На какую глубину копать фундамент в беларуси под дом
Обновлено: 17.05.2024
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Грунт и фундамент: ищем лучшую комбинацию
Анализируя целевые запросы, по которым пользователи ищут необходимую информацию в паутине Интернета, мы обратили внимание на один часто повторяющийся: «выбор фундамента под тип грунта».
Действительно, информация нужная и необходимая, дающая возможность подбирать проект будущего дома, учитывая геодезию участка. Иначе, не избежать серьезных проблем, вплоть до демонтажа и сноса дома.
Таким образом, мы не могли проигнорировать такой интересный для наших клиентов запрос. Ведь если хочешь построить дом на века, то тщательно выбирай основание. А первым фактором правильного выбора основания является почва, на которой будет закладываться фундамент дома.
Сегодня мы попытаемся понять
Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта вашего участка;
Какие бывают типы фундаментов для частного дома;
Что делать, если на участке сложный грунт.
Первые шаги к подходящему фундаменту
Прежде чем выбирать фундамент, нужно определиться, каким мы хотим видеть наше будущее строение. Фундамент – важное звено между стенами дома и грунтом. Благодаря ему идёт равномерное распределение веса здания на грунт. Таким образом, конструкция фундамента должна основываться на техническом обосновании проекта дома и подходящем типе грунта. Чем более трудоёмкий процесс работы с грунтом, тем дороже обойдется строительство основания дома.
В целом тут играет роль совокупность факторов, прямо влияющих на цену: привлечение дополнительной бурильной либо копающей строительной техники, увеличение сроков фундаментных работ, большее количество строительных материалов, необходимых для качественного и стабильного результата.
Итак, вот они основные факторы, определяющие конструкцию фундамента:
Характеристика дома и его конструктивные особенности;
Материал стен и кровли дома;
Геодезический тип грунта и уклон участка;
Уровень грунтовых вод (УГВ)
Глубина промерзания почвы зимой
Чем тяжелее будущий дом и сложнее его конструкция, тем сложнее его фундамент и выше стоимость. Цены на фундаменты в зависимости от грунта можно найти в открытом доступе, после чего можно пообщаться с соседями, выяснить, какой тип грунта распространён в вашем населённом пункте. И уже на третьем этапе можно начать выбирать проект дома своей мечты.
Определяем геодезию грунта
Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо определить характеристики, свойства и несущую способность грунта на вашем участке. Совокупность всех показателей грунта может напрямую отразиться как на ТУ конструкции основания дома, так и на материале его стен.
В основании здания обычно оказывается несколько типов грунтов. Для Республики Беларусь глубина полнозаглубленного фундамента – 1,15 метра. Зона влияния фундамента, т.е. глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, - в пределах 2-4,5 метров. Это означает, что при расчете фундамента под тяжелые дома нужно учитывать показатели грунтов глубиной до 6 метров. Например, у вас на трёхметровой глубине оказался слой слабого грунта, так вот он может не выдержать дополнительной нагрузки вашего тяжелого дома.
Кроме того, немаловажно учитывать и уровень грунтовых вод. УГВ влияет на прочность грунтов: влажные грунты в отличие от сухих менее прочные. Так пылеватый песок, насыщенный водой, может просто превратиться в «плывун». Поэтому при высоком уровне грунтовых вод обязательно нужно выполнить дренаж как площадки дома, так и всего участка. Кроме того, снижение насыщенности грунта водой позволит уменьшить силу морозного пучения.
Профессионально определить тип грунта может аттестованный геодез. Мы спросили представителя строительной компании Малина-Тех, и вот что сообщил нам Дмитрий, прораб, отвечающий в команде за фундаментные работы:
"В некоторых случаях мы действительно обращаемся за услугами профессиональных геодезов, имеющих аттестат на производство геодезических изысканий. На сегодняшний день в Минском районе осталось мало белых пятен, где мы еще не строили фундамент, соответственно, когда на на malina-tex.by обращается потенциальный заказчик, мы в 90% случаев уже имеем представление о грунте, нужно лишь уточнить населённый пункт, и картина становится ясна."
НАША СПРАВКА: Морозное пучение – увеличение при замерзании объёма воды, находящейся в грунте. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъему дома, - как следствие, к деформации всей конструкции.
Какие грунты распространены в Республике Беларусь?
Для облегчения поиска разрозненной информации о грунтах и фундаментах мы все сведения систематизировали в данном разделе.
ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ
(распространён в РБ)
Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые; по плотности: плотные, средние, рыхлые.
+ ПЛЮСЫ: Не склонны к морозному пучению.
- МИНУСЫ: Легко уплотняются и осыпаются
Требуется дополнительное укрепление стенок траншей котлованов.
Подходящий тип фундамента:
заглубленная бетонная лента;
малозаглубленное ленточное основание (и его разновидности);
столбчатый (свайный фундамент);
основание в виде сплошной монолитной плиты.
ЗАТОРФОВАННЫЙ ГРУНТ
(распространённые в РБ)
Почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.
+ ПЛЮСЫ: Отсутствуют
- МИНУСЫ: Не могут являться основанием сооружений.
Если в основании здания попадает такой грунт, его нужно заменить на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.
Тип фундамента:
Норвежский вариант - плавающий фундамент с дренажем;
Буронабивные сваи с уширенной пятой. Забивные сваи-стойки;
Фундамент на винтовых сваях;
Полная замена торфа.
ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ
(распространённые в РБ)
Состоит из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины.
+ ПЛЮСЫ: Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы. Являются водоупором.
- МИНУСЫ: Являются пучинистыми.
Под фундаментами организовываются уплотняющие почву подушки толщиной 20-30 см из крупного гравельного песка, щебенки или шлака. Они заменяют собой глинистый грунт на непучистый.
Тип фундамента:
Так как в нашей статье речь идёт о строительстве фундаментов, подходящих к почвам Республики Беларусь, то мы решили дать более подробную информацию о грунтах в РБ по областям и населенным пунктам.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ
(редко распространены в РБ)
Состоят из массива горной породы.
+ ПЛЮСЫ: Не требует устройства заглубленного фундамента; Не сжимается под нагрузками; Несущая способность обычно достаточна, чтобы держать здание поставленное сверху.
- МИНУСЫ: По сравнению с другими грунтами промерзают на большую глубину.
Необходимо усиленное утепление для для отсечки грунта от здания и от защиты коммуникаций от замерзания.
Подходящий тип фундамента:
Столбчатый фундамент или свайный с ростверком.
Геодезическая карта Республики Беларусь
Так как в нашей статье речь идёт о строительстве фундаментов, подходящих к почвам Республики Беларусь, то мы решили дать более подробную информацию о грунтах в РБ по областям и населенным пунктам
.
Минская область/состав грунта
г.Вилейка: грунт в виде легкой супеси, подстилаемой на глубине до одного метра моренным суглинком
г.Борисов: грунд в виде легкого суглинка, подстилаемого на глубине около около метра песком
г.Воложин: грунт характерен преобладанием моренного суглинка
г.Березино: грунт состоит из легкой супеси, подстилаемой на глубине до метра песком
г.Столбцы: грунт стостоит из супеси, подстилаемой на глубине до полуметра моренным суглинком
г.Марьина Горка: грунт состоит из легкой супеси, подстилаемой на глубине до метра моренным суглинком
г.Слуцк: грунт состоит из легкого пылеватого суглинка, подстилаемого на глубине около одного метра песком
Витебская область/состав грунта
г.Езерище:грунт состоит из лёгкого пылеватого суглинка, подстилаемого на глубине до полуметра моренным суглинком
г.Верхнедвинск: грунт состоит из тяжёлого суглинка, подстилаемого на глубине 0,5 м глиной
г.Полоцк: грунт состоит из пылеватой супеси, подстилаемой на глубине до полуметра моренным суглинком
г.Шарковщина: грунт состоит из тяжёлого суглинка, подстилаемого на глубине глиной на глубине до 400 см.
г.Витебск: грунт состоит из лёгкого пылеватого суглинка, подстилаемого на глубине до шестидесяти сантиметров моренным суглинком
г.Лынтупы: грунт характерен присутствием супеси, подстилаемой песком
г.Докшицы: грунт с наличием супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до 100 сантиметров.
г.Лепель: грунт характерен наличием супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до 100 сантиметров.
г.Сенно: характерно преобладание морённого суглинка.
г.Орша: грунт характерен преобладанием Легкого пылеватого суглинка, подстилаемого моренным суглинком на глубине до ста сантиметров.
Гродненская область/состав грунта
г.Ошмяны: характерно присутствие легкого пылеватого суглинка, подстилаемого моренным суглинком на глубине до полуметра.
г.Лида: грунт состоит из супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до ста сантиметров.
г.Гродно: грунт состоит из суглинка, подстилаемого моренным суглинком на глубине до 100 см.
г.Новогрудок: характерно присутствие лёгкого суглинка в сочетании с пылеватой супесью, подстилаемые моренным суглинком да глубине до 40 сантиметров.
г.Волковыск: грунт характерен присутствием супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до ста сантиметров.
Могилевская область/состав грунта
Брестская область/состав грунта
г.Барановичи: грунт состоит в основном из супеси, подстилаемая на глубине песком или моренным суглинком на глубине до 70 см.
г.Ганцевичи: в основном, состоит из песка и лёгкого суглтинка, подстилаемого песком
г.Ивацевичи: грунт характерен преобладанием супеси, подстилаемой песком на глубине до шестидесяти сантиметров.
г.Пружаны: преобладает грунт с супесью, подстилаемой суглинком или супесью на глубине до ста сантиметров.
г.Высокое: грунт в основном состоит из супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до шестидести сантиметров.
г.Полесский: песок - основной компонент в составе грунта.
г.Брест: для столицы Брестской области так же характерно преобладание песка в составе грунта.
г.Пинск: в основном, грунт состоит из пылеваой супеси, подстилаемой суглинком на шлубине до одного метра.
Гомельская область/состав грунта
г.Жлобин: грунт характерен преобладанием супеси, подстилаемой на глубине моренным суглинком на глубине до ста сантиметров.
г.Чечерск: в основном, почва состоит из супеси, подстилаемой моренным суглинком на глубине до одного метра.
г.Октябрь: в основном, преобладает песок, подстилаемый морёным суглинком на глубине до метра.
г.Гомель: столица Гомельской области характерезуется преобладанием песка в составе грунта.
г.Василевичи: грунт характерен наличием двух основных компонентов - пылеватой супеси и песка
г.Житковичи: в основном, преобладает песок
г.Мозырь: грунт характерезуется преобладанием супеси, подстилаемой песком на глубине до 40 сантиметров.
г.Лельчицы: в основном, грунт состоит из песка
г.Брагин: основной состав грунта - лёгкий пылеватый суглинок, подстилаемый песком на глубине до одного метра.
Следует отметить, что описанные выше грунты являются характерными, но не обязательными для того или иного района. В целом, тенденция залегания грунтов описана верно, но картина может меняться в зависимости от того либо иного вида грунта. Более того, в процессе производства ландшафтных работ можно изменить тип земли на участке. Предложения о продаже грунта с доставкой в Беларуси есть в изобилии.
Выбираем фундамент
И так, после подробного рассмотрения тесной вза имосвязи между грунтами и почвенными основаниями, мы расскажем о том, какие фундаменты наиболее целесообразно строить на белорусских грунтах.
В первую очередь, практикуются три основных вида оснований:
Монолитный железобетонный фундамент;
Сборный железобетонный фундамент;
Комбинированный железнобетонный фундамент.
Монолитные фундаменты заливают на месте строительства из армированного бетона. При условии профессионализма мастеров-монолитчиков, использовании качественной марки бетона и достаточного количесва арматуры, такой тип фундамента относят к наиболее надежным.
Для сборных конструкций используют элементы, произведённые в заводских условиях. Например, плиты перекрытия или фунднаментные блоки стеновые (ФБС). Раньше такой способ считался наиболее экономичным, но сегодня классическое монолитное строительсво в частном секторе, с заливкой бетона на объекте, выгоднее. К слову, у сборных элементов есть существенный плюс: они хоррошо "отвибрированы".
Комбинированные фундаменты сочетают в себе оба вышеперечисленных процесса и компонента. Напимер, основной фундамент можно выложить из гоовых блоков ФБС, а крыльцо и перекрытие залить монолитным способом.
В зависимости от типа грунта и веса дома, можно залить
Мелкозаглубленный фундамент для дома;
Глубокозаглубленный фундамент для дома.
Всегда следует закладывать фундамент ниже промерзания грунта, иначе фундамент может дать трещину от морозного пучения. Не хотите любоваться звездами со своего дивана - учитывайте этот фактор.
Мелкозаглубленные фундаменты наиболее экономичны, но их следует сооружать только на грунтах с небольшим морозным пучением и при условии, что будущий дом не будет иметь много этажей, стены из тяжёлого материала либо керамическую крышу.
На наших грунтах оснновными типами фундаментов являются:
Ростверковый фундамент для дома
Свайный фундамент для дома;
Ленточный фундамент для дома;
Плитный фундамент для дома.
Все описанные выше типы фундаментов прекрасно комбинируются между собою. Например, в Минском районе в последние годы все более популярным становится свайно-ростверковый фундамент, иногда в проектах встечается комбинация из плитного, свайного и ленточного фундамента, и это нормально.
РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ
Ростверковый фундамент популярен в частном строительсве за счёт невысокой цены и относительно нересурсоёмкого процесса производсва: опалубки, бетона и арматуры требуется минимум. Такой фундамент заливается с учётом наличия вертикальных опорных элементов. Как видно на изображении, выше, ростверк выполн с использованием буронабивных свай. Данный тип фундамента требует цокольной обвязки – ростверк, надёжно соединяющего столбы или сваи в одну монолитную конструкцию. Это позволяет хорошо сопротивляться поперечным и боковым нагрузкам.
Особенности ростверкового фундамента:
- Малое количество бетона для его производства
- Почти не требуется опалубка, экономия на аренде и доставке опалубки может достигать 30% от сметы.
- Не обязательно утеплять, так как росверк находится выше уровня промерзания грунта. То же самое касается гидроизоляции - грунтовые воды не достанут ростверк.
- Ростверковый фундамент можно заливать даже при отрицательных температурах. Это выгодно, потому что в межсезонье цены на бетон, арматуру, и фундаментные работиы находятся на самом низком уровне.
- Без усиления, подходит только для одноэтажных домов лёкгих конструкций
СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Основным элементов является буронабивная свая, так как она наиболее надёжная и дешевая в производстве. На сваи кладуться деревянные лаги, после чего, возводится дом. Сваи делаются с небольшими выпусками арматуры, что позводит произвести последующее надёжное соединение с остальной частью дома.
Особенности свайных фундаментов:
Экономия за счёт малого количесво строительных материалов, будь то бетон, арматура, песок и щебень.
Самые быстрые сроки производства - именно у свайного фундамента.
Свайные фундаменты так же можно производить при незначительных отрицательных температурах, что косвенно экономит средства за счёт возможности сторговаться на более низкую цену материала и работы.
При нарушении технологии производства есть риск коррозийного разрушения лопастей свай.
Можно стоить дома на уклонах.
Фундамент может обойтись без утепления, так как находится выше промерзания грунта. И грунтовых вод, кстати, тоже.
Сваи бурятся либо ручным бензобуром, либо, при глинистых грутах, трактором, на глубину полтора метра и более. , в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи ТИСЭ – с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнено только в полутвердых и тугопластичных глинах.
Сваи могут дополнять леточный, ростверковый и плитный фундамент
- При усилении лентой можно тяжёлый дом, сваи в этом случае спасут от проблем, связанных с подвижными грунтами.
- Сваи позволяют снизить объем земляных работ.
- Комбинированный свайный фундамент довольно сложен в производстве, и дешевым бригадам с ломом и кувалдай его производство доверять не стоит.
- При устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах трудоёмкость процесса и стоимость могут возрасти.
- Если стоит задача построить тяжёлый дом на проблемном грунте, то свайно-ленточный, или свайно-плитный фундамент является лучшей альтернативой.
ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Фундамент "залил и забыл". Монолиная плита выдерживает значительные нагрузки, и позволяет строить любые констукции: от частного дома до небоскрёба, при этом дом будет избавлен от большинства "болячек", характерных для других типов фундаментов, будь то сырость, промерзание, или движение грунта. Плитные фундаменты подходят для практически всех типов грунтов, кроме пылеватых влажных песков в народе называемых «пплвунами, а тиак же насыпных и заторфованных грунтов. Для последних потребуется усиление сваями.
Особенности плитного фундамента:
Позволяет строить любые дома, склады, торговые центры, офисные здания и коттеджи,с минимумом рисков.
Наиболее дорогостоящий тип фундамента. Если процесс его производства относительно не сложен, то количество бетона и арматуры будет существенно выше, чем у других видов фундамента.
Заливка свайного фундамента происходит без значительного заглубления, что является просто спасением на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
Классический плитный фундамент не подразумевает цоколя. Если он же не является перекрытием.
Плитный фундамент нельзя возводить на участках с большими перепадами высот.
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Наиболее распространённый тип фундамента для большинства домов, в силу, с одной стороны, относительно небольшого количества строительных материалов для его производства, а с другой стороны, хорошей надёжностью. Присходит так называемый копромисс. Большинство многоэтажек в Минских спальных районах именно ленточные.
Ленточный фундамент бывает двух типов:
Полнозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент
Полнозаглубленный – лента заливается по всей глубине промерзания грунта. Несущая способность такого основания почти не зависит от армирования, что и является в наши годы серьезным преимуществом при строительстве многоэтажных домов.
Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную железобетонную балку на подушке из песка. Ленточный фундамент получил повсеместное распространение в шестидесятых годах прошлого века, когда выяснилось, что несущая способность полнозаглубленной ленты для легких домов – избыточна, более того, морозное пучение ломает такие фундаменты, если фундаментные работы производятся с нарушением технологии..
Особенности полнозаглубленного ленточного фундамента:
Относительная простота в его производстве не требует особых инженерных навыков подрядчика.
Надежность ленточного фундамента является причиной его популярности в Республике Беларусь и за пределами нашей страны.
Требуется не малое количество бетона, так заливка его основания производится ниже глубины промерзания земли.
Требуется немалое количество опалубки.
Ленточный фундамент удобен тем, что устройство цоколя обходится без больших сложностей и материальных затрат.
При высоком уровне грунтовых вод процесс производства ленточного фундамента будет осложнён, в некторых случаях даже невозможен.
Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента:
- По сравнению с полнозаглубленной версией, такой тип фундамента требует гораздо меньшего количества бетона и рарматуры.
- Может заливаться при высоком уровне грунтовых вод.
- Не подойдет для домов большой этажности или тяжелых стен.
- Подразумевает обязательную подготовку под фундамент песчаной подушки.
СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
Под углы здания в местах наибольшей нагрузки устанавливают бетонные столбы, закопанные на глубину больше от полутора метров и более, метров, что предотвращает выдёргивание столбов при морозном пучении.
Столбчатый фундамент хорошо подойдет в следующих случаях:
- При строительстве лёгких домов и временных конструкций
- При строительстве на участках со значительным перепадом высоты.
- При высоком уровне грунтовых вод
НАША СПРАВКА: Ещё на стадии проектирования конструкции фундамента нужно обратить внимание на уклон площадки строительства и грунтовые воды. При большом уклоне необходимо будет выполнить мероприятия по «якорению» и планировке. При наличии грунтовых вод на высоком уровне потребует его понижение и отведение.
При выборе подрядчика с достаточным опытом, рекомендациями и необходимым пакетом документов, настоящая статься может дать общее представления заказчику о предстоящих работах. Профессиональные монолитчики учитывают гораздо большее количесво факторов, чем описано выше. Желаем удачи!
Строим дом: Закладываем фундамент правильно
Сегодня мы поговорим о закладке фундамента. Наш эксперт, Олег Опекунов, директор гродненской производственно-строительной фирмы, более десяти лет занимающийся строительством частных домов, советует не экономить на закладке фундамента. В противном случае это может привести к оседанию, перекосу, растрескиванию и даже обрушению дома.
Как правило, в проектной документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта надо вынимать экскаватором, а последний слой, 10 — 20 см, снимать вручную лопатами. Если вы выкопали глубину закладки фундамента немного больше чем положено, ни в коем случае не пытайтесь вернуть изъятый грунт обратно. Такие действия приведут к неравномерной усадке фундамента, к ослаблению его несущей способности, к появлению трещин в фундаменте и в стенах дома. Вместо изъятого грунта, засыпьте в котлован песок до необходимой отметки и утрамбуйте его.
Важно знать, что фундаментная «подушка», вне зависимости от того собрана она из заводских элементов или собственноручно залита из бетона, укладывается только на утрамбованный песок.
В длительный дождливый период, сделайте водоотводную систему из котлована фундамента, чтобы не заливать бетонную смесь в дождевую воду. Если такую систему не провести, резко уменьшится качество и целостность фундамента.
Если опалубку для фундамента вы делаете самостоятельно, применяйте обрезную доску или влагостойкую фанеру. При применении необрезной доски в опалубном щите образуются щели, через которые из залитой бетонной смеси неравномерно и быстро вытекает вода, что приводит к обезвоживанию и расслоению бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит нужную прочность.
Независимо от вида фундамента закладывайте в бетон арматуру. Она укрепляет бетон, улучшает его несущую способность. Внимательно смотрите проект: как правило, архитектор дает точные параметры закладки армирующих элементов в конструкции фундамента.
Соблюдайте длину перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста приводит к некачественному армированию, поэтому стыки арматуры надо делать внахлест. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент может не выдержать нагрузку здания.
В жаркие дни обязательно ухаживаете за залитым бетоном. Поливайте его водой или накройте на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой. При строительстве в зимнее время подогревайте бетон до положительной температуры в течение трех дней, чтобы прочность бетона достигла около 70%.
Прежде чем укладывать перекрытия и возводить стены, обязательно дождитесь достаточной прочности бетона, она указана в проектных документах. Иначе в вашем фундаменте могут появиться трещины.
Если вы планируете в доме подвальное помещение, обратитесь к специалистам, чтобы они точно рассчитали толщину стен подвала, учитывая боковое давление грунта.
При закладке свайного фундамента не экономьте сваи, обязательно соблюдайте расстояние между ними согласно проектной документации.
Читайте также: