Как сделать тепляк над фундаментом

Обновлено: 28.04.2024

Фундамент, оставленный на зиму (3 правила, чтобы не выдавило морозным пучением)

Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.

Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.

Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!

Что такое промерзание?

Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.

Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.

От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.

Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.

1. Временная отмостка

Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.

Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.

Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.

Если же фундамент - лента, проделайте это с обеих сторон.

2. Дренаж

Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.

3. Укрытие

Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:

В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.

Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.

Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.

От автора

Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.

Как правильно законсервировать недострой на зиму Часть 1: фундаменты

Зачастую строительство дома затягивается на несколько лет. В связи с этим приоритетным становится вопрос: как защитить уже построенное от негативного воздействия дождливой осени и морозной зимы? О консервации недостроя на всех его стадиях — читайте далее.

В публикации использованы фото из свободных источников. В публикации использованы фото из свободных источников.

При консервации недостроенного объекта нужно строго придерживаться двух правил:

Нельзя допустить морозный воздух в систему фундамента.
Категорически нельзя, чтобы в строительные конструкции попала вода.

Как законсервировать на зиму фундамент глубокого заложения

Фундаментом глубокого заложения считается тот, подошва которого заложена ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах этот уровень отличается по климатическим условиям и грунтам. Например, на юге страны этот показатель может быть 0.7 метра, а в центральном регионе — 1.5-1.7 м.

Такой тип фундамента подготовить к холодам гораздо легче, чем другие виды оснований. Связанно это с тем, что конструкция достаточно массивна, обладает высокой жёсткостью и поэтому хорошо противостоит морозному пучению.

Что нужно сделать

Если остановка стройки произошла на этом этапе, необходимо оборудовать временную скрытую отмостку. Делается это для того, чтобы не допустить воду к конструкции и весной, при таянии снега, не произошло замачивание нижней части фундамента.

Временная отмостка сооружается из полиэтиленовой плёнки или рубероида, которые настилаются по внешнему периметру дома. Плёнку необходимо присыпать 5–10 сантиметрами грунта, чтобы её не повредил ультрафиолет и не унёс ветер. Ширина отмостки — от 1 метра.

Стоит понимать, что одной отмостки недостаточно, так как она защищает от воды лишь наружный периметр, а осадки попадают также и внутрь конструкции. В случае если в будущем доме предусмотрены полы по грунту, необходимо произвести обратную засыпку с обязательным уплотнением. Далее, обратная засыпка накрывается целлофановой плёнкой и присыпается грунтом.

Остаётся опасность промерзания через бетонную конструкцию, но это легко предотвратить. Фундамент необходимо накрыть кусками пенопласта, сверху настелить рубероид или целлофан, и придавить кирпичом или досками. Но этот метод применим, если в регионе очень морозные зимы.

Более дорогостоящий, но надежный вариант — это полное перекрытие фундамента гидроизоляционным материалом. Он применяется для ленточных и сборных конструкций, где не предусмотрены полы по грунту.

Зимний фундамент: как залить, чтобы не пожалеть

Среди начинающих застройщиков бытует мнение, что возведение фундамента зимой – это невозможная или – в лучшем случае – трудновыполнимая задача. Результат – стройка при температуре ниже 0 °С «замораживается», а строительные бригады «уходят в спячку» в ожидании нового сезона. Оправдан ли такой подход?

Чтобы разобраться в этом вопросе, воспользуемся рекомендациями опытных экспертов с FORUMHOUSE, хорошо разбирающихся в современных строительных технологиях. Итак, главные вопросы, на которые будут даны ответы:

Что такое «зимние условия бетонирования».
О чем нужно знать перед началом строительства фундамента зимой.
Для чего нужны противоморозные добавки и суперпластификаторы.
Какие способы обеспечивают качественную заливку фундамента зимой.

Почему можно строить фундамент зимой

Зимние условия строительства – это погодные условия, при которых днём температура не превышает +5 °С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0 °С.

Из-за изменений климата, резких оттепелей и похолоданий «зимние» условия строительства, в зависимости от климатической зоны, могут наступить и в сентябре, и в ноябре, и даже в декабре. При этом снега может и не быть. Кроме этого, есть северные регионы, где тёплых дней практически не бывает, а среднегодовая температура не превышает +5 °С . В обычном гражданском строительстве зимой работы также не прекращаются, а зачастую ведутся круглосуточно.

Сергей Астафьев

Современные технологии возведения фундамента позволяют продлить строительный сезон и осуществить качественную заливку основания под дом при температуре до -15 °С, а при использовании особых методик – до -25 °С. Это форсирует сроки строительства, т. к. весной можно будет сразу приступить к возведению стен (если коттедж каркасный или деревянный, то его можно успешно строить и зимой), что позволит въехать в дом раньше.

К основным преимуществам зимнего строительства фундамента относятся:

Сезонное снижение цен на строительные материалы и работы.
Низкая загруженность строительных бригад.
Возможность заезда тяжёлой строительной техники на участок, т. к. увеличивается несущая способность грунта, обычно раскисающего весной.
Минимизация рисков обрушения стенок у вырытых котлованов, а также их затопление грунтовыми водами.

Андрей Пашухин

Распространено мнение, что фундамент лучше всего строить летом. При этом следует помнить, что погода в этот период времени также накладывает определённые ограничения. Например, могут начаться затяжные дожди, приводящие к размытию или полному обрушению стенок котлованов и траншей. Соответственно, необходимо рыть их заново, а это потеря времени и средств. На участках с высоким УГВ необходимо предпринять целый комплекс мер, связанных с откачкой и отводом воды из котлована.

Эти меры включают в себя рытье приямков, водоотводящих траншей, установки дренажных насосов. Кроме этого, высокие температуры – более +35 °С , и низкая влажность так же вредны для набора бетоном необходимой прочности, как и низкие температуры.

Поэтому сидеть и ждать «идеальных» погодных условий для бетонирования – непродуктивно. Ведь они могут и не наступить.

Особенности зимнего возведения фундамента

Среди особенностей зимнего строительства фундамента, о которых необходимо знать заранее, можно выделить:

Короткий световой день, который «удлиняется» при использовании дополнительного осветительного оборудования.
Необходимость обустройства утеплённой бытовки, где бы рабочие могли согреться и принять горячую пищу.
Недопустимость промораживания основания вырытой траншеи или котлована. Если залить бетон в заледеневший грунт, то весной, при его оттаивании, фундамент может дать неравномерную осадку.
Необходимость использования специальных добавок, а также повышения марочной прочности бетона. Например, вместо бетона М250 заливается М300. Это позволит гарантированно выйти на необходимую прочность в соответствии с проектом.

Сергей Астафьев

Стоит учитывать, что непосредственно процессу бетонирования фундамента предшествует ряд подготовительных работ, требующих больших временных затрат, и на выполнение которых низкие температуры не накладывают существенных ограничений .

К таким работам относятся:

завоз стройматериалов на участок;
разметка участка и рытьё траншеи под ленточный фундамент или котлована под строительство цокольного этажа или погреба;
устройство дренажа фундамента;
возведение опалубки;
арматурные работы.

Базовые принципы строительства фундамента зимой

Строительство фундамента любого типа зимой, точно так же, как и летом, требует решения целого комплекса задач. Отрицательные температуры накладывают определённые ограничения при бетонировании. Чтобы понять, как «обойти» эти ограничения, нужно выяснить, сколько твердеет залитый в опалубку бетон.

Андрей Пашухин

Считается, что при нормальных условиях (примерно +20 °С и 95-100% влажности) обычный бетон на портландцементе, залитый в опалубку без добавок, набирает свою марочную 100 % прочность за 28 дней. А распалубочную прочность (70 %) от марочной – за 7-10 дней.

Как залить фундамент зимой и не пожалеть об этом

С наступлением зимы вести бетонирование значительно труднее, а главное, такие работы требуют тщательной подготовки и полного соблюдения всех строительных регламентов. Заливая фундамент зимой в мёрзлую почву, следует быть готовыми к тому, что весной земля оттает и просядет, а фундамент даст трещину, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Но иногда жизнь вносит свои коррективы. Расчётное время работ срывается, а фундамент, который планировали залить летом, нужно возводить, когда столбик термометра падает ниже нуля.

Заливка фундамента зимой

Пользователю форума с ником AlecScrab строители предлагали залить ленточный фундамент зимой, в декабре, чтобы к весне он схватился, а в марте – начать поднимать стены. Обещали значительно снизить расценки на свою работу, т.к. сейчас – не сезон, и заказов у них мало.

Что и говорить, предложение – заманчивое, но форумчанину не даёт покоя вопрос: как правильно залить бетон при минусовой температуре, и повлияет ли это в дальнейшем на прочность ленточного фундамента.

Profanus:

– Набор прочности бетона происходит за 28 дней, но это при "плюсе", а при отрицательных температурах бетон может вообще не набрать прочность.

Вердикт форумчанина таков: заливка фундамента зимой выгодна только строителям, т.к. они хотят заработать. И для себя он никогда бы не стал заливать фундамент зимой, даже при серьёзной выгоде.

Если температура воздуха днём падает до +5°С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0°С, то такие условия строительства считаются зимними.

При зимнем строительстве фундамент необходимо заливать, используя противоморозные добавки и специальную технологию согревания бетона. А это приводит к значительному удорожанию сметы на строительство. Удорожание может полностью нивелировать выгоду от сезонного снижения расценок на работу строителей.

По мнению 44alex,если лить бетон зимой с соблюдением всей технологии, то это выйдет дешевле, если только рабочие будут работать совершенно бесплатно.

Доводы "против" зимнего монолита

По мнению форумчанина с ником Гринпик, возведение монолитного фундамента зимой выполнять не стоит, потому что:

необходимы дополнительные затраты на бетон;
необходимы особые требования по укладке и выдерживанию бетона;
необходим электропрогрев бетона (или иной прогрев) под постоянным контролем температуры;
короткий зимний день приводит к дополнительным затратам на освещение участка, утеплению бытовки для рабочих, которые не горят желанием работать в холод;
можно нарваться на большое количество некачественных материалов.

Emelya:

– Я тоже сначала хотел залить фундамент зимой, но, глядя на мытарства соседей, которые залили свою плиту в прошлом году в декабре при -5 С, передумал. Теперь у них с края плиты открашиваются и отваливаются куски бетона. Верхний слой, видимо, прихватило морозом, но под ногой он крошится.

Реакция гидратации

Чтобы понять, в чем заключается технология зимней заливки фундамента и насколько увеличивается сложность таких работ, необходимо рассмотреть процессы, которые происходят в бетоне при его заливке при отрицательных температурах.

В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать его усадку и растрескивание.

При минусовой температуре вода, не успев прореагировать с цементом, замерзает. Поэтому реакция гидратации не происходит, а значит, бетон не затвердевает.Также значительно снижается прочность фундамента и его долговечность. Вода, застывшая в бетоне, расширяется в объёме, уменьшается коэффициент сцепления бетона с арматурой, что приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому возведение фундамента зимой требует тщательного соблюдения сложной технологии заливки.

Поэтому большинство застройщиков с недоверием относятся к зимнему бетонированию. Однако если подойти к делу с умом и вооружиться необходимыми знаниями, можно залить качественный фундамент и при отрицательных температурах. А иногда – это единственный выход.

Как сделать укрытие для обогрева фундамента

Фундамент у форумчанина Svetoch – мелкозаглубленная лента под дом 10х10. Он успел только вырыть траншею и начал вязать арматуру. Заливать бетон хотел в середине недели (с противоморозными добавками, т.к. ночью – давно уже минус). И тут оказалось, что синоптики обещают дожди и снег. Форумчанин заволновался, можно ли оставить вырытую траншею с опалубкой, частично залитым фундаментом и арматурой на зиму.

Costeapechnik:

– Если оставить всё как есть, то арматура заржавеет, а основание ленты лопнет! Надо заливать фундамент полностью, а дождь и снег не помеха, главное – уход за бетоном после заливки.

Пользователь форума с ником Georgespb разбирается, как сделать укрытие для заливки фундамента и какой вид укрытия для обогрева конструкции является самым надежным.

авто-любитель:

– Укрытие делается так: над периметром фундамента возводится большая палатка, в неё устанавливается тепловая пушка, и температура внутри поднимается в плюс.

Требуемая мощность пушки в зависмости от уличной температуры

Уличная темапература	Мощность пушки	Расход газа
До -15 градусов (пушка дает примерно +8 -10 градусов к уличной температуре).	10 кВт на 100 кв.м	16-20 литров в сутки
От -15 градусов	30 кВт на 100 кв.м	более 60-70 литров в сутки.

Так же греют бетон и при помощи электричества – сварочным трансформатором, подключённым к арматуре.

Для этого существуют специальные трансформаторы для прогрева бетонных изделий: ток подаётся через электроды, расставленные примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга в фундаменте.

Но такой способ прогрева требует особого внимания!

sem2005:

– Необходим опытный мастер, который правильно смонтирует электроподогрев и будет следить за поддержанием необходимой температуры.

При таком методе прогрева бетона увеличивается вероятность поражения рабочих электрическим током. Именно поэтому, во избежание несчастных случаев, необходимо использование трансформатора с напряжением в 36 вольт. Перегрев бетона также чреват сильными трещинами, а недогрев – замерзанием.

Противоморзные добавки

Для бетона с противоморозными добавками прочность к моменту его охлаждения до температуры, на которую рассчитаны добавки, должна быть не менее 30% проектной при марке до 200, 25% – для бетона марки 300 и 20% – для бетона марки 400.

Для бетона без применения противоморозных добавок монолитных конструкций и монолитной части сборно-монолитных конструкций прочность к моменту замораживания должна составлять:

не менее 50% проектной при марке бетона 150,
40% – для бетона марки 200–300, 30% – для бетона марок 400—500,
70% – независимо от марки бетона для конструкций, подвергающихся замораживанию и оттаиванию.

Если применять противоморозные добавки, это обеспечивают процесс гидратации цемента и твердение бетона, но при отрицательных температурах эти процессы идут медленно, и в таком варианте бетон набирает критическую прочность примерно через месяц твердения на морозе.

Бетон, достигший к моменту замерзания критической прочности, нужную проектную прочность приобретает только после оттаивания и выдерживания при положительной температуре не менее 28 суток! Это значит, что поддерживать положительную температуру укрытого фундамента необходимо не только во время проведения бетонирования, но и после.

Подведя итог, можно сказать, что заливка фундамента в зимнее время и при отрицательных температурах приводит к удорожанию сметы и требует тщательного контроля на всех этапах работ. Взамен застройщики получают возможность форсировать проведение строительных работ и загодя подготовить основание для дома перед началом весеннего строительного сезона.

На FORUMHOUSE рассказывается, какую температуру выдерживать при заливке бетона зимой. Можно прочитать и о стройке колодца зимой.

Здесь собрана самая полная и подробная информация о имнем бетонировании. Как заливать бетон зимой, от чего зависит его достойное качество - горячее обсуждение «холодного» вопроса.

В этом видео рассказывается о нюансах армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Тепляк - строиться можно и в морозы

Хорошо, когда все идет по намеченному плану и хватает сил, средств и времени в зиму войти с законченным строительством. Однако не всегда получается, как задумано, иногда возведение объекта приходится начинать или заканчивать в морозы. Это сложнее, ввиду отрицательных температур, но реально, если применять специальную технологию – тепляк. Пользователи FORUMHOUSE, столкнувшиеся с зимним строительством, активно применяют тепляки и рекомендуют их всем, кого морозы застали в разгар процесса.

Что за «зверь»

Тепляк – времянка, возводимая вокруг строительного объекта для поддержания внутри плюсовой температуры.

Это может быть подобие шатра, натянутого над фундаментом после заливки. А бывает - и огромная палатка по периметру всего объекта, если речь идет об утеплении или отделке фасада. В качестве изоляционного материала применяют пленку – обычную, армированную, термоусадочную, а также брезентовые или ПВХ тенты. Для каркаса используются деревянные брусья, из них сколачивают опоры, на которые натягивается изолятор. Чтобы минимизировать отток тепла, пленку спаивают в единое полотно посредством строительных утюгов или горелок.

Внутри тепляка температура поддерживается тепловыми пушками, работающими на электричестве, дизельном топливе или газе, в зависимости от имеющихся на участке коммуникаций.

Почему нужно греть

Использование тепляков позволяет в холодный сезон осуществлять различные строительные манипуляции. Чаще всего их применяют при следующих мокрых процессах.

Заливка фундамента – ленточный или плиточный.
Заливка перекрытий.
Утепление фасада – пенопласт, ЭППС, минвата и подобные материалы.
Мокрая отделка фасада – различные штукатурки на базе цемента.

Чтобы раствор схватывался постепенно, достигая марочной прочности, он должен после заливки доходить при плюсовых температурах. Даже морозостойкие добавки не заменяют тепло, они просто ускоряют процесс. Если жидкость в растворе замерзнет, фундамент весной начнет трескаться и отслаиваться. Это может не случиться сразу, но срок жизни такого подмороженного основания значительно ниже проектируемого. А переделывать фундамент под жилым домом - процесс затратный во всех смыслах.

Когда возникает необходимость заливаться в морозную погоду, тепляк защитит бетон и даст ему выстояться.

Положительным опытом использования тепляка при заливке фундамента делится AlexeySB3.

AlexeySB3 Участник FORUMHOUSE

Заливку начинали 4 января, по морозам, бетон шел с добавкой до минус десяти. Залились к обеду, сразу начали колотить тепляк и натягивать материал. К семи вечера тепляк был готов, запустили пару пушек по десять киловатт – газовые, с вентилятором. С 4 по 8 января меняли баллоны. Температура внутри, при уличных минус семи, держалась на плюс шести. Когда мороз ударил в минус двадцать шесть, в тепляке оставался плюс один. Фундамент нормально затвердел, ничего не замерзло и не потрескалось.

Вот и форумчанин azemskov не испугался морозов и приступил к заливке перекрытия.

azemskov Участник FORUMHOUSE

Бетон поставляли теплый, с добавкой для минус пяти, заливка заняла около двух часов. Еще за полчаса укрыли плиту пленкой и натянули сверху тепляк. Включили три дизельных пушки, общая мощность - около 80 кВт. Горячим воздухом тент надулся, получился купол, никаких дополнительных опор не ставили.

Потребность в тепле касается и остальных мокрых процессов. Плиты утеплителя сначала крепятся на клеевую смесь, а уже после затвердевания крепеж дополняется пластиковыми дюбелями. Как и в случае с бетоном, клей должен застывать при положительной температуре.

После слоя утеплителя фасад армируется стекловолоконной сеткой, опять же, с применением клеевой смеси и в тепле. Когда армирующий слой высохнет, на него наносится декоративная штукатурка. А чтобы весной эта красота не посыпалась, температура во время отделки и высыхания должна быть не ниже пяти тепла.

Да и работать с раствором по холодам - сплошное мучение, ни слоя нормального не нанести, ни рисунка красивого не добиться. В тепляке же пушки нагоняют необходимые для работы и высыхания градусы. Как и в случае с фундаментом, добавки от морозов не спасают. Это подтверждают и опытные фасадники, участвующие в обсуждении темы, например, ikgstroi.

Ikgstroi Участник FORUMHOUSE

Я тоже против добавок, если уж принципиально заказчик не хочет откладывать утепление и отделку фасада до весны, мы ставим тепляки. Работаем так уже не первый год, все объекты на гарантии, нареканий никаких.

Габариты тепляка зависят от его разновидности, для фундамента достаточно приземистого каркаса. А для фасада выстраивают своеобразный кокон по всему периметру здания или по частям. В этом случае тепляк совмещают с лесами, чтобы укрытие не мешало работать.

Подходит тепляк и для возведения конструкций по технологии несъемной опалубки. Главное, обеспечить "плюс" первые несколько дней. Как только вода полностью вступит в реакцию с цементом, морозы будут не страшны. Монолит, залитый зимой, к весне набирает максимальную прочность.

Благодаря тепляку, при необходимости можно строиться и зимой. Времянка дает возможность соблюсти технологию и получить качественный фундамент, перекрытие или фасад. Так как зимой возводят обычно каркасные дома, советуем изучить видео на эту тему. А статья о правильной опалубке для фундамента поможет избежать ошибок при ее возведении. Постижению тонкостей заливки самого фундамента поспособствует ветка форума, где собраны текущие вопросы по ленточным фундаментам.

Строим тепляк: зачем нужен, варианты и особенности

Поговорим о том, зачем нужен тепляк, когда он строится и как. Расскажем, какими бывают тепляки, чем они могут помочь строителям. Приведём примеры построенных тепляков, которые позволяют существенно продлить строительный сезон.

Обычно строительство тепляка начинается с возведения строительных лесов. Иногда вместо лесов используется каркас из брусьев, а иногда тепляк представляет собой шатёр, натянутый, например, над местом заливки фундамента. Тепляк также может выглядеть как большая палатка, натянутая по всему периметру строительного объекта — всё зависит от вида и типа проводимых в холода работ.

Например, если нужно провести отделку фасада двухэтажного дома, то без лесов не обойтись, тогда именно они станут основой тепляка. Над одноэтажным зданием, например, во время строительства баньки, можно установить полноценный шатёр-палатку.

Основным материалом при строительстве тепляка можно использовать;

Тент из ПВХ;
Брезентовый тент; ;
Плёнку — самую обычную, термоусадочную или армированную.

Чтобы плёнка или тент служили надёжной изоляцией, все швы, стыки следует спаять с помощью горелки или строительного утюга.

Однако само по себе такое строение защитит только от ветра. Чтобы тепляк оправдал своё название, нужно прогреть его изнутри. С этой целью используются тепловые пушки, которые работают на дизельном топливе, электричестве или газе. Выбор топлива зависит от того, какие коммуникации уже есть на участке. Использование тепловых пушек внутри тепляка позволяет поднять температуру до +10°C и даже +15°C, в зависимости от того, какие морозы стоят снаружи. Минимум для нормальной работы — +5°C.

Размеры тепляка должны быть такими, чтобы внутри можно было свободно работать и установить тепловые пушки. Понятно, что только для фундамента тепляк будет намного скромнее, чем для всего фасада дома.

Тепляк просто необходим, если зимой планируется проведение следующих работ:

Заливка перекрытий дома;
Заливка плиточного или ленточного фундамента;
Утепление фасада ЭППС, минеральной ватой, пенопластом или другими подобными материалами. В процессе будет использоваться клей, которому для застывания, как и раствору, нужны плюсовые температуры;
Отделка фасада штукатуркой.

Такие мокрые работы, связанные с использованием раствора с водой, при минусовых температурах проводить нельзя! А вот внутри тепляка, где стабильно выше нуля, можно нормально работать.

Констатируем: тепляк просто необходим, если необходимо проводить строительные и отделочные «мокрые» работы в зимний период. Эта времянка, признаем, будет стоить дополнительных затрат сил и средств. Однако с точки зрения экономии времени это оправдывает себя.

Как сделать зимний бетон не хуже летнего. Методы зимнего бетонирования

Климатические условия в большинстве регионов России не позволяют вести бетонные работы при положительных температурах круглый год.

Во многих районах более 6 месяцев в году держатся низкие температуры, вот почему осуществляется зимнее бетонирование.

Что такое зимнее бетонирование

Согласно СП 70.13330, зимним называется бетонирование при среднесуточных температурах ниже 5°С или минимальных суточных температурах ниже 0°С.

Есть ли плюсы у зимних бетонных работ

В целом работа с бетоном в суровых условиях низких температур влечет дополнительные сложности, но невозможно прекращать стройку на полгода всякий раз с наступлением осени, к тому же, у зимних работ есть и существенные плюсы:

Зимние скидки на строительные материалы и спад востребованности рабочей силы позволяют сэкономить.
Зимой можно бетонировать фундаменты на слабом или хрупком грунте.
Замерзшие подъездные пути позволяют без проблем доставить на стройку тяжелую технику и материалы.

Особенности зимнего бетонирования

Зимой основной враг качественного бетонирования – низкие температуры, которые оказывают негативное влияние на процессы, происходящие как при бетонировании, так и при твердении бетона.

Образование твердого вещества – бетона – происходит в результате реакции гидратации минералов, входящих в состав портландцемента. Чтобы эта реакция шла, необходима температура выше 0°С, поскольку при отрицательных температурах вода замерзает, и реакция гидратации прекращается.

Уже при температуре ниже 5°С скорость протекания реакции резко тормозится, и набор прочности бетона замедляется.

Низкие температуры вызывают следующие проблемы:

прекращение реакции гидратации;
рост внутреннего давления из-за промерзания и связанного с ним расширения материала;
образование кристаллов льда вокруг арматуры, что приводит к плохому сцеплению ее с бетоном;
получение бетона низкой прочности.

Основная задача зимой – обеспечить набор критической прочности бетона (30–50% от проектной прочности), после чего отрицательные температуры уже не оказывают негативного воздействия на бетон. Как правило, в оптимальных условиях критическая прочность достигается на 4–6-й день после укладки.

Поэтому зимой главное значение приобретает температура.

Температуру бетонной смеси измеряют до укладки, во время и после.

Важно!

Для зимнего бетонирования рекомендуется использование портландцементов и высокомарочных быстротвердеющих цементов.

Технология бетонирования в зимних условиях

В составе проекта производства работ разрабатываются мероприятия, которые обеспечивают:

Предотвращение замерзания бетонного раствора в период транспортировки, укладки и уплотнения.
Предупреждение замерзания свежеуложенного бетона вплоть до достижения критической прочности.
Благоприятные тепло-влажностные условия набора прочности твердеющего бетона.

Приготовление бетона зимой. Меры предотвращения замерзания готовой бетонной смеси при транспортировке, укладке и уплотнении

Готовая бетонная смесь, поступающая на стройку, должна иметь температуру не ниже 5°С. Для этого замешивание производят на теплой (до 70°С) воде, а заполняющие материалы прогревают.

Важно!

Цемент не подвергают прогреванию во избежание заваривания. Время транспортировки готового бетонного раствора не должно превышать 4 часов.

Поверхности под бетонирование и арматура должны быть прогреты близко к температуре бетонного раствора, для чего используется теплый или горячий воздух, но не пар и не вода.

При длительной транспортировке готовой бетонной смеси и невозможности использовать подогрев, применяют противоморозные добавки.

Меры предупреждения промораживания бетона до достижения критической прочности

Различают два основных метода зимнего бетонирования:

теплый бетон;
холодный бетон.

Холодным называется бетон, который будет твердеть без подогревающих мероприятий. Обеспечить его твердение призваны специальные противоморозные добавки, которые снижают температуру замерзания воды и одновременно ускоряют реакции гидратации с тем, чтобы количество несвязанной воды в растворе как можно быстрее уменьшалось.

Широко распространенные противоморозные присадки – электролиты, соли Na и K, но их применение имеет некоторые ограничения:

натриевые соли не применяют в армированном бетоне, поскольку они приводят к коррозии арматуры;
некоторые виды портландцемента (например, высокощелочные или полученные из клинкера с высоким содержанием алюмосиликатов) не применяются совместно с электролитами;
соли натрия и калия не применяются в смесях с заполнителем потенциально реакционно-способных пород;
соли-электролиты должны проверяться опытным путем на образование высолов.

Современные комплексные противоморозные добавки не имеют недостатков солей-электролитов, обеспечивают возможность вести бетонные работы при низких температурах и обладают комплексным действием (не только противоморозным, но и пластифицирующим и другими).

Теплым называют бетон, который после укладки подвергается различным прогревающим и обогревающим процедурам.

Методы прогрева бетона

После того, как бетон уложен и уплотнен, необходимо поддерживать оптимальную температуру до достижения критической прочности, для чего применяют три вида мероприятий:

метод термоса;
устройство тепляков;
прогрев бетона.

Эти мероприятия применяются как самостоятельно, так и в сочетании с противоморозными добавками.

Выбор метода производится в зависимости от многих факторов:

тип конструкции;
состав бетонной смеси;
наличие и тип арматуры;
наличие или отсутствие соответствующего оборудования;
экономическая целесообразность.

Сохранение тепла или «метод термоса»

Метод термоса применяется в массивных конструкциях самостоятельно или в сочетании с добавками-ускорителями. Ускорители способствуют более быстрому отвердеванию бетона, а значит, критическая прочность будет набрана быстрее.

Реакция гидратации является экзотермической, то есть, протекает с выделением тепла.

В массивных конструкциях тепла выделяется достаточно для обогрева, поэтому, если заливать бетон в утепленную опалубку, а после заливки укрыть пленкой ПВХ и теплоизолирующими материалами (маты, рулонные материалы, доски, пенопласт), бетон будет сохранять температуру, подходящую для твердения вплоть до набора критической прочности.

экономия электроэнергии;
использование собственного тепла бетона;
относительная простота.

Недостатки метода термоса:

применение только в массивных конструкциях;
неэффективность при особо низких температурах (решается добавлением противоморозных добавок);
не подходит для конструкций с большой площадью поверхности охлаждения.

Метод «горячего сухого термоса»

В этом случае можно укладывать бетон на промороженное основание без подогрева. В утепленную опалубку насыпается слой керамзита, разогретого до температуры 200–300°С, а после его остывания до 100°С выполняется укладка бетона, замешанного на теплой воде. В результате тепло остывающего керамзита используется для подогрева бетона.

Устройство тепляков

Тепляки – это своеобразные шатры, которые устанавливаются над замоноличенными конструкциями. Внутри тепляков устанавливают тепловые пушки в таком количестве, чтобы обеспечить необходимую температуру твердения (выше 5°С). Особенную важность имеет герметичность укрытия.

Методы искусственного прогрева бетона

Наиболее высокая скорость твердения бетона при температуре 50°С.

Обеспечить расчетную температуру отвердевания бетона до достижения критической прочности можно, применяя искусственный нагрев бетона различными методами:

Электродный. Внутри опалубки закрепляются электроды, которые могут быть пластинчатыми, полосовыми, стержневыми, струнными. Тепло выделяется при пропускании тока через бетонную смесь.
Кондуктивный (контактный). Тепло выделяется в проводнике при прохождении через него тока и передается бетонной смеси.
Инфракрасный. ИК-излучение используется для прогрева основания, арматуры и нагревания бетона без переносчика тепла.
Индукционный. Тепло выделяется арматурой, находящейся в электромагнитном поле индуктора.

Недостаток методов – необходимость использования дорогостоящего оборудования и электроэнергии.

Применение противоморозных и ускоряющих добавок позволяет бетону быстрее набирать критическую прочность и таким образом экономить электроэнергию и повышать оборачиваемость оборудования.

Заливка бетона зимой технически сложными способами

Целесообразно использование технически сложных способов зимнего бетонирования с применением утепленной опалубки, электродов для подогрева, укладки нагревающего кабеля и т.д. Эти методы требуют проведения тщательных предварительных расчетов.

Зимний бетон в домашних условиях

При домашнем строительстве бетонирование в условиях отрицательных температур допустимо для объектов невысокой важности.

Для самостоятельных работ используют замес на подогретой (не выше 70°С) воде.

Порядок закладки компонентов бетонной смеси меняют: сначала в воду засыпают крупный заполнитель, затем песок и цемент.

Совет: Зимой рекомендуется применять портландцемент марки не ниже М400.

В домашних условиях применение прогрева бетона или устройства тепляков не выгодно; на первый план выходят специальные противоморозные добавки, которые позволяют успешно проводить бетонные работы в зимнее время.

Можно ли добавлять в бетон соль и модифицирующие добавки?

В зимнее время для понижения температуры замерзания свободной воды в бетонный раствор добавляют соль (хлорид натрия) или другие соли натрия и калия, которые работают как электролиты.

Применение солей может привести к коррозии арматуры и появлению высолов на готовом бетоне. Оптимальный вариант – использование комплексных противоморозных добавок и пластификаторов.

Возможные последствия зимнего бетонирования

Несоблюдение технологий укладки бетона зимой приводит к получению бетонных изделий пониженной прочности, с трещинами, высолами и прочими дефектами, а также к плохому сцеплению с арматурой. Изделия получаются недолговечными в эксплуатации.

Важно!

Следует помнить, что критическая прочность бетона составляет 30–50% от расчетной прочности, а распалубочная – 70%. После достижения бетоном критической прочности мороз ему уже не вредит, и меры по обогреву можно сворачивать. Но в этот момент еще нельзя производить распалубку и давать нагрузку на бетон.

Бетонные работы зимой – чаще всего, вынужденная мера, но и в этом случае есть свои преимущества. При выборе технологии проведения зимних работ учитываются многие факторы: тип конструкций, состав бетонной смеси, наличие оборудования и экономический эффект от их применения. Противоморозные добавки желательны к применению при выборе любого метода ведения бетонных работ зимой.

Читайте также: