Как сделать каркас под фундамент из досок

Обновлено: 19.05.2024

Как правильно построить опалубку, чтобы фундамент был надежным? - инструкция от строителя со стажем

Опалубка из OSB. Фото автора Опалубка из OSB. Фото автора

Опалубка в строительстве – это деревянная, металлическая или фанерная конструкция, которая является формой для заливки бетонного раствора и придания ему монолитности.

Опалубка бывает двух видов – несъемной и съемной. Съемную опалубку снимают сразу после того, как бетон застывает, а несъемная остается и демонтажу не подлежит.

Наиболее популярной является деревянная опалубка – она быстро и очень легко возводится, дешево стоит, да и дерево является самым доступным видом стройматериала. Для крупных строительных объектов уже используется железная или алюминиевая опалубка, а самой надежной и долговечной считается конструкция из пенополистирола. Она отлично подходит для любых погодных условий, влажного климата и больших морозов.

Опалубка из дерева. Фото автора Опалубка из дерева. Фото автора

Деревянную опалубку для частного строительства можно сделать самостоятельно:

Потребуются широкие доски толщиной около 30 сантиметров.
Подобранный материал сбивается в щиты, которые будут соответствовать уровню заливаемого раствора.
Доски нужно подгонять максимально плотно, чтобы щелей не было. Крупные отверстия забиваем рейками, а мелкие утрамбовываем паклей.

Самой популярной является ленточная конструкция– на его примере можно понять принцип правильного построения опалубки, который используется и в других целях.

Делаем опалубку. Фото автора Делаем опалубку. Фото автора

Для начала необходимо подготовить почву и выкопать траншею.
Монтаж опалубки начинается с очерчивания периметра, по которому будет установлена наша конструкция. Это можно сделать с помощью колышков и веревки.
Колышки, которые будут держать щиты забиваем в землю на большую глубину, и устанавливаем брусья в качестве основы для будущих подпорок.
Щиты крепим к брусьям при помощи гвоздей. Следим, чтобы внутренняя сторона щита отвечала форме будущего фундамента.
Грамотный монтаж предполагает укрепление брусьев при помощи специальных подпорок из более длинных, чем высота опалубки. Их устанавливают с упором одним краем в землю, а другим краем в верхнюю часть опорных брусьев.
Если нужно чтобы конструкция была более устойчивой, её связывают катанковыми перемычками.

По такому простому алгоритму вы сможете сделать опалубку своими руками, но лучше доверить опалубку профессионалам, которые сделают всё быстро и без ошибок.

Особенности конструкции и нюансы монтажа опалубки для фундамента из досок своими руками

Возведение загородного коттеджа или дома начинают с закладки прочного фундамента из бетона. Для этого вначале подготавливают опалубку, чтобы цементная масса в ней приобрела необходимую форму.

У многих, кто самостоятельно решил заняться возведением дома, актуален вопрос, как с минимальными финансовыми затратами соорудить правильно съемную опалубку из досок.

Рассмотрим далее все плюсы и минусы этой конструкции, расчеты и размеры материалов, поэтапную инструкцию сборки.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

невысокая стоимость материалов и монтажа;
несложная сборка;
конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
доступный крепеж для фиксации; позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

Увеличение срока возведения фундамента.
Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Справка! При монтаже возможны (в слабых местах) прорывы и вытекания бетонной смеси, поэтому необходимо при подготовке позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом.

Критерии выбора и условия использования

Опалубка это конструкция, которая определяет вид будущего дома или здания. Ее прямое, назначение – придание необходимой (по проекту) конфигурации бетонной жидкой смеси, сохранение заданных параметров. Опалубка может быть разных видов, все зависит от формы, размеров будущего здания, климатических условий и используемых материалов.

При подготовке опалубки учитывают ее прямое предназначение. Для ее качественной основы необходимо грамотно подобрать составляющие конструкции, особенно доски. Прочный и ровный лесоматериал обеспечит формирование надежного фундамента. Идеальный вариант для возведения опалубки это сосновые доски 3 или 4 сорта. Дорогие древесные материалы в данном случае неуместны.

Специалисты не советуют брать для опалубки доски из лиственных пород древесины – они склонны растрескиваться. Дуб известен своей высокой кислотностью, это мешает смеси из бетона быстро затвердевать.

Используемые материалы

Для работы берут не обрезные или обрезные доски, важно, чтобы сторона, которая будет взаимодействовать с бетоном, была прямой и ровной. Она гарантирует гладкую поверхность фундамента, что облегчает отделочные работы. Для точности «сооружения» пиломатериал подбирается одной толщины, при несоответствии размеров у отдельных досок, необходимо размеры «подгонять».

Длина лесоматериала должна быть чуть больше полосы траншеи до 3-5 см. Ширина досок зависит строго от условий работы, но стандартно это – не более 20 см. Такой размер удобен в монтаже и имеет доступную цену.

Слишком широкая доска наиболее подвержена деформации от давления смеси бетона. Более узкие варианты уместны при соответствии длины и толщины – для небольших построек. Для фиксации конструкции необходимы инструменты, арматура и крепеж.

Конструкция и влияние на нее различных факторов

Деревянная опалубка собирается из досок. Для этого на вертикальные бруски по горизонтали на саморезы крепят доски вплотную.

На заметку. Досочный зазор должен быть не более 2 мм. У полученных щитов верх должен быть ровным.

Каждый щит устанавливается прямо и в вертикальном положении в траншею, фиксируется раскосами в колышки (расположенные на расстоянии 100 см), получается непрерывная стенка. Колья делают из брусков или обрезков. Нижние края щитов укрепляют брусом или землей.

Как рассчитать количество материала?

Перед проведением работ предварительно выполняют расчет необходимого материала и крепежа. При обычной длине доски в 6 м, толщине 2-3 см, ширине 15 см. необходимо:

периметр основы фундамента дома поделить на длину доски;
высоту данного фундамента поделить на ширину 1 доски;
полученные при делении, результаты, перемножают.

На 1 м/куб. обычно нужно от 40 до 70 штук. Более точное число зависит от ширины досок и высоты фундамента.

Необходимы денежные средства для покупки бруса на распорки и закрепления прочности конструкции. На это нужно не менее 50% стоимости от всех досок.

Расчет толщины

Толщина досок зависит от объема заливаемого бетона. С увеличением его массы должна увеличиваться и толщина доски. Тонкая доска может прогнуться, что скажется на фундаменте – он будет «волнить», а это сложно исправлять.

Может произойти даже разлом досок и вытекание бетонной массы, что потребует немедленной корректировки – замене досок, дополнительную заливку.

Профессионалы рекомендуют выбирать сосновую доску с толщиной 4-5 см для создания конструкции. Данный пиломатериал обеспечит необходимую жесткость конструкции. А бруски с толщиной в 2,5-3 см отлично подойдут для фиксации щитов из досок.

Высота щитов и интервал между опорами

Максимальная нагрузка на опалубку идет от заливаемого раствора. Его количество соразмерно значению высоты самого основания. То есть от высоты фундамента зависит полностью прочность опалубочной конструкции. Следует сделать меньше шаг вертикальных опор. Это значительно усилит надежность стен. Пример для наглядности:

При высоте щита 60 см и шаге для опорных стоек 30 см уместна доска с толщиной в 2 см, но уже при шаге стоек 70 см, при той же высоте, потребуется доска намного толще – 4 см.
При большой высоте до 2 м у щитов опоры, можно расположить на небольшом расстоянии друг от друга на 50-60 см, то доски с толщиной 5 см прекрасно справятся с задачей.

Нагрузочные воздействия от бетонного раствора

Чтобы опалубка из досок была максимально прочная, следует учитывать общую силу заливаемого бетона, который наиболее сильно воздействует на конструкцию в нижней части, из-за большей массы (в сравнении с верхней).

Справка. Общее давление бетона на щиты может достигать до 2,5 тон на 1 кв.м.

При подаче раствора из бетононасоса его давление увеличивается, а при увеличении объема бетона усиливается и давление на всю конструкцию.

Как собрать щиты и когда делать демонтаж?

Работы выполняют по этапам:

Демонтаж съемной опалубки делают после того, как фундамент наберет наибольшую прочность и затвердеет (3-5 недель). Зазоры, которые остаются после разборки опалубки, засыпают землей или заливают цементом.

Конструкция будет более прочной, если для крепежа взять не гвозди, а крепкие шурупы, саморезы. Стенки конструкции в процессе заливки бетона, должны оставаться идеально ровными и вертикальными.

Видео о том, как сделать опалубку из досок своими руками:

Гарантия жесткости цоколя

Если грунт на участке достаточно прочный, то возможен другой вариант монтажа конструкции – щиты выставляют над поверхностью земли.

Алгоритм работ следующий:

вдоль траншеи по горизонтали располагают, закрепляя, первые короткие куски досок;
по краям выкладывают вторые доски – это основание для сбора бортов опалубки;
первые и вторые элементы фиксируют саморезами между собой;
по углам и в середине (через 2-2,5 м) в дно ямы вбивают арматуру, ее верхняя часть должна упираться в торец деревянной конструкции, закрепляют саморезами и проволокой;
собирают борты опалубки, их высота зависит от высоты фундамента (цоколя) и плюс 7-10 см;
по направляющим закрепляют по вертикали стойки (каждые 70-100 см) – к ним будет фиксироваться обшивка;
проводят обшивку досками (сплошную);
для максимальной гидроизоляции укладывают рубероид на борта внахлест и фиксируют на строительный степлер (о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о нюансах укладки рулонных материалов);
чтобы доски внизу борта не промокали, а рубероидный материал не задирался, крепят планку ОСБ.
последними устанавливают упоры-подкосы.

Заключение

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

металл;
железобетонные блоки;
фанеру; ;
ЦСП;
профлист;
пенополистирол;
стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

крепежи (гвозди, саморезы);
брусья для сборки и подборок;
пленка для гидроизоляции;
рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
Вбивание опорных брусьев в землю.
Установка заслонок.
Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

Город	Стоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва	1000-1200
Санкт-Петербург	1000-1200
Екатеринбург	600-1100
Новосибирск	600-900
Нижний Новгород	500-800

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

Видео по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Заключение

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Эксперты советую выбирать доски и фанеру для изготовления щитов, как самый дешевый и доступный строительный материал. В статье описаны основные правила монтажа опалубки, следуя которым можно заложить долговечный фундамент для будущего дома.

Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

приемлемая стоимость;
простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
Ровные поверхности заливаемых форм;
Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
литая конструкция;
привлекательный дизайн;
устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
долговечность;
разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Бетонные блоки

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

Структура не имеет мостиков холода.
Быстрота создания фундамента.
Высокая прочность и надежность.
Лёгкая установка.
Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
Ровная поверхность.
Возможность применить блоки для стен постройки.
Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

дороговизна;
необходимость использования теплоизоляции;
тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
нужно срезать верхний слой земли;
не досыпать грунт для выравнивания;
установку начинать с углов;
поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Заключение

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Как устроена опалубка фундамента из досок и перекрытий дома для стен над землей своими руками: Пошаговая инструкция + Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью. [contents]

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.

Читайте также: