Малозаглубленные фундаменты для гаража
Обновлено: 17.05.2024
Фундамент гаража (мелкого заложения)
дорогой гараж получится. подобные фундаменты делают под двух- трехэтажные жилые дома и подобные сооружения.
на сколько мне известно, все гаражи построены примерно так: кирпичные стены стоят на монолитной ленте сечением 400*400, под которой выполнена песчаная подушка до глубины промерзания. чтобы песок не размыло, можете обернуть его в геотекстиль. пол выполняете в виде армированной плиты толщиной 120 мм (это с большим запасом).
__________________Опыт проектирования с 2007 года Зачем ПЕНОПЛЭКС, если гараж неотапливаемый?
Зачем столько щебня? 100 мм достаточно
Плита - это на случай неравномерных осадок? Тогда вашу коробку лучше превратить в горизонтальную плиту, в заглубленных стенках я особого смысла не вижу.
Экономнее сделать монолитную ленту с нормальным армированием, ширина - по расчету.
Пол часто делают по грунту или щебеночный, но если очень хочется и возможности позволяют - железобетонный, толщиной 100-120, как советует kfrdfylf Северо-Запад . плюс прогнозируемый уровень подъема воды 1 м от поверхности земли. Может ниже поверхности?
| Нужна ли плита в таком фундаменте в принципе? |
А гараж отдельностоящий? В такой схеме, думается мне, опирание на грунт будет проходить по заглубленным стеночкам, так как под плитой он скорее всего просядет. Если при этом плита и боковые стенки будут жестко связаны между собой, то нужно предусмотреть арматуру, воспринимающую соответствующие усилия. Но я бы так не делал, а выполнил плиту по грунту без опирания на стиенки.
Борьба с морозным пучением, варианты:
1. Пройти фундаментами расчетную глубину промерзания (рекомендую).
2. Выполнить малозаглубленный фундамент - 500 хорошо армированного бетона в земле плюс подушка из непучинистого грунта толщиной 500 мм. Устроить дренаж подушки.
3. Уложить по периметру пеноплэкс шириной 1 метр (не под стенкой фундамента, а сбоку), это конечно снизит влияние морозного пучения, но насколько - трудно сказать (нерекомендую). Борьба с морозным пучением, варианты:
1. Пройти фундаментами расчетную глубину промерзания (рекомендую).
2. Выполнить малозаглубленный фундамент - 500 хорошо армированного бетона в земле плюс подушка из непучинистого грунта толщиной 500 мм. Устроить дренаж подушки.
3. Уложить по периметру пеноплэкс шириной 1 метр (не под стенкой фундамента, а сбоку), это конечно снизит влияние морозного пучения, но насколько - трудно сказать (нерекомендую).
1. Неизвестно, насколько пучинистый грунт. Поэтому лучше обойтись конструктивными мероприятиями - увеличение жесткости фундамента. Тем более что вес гаража небольшой. Это будет гораздо экономичнее и долговечнее конструкции подсыпка+дренаж+заглубление ниже глуб.промерзания.
2. И, опять, - какой-такой пеноплекс? Вы что утеплять собрались? Гараж неотапливаемый!
1. Неизвестно, насколько пучинистый грунт. Поэтому лучше обойтись конструктивными мероприятиями - увеличение жесткости фундамента. Тем более что вес гаража небольшой. Это будет гораздо экономичнее и долговечнее конструкции подсыпка+дренаж+заглубление ниже глуб.промерзания.Я изложил варианты, а не этапы. То есть либо 1, либо 2, либо 3. А вы все приплюсовали.
2. И, опять, - какой-такой пеноплекс? Вы что утеплять собрались? Гараж неотапливаемый! Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен? Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен? Если и внутри здания и снаружи одинаковая температура - промерзнут абсолютно одинаково. Вне зависимости от утепления. Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен? Утепленная отмостка препятствует "уходу" тепла от здания, т.е. греться больше будет грунтовый массив под ним.Если и внутри здания и снаружи одинаковая температура - промерзнут абсолютно одинаково. Вне зависимости от утепления. __________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
kfrdfyl
спасибо, я тоже думаю, что смысла нет в таком фундаменте. Я бы ограничилась или плитой, или ростверком. Вопрос лишь в жесткости ленты фундамента (или плиты)
vanAvera
плита по мнению автора предложения нужна для жесткости. Думаю, что если сделать посередине одно ребро, то жесткости будет куда больше.
И утеплять собрались, в том числе и я, именно грунт от промерзания.
kruz
гараж отдельностоящий, собственно, он даже не под машины, а под садовую технику.
..и да, ниже поверхности, спасибо
Нитонисе
А как же влияние отрицательной температуры через пол гаража? Я не думаю, что в деревне в -30С в гараже будет плюсовая температура. Пеноплэкс снизу уложен как раз для того, чтобы температура грунта была выше 0С
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.
плита по мнению автора предложения нужна для жесткости. Думаю, что если сделать посередине одно ребро, то жесткости будет куда больше.
И утеплять собрались, в том числе и я, именно грунт от промерзания.
.
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.
Жесткость можно вполне конкретно посчитать в зависимости от максимальных неравномерных осадок/пучений. И, поскольку ребро в середине Вам даст увеличение жесткости плиты, а я бы усиливал стены, прежде всего (мы же хотим, чтобы они не треснули, так ведь?) - подумайте все же над хорошей надежной монолитной лентой под стенами, а в середине реброВам много не даст.
Любой утеплитель всего лишь уменьшает теплопередачу, он не греет. И под утеплением имеется в виду именно то, что мы ограничиваем распространение тепла в некоем объеме. А поскольку в нашем случае источника тепла вообще нет, то Ваши попытки внедрить пеноплэкс похожи на закапывание денег в землю. Лучше потратьте их на арматуру или закопайте поглубже весь фундамент.
Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.
Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов
В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.
Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.
Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.
Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.
Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).
2. Типы поверхностных фундаментов
Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:
- Ленточные;
- Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);
- Плитные;
Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.
Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.
Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.
Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.
Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.
Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.
3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов
- Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.
Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.
- Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.
- В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
- Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна
4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения
Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:
- Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
- Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.
5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов
Для начала следует изучить документы:
Учтите при проектировании следующие основные моменты:
- Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).
- Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.
- Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
- Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.
- Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.
6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты
Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:
Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.
7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов
8. Заключение
Поверхностные (малозаглубленные) фундаменты имеют свою достаточно узкую область применения. Основной их недостаток — это подверженность морозному пучению и смещениям по высоте в зимний период. Основным их достоинством помимо простоты и низкой стоимости является то что о наличии деформаций пучения известно заранее и эти деформации точно будут обратимыми, а не накапливаться год от года.
При проектировании и строительстве таких фундаментов следует учитывать многие их особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать множество деталей, связанных с подвижностью фундамента, а значит и всего здания/сооружения.
9. Связанные статьи
Один комментарий к публикации “Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты”
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
Малозаглубленный, мелкозаглубленный фундамент
Конструкция фундамент предопределяет возможную нагрузку и несущую способность. В случае, с малозаглубленным фундаментом, используется ленточный. Любой тип основания является заглубленным сооружением, чем выше нагрузка - тем больше яма для подошвы строения.
Особенности малозаглубленного основания
Ленточный фундамент схож с заглубленную в землю дорожку. Чтобы его установить, выкапываются траншеи в грунтеглубиной до 100 см от 70, а ширина до 50 см. Протяженность определяется габаритами самого сооружения. Процедура строительства заключена в несколько этапов:
- Сначала определяются параметры фундамента;
- После создания разметки, начинаются земляные работы;
- Когда траншеи готовы, нужно насыпать на дно песок и щебень;
- Установка опалубки;
- Два слоя арматуры. Установка утеплителя;
- Поверх армирования проводится заливка фундамента
Под гараж существует множество фундаментов и теоретически, строитель может использовать каждый из них. При заливке подошвы ленточного фундамента, создается монолитный ленточный. Его основа стен сложена из готовых цементных блоков. Такая конструкция гарантирует высокую надежность и долгий срок эксплуатации.
Преимущества выбора нашей компании
Основные моменты при строительстве
Перед началом строительных работ, определяется глубина его промерзания. Чаще всего, это +20 см. В подполе гаража иногда создается подвальное помещение и в таком случае, фундамент будет формировать его стены. Глубина его залегания предполагается высотой самого помещения.
Целесообразность ленточного малозаглубленного фундамента можно объяснить тем, что для конструкции гаража будут использоваться простые, не толстые стены. В таком помещении нет необходимости сохранять тепло или же проводить отопительную систему. По требованию заказчика, может быть создано дополнительное утепление.
Материалы для строительства
Устройство гаража должно соответствовать всем стандартам и требованиям. Подобная процедура требует высокой точности и профессионализма. Специалисты компании подберут необходимую марку бетона для создания прочного сооружения. На начальных этапах работы будет создано:
- Чертеж будущих работ и самого объекта;
- Выбор места для постройки;
- Геологические исследования площадки
Благодаря этим процедурам, строение будет надежным долгое время и не потребует дополнительного капитального ремонта.
Актуальная стоимость и заказ
Фундамент - один из важнейших этапов строительства, от качества выполнения которого на прямую зависит срок эксплуатации объекта.
Доверяя эту работу нам, Вы получаете официальную гарантию по договору и профессионально выполненную работу в соответствии с нормами ГОСТов и СниПов и долговечную постройку.
Особенности ленточного фундамента для гаража и пошаговая инструкция по возведению
ЛФ возводят из монолитного армированного бетона или сборных железобетонных блоков.
Что нужно учесть перед строительством и сделать правильные расчеты? Как правильно монтировать ленточное основание и избежать возможных ошибок?
Когда стоит использовать такой тип основания?
Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.
Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.
Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.
Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.
Чтобы защитить основание гаражного бокса от разрушительных сил, фундамент возводят в виде монолитной ленты. Его делают как мелкозаглублённым, так и заглублённым. Подошву размещают ниже или выше залегания грунтовых вод. Также это относится и к глубине промерзания почвы.
Достоинства ЛФ
Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:
- фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
- ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
- фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
- несмотря на высокую себестоимость 1 м 3 монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
- в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.
Гаражный бокс из газоблоков:
ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.
Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:
Сборный
Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.
Это объясняется следующими плюсами:
- быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
- сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
- монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
- не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.
Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:
- затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
- монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
- межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.
Заливной
Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.
Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:
- Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
- Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
- Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.
Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.
- Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
- Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.
Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.
Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:
Как рассчитать глубину?
Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:
- состав грунтового основания;
- расчётное сопротивление грунта;
- нагрузка на фундамент;
- уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.
Состав грунтового основания
По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.
На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.
Скалистые почвы самые прочные основания.
Расчётное сопротивление грунта
Этот параметр измеряется в кг/см 2 . Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.
Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.
Нагрузка на основание
Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).
Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы
Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.
Пример: при глубине промерзания почвы 300 мм и уровня грунтовых вод 800 мм, оптимальная глубина заложения подошвы ленточного фундамента будет равна 400 мм.
Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:
Как рассчитать габариты ленты?
Габариты ЛФ – это длина, высота и ширина фундамента. Определяют их следующим образом.
Длина
Протяженность монолитной ленты рассчитывают исходя из плана гаража. Если внутри строения будет перегородка, то под неё тоже подводят ленту, длина которой добавляется в общий размер ЛФ.
Ширина
Например, застройщик планирует возвести стены из кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента будет равняться 420 мм. То есть, с каждой стороны стены лента должна выступать минимум на 20 мм.
Высота
Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – это глубина заложения подошвы и вертикальный размер цоколя (надземной части ЛФ). Обычно высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. То есть при глубине заложения 300 мм, высота ленты будет равна 500 мм.
Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты
Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.
Инструменты:
Материалы:
- щебень; песок, цемент;
- вода;
- арматура;
- доски, брус, колышки;
- геотекстиль или ПВХ плёнка;
- гвозди.
Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:
Возведение ЛФ из сборного железобетона своими руками
Фундаментные блоки применяют для строительства гаражей с подвальными помещениями. Глубина заложения должна быть не менее 2-х метров. Для монтажа блоков понадобятся такие строительные машины, как экскаватор, автокран и растворомешалка.
Возведение ЛФ происходит следующим образом.
- На участке делают разметку границ котлована.
- Экскаватором производят выемку грунта до проектной отметки.
- Укладывают щебень и песок с последующей трамбовкой.
- Фундаментные блоки устанавливают автокраном.
- Межблочные швы заполняют раствором.
- С внешней стороны фундамент покрывают битумной мастикой.
- Производят обратную засыпку внешних пазух котлована.
- Горизонтальную поверхность ленты выравнивают цементной стяжкой.
Основные ошибки и советы
Промахи, которые допускают в проектировании и при возведении ленточных фундаментов можно представить следующим списком:
Заключение
Возведение фундамента настолько ответственный этап строительства, что некачественно выполненная работа, может привести к большим убыткам. Если застройщик не имеет опыта в этом деле, то лучше обратиться к профессионалам. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных оснований для гаражей.
Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража
При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.
Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.
Когда стоит использовать плитное основание и почему?
Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.
Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.
Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.
Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.
В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.
Цельный или из ж/б плит?
По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:
- Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
- Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.
Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.
С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.
Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.
Толщина фундаментной основы
Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:
- тип почвы;
- проектный вес постройки.
Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.
Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).
Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.
На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:
- чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
- чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
- чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.
Как определить глубину заложения?
Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.
Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.
Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:
- Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
- Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
- На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.
Пошаговая инструкция, как сделать своими руками
Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:
- подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
- земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
- устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
- гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
- монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
- устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
- бетонирование стяжки за один прием;
- демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.
Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита
Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.
Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.
Основные ошибки и советы по строительству
Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:
Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.
Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.
Видео по теме статьи
Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:
Заключение
Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.
Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.
Как сделать мелко заглубленный ленточный фундамент для гаража
Мелко заглубленный ленточный фундамент, не смотря на множество новых технологий, пожалуй, по-прежнему удерживает лидерство по популярности. Он ставится на всех типах почв, кроме просадочных, торфяников и водонасыщенных грунтов. Это самый оптимальный вариант под гаража легкой конструкции.
Для закладки фундамента нужно:
- Вызвать замерщика (бригадир, прораб или технолог), который замеряет уклон, определяется с почвой.
- Завозится бригада, которая выкапывает траншею, делает песчаную подушку, сбивает щиты из досок.
- Выставляется опалубка.
- Закладывается арматурная сетка и продушина, через которую будет дышать фундамент. Несмотря, на кажущуюся простоту, технические характеристики фундамента должен рассчитывать технолог исходя из предполагаемых нагрузок под каждое строение.
Ширина траншеи выбирается 25-30 см. Глубина с песчаной подушкой 25 см. Глубина подушки также рассчитывается индивидуально, в том числе учитывая особенности грунта. Песок желательно изолировать. Для того, чтобы отсечь бетон от песчаной подушки, применяем пергамин. Без прокладки вода уйдет из бетона и повлияет на его качество.
Качество фундамента зависит от того, как будет заложена траншея.
- Монтируем щиты по вертикальной плоскости.
- Чтобы по горизонтали было ровно, натягиваем леску и по ней ровняем бетон.
Вязке арматуры надо уделить особое внимание.
- Арматура должна быть только связана, ни в коем случае варить нельзя. При сварке получается жесткий стык, а она должна «играть».
- Особое внимание нужно уделить при вязке арматуры на углах будущего фундамента, потому что там наибольшая нагрузка. Поэтому там вяжется квадрат 15х15.
- Для такого фундамента достаточно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, больше нецелесообразно.
Обязательно усиливаем опалубку, чтобы ее не разорвало при заливке бетона.
- Основная нагрузка бетона идет на стенки опалубки, поэтому их укрепляем распорками.
- Связываем противоположные стороны опалубки проволокой. Если при заливке бетона начинает расходиться опалубка, заливку приостанавливаем и делаем дополнительную стяжку. Но лучше хорошо укреплять сразу. Заливка бетона так же важна.
Чтобы фундамент равномерно схватывался его нужно заливать одновременно.
Читайте также: