Каркасные дома своими руками 6х8 от фундамента до крыши пошагово

Обновлено: 05.05.2024

Пошаговая инструкция, как построить каркасный дом своими руками

Современные каркасные дома возводят по 2 технологиям. Первая – финская, вторая – канадская. Финская технология предусматривает выполнение всех строительных работ сразу с каркасом дома. Канадская начинается с закладки напольного покрытия, и лишь потом возводятся стены и кровля. Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция которого предполагает выполнение определенных этапов, гласит о том, что осуществлять их нужно строго по нормативам и в определенной очередности.

Выбор конструкции для каркасного дома

Самыми востребованными и популярными конструкциями каркасных строений считаются:

Каркасно-рамочная.
Каркасно-щитовая.

В случае самостоятельного строительства предпочтительнее первый вариант. Второй тоже возможен, но при строительстве потребуется наем спецтехники для выполнения определенных монтажных операций.

Если решено самостоятельно начать строительство каркасного дома, то пошаговая инструкция с фото будут своевременны и уместны.

От такого решения, в основном, ожидается бонус в виде большой экономии денежных средств и комфортного проживания после завершения строительства.

Пошаговые этапы строительства

Все строительство такого дома состоит из нескольких этапов:

Создание проекта. Сюда входит выбор конструкции, схемы внутренних комнат, расположение и количество оконных и дверных проемов, расположение коммуникаций, электропроводки, системы отопления, этажность.
Земляные работы. В этот пункт входит подбор участка, рытье траншеи под фундамент и возведение его.
Сборка несущих конструкций (стен), крыши.
Закладка и сооружение пола и стен.
Установка наружных дверей, простенков и окон.
Внутренняя отделка, установка внутренних дверей.
Утепление дома.

Рассмотрим строительство каркасного дома своими руками детальнее, пошаговая инструкция и нюансы монтажа нам в этом пригодятся. Также остановимся на вопросе, что следует учесть при возведении, на что обратить особое внимание, где ошибок допускать категорически нельзя.

Разметка земельного участка

Под разметкой стоит понимать место расположения будущего дома. Наносится она непосредственно на землю, отмечается веревкой с колышками. Колышки будут служить в роли углов, веревка – стенками. Чтобы максимально точно ее соорудить, нужно:

Очистить земельный участок от пней, мусора, коряг и прочих ненужных предметов.
Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта для вывоза мусора, земли и подвоза стройматериалов.
Продумать и подготовить участок для складирования материалов, если он не слишком ровный, желательно соорудить ровную возвышенность.
Если есть возможность, можно соорудить ограждение, чтобы материалы не растаскивались недобросовестными соседями или ворами.
Возможно, для некоторых операций, например, выравнивания участка и вывоза слишком большого количества мусора, потребуется спецтехника.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Он опирается на более глубокие неподвижные слои почвы, обеспечивая надежность, прочность и устойчивость строения.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным. Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
Можно заливать бетон подушку без заглубления.
Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Для этого в бетон подмешивают водостойкие добавки. Это нужно не только для обеспечения водостойкости фундамента, но и для того, чтобы пол в доме всегда был сухим.

Возводим черновой пол

Пол в каркасный дом – пошаговая инструкция к черновому настилу.

Бетонный пол

Заливка бетонного раствора выполняется непосредственно на грунт. В целом, это должна быть многослойная конструкция, в которую входят: армосетка, бетон теплоизоляция и гидроизоляционный слой. Снизу укладывается песчаный слой толщиной 10 мм. Поверх него – теплоизолятор в виде керамзита, глины с опилками, пеноплекс. Потом ложится гидроизоляция. Весь этот «пирог» заливается бетоном.

Деревяный

Здесь используются древесные лаги. Их укладывают поверх ростверка (обвязки). Сверху на лаги укладываются поочередно доски, закрепляются. Потом только укладывается чистовой пол.

В каркасной конструкции обязательно делают сначала черновой пол затем чистовой. Материал для чистового пола застройщик выбирает по своему усмотрению (ламинат, паркет, линолеум, деревянная доска и другие напольные покрытия).

Возводим стены

Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:

Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.

Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.

Последовательность сборки стен:

Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.

Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.

Укосины

В некоторых проектах используются укосины – наклонные элементы. Они служат не только украшением дома, но и укрепляющим элементом. Дом с укосинами будет прочнее, надежнее и долговечнее. Делаются укосины из доски с сечением 150×150 или 100×50 мм.

Ригели

Это элемент (из доски), который крепится горизонтально около досок верхней обвязки. Его крепят на шаблоне стенок в процессе сборки на грунте. Для ригелей выбирается доска толщиной не меньше 50 мм. Ригель – любой вид балки, работающей на сжатие.

Это несущий элемент. На него возлагается самая большая нагрузка, поэтому каждый угол должен быть усиленным.

Их чаще всего собирают из 2-3 опор (досок).

Внутренние стены и перегородки

Пошаговое строительство жилого каркасного дома своими руками изнутри предполагает возведение внутренних перегородок, арок, стен между комнатами. Все они не относятся к несущим, на них возлагается слабая нагрузка, поэтому делать их можно из досок с небольшим сечением.

Здесь главным критерием считается звукоизоляция. Следовательно, толщину доски застройщик выбирает с учетом обеспечения шумоизоляционного слоя, вида материала, который будет использоваться в процессе теплоизоляции и финишной отделки.

Двери и окна

Их монтируют в специальные проемы после полного монтажа каркаса дома. Проще эту работу делать не самому, а заказать у производителя вместе с коробками. Двери можно собрать самостоятельно, из той же деревянной доски толщиной до 30 мм.

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус от верхней обвязки. Есть несколько методик крепления:

На стальной кронштейн опоры;
На уголок;
Врезкой.

Габариты балок и расстояние (шаг) их укладки зависит от вида материала для бедующей кровли. Если планируется сооружение мансарды или жилой комнаты сверху, балки берутся потолще, шаг, естественно, меньше. Это нужно для того, чтобы пол в верхнем помещении не мог прогибаться.

Если в проекте имеется второй этаж, то перекрытие должно обязательно обшиваться черновым полом. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом только монтируют и ставят крышу.

Утепление

Разобравшись в нюансах и вопросе, как построить жилой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция видео и фото приложены в материале, пройдемся по технологии утепления готовой конструкции. Качественное утепление существенно сократит теплопотери, сократит плату за энергоресурсы, особенно зимой.

Какие материалы подходят для работы:

Прессованные маты из минеральной ваты. Считается самым недорогим и оптимальным видом теплоизолятора именно для каркасной конструкции. Они хорошо пропускают воздух, а значит, необходимый воздухообмен, ограничивающий теплопотерю, будет обеспечен. Материал не теряет свои свойства: не сжимается, хорошо распрямляется, не оставляя межматовых швов или щелей.
Пенопласт. Материал представляет собой жесткую плиту, изготовленную из полиуретанового сырья. Дешевле предыдущего утеплителя. Это единственное преимущество перед ним, в остальном он уступает, причем серьезно. Правда, тоже не дает усадку (не сжимается), быстро монтируется, имеет хороший показатель шумо- и теплоизоляции. Воздухообмен не обеспечивает, поэтому требует организации вентиляции.

Отделка дома каркасного типа

После монтажа всех элементов и утепления можно приступить к финишной отделке внутренних стенок. Их облицовывают разными материалами:

Облицовку осуществляют, как и для традиционной конструкции: монтажа плит, заделки швов, грунтовки, поклейки обоями, покраски и так далее.

В заключение

Если все правила монтажа и последовательность выполнения работ будут соблюдены, дом получится очень уютным и теплым. Стоимость такого строения, в среднем, обойдется на 60 % дешевле традиционного (кирпичного, блочного или каменного). В нем смело можно будет проживать в любое время года.

Подробная схема постройки каркасного дома своими руками

Самостоятельное возведение жилья важно не только с точки зрения экономии средств, только сам хозяин-строитель может полностью контролировать весь процесс и обеспечить качественное выполнение работы. В последние годы стала популярна постройка каркасного дома своими руками, тем более что, и подробная схема, и технология создания могут быть найдены без особых проблем.

Особенность конструкции – в ее простоте. Вертикальные стойки, образующие наружные стены, связаны друг с другом двумя плоскостями этажей и системой стропил. Снаружи дом обшивается любыми материалами, по выбору владельца.

Отличие такого жилища – в его легкости. Не нужен капитальный фундамент, в большинстве случаев, можно использовать простейшие винтовые сваи.

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

Свайно-винтовой;
Столбчатый;
Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно уложить 1-2 слоя толстого полиэтилена, пристрелив его при помощи строительного степлера.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Шаг третий. Стены

Когда основание готово, приступают к монтажу стенового каркаса. Сначала устанавливают четыре основные вертикальные балки в углах. Это наиболее толстые вертикальные элементы строения. Крепление производится любыми удобными способами.

Например, при помощи стальных уголков с отверстиями под гвозди или саморезы, при помощи деревянных откосин, располагаемых под углом (примерно 45 градусов). Особенно важно при установке соблюдать перпендикулярность брусков плоскости пола, для этого используют строительный уровень.

Между основными стойками располагают более тонкие стеновые брусья, с определенным шагом, в соответствии с разметкой. Стандартное промежуточное расстояние равно ширине утеплителя – 600 мм, или меньше.

При монтаже нужно учитывать расположение будущих окон, дверей, других технологических отверстий (например, для вентиляции, дымоходов). Их лучше сразу оформлять в виде рамок с поперечными усилителями.

До финальной сборки вертикальные бруски можно связать между собой временными перемычками.

Теперь нужно собрать верхнюю обвязку дома. Ее крепят к верхним торцам вертикальных стоек при помощи гвоздей и саморезов, усиливают стальными уголками или откосинами (под углами в 45 градусов).

После создания верхней обвязки рекомендуется обшить стеновые поверхности снаружи, для лучшей жесткости. Для этого используют фанеру или аналогичные материалы, прикручивая их к вертикальным стойкам. Теперь конструкция будет иметь большую жесткость.

Теперь можно устанавливать балки чердака. Вместо брусьев можно применить толстые доски, монтируя их торцами вверх, сделав пропилы на треть ширины доски. Длина пропила должна соответствовать ширине бруса верхней обвязки.

Крепят балки при помощи стальных уголков с обеих сторон доски.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

Виниловый/металлический сайдинг;
Деревянная вагонка;
«Блок-хаус»;
Внутри часто применяют:
Вагонку;
Панели из гипрока;
Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Частые ошибки

Схема строительства каркасного дома не очень сложна, но, делая все своими руками, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывали во время проектирования.

Во-первых, установка ненадлежащего фундамента или вообще без фундамента. Последствия могут быть непредсказуемы. Если есть сомнения по поводу грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, где помогут хотя бы рассчитать параметры фундамента.

Самым надежным будет вариант заказа фундамента под ключ. На такие работы обязательно дается гарантия.

Во-вторых, начинающие строители часто используют некачественную, сырую древесину. Как поведут себя такие доски и бруски в период усушки – тоже не ясно.

В узлах крепления нужно использовать не только саморезы, но и гвозди. При определенных нагрузках саморезы могут лопнуть, гвозди – только погнутся.

Применение слишком массивных брусьев, более 150х50 и 200х50; при слишком высокой влажности они больше деформируются.

Таким образом, не следует экономить при постройке дома, иначе в результате можно получить ненадежную и опасную конструкцию.

Как построить каркасный дом 6 на 8 своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Каркасный дом 6 на 8 – это идеальный вариант частного дома, поскольку его возведение требует относительно небольшого количества материалов и сил, ведь не обязательно обращаться к специалистам за помощью, можно построить каркасный дом 6 на 8 своими руками, зная нюансы и тонкости.

Важные факторы для строительства

Нужно учесть несколько факторов, важных для строительства:

Следует задуматься о том, каким технологиям – на сегодняшний день самые надежные финские, канадские – Вы доверяете;
Каркасный дом 6 на 8 должен локализоваться в не сырой зоне, большим плюсом будет наличие качественной дренажной системы и больших деревьев; Схема будущего дома строится на основе таких условий, как круглогодичное или сезонное проживание в нем предполагается. От этого зависит и выбор окон: одинарные рамы для летнего домика и стеклопакеты с двойным/тройным остеклением для того, в котором будут жить весь год;
Обычно каркас делается из дуба или лиственницы, все несущие конструкции, стены и пол должны быть сделаны из одного материала, чтобы избежать перекосов. Все строительные материалы и детали стыкуются настолько тщательно, насколько это возможно. Полости между щитами и перекрытиями должны заполняться термоизоляционными материалами, например, хорошим вариантом будет пенополистирол или минеральная вата, материалы можно применять в связке, добиваясь требуемого результата.
Избегайте крепежей из металла, они спровоцируют расшатыванию дома (вызывая гниение), лучше применять деревянные нагели.
Каркас с внешней стороны обшивается досками, они монтируются под углом, чтобы сделать конструкцию более прочной и жесткой. Обшивку не крепят «наглухо», потому что дерево будет изменяться в 1й год – ссыхаться, разбухать, «ходить».

Список необходимых для строительства материалов

Утеплитель, кровельный материал, бетон, гидроизоляционный материал, древесный антисептик, материал для внешней отделки (вагонка или сайдинг), доска для каркаса стен, стропил и фронтонов, арматура, швеллер, трубы, уголки, гвозди, шурупы-саморезы, обрезные доски, электро-лобзик, дисковая пила, большие клещи, строительный уровень, шуруповерт, молоток, гвоздодер, рулетка, ножовка, топор, бетономешалка.

Этапы строительства каркасного дома 6 на 8

Фундамент

Чаще всего небольшой каркасный дом – это дом одноэтажный 6 на 8.

Это первый этап, на котором Вам нужно выбрать тип фундамента (мелкозаглубленный ленточный – каркас из арматуры, сборный – из блоков бетона с надежной нижней обвязкой, столбчатый – монолитный ростверк), опираясь на такие критерии, как:

уровень грунтовых вод;

вес каркасного дома. Чтобы произвести усредненный расчет, рекомендуется периметр одноэтажного дома (28м) умножить на 1,7. Произведение – 47, 6 (для двухэтажного дома 95,2) – это и будет приблизительный вес каркасного дома 6 на 8.

Тип почвы и уровень его промерзания. Этот фактор следует учесть в процессе создания котлована, глубина которого должна быть ниже глубины промерзания грунта на 15-20 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента, Вам понадобятся разные материалы, и будут осуществляться разные работы.

Прежде, чем начать работы по закладке фундамента, нужно локализовать каждый из его столбов, например, на расстоянии 1,5 м.

При выполнении каждого этапа работы специалисты рекомендуют визуально представлять, как Ваша схема будет выглядеть в объемной форме, так Вы сможете учесть даже самые небольшие нюансы.

Каждый тип фундамента нуждается в своем составе бетонного раствора, который определяется температурным режимом.

Граница +5 градусов: более низкая температура при заливке диктует необходимость добавления противоморозного компонента в бетономешалку, при более высокой можно обойтись обычным бетоном В15-В25 с цементом, песком и щебнем в составе.

Прежде, чем перейти к следующему этапу работы, нужно положить два слоя рубероида, чтобы обеспечить гидроизоляцию.

Строительство: полы и обвязка

Следующий блок работ – обвязка: первый ряд обработанных антисептиком брусьев укладывается непосредственно на фундамент по всему периметру и там, где стены являются несущими.

Ответ, на самом деле, довольно прост:

1) нужны 10миллиметровые штыри, которые вмуровываются в угловые сваи и углы в момент заливки, а затем в самом брусе высверливается отверстие и его закрепляют на штыре на гайку. В данном моменте работы применяют технологию «шип-паз», когда элементы подгоняются предельно точно.

2) В фундамент после застывания вбивают 16миллиметровые анкерные болты на глубину около 10 см. При этом брусья соединяются гвоздями (150 мм).

Следующим пунктом укладываются лаги для пола (это доски 50 на 150 мм, с расстоянием около 60 см) и устанавливаются стойки каркаса. Лаги фиксируются на нагели 26 см через 2 отверстия. Затем укладывается черновой вариант пола – необрезная доска.

Затем на пол кладутся брусья, а в квадраты, которые получились, закладывается теплоизоляция (пенопласт). Сверху выкладываются обструганные доски 40 на 150 мм, которые максимально уплотняются и крепятся к лагам.

Если пол будет кривым, то каркасный дом 6 на 8, вероятнее всего, перекосится, соответственно проследите за ровностью пола.

Стены

Сначала нужно завершить работу по изготовлению нижней обвязки: брусья с расстоянием около полуметра – в зависимости от ширины теплоизоляции – в пазы которой вставляются доски по высоте потолка.

Это и будет каркас, после установки которого нужно изготовить верхнюю обвязку: она фиксируется на два гвоздя к каждой из стоек.

Так же доски для стен каркасного дома должны быть равной длины, а при установке каждой из секций нужно учитывать потенциальную нагрузку.
Далее получившийся каркас делается более жестким с помощью укосин (по 2 штуки вверху и внизу). Следом к вертикальным стойкам необходимо прикрепить брусья 50 на 15, это будут потолочные балки.

Закрепить их возможно с помощью стальных кронштейнов и углов, для которых в деревянной основе вырубаются пазы. Параллельно с этим можно заняться созданием окон и дверных проемов.

Каркасный дом 6 на 8 почти готов.

Кровля

Это заключительный пункт: устанавливаются стропила и обрешетка крыши (например, из профлиста или ондулина, черепицы, шифера или металлического листа).

Крыша может быть как односкатной, так и иметь несколько скатов.

После этого можно заняться обшивкой каркаса, всеми типами отделки и оставшимися работами.

Не следует забывать о тщательном монтаже утеплителя и
гидроизоляционного материала по периметру каркасного дома.

Часто для этого выбирают Изоплат, так как он обеспечивает еще и звукоизоляцию надежную защиту от ветра.

Строим каркасный дом своими руками с нуля

Итак, весна не за горами, поэтому настало самое время подумать о начале строительства своего дома.

Проще всего построить каркасный дом своими руками, для которого не надо нанимать дополнительной спец техники, выбирать подходящую для работ погоду или нанимать бригаду.

Ниже вы узнаете, как построить каркасный дом своими руками, мы постараемся дать самую подробную, пошаговую инструкцию.

Так же вы сможете прикинуть стоимость вашей будущей постройки, перед тем, как начато строительство.

Строим каркасный дом своими руками с нуля

План-проект каркасного дома

Первое, с чего должна начаться подготовка и строительство вашего дома – это план-проект.

Чертеж можно нарисовать самостоятельно, а можно заказать в специальных фирмах, которых сегодня достаточно много.

В целях экономии можно купить готовый проект, или воспользоваться бесплатными типовыми проектами, которые можно скачать в интернете.

Проект каркасного дома

Если вы решили проект рисовать самостоятельно, подумайте, хватит ли вам знаний и умений. Как правило, после наброска эскиза и плана комнат начинаются проблемы.

Если вы знаете, что сможете нарисовать в проекте разводку труб, электричества, указать места розеток и пр. , то вы справитесь с самостоятельными чертежами.

Если обо всем этом вы имеете смутные представления, лучше с зарисовками, которые вы набросаете дома, обратиться к специалистам.

Они также помогут вам подобрать материалы и даже рассчитают примерную стоимость будущей постройки.

Проект с эскизом

Схема дома предлагается в интернете бесплатно, используйте ее для вдохновения.

Самостоятельные проекты можно рисовать для дачных домиков, которые не имеют сложные коммуникации и системы проводки электричества.

Еще один проект с эскизом

Стоимость проекта составляет от 500 рублей до 150 000рублей. Средний проект обойдется вам в районе 5 000 рублей.

Первый этап: подготовка и фундамент

Первым этапом в строительстве каркасного дома является подготовка участка и устройство фундамента.

Для жилого дома чаще всего выбирают ленточный фундамент, хотя легкие деревянные дома при подходящих для строительства почвах (песчаных) могут ставиться и на столбчатый.

Кроме того, последние несколько лет набирают популярность свайно-винтовые фундаменты, однако из-за низкого качества произведенных в нашей стране свай предпочтение все-таки отдается ленточным.

Ленточный фундамент под каркасный дом

Прежде всего, следует расчистить территорию и снять плодородный слой почвы. По возможности необходимо избавиться от перепадов. Далее копаем траншею под опалубку.

Глубина траншеи должна быть не менее 60 см, то есть ниже точки промерзания. Если глубина небольшая, то из-за сезонного движения почв фундамент будет подниматься и опускаться, что спровоцирует его ранее разрушение. Ширина фундамента должна быть минимум 30 см.

Дом на свайном фундаменте

В траншее следует установить опалубку. Выбор опалубки зависит от вашего кошелька, свободного времени и желания приложить руку к ее созданию. Желающие сэкономить могут собрать опалубку из старых досок.

Естественно между досками остаются щели, в которые может проникнуть жидкий цемент во время заливки фундамента. Решить эту проблему можно с помощью пленки, которой выстилаются стенки опалубку.

Чтобы во время заливки опалубка не сломалась (так как тяжелый цемент давит на стенки с большой силой), устанавливают распорки. В подготовленную таким способом траншею укладывают арматуру.

В это же время должны быть установлены анкерные болты, на которые потом будут насажены доски или брус для нижней обвязки.

Анкерные болты также можно устанавливать в уже готовый фундамент, просверлив под них отверстия. Однако этот способ считается менее надежным.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Когда все эти манипуляции сделаны, можно заливать цемент. Он должен быть не слишком жидким, по консистенции – как густая сметана. Используя лопату разравнивает поверхность, стараясь, чтобы уровень поверхности будущего фундамента был ровным.

Фундамент должен застывать несколько недель. Если в это время начинаются дожди, то фундамент стоит укрыть пленкой. Незастывший цемент боится заморозков, поэтому все эти работы стоит выполнять тогда, когда температура не опускается ниже 0 градусов.

Через 3 недели опалубку, если вы использовали съемную, можно снимать. Несъемные опалубки, продающиеся в магазинах, трогать не надо. Они выполнят функцию дополнительной защиты основы под дом от внешних факторов. Но и стоимость их гораздо выше, чем тех, которые можно сделать своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента, построенная своими руками из досок

Стоимость самостоятельно построенного фундамента с материалами составит около 2-3 тыс. долларов. Строительство фундамента от специалиста обойдется минимум в 2 раза дороже.

Схема различных видов фундаментов есть в нашей статье.

Возводим каркас дома

Строительство каркаса начинается с обвязки. Сделать ее можно из бруса или доски. Обвязка – это первый деревянный слой, который укладывается на фундамент.

Фундамент необходимо гидроизолировать, так как при соприкосновении цемента и дерева происходит разрушение обоих материалов.

Причиной этого считается различная передача тепла. Получается конденсат, от которого гниет древесина и разрушается цемент.

Каркас каркасного дома

На изолированный фундамент (самый дешевый способ – рубероидом) брус обвязки сперва примеряется. Поверх фундамента укладывается брус и в районе анкерных болтов крепко прижимается.

Можно использовать молоток, только не переусердствуйте. Таким образом, на брусе появится отпечаток от болта. Здесь надо просверлить отверстие, и брус можно насаживать на болты.

Уделите особое внимание угловой сцепке обвязочного бруса. Используйте металлические уголки, саморезы или гвозди.

Это соединение должны быть надежным, поэтому примените распил – чтобы один брус входил в другой как пазл от лего. Соединение пазами считается самым надежным.

Варианты крепления для каркасного дома

Сам каркас начинаем устанавливать от углов. Угловые стойки – это важнейший элемент конструкции. Стойки на первых порах с двух сторон укрепляем укосинами.

Позже их будут поддерживать и верхняя обвязка, и перемычки, но пока под своим весом они могут наклоняться.

Даже фиксация уголками не всегда удержит стойку. Установка угловых стоек достаточно тяжелый процесс, поэтому необходимо минимум два человека.

Когда угловые стойки выставлены, выставляем остальные промежуточные. Их ставим практически также, периодически проверяя геометрию – углы должны быть ровно 90 градусов.

Между стойками прибиваем горизонтальные перемычки из бруса, они не дадут стойкам отклониться в сторону.

Когда каркас всех стен собран, поверху укладываем брус верхней обвязки. Он завершает работу над каркасом стен, соединяя всю конструкцию в одну.

Таким же похожим образом делается каркас крыши, в который входит стропильная система.

Формирование стен: утепление, гидро- и пароизоляция

Для того, чтобы дом был как можно более теплым, стены формируются послойно, благодаря чему по тепловым характеристикам дом получается гораздо теплее, чем, скажем, из блоков.

Однако на качество каркасного здания влияют многие факторы, среди которых – качество материалов для стен, утеплителя, изоляционных материалов.

Схема стены каркасного дома

Утеплитель не сделает дом теплым, если в доме нет системы отопления, однако позволит сохранить тепло в течение долгого времени. Поэтому к выбору утеплителя необходимо подойти серьезно.

Два основных материала для утеплителя – это пенопласт и минеральная вата. Подробнее про них вы можете почитать в нашем специальном разделе.

Как сделать утепление каркасного дома пенопластом, читайте здесь, а минеральной ватой — тут.

Какой вы утеплитель вы не выбрали, обратите внимание на следующие факторы:

утеплитель должен крепко примыкать к брусу, не оставляя щелей.
утеплитель должен надежно быть защищен гидроизоляционной пленкой со стороны улицы
утеплитель должен соответствовать всем принципам безопасности и не выделять вредных веществ (китайские материалы этим грешат)
утеплитель должен иметь сертификат качества и нужную плотность

Чтобы уложить утеплитель, помните: пенопласт укладываем снизу вверх, минеральную вату матами – снизу вверх, минеральную вату рулонами – сверху вниз.

Важно произвести крепление материалов к брусу, особенно это касается ваты, которая со временем без должной фиксации съезжает и уплотняется книзу.

Когда утеплитель установлен, снаружи его необходимо защитить гидроизоляционной пленкой. Она должна полностью укрывать всю стену, без разрывов, щелей и пр.

А изнутри стену точно также укутываем пароизоляционной мембраной. Эта мембрана позволяет лишней влаге выходить из стены в комнату, и не дает пройти воде снаружи в стену.

Последний слой стены – это плиты ОСБ или другие. Плиты ЦСП гораздо лучше, чем чисто деревянные, но и стоят дороже.

Стены собраны, и остается сделать внешнюю и внутреннюю отделку.

Кровлю также можно сделать своими руками. Сперва выводятся фронтоны, а потом стропильная система.

Чердачное помещение можно утеплить, но это не всегда нужно. На даче чердак лучше оставить без утепления для хранения нужных вещей, сушки фруктов и пр.

Утепленный чердак или мансарда имеют многослойную структуру, точно такую же, как и стены.

На плиты можно укладывать кровельный материал сразу, если это, к примеру, гибкая черепица. Но чаще всего необходимо провести дополнительную обрешетку.

Читайте также: