Монтаж опалубки несъемной опалубки

Обновлено: 14.05.2024

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Технология устройства несъёмной опалубки из ЭППС.

В своих статьях я уже затрагивал тему несъёмной опалубки, теперь пришло время подробней разобраться с самой технологией возведения опалубки. Здесь мы разберём какой тип ЭППС (экструзионного пенополистирола) нужно использовать, схемы его крепления и устройства узлов.

Толщина и марка ЭППС для несъёмной опалубки.

Для устройство надёжной опалубки нужно использовать плиты ЭППС повышенной прочности на сжатие, этот показатель должен составлять не менее 0,2 МПа при 10% линейной деформации. К таким плитам относятся:

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ (толщина плит: 50мм; 100 мм)

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON (толщина плит: 30мм; 40мм; 50мм; 100мм)

Несъёмная опалубка из ЭППС Несъёмная опалубка из ЭППС

Толщина стенки несъёмной опалубки в зависимости от высоты ленты фундамента должна быть не менее 50 мм, но для того что бы опалубка надёжно сохраняла положение при заливки без использования дополнительных укосин лучше стенку формировать из уложенных в два слоя со смещением листов толщиной от 40 мм (общая толщина стенки фундамента будет 80 мм). Для фундаментных лент большой высоты обоснованно применять плиты большого формата толщиной 100 мм. Пример:

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP (размер одной плиты - 2360х580; толщина 100мм)

ПЕНОПЛЭКС 45 (размер одной плиты - 2400х600; толщина от 40 до 100мм)

Расположение и количество стяжек для опалубки.

Стяжки для опалубки используются без удлинителя, который обычно продаётся отдельно, для лент фундамента толщиной до 300 мм, при заливке лент большей толщины необходимо использование удлинителей. Расположение и соответственно количество стяжек зависит от высоты ленты. Вот схема крепежа от компании Технониколь:

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Во второй части статьи речь пойдёт о различных конструкциях несъёмной опалубки и о материалах, которые применяются для создания подобных систем. Также мы поговорим о том, насколько экономичным является данный способ строительства.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

На рынке есть десятки фирм, выпускающих несъёмную опалубку. Подавляющее большинство производителей — это наши отечественные компании, многие из которых всячески дорабатывают известную технологию. Интересно, что им удаётся создавать не просто маркетинговые варианты, а системы с новыми рабочими характеристиками и более доступной ценой.

Разновидности систем несъёмной опалубки

Конструктивное разнообразие несъёмной опалубки

По данному критерию выделим следующие варианты, которые существенно отличаются по технологии возведения и рабочим характеристикам:

• Плоские армированные панели.
• Каркасные системы:
• литые блоки из пенополистирола;
• сборные блоки из различных листовых материалов.

Несъёмная система, выполненная в виде каркаса, представляет собой два контура опалубки, внутрь которой закладывается стальное армирование и заливается бетон. Стена в разрезе имеет структуру «опалубка-железобетон-опалубка».

Данные конструкции имеют вид блоков, которые разводятся вертикальными швами в шахматном порядке и опираются друг на друга во время выставления (без применения клеёв и растворов). В некоторых случаях элементы опалубки разных рядов и по торцам могут соединяться посредством замков — пазов или выбранных четвертей, что существенно облегчает монтаж и исключает вытекание массы. Блоки бывают цельные литые или разборные.

Литая несъёмная опалубка в народе называется «термоблоком». Здесь всё изготовлено из газонаполненного пенополистирола или его производных (плотность от 25 до 40 кг/м³), причём оба листа уже на стадии изготовления соединяются жёсткими перемычками из того же материала. Габариты литых блоков у разных производителей могут отличаться, но в среднем это порядка 1000х250х250 мм (вес около 1 кг). Толщина утеплителя находится в районе 5 сантиметров, толщина бетона — 150 мм (около 0,13 куба на метр квадратный стены). Интересно, что бетонировать можно не более 3 рядов, в идеале — два с половиной, чтобы шов располагался в середине блоков. Вибраторы применяются маломощные, часто уплотнение бетонной массы производится штыкованием.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

• Внутри помещения образуется слой из пенопласта, который нужно защищать от повреждений (клеить ГКЛ, собирать каркасы и монтировать облицовки…).
• У ценителей экологичных материалов возникают опасения касательно эмиссии вредных веществ.
• Непредсказуемо ведёт себя точка росы внутри наружной стены. Из-за наличия утеплителя с внутренней стороны мы не можем должным образом прогреть бетонный сердечник. Поэтому при минусовой «забортной» температуре точка росы находится где-то в массиве, возле пенопласта помещения (значит, если имеется избыточная влажность и плохое отопление, то могут выпадать конденсаты).
• Так как блоки готовые и довольно объёмные, бывает сложно организовать их доставку и хранение.

Сборные блоки представляют собой два листа из различных материалов (арболит, пенопласт, гипс, цемент…), которые перед установкой в проектное положение собираются в объёмную пространственную конструкцию с помощью специальных комплектующих. Дистанция выдерживается посредством использования нескольких распорок, выполненных из полимеров, (чтобы не образовывалось мостиков холода). Распорки могут также и стягивать панели, но иногда для этих целей применяют съёмные стяжки, сделанные в том числе из металла.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

По сравнению с литыми системами пирог стены может содержать более трёх слоёв, причём в любой комбинации материалов. Допустим, часто используют две жёсткие листовые облицовки, а возле наружного листа вкладывают пенополистирол в качестве утеплителя. Стена в разрезе выглядит так: «наружный жёсткий лист-пенопласт-железобетон-внутренний жёсткий лист».

Главное достоинство разборного блока заключается в возможности изменять ширину его внутренней полости, например, чтобы использовать более толстый утеплитель. Необходимо только заказать другой размер стяжек/распорок.

Здесь также легко решается вопрос блуждающей в стене точки росы. Пенопласт с внутренней стороны не ставят, и стена хорошо прогревается.

Разборные блоки можно изготавливать самостоятельно, они удобны для перевозки и хранения.

«Опалубка 3D» или армированные самонесущие панели — это довольно экзотический способ строительства, но уже проверенный временем и набирающий популярность на постсоветском пространстве. Здесь в качестве формообразующего элемента выступает плита из пенополистирола толщиной 100–270 мм и плотностью от 15 кг/м³, которая с обеих сторон армируется 4-миллиметровой чёрной сварной сеткой с ячейкой 50х50 (той, что применяется при заливке стяжек). Карты сетки соединены W-образной проволочной трассой, проходящей сквозь пенопластовую плиту. Армированные таким способом панели имеют размер порядка 1200х3000 мм, поэтому выставляются на высоту всего этажа и подпираются. Затем они с обеих сторон покрываются несколькими слоями прочного бетона (В30 и выше), в идеале, для нанесения массы используются торкетирующие установки ( набрызг раствора под давлением), но производители одобряют и ручные технологии — типа набрасывания «шубы». Прослойка бетона с каждой стороны должна составлять порядка 5 см, она будет зажимать утепляющий сердечник и выполнять несущие функции. Хоть это и кажется неправдоподобным, но несущая способность получается очень высокая, как, впрочем, и ударная прочность — на основе этих панелей даже собирают перекрытия и кровлю.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

По сути, разработчики объединили панельную и монолитную технологию. Сечение стены выглядит так: «пескобетон-армирование-теплоизолятор-армирование-пескобетон». Что замечательно в 3D панелях, так это:

• возможность устанавливать утеплитель различной толщины;
• возможность заливать наклонные плоскости и объёмные элементы (бетон не стекает из-за сеточного армирования);
• нет пенопласта внутри помещения (экология, точка росы, необходимость дополнительной облицовки);
• наружный бетон отлично защищает конструкции от воды и коррозии (если применять бетон судостроительного назначения, гидроизоляция не нужна вовсе).

Типы несъёмной опалубки по характеристикам утеплителя

Утеплитель в системе несъёмной опалубки может играть роль формообразующего элемента (термоблоки, армированные панели), а может идти как добавочный изоляционный слой. Во втором случае с утеплителями можно «поиграть» и получить какие-то дополнительные технологические и экономические бонусы. Например, если мы не хотим иметь пенопласт внутри помещения — выбираем сборный блок и прокладываем пенопласт только возле наружной панели. Мы можем вовсе отказаться от применения утеплителя, допустим, если мы льём перегородки, и нет особых требований по звукоизоляции, а может мы возводим колонны, забор или стены неотапливаемого помещения. Есть также опалубка, к наружной панели которой снаружи прикреплена базальтовая вата высокой плотности, подходящая для отделки фасада мокрым способом.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Кстати, если не брать во внимание сугубо пенопластовые термоблоки, материалом для изоляции может выступать не только пенополистирол , но также полиуретаны, вспученные перлиты, пеностекло, минеральная вата, маты растительного происхождения. Главное, чтобы плотность и проектное сопротивление теплопередаче этих материала позволяли применять их в системе несъёмной опалубки.

Типы несъёмной опалубки по материалам и расположению облицовок

Этот пункт больше относится к разборным блокам, так как формообразующие панели могут быть исполнены из самых разных материалов, зачастую в комбинации. В любом случае — это прочные листы, которые спокойно противостоят влаге.

Классика жанра — пенополистирол толщиной от 50 мм, применяемый, как правило, только снаружи (о причинах мы уже говорили).

Также для создания блока используют минеральные листы. Декоративный листовой бетон толщиной 30 мм часто служит финишной отделкой фасада, а гипсовые панели могут использоваться внутри здания (их сразу можно шпаклевать).

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Промежуточным вариантом между пенопластом и минералом является полимербетон. Это — панели из цементного раствора с наполнением из крупных пенополистирольных гранул. Плюс данного материала — сниженный вес при увеличенном сопротивлении теплопередаче.

Особого внимания заслуживают экологичные плиты, созданные на основе цементного вяжущего и растительных волокон — арболиты. Наполнитель может составлять до 80% объёма изделия, для этих целей применяют древесные щепки, сельскохозяйственные отходы (солома, хлопчатник, измельчённая конопля и лён…). Применяется в опалубке также материал фибролит — смесь хвойной стружки и каустического магнезита.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Всё чаще на объектах можно увидеть несъёмную опалубку из стекломагнезита. По области применения этот материал — аналог ГВЛ, плотный (около 1000 кг/м³) и влагостойкий, с хорошей адгезией к бетону. Производится он из каустического магнезита, армированного стеклотканью.

Стоит также иметь ввиду, что разборные блоки после заливки могут частично демонтироваться, что позволяет существенно сэкономить средства. Например, если вы возводите нежилое отапливаемое строение, типа склада или фермы, то внутренняя отделка не нужна. Приобретают такую опалубку и для строительства коттеджей. Снаружи проложен утеплитель, он остаётся и работает там, а внутренние панели снимаются и используются для сборки блоков следующих двух рядов. В такой конфигурации частично несъёмной опалубки используется влагостойкая фанера или ОСП толщиной от 20 мм. После возведения стен дорогой материал остаётся в хозяйстве.

Несъёмная опалубка: цены

Больше всего среднестатистического частного застройщика волнует экономия средств. Производители несъёмной опалубки заявляют о фантастической экономичности строительства по такой технологии, которая получается в разы дешевле традиционных вариантов. Так ли это? Многие люди, далёкие от строительства, видят высокую цену комплектующих для несъёмной опалубки и не представляют выгоды этой технологии, а между тем здесь необходимо учитывать экономию на последующих операциях и материалах для них, а также на организационных моментах. Другие — полностью верят в сверхдешёвую чудо-технологию. Суммировать стоимость панелей и плюсовать кубы бетона — не корректно. В любом случае, чтобы что-то сравнивать, придётся просчитать объект полностью, вывести стоимость квадратного метра здания по полу (такие сметы есть в свободном доступе, они вполне адекватно составлены). Конечно, показатели затрат в 3–4 раза меньше по сравнению, например, с домом из пеноблока никак не получаются. Особенно если соблюдать все строительные нормы, в части организации производительной вентиляции, соблюдения корректного процента армирования монолитов или изготовления необходимой марки бетона. А вот сэкономить треть бюджета — это вполне реально. Доступность всегда актуальна, но несъёмная опалубка радует начинающих строителей и другими прелестями.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

И всё-таки цены: ориентировочная стоимость одного квадратного метра частного дома (конструкция в полтора этажа; черновые работы с учётом лестницы, окон, кровли…), который построен с применением блочной несъёмной опалубки, находится в районе 225 у. е. Похожая картина вырисовывается и при использовании 3D армированных панелей. Чтобы совсем конкретизировать, заметим, что квадратный метр стены обойдётся примерно в 65–100 долларов, в зависимости от её проектных характеристик. Сравним: для постройки квадратного метра (по полу) аналогичного дома из пеноблока, нужно заплатить более 300 у. е. Обратите внимание, что эти цифры получены с учётом применения фирменной опалубки и оплаты услуг строителей. Но если есть желание, то разборные блоки опалубки без проблем можно изготавливать самостоятельно, нужно только найти качественный материал и закупить у официальных поставщиков подходящие комплектующие — распорки, стяжки, крепежи.

Быстро, дёшево, надёжно: технология монтажа несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками

Технология строительства фундамента постоянно совершенствуется и претерпевает различные изменения. В последнее время всё чаще стала применяться так называемая несъёмная опалубка. Она имеет ряд преимуществ перед традиционными видами конструкций для изготовления монолитных сооружений, к тому же произвести её монтаж можно своими руками.

Несъёмная опалубка из пенополистирола: преимущества и недостатки

Опалубка из пенополистирола появилась относительно недавно, но уже завоевала популярность благодаря большому количеству достоинств материала, из которого она изготавливается.

Таблица: характеристики пенополистирола

Средняя плотность	не более 35 кг/м 3
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации	не менее 0,14 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 0,20 МПа
Коэффициент теплопроводности	не более 0,038 Вт/(м*К)
Сопротивление теплопередаче	>3,5 кв.м/Вт
Изоляция от воздушного шума	>53 Дб
Влажность	не более 12 %
Водопоглощение за 24 ч	по объёму не более 2 %
Время самостоятельного горения	менее 4 c
Паропроницаемость	не более 0,012 мг/м*ч*Па

Среди основных преимуществ стоит выделить:

• пенополистирол не впитывает влагу, а значит, все пропорции при приготовлении цементного раствора будут соблюдены в любом случае;
• материал устойчив к возгоранию;
• фундамент не нуждается в дополнительном утеплении;
• проводить работы можно даже при отрицательной температуре воздуха;
• высокая скорость процесса установки.

Опалубка из пенополистирола быстро собирается и надежно служит после затвердевания бетона

Несъёмная опалубка на первый взгляд стоит довольно дорого. Но если сравнивать все затраты на деревянную опалубку для ленточного фундамента, включая теплоизоляционный материал, то переплата будет незначительная. И всё-таки пенополистирол имеет некоторые недостатки:

• срок службы материала не более 20 лет, а значит, через этот период времени фундамент будет нуждаться в новом тепло- и влагоизоляционном слое;
• сложно соблюдать технологию заливки бетона, сделать это одновременно на каждом участке фундамента практически невозможно ввиду небольших размеров самих блоков.

Блоки из пенополистирола обладают высоким уровнем экологичности при условии покупки качественного материала у проверенных производителей и дистрибъюторов.

Конструкцию, отлитую в опалубке из пенополистирольных блоков, не надо утеплять

Стоимость конструкции из пенополистирола

На рынке строительных материалов можно найти пенополистирольные блоки разных форм, размеров, видов. От этого во многом зависит стоимость опалубки из данного материала. Однако есть усреднённые значения, на которые можно ориентироваться при составлении сметы:

• стандартными считаются размеры 125*250*250 см или 100*300*250 см. Цена таких блоков составляет от 250 до 500 рублей;
• отдельно необходимо покупать угловые блоки, стоимость которых от 200 рублей;

Для оформления наружных и внутренних углов бетонных конструкций выпускаются специальные угловые блоки

Торцевые блоки без дна устанавливаются во второй и следующие ряды опалубки

Благодаря большому количеству разных форм блоков зданию можно придать любую форму

Для составления сметы необходимо сначала составить проект строения, после чего, зная размеры блоков и параметры здания, можно легко посчитать необходимое количество строительного материала. Помните, что необходимо добавить к полученному количеству 10% на брак и отходы.

Технология установки несъёмной опалубки

Монтаж конструкции настолько прост, что освоить данную технологию сможет даже новичок.

Монтаж кострукции из пенополистирола

Блоки устанавливаются на фундамент, который предварительно покрывается гидроизоляционным слоем. Насаживать их нужно на исходящие из основания пруты арматуры, которые необходимо заложить заранее. Боковое соединение блоков происходит с помощью специальных пазов.

Блоки несъёмной опалубки соединяются друг с другом через специальные пазы и фиксируются резьбовыми стяжками

Есть определённые нюансы, которые обязательно нужно учитывать при монтаже несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками:

Ещё до заливки необходимо позаботиться об отверстиях для коммуникационных труб.

Об отверстиях для труб нужно позаботиться ещё до заливки бетона

Технология укладки полистирольных блоков напоминает кирпичную кладку, однако в данном случае каждый ряд должен быть немного смещён в горизонтальном направлении относительно предыдущего. Это гарантирует надёжность фиксации блоков.

Технология возведения фундамента с несъёмной опалубкой представляет собой комбинацию возведения стен из пустотелых блоков и заполнения образовавшихся полостей бетонной смесью

Фотогалерея: примеры использования опалубки из пенополистирола в частном и промышленном строительстве

Применение несъёмной опалубки при строительстве торгового центра Строительство бассейна из монолита с несъёмной опалубкой Технология монолитного строительства с заливкой в формы из пенополистирола применяется для возведения зданий различного назначения Опалубку из пенополистирола можно использовать при строительстве частных домов Несъёмная опалубка очень удобна для строительства промышленных объектов

Несъёмная опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

Обустроить несъёмную опалубку своими руками довольно просто, если следовать пошаговой инструкции:

1. Разметить участок под фундамент. Главное при этом следить за тем, чтобы каждый угол был хорошо выверен с использованием строительного уровня.
2. Вырыть траншею высотой 40 см и шириной 50 см. Дно траншеи должно быть идеально ровным, поскольку на последующих этапах выровнять поверхность фундамента для стен уже не удастся.

Дно траншеи должно быть идеально ровным

Пенополистирольные блоки первого ряда укладываются на арматуру

Заливать бетон в блоки нужно так, чтобы не было пустот

Несъёмная опалубка из пенополистирола: отзывы

Видео: несъёмная опалубка из пенополистирола

Сделать несъёмную опалубку из пенополистирола своими руками довольно просто, поскольку данный материал можно легко перемещать и обрабатывать. Учитывая все преимущества такого решения, его можно считать практически идеальным, несмотря на высокую стоимость в сравнении с традиционными видами.

Несъемная опалубка для фундамента

В прошлом месяце я знакомил вас с устройством и видами съемной опалубки для фундамента. Теперь пришла очередь изучить несъемную опалубку для фундамента, тем более, что именно несъемная опалубка в современном строительстве все чаще используется и набирает популярность, благодаря своему удобству и значительной экономии времени (большое количество времени требуется на демонтаж съемной опалубки, этот этап отсутствует в нашем случае). О видах несъемной опалубки, а также о монтаже собственными силами, я расскажу сегодня, в этой статье.

Виды несъемной опалубки

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

• Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
• Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
• Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

• Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
• Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

• Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

Перед тем, как окончательно сделать выбор строительного материала, рассмотрим более подробно преимущества несъемной опалубки.

• Продолжительный срок службы. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, при соблюдении правильной технологии монтажа несъемной опалубки из пенополистирола, материал прослужит не менее 80-90 лет, без требования к ремонту или замене.
• Экономия времени. Как я упоминал уже выше, использование пенополистирола экономит ваше время, поскольку не требуется демонтаж несъемной опалубки. Помимо экономии времени как факта, несъемная опалубка экономит и время, затраченное на строительство дома, поскольку возведение стен и заливка фундамента с такой опалубкой проходит быстрее.
• Экономия места. Пенополистирол, в сравнении с другими видами опалубки, достаточно тонкий, несмотря на весь свой полезный функционал. За счет толщины материала освобождается свободное пространство внутри дома, появляются дополнительные квадратные метры, которые можно использовать с практичной целью.

Несъемная опалубка своими руками

Чтобы окончательно убедить вас в удобстве использования опалубки из пенополистирола, я дам вам пошаговую инструкцию монтажа несъемной опалубки своими руками. Работа состоит из нескольких последовательных этапов, но вкратце сборка несъемной опалубки из пенополистирола напоминается игру в конструктор Лего: пошаговое соединение деталей, имеющих специальный замок.

• Первый этап в любом строительстве представляет собой проектирование будущей постройки. В дизайн-проект дома должен обязательно входить подробный чертеж, план с указанием размеров и расстояний между стенами и по периметру здания.
• Перед началом строительства необходимо подготовить основание под заливку фундамента. Участок необходимо разровнять, очистить от сора, мусора, при необходимости удалить деревья, кустарники и их корневые системы.

• Руководствуясь планом, выкопайте траншею под фундамент по периметру будущего дома. На этом же этапе необходимо выкопать траншеи и на местах расположения перегородок и несущих конструкций. Глубину и ширину траншеи определите в зависимости от используемого вида фундамента. Ширина траншеи складывается из двух показателей: ширина бетонного слоя и ширина несъемной опалубки. В случае использования пенополистирольных листов, ширина опалубки составит не более 10 см.
• На дно траншеи насыпьте толстый слой песка для дренажа. Поверх песка обязательно тщательно проложить слой гидроизоляции. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы грунтовые воды не разрушили раньше времени ваши старания, вызвав усадку фундамента и перекос дома целиком.

• Первый слой пенополистирола устанавливайте осторожно, тщательно вымеряя горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня. Листы материала соединяйте между собой при помощи специальных замковых соединений, идущих в комплекте, или просто герметизируйте монтажной пеной. Уделите внимание установке первого слоя, потому что он является основополагающим, от его ровности зависит успешность всей конструкции.
• Последующие слои устанавливайте со смещением швов как минимум на треть длины листа. Такая технология сделает кладку более прочной и надежной.

• В получающиеся в опалубке каналы установите горизонтальные армирующие пруты, в колодцы – вертикальные. Места пересечения прутьев соедините между собой обычной проволокой, так каркас будет крепче и надежней.
• Каждые три слоя пенополистирола производится заливка и просушка бетона. Частота заливки бетона объясняется необходимостью заполнения всех пустот, без пробелов. С этой же целью воспользуйтесь специальным вибратором для бетона, он поможет удалить пузырьки воздуха из смеси, равномерно распределить бетон и уплотнить его заливку.

Повторяя этапы, описанные выше, вы сможете возвести стены дачного дома собственными руками, не потратив на вызов бригады ни копейки денег.

07.04.2019

Подписаться на рассылку

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Вам могут пригодиться эти товары

Только в гипермаркете

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Строительство пристенной теплицы

Теплицы являются полезными сооружениями участка, они могут быть выполнены в очень разных вариациях. Одной из таких вариаций является пристенная теплица, которая, как видно из названия, прилегает к стене частного дома. Этот интересный тип постройки имеет свои достоинства и недостатки, нюансы в выборе материалов, а также тонкости в возведении. Обо всем этом мне бы и хотелось с вами подробно поговорить.

Навес из поликарбоната над крыльцом или террасой

Садовый забор из профнастила

Какой элемент дачного участка больше всего ассоциируется с безопасностью? Я думаю, прежде всего вам представляется высокий и надежный забор, ведь именно он является первой и, в идеале, последней преградой на пути посторонних людей. В этой статье пойдет речь о заборе из профнастила. Данный материал уже давно полюбился дачникам и многие успешно используют его в качестве основного элемента своей ограды. Стоит узнать поподробнее о плюсах и минусах монтажа профнастила, понять, какие инструменты и материалы вам потребуются для установки забора, и пройтись по всем этапам его возведения.

Подписаться на рассылку

Монтаж несъемной опалубки

Блоки укладываются на выровненную поверхность. В случае, если перепад высот поверхности составляет 1-15 мм, то выравнивание первого ряда производится с помощью клиньев. Если перепад составляет 1-35мм, то неровности можно сгладить с помощью выравнивающего раствора, уложив на него первый ряд.

Перед укладкой блоков необходимо произвести гидроизоляцию от фундамента (рис. 1.1 «А»). Если фундамент гидроизолирован, то повторную гидроизоляцию можно не проводить.

Раскладка первого ряда блоков начинается от углов.

Идеальной считается раскладка, когда стены выкладывают с помощью целых блоков или частей блоков, кратных долям блоков конкретной серии.

Блоки устанавливаются встык друг к другу, без применения связующих строительных растворов - «на сухую».

Мелкие части блоков можно фиксировать при помощи монтажной пены, строительного клея, шурупов и т. д.

В результате кладки по технологии не образуются тепловые мостики и зоны конденсации.

Опирания блоков на фундамент.

• Основной – блок вровень с гранью фундамента/перекрытия по внешней стороне (рис. 1.2 «А»).
• Консольный – блок свисает, но не более ≤120мм от грани фундамента или перекрытия (рис. 1.2 «Б»).
• Задвинутый – блок задвинут от грани фундамента/перекрытия внутрь помещения, образуя консоль фундамента/перекрытия (рис. 1.2 «В»). Это тип используют для опирания тяжёлой отделки в виде ½ кирпича, стоечно-ригельной фасадной системы.

В разложенные блоки в стыках между блоками необходимо уложить утеплитель (рис. 1.1, «обозначено стрелкой»). В углах и примыкании стен утеплитель необходимо подогнать по размеру ячейки.

Внешний и внутренний угол 90°

Серия 38/xx

Монтаж углов производится из блоков «У». Перед установкой необходимо прорезать стенку блока сверху и снизу для перетекания бетонной смеси и укладки арматуры.

Второй ряд укладывается с разворотом на 90° относительно углового блока нижнего ряда (рис. 2.1).

Монтаж внутренних углов производится аналогичным образом (рис. 2.2).

Серия 30/xx

Монтаж внешних и внутренних углов производится аналогичным образом, как и в серии 38/xx.

• «У» – Универсальная/угловой
• «Р» – Рядный блок

Серия 22/xx

Монтаж угла производится методом примыкания двух стен, расположенных перпендикулярно друг другу. Без перевязки блоков в углу (рис. 2.5). Соединение стен между собой производится за счет подрезки блоков сверху и снизу в области примыкания стены.

Угол 45° (≠90°)

Монтаж углов 45° (≠90°) производится из блоков «Р». Формирование угла производится за счет подрезки блока под углом равным ½ от требуемого угла. Например, для угла 45° угол подрезки равен 22,5°.

Рекомендуем на этапе монтажа и бетонирования стены фиксировать (придать жесткость) углам ≠90° при помощи монтажной пены, строительного клея, шурупов и т. д.

При подрезке блоков необходимо учитывать перевязку блоков в кладке (см.«Раздел 5»)

Примыкание стен с внутренней и внешней сторон

Соединение стен между собой производится за счет подрезки блоков в области примыкания стены.

Перед укладкой блоков необходимо прорезать стенку блока сверху и снизу для перетекания бетонной смеси и укладки арматуры в каждом ряду по всей высоте стены (рис. 4.1)

Соединение стен между собой через утеплитель производится за счет подрезки блоков в каждом втором – третьем и последнем (венцевом) рядах, либо определяется расчетом или по проекту (рис. 4.2).

При соединении стен через утеплитель рекомендуем произвести теплотехнический расчет узла, для исключения появления тепловых мостиков холода в каждом примыкании.

Перевязка блоков в кладке серий 38/xx, 30/xx и 22/xx

Блоки серии 38/xx укладываются со смещением на ½ (рис. 5.1) или ¼, ¾ блока (рис. 5.2). Вертикальные стыки должны проходить со смещением, согласно выбранной доли блока в нижнем и верхнем рядах.

Блоков серии 30/xx укладываются со смещением на ½ блока (рис. 5.3) Вертикальные стыки должны проходить строго по центру блока нижнего и верхнего ряда.

Блоков серии 22/xx укладываются со смещением на ½ ⅕, ⅖, ⅗, ⅘ блока (рис. 5.4). Вертикальные стыки должны проходить со смещением, согласно выбранной доли блока в нижнем и верхнем рядах.

Основным требованием перевязки является обеспечение непрерывности вертикального бетонного ядра.

Целая доля – доля, которая сохраняет вертикальное бетонное ядро при укладке и кратна для серии 38/xx – 250мм; 30/xx – 300мм; 22/xx – 200мм.

Оставшиеся целые доли блоков также используются при кладке.

При несоблюдении требований перевязки возможны затруднения при бетонировании и, как следствие, образование пустот и снижение несущей способности стен.

Организация компенсационных вставок блоков серий 38, 30, 22

Компенсационная вставка - блок, подрезанный до необходимого размера и образующий нестандартное бетонное ядро в области подрезки блока.

Компенсационные вставки требуется в случае, когда внешняя длина стены не кратна долям серий:

• 38/xx – 250 мм;
• 30/xx – 300 мм;
• 22/xx – 200 мм.

При выкладке компенсационных вставок нестандартное бетонное ядро должно быть строго вертикально без смещений.

Цель компенсационной вставки - формирование правильной перевязки блоков и сохранение непрерывности вертикального бетонного ядра.

Пример компенсационной вставки серии:

38/xx размер вставки 105 мм, рис. 6.1

30/xx размер вставки 130 мм, рис. 6.2

22/xx размер вставки 81 мм, рис. 6.3

Проемы блоков серий 38/xx, 30/xx и 22/xx

Пример выкладки блоков:

серии 38/xx, рис. 7.1

серии 30/xx, рис. 7.2

Торцы проема формируются из блока «У», предварительно удалив утеплитель.

Для серии 38/xx подрезав перемычку блока.

При выкладке блоков необходимо учесть выгодную перевязку за счет минимизации подрезки блоков на доли или использования компенсационной вставки.

Рекомендуемое минимальное расстояние простенка от внешнего угла стены до проема в сериях:

• 38/xx – 760 мм;
• 30/xx – 600 мм.

Рекомендуемое минимальное расстояние простенка от внутреннего угла стены до проема серий:

• 38/xx – 380 мм;
• 30/xx – 300 мм.

серии 22/xx, рис. 7.3

Перемычки проемов блоков серий 38/xx, 30/xx и 22/xx

Перемычки изготавливаются из блоков «Р», «У» и «П» всех серий на строительной площадке путем подрезки. Из блоков образуется желоб для укладки арматуры и заливки бетонной смеси.

Высота перемычки определятся через условие, если ширина проема меньше или равно 2м, то высота перемычки для серий:

• 38/xx – 250мм;
• 30/xx – 300мм;
• 22/xx – 200мм.

Если ширина проема более 2м, то высота перемычки для серий:

• 38/xx – 380мм, 395мм, 485мм;
• 30/xx – 600мм, 470мм;
• 22/xx – 400мм;

Максимальная ширина проемов 4 метра.

Ширина проемов более 4-х м определяется проектом и расчетом.

Возможность применение высоких перемычек в узких проемах не противоречит технологии Tecolit.

При применении высоких перемычек необходимо дополнительное усиление путем установки горизонтальной рейки или доски.

Блоки подгоняются один к другому на ширину проема.

В рядных блоках проема необходимо подрезать стенку на всю высоту перемычки в области примыкания (смотри наже на рисунке «Г»)

При бетонировании перемычки соединяются с основной кладкой, образуя единый бетонный каркас.

Перемычки серии 38/xx

Формирование перемычек высотой 250мм выполняется из блоков «Р» или «У» методом подрезки.

При монтаже перемычек из блоков «Р» и «П» необходимо закрыть отверстия снизу временной поддерживающей конструкцией.

Пример формирования перемычек проемов для серий:

Проемы сложной формы

Проемы сложной формы выполняются из блоков «Р» и «У».

При формировании арки полукруга подрезать блок в форме трапеции.

Рекомендуется перед монтажом произвести графический расчет геометрии формообразующего блока.

Возможно формирование сложного проема с применением временной опалубку.

Положение оконного / дверного блока в проеме

Область установки оконного или дверного блока в проеме определяется по месту положения изотермы +10°С. Чтобы предотвратить выпадение конденсата, изотерма +10°С должна проходить внутри конструкции оконного или дверного блока.

В таблице показаны положения изотермы +10°С в стенах из разных серий блоков TECOLIT, схематично на рисунке.

Расчет производился без отделки, с применением термовкладыша ППС-25 и температуре -18°С на улице и +22°С в помещении.

Армирование несъемной опалубки

Анкерные выпуски из фундамента/перекрытия необходимы в случаях:

• сейсмичный район строительства;
• предусмотрено проектом;
• отсутствие стен ниже по уровню. Возможные способы анкеровки:
• Заложить анкер в бетонную конструкцию (замоноличивание)
• Забурение анкера в бетонную конструкцию. Фиксация забуренного анкера производится через химический или цементный раствор. Тип раствора выбирается самостоятельно.

Монтаж гидроизоляции см. пункт 1.2. В случае наличия анкерных выпусков гидроизоляция перфорируется.

Минимальная длина анкера 400 мм. Минимальная длина выпуска от верхней грани фундамента/перекрытия 250 мм.

Армирование первого ряда блоков

Обязательно горизонтальное армирование первого ряда.

Горизонтальное армирование производится методом укладки арматуры в паз блока.

Армирование производят во всех углах и примыканиях. Шаг армирования равен шагу горизонтального армирования. Армирование производится «L» образной арматурой длиной не менее 1000 мм.

Возможно изменение геометрической формы арматуры по армированию углов и примыканий.

Рекомендованная схема армирования углов и примыканий на рисунке обозначение «Б» и «В».

Рекомендуемое армирование стен в малоэтажном домостроении до 2 этажей горизонтальная арматура Ø8, вертикальная Ø10. За исключение перемычек над проемами.

Армирование между этапами

Бетонная смесь укладывается в полости блока и выполняет функцию несущего каркаса стены, воспринимающего нагрузку здания от перекрытий, крыш и т. д.

Бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ) должны соответствовать ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010.

Фракция щебня и гравия 5-20 мм.

Рекомендуемая удобоукладываемость (пластичность) - P4 или на выбор согласно п.5.1.4 ГОСТ 7473−2010.

Бетонная смесь должна иметь консистенцию, чтобы она могла проникать во все полости кладки блоков.

В зависимости от расчетной статической нагрузки на здание используются разные виды бетона – класса В15, В20, В25, В30. Класс бетона должен быть одинаковым для всего этажа.

Заливку блоков бетонной смесью за этап эффективнее всего производить после установки от 4 (1000 мм) до 6 (1500 мм) рядов блоков (на рисунке «А»).

Уровень заливки за этап не должен доходить до края верхнего блока за исключением перемычек и последнего ряда стены (на рисунке «Б»).

Укладка бетонной смеси может производиться:

• ручным способом;
• бетононасосом;
• с помощью подъемного крана с бетонным бункером (колокол).

При использовании бетононасоса следует избегать подачи с высоким давлением. Для уменьшения давления рекомендуется использовать “Z” образную насадку на шланг подачи или лоток установленный на блоки.

Заливка внешних и внутренних стен бетоном выполняется одновременно.

Уплотнение бетона выполняется с помощью глубинного вибратора с вибрационной насадкой диаметром не более 4 см.

В случае приостановки бетонирования на длительный срок - более 28 дней необходимо залить бетон лишь до половины последнего ряда и установить выпуски длиной 500 мм. Шаг установки стержней не должен превышать 500 мм, а суммарная площадь поперечного сечения должна составлять минимум 1/2000 от поперечного сечения бетонного ядра.

Читайте также:

  
• Фундамент из металла двутавр
  
• Что такое опалубка стен
  
• Установите соответствие выступ фундамента платформы на поверхность эра б щит в плита
  
• Фундамент под кирпичную трубу в частном доме
  
• Малозаглубленные фундаменты для гаража