Как выставить уровень фундамента своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Как правильно выровнять фундамент перед монтажом перекрытий или возведением стен

Фундамент – основа дома, которая подвергается самым большим нагрузкам. Поэтому строители очень жёстко контролируют правила его возведения. Но не всегда эта конструкция получается ровной. Отсюда и часто задаваемый вопрос – как выровнять фундамент. Читайте до конца, и найдёте информацию по этой теме.

Все начинается с подушки

Что такое подушка – это слой из песка и щебня или из гравия, которая засыпается на дно траншеи или котлована. Её назначение – выровнять дно, чтобы нижняя плоскость фундаментного сооружения была ровной. Это первое. Второе – чтобы сам фундамент равномерно усаживался, не создавая неровностей и перекосов.

Поэтому не стоит пренебрегать этим слоем. А тем более относиться к его закладке с небрежностью. Поэтому пошагово, как сделать подушку под фундамент:

Засыпается песок, который выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. Толщина конечного слоя не должна быть меньше 30 см. Это делается для того, чтобы предотвратить подъёма влаги. Все дело в самом песке. Хоть он – материал и сыпучий, но вертикальный подъем влаги может через него проходить только на высоту 30 см.
Засыпается щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Здесь достаточно толщины слоя в пределах 15-25 см.

Но перед тем как засыпать подушку, надо точно определить глубину выкапывания траншей или котлована. Здесь за основу берут тип грунта на стройплощадке. Обычно строители, выбирая соотношения, пользуются СНиПом II-Б.1-62. В этом документе указаны минимальные параметры глубины закладки фундаментной конструкции. Приведём пример некоторых соотношений:

если грунт непучинистый, уровень промерзания не больше 3 м, то глубина закладки фундамента не должна быть меньше 1 м;
если грунт слабопучинистый, а уровень промерзания в пределах 1 м, то глубину фундамента можно делать 0,5 м – не меньше.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.

Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают:

Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
Выставляют на последних высоту.
Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.

Смотрите также:
Каталог проектов одноэтажных домов с цокольным этажом.

Выравнивание ленточного фундамента

Все начинается с боковых поверхностей. Если перепад неровности небольшой – в пределах пары миллиметров, то подземную часть фундаментной конструкции выравнивать нет смысла. Иногда жидкая или рулонная гидроизоляция эту проблему решает полностью. Цокольную часть также выравнивать не надо, если её будут облицовывать камнем, кирпичом или плиточным материалом. Если цоколь будет окрашиваться, то его поверхности просто оштукатуриваются.

Дело обстоит хуже, если перепад большой. Особенно, если он больше 5 см. Но если в пределах 5 см, то оптимально – установить на вертикальную поверхность стальную сетку и провести оштукатуривание. Кстати, для крепления сетки все чаще используют гвозди для бетона.

В том случае, если фундамент имеет значительный перекос, то боковую поверхность придётся армировать и заливать рядом бандаж. Если перекос очень большой, к примеру, в пределах полметра, то между фундаментом и новой опалубкой устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Бандаж – это, по сути, небольшой толщины фундамент, который формируется с одной или двух сторон старой конструкции.

Это достаточно серьёзная работа, связанная не только с вопросом, как выровнять фундамент перед кладкой. Все дело в том, что заливаемый бандаж должен хорошо быть скреплён с самой фундаментной конструкцией. Обычно для этого на боковую поверхность с помощью анкеров или металлических дюбелей устанавливается сетка со средними ячейками. При этом для бандажа используется бетон более высокой марки. К примеру, если для фундамента был применён раствор М300, то для бандажа он должен быть М400.

Затратнее всего, если внутрь бандажа устанавливается армокаркас. К тому же его надо правильно установить. В некоторых случаях каркас крепят дополнительно к стержням, которые предварительно вбиваются в старый ремонтируемый фундамент. То есть работа на самом деле большая. Поэтому рекомендуется при заливке фундамента, строго следовать правилам и нормативам его сооружения.

И ещё один момент. На самом деле не всегда фундамент получается прямым и ровным. Понятно, что при его сооружении были нарушены технологические нормы. Чтобы частично сэкономить, выравнивание производят с внешней стороны, для чего устанавливают опалубку по внешней стороне и делают заливку бетонной смеси.

При этом важно правильно выбрать толщину заливаемого слоя. К примеру, если толщина основного фундамента равна 400 мм, то пристройка должна сооружаться толщиною не менее 120 мм. И это по максимальной толщине ремонтируемой фундаментной конструкции. К примеру, где-то толщина составляет 400 мм, где-то 320, все равно выполняется ровность конструкции. То есть от максимального параметра откладывается 120 мм, от остальных получится в соответствии с толщиной.

Видео описание

В видео рассказывается, как выровнять фундамент после заливки:

Идём дальше, и будем отвечать на вопрос, как выровнять фундамент после заливки по горизонту. То есть расскажем, как правильно выровнять верхнюю горизонтальную поверхность. Самый простой вариант – использовать для этого кирпичи или бетонные блоки, которые укладываются на раствор прямо на поверхность без гидроизоляции. То есть выкладывается два или три ряда кирпича или блока, верхняя поверхность которых сразу выравнивается за счёт укладки раствора разной толщины. После чего проводятся гидроизоляционные мероприятия. На фото показано, как выровнять фундамент кирпичом.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов.

Надо отдать должное, что технология выравнивание кирпичами сегодня является часто используемой. Во-первых, это быстро. Во-вторых, малозатратно. Главная задача – не испортить кирпичную кладку в плане её же ровности. При этом используют разные технологии кладки, где применяют и чисто кирпичный вариант, и комбинированный с бетонным раствором.

Видео описание

В видео показано, как выровнять фундамент после заливки, применяя кирпичи:

Второй вариант – с помощью бетонного раствора. Здесь тонкий раствор делать нельзя по причине, что под действием больших нагрузок от стен он просто растрескается и начнёт утончаться. Исключения составляют лёгкие постройки, к примеру, каркасного типа. Поэтому выравнивание производят сейсмопоясом. Это тот же ленточный фундамент с армирующим каркасом внутри, только небольшой высоты.

Главная задача застройщика – точно рассчитать толщину пояса и размерные параметры армокаркаса. Лучше обратиться к специалисту, который эти расчёты произведёт грамотно. Что касается бетона, то здесь применяется та же марка, что была использована для самого фундамента.

Необходимо отметить, что именно сейсмопояс всегда используют для выравнивания фундамента, если он собран из фундаментных блоков или обычных бетонных блоков, из которых поднимают стены. На фото ниже как раз хорошо видно, как выровнять фундамент по горизонтали с помощью сейсмопояса. Обратите внимание, что сам фундамент собран из фундаментных блоков.

Каковы этапы проведения этого процесса:

Изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Размеры каркаса и диаметр арматурных стержней выбирают согласно расчёту, сделанного специалистом.
Устанавливается каркас по месту требования.
Устанавливается опалубка, которая крепится к армокаркасу проволокой или другими крепёжными изделиями. Крепежи остаются внутри заливаемого бетона. Элементы опалубки также скрепляются между собой деревянными поперечинами с обязательным выставлением щитов по вертикали.
Производится заливка бетонного раствора.
Через семь дней опалубку можно снимать. Но нагружать выравнивающий слой, то есть возводить стены или монтировать плиты перекрытия, можно только через 28 дней. За этот срок бетон наберёт свою марочную прочность.

Внимание! Перед тем как выровнять опалубку под фундамент по горизонту, необходимо выбрать крепёжное изделие. Чем толще и выше выравнивающий слой, тем мощнее и чаще надо устанавливать крепежи.

И ещё один момент, касающийся вопроса, как выровнять фундамент после заливки по уровню. Нередко не требуется делать большой толщины выравнивающий слой с закладкой в него армирующего каркаса. Бывает достаточно залить обычный цементно-песчаный раствор толщиною 100-150 мм. Обычно так делают, если строение небольшого веса, к примеру, каркасный дом. Для этого сам раствор делают густым, чтобы он не растекался.

Для формирования этого слоя используют опалубку из обычных досок, укладываемых в один ряд. То есть для этого щиты не применяют. Главная задача производителя работ – правильно установить и выставить доски. Здесь много различных предложений, как это сделать.

Видео описание

Предлагаем посмотреть видео, в котором вы найдёте ответ на вопрос, как выровнять фундамент своими руками, используя скользящую опалубку и густой цементно-песчаный раствор:

Выравнивание цоколем

Цоколь – это часть фундамента над поверхностью грунта. Он присутствует в ленточной конструкции всегда. Размеры выступа могут быть разными, все зависит от того, что планируется организовать в подземной части строения. Но надо отметить, что цокольную часть фундамента вообще не используют по причине высокого уровня грунтовых вод или по чисто экономическим соображениям.

Но именно цоколь даёт возможность провести выравнивание, особенно, если он закладывается, как отдельная от общей фундаментной конструкции часть. И здесь несколько вариантов:

Используются кирпичи или бетонные блоки.
Производится наращивание с помощью бетонной смеси.

Обычно эти технологии применяются, если сам фундамент собирается из блочных элементов. Но это не говорит о том, что их не используют при выравнивании фундамента, залитого, как монолит.

Итак, как выровнять цоколь, если фундамент неровный. В принципе, процесс производится точно так же, как и в случае обычного выравнивания. То есть, если для этого применяют кирпичи или блоки, то в первую очередь горизонтальную поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом. Особенно это важно, если для выравнивания будут использоваться кирпичи. Здесь также укладывают стандартную гидроизоляцию – или рубероид, или битумную мастику. Лучше оба материала вместе.

Главная задача производителя работ – выставить выравнивающий слой по уровню. То есть сначала надо определиться с высотою кладки, а затем выставить горизонталь, по которой будет укладываться последний кирпичный или блочный слой.

И здесь важно учитывать, чтобы горизонтальная внешняя поверхность последнего слоя совпала с установленным уровнем. Поэтому при расчёте количества слоёв кирпича или блоков надо обязательно учитывать их целостность по вертикали. К примеру, если выравнивающий слой по высоте равен 50 см, то для него потребуется: 500 : 65 = 7,7 штук кирпичей по высоте. С учётом толщины кладочного шва потребуется 6 рядов. Обратите внимание, 65 мм – это высота кирпича.

Часто высота цоколя определяется примерно. Но иногда проект требует повышенной точности закладываемого уровня, который строго соблюдается. Для этого не изменяют количество выравнивающих слоёв, здесь стараются или уменьшить, или увеличить толщину кладочного раствора.

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
Устанавливают опалубку по уровню.
Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

Видео описание

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками – кирпичом и бетоном

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

Разметка нулевой линии внутри опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Разметка уровня натянутыми бечёвками Источник кд.бел

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании, монтаже и ремонте фундаментов

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Неравномерная усадка.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Разметка фундамента. Без воды и по существу. Как очень просто разметить фундамент

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. В прошлом ролике я рассказывал, как мы рассчитывали фундамент. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. А сегодня расскажу о том, как мы фундамент размечали.

На ютубе есть куча роликов, как все это дело осуществить, но столкнулся с тем, что или 90% воды в ролике и ничего по итогу не понятно или народ выдумывает просто феерические способы, как разметить фундамент и результат тот же…ничего не понятно. Поэтому попытаюсь вкратце и по существу все изложить, как это делали мы и как сделать максимально просто и правильно.

Что нам понадобится для разметки фундамента? Рулетка, длинной более, чем самая длинная сторона дома или что вы там хотите разметить. В нашем случае рулетка была 20 метров. Шнур капроновый, той длинны, чтобы хватило на все линии по проекту с запасом. Лишним не будет. Белого цвета. Два маркера разных цветов. Можно и одним обойтись, но лучше два. Деревянные колышки, сечением примерно 50*50мм и длинной сантиметров 80, чтобы к ним крепить шнур. Молоток, чтобы эти колышки забить. По одному с каждого края шнура, если фундамент допускает погрешность. В нашем случае погрешность допускалась до 5 мм, фундамент свайный и размечались центра свай, поэтому применяли по два колышка с горизонтальной планкой, чтобы по этой планке крепить шнур и была возможность не перебивая колышек отрегулировать размер в горизонтальной плоскости.

Первое, что надо сделать, это определиться с ориентиром, от которого будем отмерять первую линию нашего фундамента. В нашем случае это был забор на границе участка. Если у вас участок в чистом поле, просто определите прямую, где будет граница первой линии фундамента, но, как правила, привязка к чему-то, да есть. По нормативам садового товарищества в Беларуси, отступ постройки от границы участка с соседом должен быть минимум 3 метра. В других странах или при других условиях этот отступ может быть разным, рекомендую сперва его узнать. Отмеряем 3 метра от забора с соседями в двух точках, на удалении, равном длине фундамента по проекту с запасом сантиметров по 50 в каждую сторону. В этих точках забиваем колышки сантиметров на 30 в грунт. Если грунт рыхлый или влажный, то забивать следует глубже, чтобы колышек надежно стоял. Как говорил выше, в нашем случае, под свайный фундамент, точность должны быть высокой, с погрешностью до 5 мм. По этой причине использовали П-образные колышки в каждой точке для возможности калибровки по горизонтали. Далее натягиваем шнур между колышками и закрепляем. Можно просто обвязать вокруг колышка, закрутить саморез или забить гвоздь и примотать шнур к ним. В нашем случае мы использовали крепежные уголки для возможности калибровки. Получили первую линию нашего фундамента. Маркером отмечаем на шнуре две точки при помощи рулетки. Расстояние между ними должно ровняться длине первой линии фундамента по проекту. В нашем случае мы использовали два маркера – черный и красный. Черный был основным цветом, если что-то сдвигать приходилось или натягивать шнур и метка съезжала, ставили вторую метку красным маркером для того, чтобы не перепутать, где измененная метка.

Основная задача при разметке фундамента это то, чтобы все линии были строго под 90 градусов и длина всех параллельных линий была одинакова. Как это сделать? Итак, минутка математики….Нам придется воспользоваться теоремой Пифагора. Не пугайтесь, все просто. Эта теорема устанавливает соотношения сторон у прямоугольного треугольника. И говорит она о том, что сумма квадратов длин катетов равна квадрату гипотенузы. c^2 = a^2 + b^2 Катеты – это две линии нашего фундамента от прямого угла. Гипотенуза – это расстояние между дальними их точками от прямого угла. И если мы будем точно знать это расстояние, значит точно сможем построить треугольник с углом строго 90 градусов. В нашем случае размеры по проекту были 11694 мм на 5504 мм. Рассчитаем гипотенузу: 11694 возводим в квадрат на калькуляторе, заносим в память, 5504 возводим в квадрат, суммируем. Если уж совсем не дружите с математикой, возведение квадрат – это умножение числа на само себя. Из полученного числа получаем корень квадратный. Это такая галочка на калькуляторе))) Гипотенуза равна 12924мм.

Итак…одну прямую мы уже отметили, от любой нашей метки маркером отступаем около 50 см наружу, забиваем колышек. К нему крепим шнур и отматываем его примерно под 90 градусов, но пока не крепим. Отмечаем точки маркером на шнуре, равные длине по проекту. Далее, от дальней точки на второй линии отмеряем длину гипотенузы рулеткой и совмещаем ее с точкой на первой линии. Крепим второй конец шнура на колышке, так же с запасом около 50 см. В итоге мы получили треугольник с углом в 90 градусов. Все, самое сложное позади. Больше никаких формул и расчетов. Крепим по колышку напротив двух углов нашего треугольника с тем же отступом, сантиметров в 50. Крепим к ним по шнуру. На этих шнурах отмечаем точки, равные длине фундамента по проекту. Далее надо совместить эти две точки. Это и будет четвертый угол периметра нашего фундамента. Обязательно нужно перемерять диагонали, они должны быть равны. Допустимая погрешность зависит от размеров фундамента, но до сантиметра ее не проблематично отрегулировать. Если от натягивания шнура или при калибровке диагоналей метки черным маркером сдвинулись, отмечаем перекрестия шнуров красным маркером. Так мы будем знать, что это метки после коррекции и надо ориентироваться по ним.

Далее все предельно просто совсем. На натянутых шнурах нашего периметра с двух сторон отмечаем рулеткой с помощью маркера линии фундамента. Забиваем колышки, натягиваем шнур. Перекрестия отмечаем маркером. Это надо для того, чтобы если его зацепит кто-нибудь ногой или еще чем, с помощью натяжки его можно будет вернуть на место по этим меткам.

Вот и вся наука. Получаем ровный фундамент, с углами строго под 90 градусов. Если фундамент свайный как у нас, с помощью отвеса от перекрестий шнуров проецируем центра свай на землю, забивая тут колышек или кусок арматуры. Это и будет центром сваи с минимальной погрешностью до 5 мм.

На этом на сегодня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все отвечу. Понравился ролик – покажи это лайком, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Читайте также: