Как начать строить дом с фундамента

Обновлено: 18.05.2024

С чего начать строить дом на пустом участке

Большое количество людей мечтают построить свое жилье, но не ведают — с чего же начать. Вопрос сложный, процесс ответственный, много нюансов, которые необходимо учитывать. Людей останавливают неведомые затраты, хлопоты с оформлением, риском, строительными хлопотами. Проще купить готовый дом или квартиру и решить вопрос гораздо проще и быстрей.

Но покупая готовое жилье, надо согласиться с тем, что уже есть. При частном возведении жилья, каждый человек строит под себя, под свои вкусы и потребности — в этом главное преимущество строящегося нового дома.

Строительство дома с нуля необходимо тщательно продумать и просчитать все варианты, продумать, чтобы избежать лишних хлопот, затрат и ошибок при возведении дома.

В данной статье рассмотрим, какие первичные параметры надо учесть в первую очередь, чтобы не совершить досадных промахов и ошибок, избежать неоправданных затрат. Как правильно построить дом на участке, какие первичные этапы необходимо совершить, прежде чем будет залито основание?

Главный аспект — оценить свои материальные возможности, ведь сложно посчитать до копеечки все расходы, необходим либо достаточный постоянный доход либо накопленный заранее капитал.

Учитывать нужно следующие затраты:

купля участка под строительство;
изготовление проекта и разрешительные документы;
покупка стройматериалов;
оплата строителям;
чем больше площадь строения, тем дешевле стоимость 1 кв.м;
архитектурные сложности добавляют расходы, чем проще проект, тем дешевле общая смета.

После того как будут учтены данные факторы, далее предстоит купить участок под застройку.

Участок под строительство дома

Перед куплей участка, важно понимать масштабы будущего строения, это зависит от потребности хозяев и их финансовой возможности. В среднем принято считать, на одного человека необходимо 30 кв.м жилого пространства для комфортного проживания.

Выбирая участок под строительство, надо обращать внимание на:

удаленность от города;
развитость инфраструктуры — школа, больница, торговые точки;
качество дорог;
электричество;
газовые магистрали;
экологическая безопасность (отсутствие вредных производств);
тип почвы, глубина промерзания;
правоустанавливающие документы — кадастровый номер, соответствие границ участка.

При строительстве дома, первым делом будет нужна вода. Для этого приглашаются мастера, которые укажут на места, где целесообразно копать колодец или бить колонку. Это важно сделать до начала строительных работ, возможно там, где планировался дом, пролегает водоносный слой почвы. Если уже есть соседи, надо спросить какая здесь вода и как глубоко расположены водоносные слои.

Определиться со стилем участка/дома

В зависимости от вкусов и предпочтений хозяев участка, будет выстроен дом, который своим дизайном впишется в ландшафт поместья. Часто на размеры строения, влияют количество проживающих в нем людей. Чем больше жильцов, тем больше строится дом. Если участок небольшой и планируется сад, грядки, беседка, то уместно выстроить дом в несколько этажей. Это позволит разгрузить земельный надел от различных строений. В таких случаях, делается подвальный, цокольный этаж под бытовые нужды, выше строится жилая площадь. По форме и внешнему оформлению дом должен сочетаться с общим стилем участка, быть главным аргументом поместья. При этом, небольшие обыденные элементы отделки могут придать внешнему виду особый, эстетичный вид. К примеру:

гнутые кованые решетки на окнах;
большое смотровое окно в центре;
стильные шторы;
лестница с резными балясинами;
светильники, изящные тропинки…

До начала всех работ, необходимо определиться с некоторыми особенностями:

этажность дома;
количество комнат;
количество постоянных проживающих;
назначение комнат;
площадь кухни — это важно;
количество спален;
бюджет строительства.

Когда начинать строительство дома?

Оптимальное время для начала работ — ранняя весна, как только потеплеет ряд работ можно начинать. Можно завозить строительные материалы, что-то требует укрытия пленкой, а кирпич , щебень , песок не обязательно укрывать. Оптимальной принято считать температуру не ниже +5 градусов в ночное время. В этот период уходят талые воды и можно начинать копать котлован под фундамент.

Договор со строителями нужно составлять еще зимой, в это время они более свободны, можно поторговаться в цене.

По существующим нормам и советам строителей, фундамент должен выстояться не меньше 1 года, должен достаточно окаменеть, набраться прочности. Возведение стен на неокрепший фундамент повлечет за собой необратимые трещины и разрушения стен. Ремонт таких повреждений дорог и не всегда возможен. Поэтому, не стоит рассчитывать и надеяться на завершение работ за один сезон. Да и различные дома по времени возведения значительно могут отличаться друг от друга.

Основные этапы строительства дома с нуля заключаются в:

заливке фундамента дальнейшего его выстаивания;
возведения стен;
внутренние работы;
отделочные работы фасада.

Из какого материала строить дом?

В данном вопросе необходимо тщательно разобраться заранее, изучить все плюсы и минусы необходимых материалов. При выборе материалов учитывают:

стоимость;
долговечность;
прочность;
экологичность;
возможность выполнения работ своими руками.

Рассмотрим самые востребованные материалы для возведения жилого дома:

кирпич;
газоблоки;
пеноблоки;
дерево;
каркасное строительство.

Распространенный материал — кирпич имеет неоспоримую прочность и популярность, используется повсеместно для различных строений. Особенностью материала является его долговечность, высокая сопротивляемость агрессивной внешней среде.

Кирпичный дом не всегда требует внешней отделки, современный кирпич имеет чистую поверхность и правильные геометрические формы.

Дом из газоблоков имеет свои характеристики:

высокая теплопроводность;
быстрота возведения, размеры блоков больше кирпича;
малое давление на фундамент;
стены дышат.

Пенобетон имеет ячеистую структуру, он прост в работе, легок, устойчив к агрессивному воздействию. Работа по кладке стен производится гораздо быстрее — его размеры превышают размеры кирпича.

Дома из пено и газоблоков нуждаются во внешней отделке, а это дополнительные расход, это важно учитывать при планировании расходов.

Деревянные строения возводятся редко. Древесина нуждается в обязательной обработке от воздействия влаги и жучков. Такие дома по срокам эксплуатации уступают кирпичным и блочным постройкам.

Каркасное или модульное строение имеет свои неоспоримые плюсы:

не требует основательного фундамента;
возможность строительства любой формы дома;
быстрота возведения;
низкая стоимость работ.

Такие строения выполняются из панелей — металл, пвх и утеплитель между ними.

По стоимости проводимых работ, самые дорогой дом из кирпича, блочные дома значительно дешевле. Деревянный дачный домик будет стоить недорого, но если это большой дом из брусьев для постоянного проживания, то здесь львиная часть денег нужна на пропиточные материалы, иначе дерево быстро сгниет или его поест короед. Обработкой необходимо заниматься периодически, по мере впитывания пропитки с поверхности дерева.

Кто будет строить дом?

Строительную бригаду для возведения дома желательно искать еще зимой. Как правило, у них меньше работы или нет вообще заказов. В это время с ними можно торговаться, обсудить стоимость работ, посоветоваться в плане выбора материалов, их количества. Также важно обсудить строительство дома поэтапно. Опытные мастера помогут и подскажут, где закупать строительные материалы, у каких продавцов дешевле, укажут на когда нужно завозить. Стоимость будущих выполняемых работ желательно зафиксировать на бумаге с обоюдными подписями. В спорных ситуациях это иногда помогает, хотя заверять такие действия нотариально строители вряд ли захотят. Также, в зимний период можно пообщаться с несколькими строительными бригадами или компаниями и выбрать оптимальный вариант. В сложных проектах без специальной техники не обойтись — кран для поднятия материалов, бульдозер для выравнивания участка, бетономешалка … Выгодно для застройщика, когда техника есть у строителей, чтобы не бегать и не искать на стороне, это будет дороже.

Бюджет на строительство дома

Правильный бюджет для строительства дома сложно составить самостоятельно, здесь желательно участие мастеров в этой области. Расходы желательно закладывать с запасом, пусть лучше деньги останутся, чем не хватит и придется либо влазить в долги, либо замораживать строительный процесс. Стоимость материалов, доставка, оплата рабочим, оплата оформления собственности — это основные составляющие будущих расходов. Общая смета зависит от сложности проводимых работ и размеров, этажности будущей постройки.

Строим фундамент: выбор оптимального основания, зачем и когда нужно утепление, нюансы заливки и ухода

Строиться своими силами, для многих – единственная возможность обзавестись собственным домом, даже если на это уйдут годы. Фундамент, как и крыша, является не только одной из наиболее затратных статей строительного бюджета, но и одним из важнейших элементов дома. На хорошем фундаменте без особых проблем простоит и плохонькая коробка, если же основание ненадежно, поведет даже монолит. Рассмотрим нюансы выбора подходящего типа фундамента и его строительства.

8 карточек 11 февр. 2021, 15:00

1 . Какие вообще бывают фундаменты?

Дачные домики устанавливают и весьма успешно и на покрышки, и на сборные мелкозаглубленные столбики, но под капитальный дом для круглогодичного проживания все же уместнее основание посолиднее. Среди самостройщиков наиболее востребованы несколько видов.

Лента – мелкозаглубленная (МЗФЛ) или глубокого заложения (ниже уровня промерзания грунта).
Плита – классический железобетонный монолит, DOW (утепленная монолитная плита с двойным армированием, утепленная шведская плита или УШП (утепленная плита с ребрами жесткости и армированием в один слой).
Столбы – самодельные железобетонные, ТИСЭ (самодельные железобетонные с «пяткой» ниже уровня промерзания грунта).
Сваи – железобетонные готовые забивные, железобетонные самодельные, металлические (винтовые). Железобетонные сваи зачастую комбинируют с лентой (ростверк), реже, с плитой.

Как бы ни был велик соблазн изобрести колесо и придумать какой-то свой, мудреный фундамент, гораздо эффективнее и безопаснее воспользоваться опытом, собранным в профильных ветках форума. Все, что только может прийти в голову, либо уже кто-то сделал, либо его уже аргументировано отговорили.

2 . Собираюсь строиться, какой фундамент выбрать?

При правильной организации строительства ответ на этот вопрос получают после проведения серьезных расчетов на основании ряда данных:

Предполагаемые нагрузки – чем массивнее дом, тем надежнее должно быть основание.
Стеновой материал (технология) – некоторые материалы чрезвычайно чувствительны к малейшим подвижкам и деформациям.
Тип грунта – больше всего проблем с пучинистыми грунтами.
Уровень грунтовых вод – чем ближе они к поверхности, тем меньше выбор.
Рельеф – выраженный уклон зачастую главное «показание» для использования столбов или свай.
Сезон – если не получилось залиться до зимы, придется либо сильнее заморочиться и гораздо больше потратить, либо обойтись вообще без мокрых процессов.

Одним из наиболее универсальных и доступных во всех отношениях фундаментов и среди профи, и у самостройщиков считается мелкозаглубленная лента. Но в последние годы ее теснит УШП, особенно в тандеме с современной минималистской стилистикой и когда предполагается напольное отопление. Главными же «показаниями» для свай и винтовых свай является зимняя стройка, большой перепад высот и жестко ограниченный бюджет.

3 . Зачем нужно утепление фундамента?

С появлением специализированных теплоизоляционных материалов у самостройщиков появилась возможность утеплять и фундамент, и отмостку, и, как водится, сразу пошли горячие дискуссии, на тему целесообразности сего процесса. Плитные и ленточные фундаменты утепляют с несколькими целями:

Сокращение теплопотерь – опытным путем доказано, что утепление основания позволяет сократить отток тепла примерно на 20%. Когда речь про УШП или DOW, применение утеплителя является обязательным, так как без изоляции заложенная в плиту система теплого пола будет греть не дом, а землю под ним.
Защита от влаги – каким бы стойким ни был бетон, а «скорлупа» из ЭППС способна продлить срок его службы, так как предотвращает прямой контакт с влажной или замороженной средой.
Предотвращение пучения – в большинстве регионов далекие от идеальных, пучинистые глинистые почвы, создающие массу проблем для владельцев домов. При применении теплоизоляционных материалов опасность деформирования фундамента под действием сил морозного пучения значительно снижается. Также наличие теплоизоляции в пироге основания позволяет сократить глубину его заложения.

Не столь дорого обойдется утепление в рамках общестроительного бюджета, чтобы отказываться от него из целей экономии.

4 . Зачем нужен проект фундамента?

В идеале, нужен полноценный проект дома, включающий все разделы (архитектурный, конструкционный, инженерный), но, как минимум стоит озадачиться хотя бы проектом фундамента. На фоне общестроительных затрат даже заказ у специалиста обойдется не столь дорого, тогда как ошибки чреваты самыми серьезными последствиями, вплоть до разрушения дома. Да, плитные и ленточные фундаменты считаются универсальными, но до определенной степени. И у них есть свои сильные и слабые стороны, и свои ограничения, которые необходимо учитывать и просчитывать. Наличие проекта – это не только залог надежности и долговечности основания, но и способ избежать перезакладки. С учетом нынешних цен на арматуру и бетон, строить танковый полигон весьма и весьма накладно.

5 . Хочу начать строительный сезон с ранней весны, нормально?

Если речь о железобетонном фундаменте, то нет, не нормально. Мерзлый грунт даже при заливке в опалубку, даже при наличии слоя утеплителя, не лучшее основание. Если опалубка (пленка, ЭППС) способна предотвратить попадание талой воды в бетон, то оттаивание, процесс необратимый, как и последующая просадка тяжелого фундамента. Поэтому как бы ни был велик соблазн залиться по мерзлому грунту, чтобы «проскочила» тяжелая техника, правильнее подождать пока он растает и просохнет.

6 . Говорят, после заливки нужно ждать месяц и только потом строиться, а быстрее можно?

Да, железобетонный фундамент действительно должен отстояться и набрать прочность, но для этого достаточно двух недель, а не четырех. За четырнадцать дней бетон наберет примерно 70% от марочной прочности и на добор оставшихся 30% никак не повлияет начавшееся строительство коробки, даже если речь о кладке или заливке монолита. За месяц монолит полностью окрепнет, а оставлять его под открытым небом на год или несколько стоит только в самом крайнем случае, когда продолжать стройку нет финансовой или физической возможности.

7 . Видел, льют прямо в землю, ошибка или экономия?

Ошибка, причем одна из грубейших, хотя и повторяемая с завидной регулярностью с лейтмотивом «все так делают».

Во-первых – невозможно вырыть идеальную в плане геометрии траншею или котлован, корявая лента или плита обеспечена.
Во-вторых – редко где столь плотные породы, что стенки останутся в первозданном состоянии, а не пообваливаются в раствор.
В-третьих – и поверх деревянной опалубки укладывают пленку или теплоизоляцию, чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, и раствор не терял в прочности, не говоря о почве.

Древесина, из которой собирается опалубка, обычно в дальнейшем используется на других участках, а не выкидывается или раздается, поэтому ни о каком перерасходе речь не идет. В современном исполнении роль деревянную опалубку заменяют несъемной, одновременно выполняя утепление фундамента. Но если лить бетон просто в голую землю, о качестве фундамента и самого дома говорить не приходится.

8 . Как ухаживать за фундаментом?

Чтобы процесс твердения бетона прошел успешно и фундамент не растрескался, при заливке в жаркую погоду его обязательно нужно увлажнять. Делать это нужно, как только окрепнет верхний слой – основание смачивают водой и накрывают пленкой (когда есть возможность), периодически повторяя эту процедуру (без пленки поливать надо чаще). Как минимум, в течение недели нужно поддерживать высокую влажность, переборщить с водой не страшно, а вот если в этот период ее будет мало, чревато проблемами. В ситуации, когда после заливки идут дожди, тоже не стоит сидеть сложа руки, радуясь погоде. Для застывающего бетона проточная вода (дождь), не есть хорошо, так как может отрицательно сказаться на прочности. Поэтому если есть возможность, бетон лучше накрыть и смачивать вручную.

Возведение фундаментов

Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на Опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

Разбив место под фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.

По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.

Сплошные фундаменты

Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту "под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Рис. 1 Сплошной безбалочный фундамент:

1 — железобетонная фундаментная плита

Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.

Рис. 2. Сплошная железобетонная фундаментная плита:
а — безбалочная; б — ребристая

Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен (рис. 3 а), во втором — железобетонных перекрестных балок (рис. 3 б).

По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под.каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник (рис. 4д). Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция (рис. 46). Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

Рис. 3. Конструкции фундаментов:

а — фундамент в виде непрерывных подземных стен: 1 —ленточный фундамент; 2—стена; б—в виде перекрестных железобетонных балок: I — ленточный фундамент под колонны; 2 — железобетонная колонна

На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладкцна сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30?.

В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой (рис. 5 а). Часто фундаменты делают ступенчатого сечения (рис. 5 б).

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.

Уровень промерзания грунта принимают на глубине» где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01-83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Рис 4. Ленточные фундаменты:
а —- прямоугольный; б — трапецеидальный: 1 — обрез

Рис 5. Ленточные фундаменты:

а - прямоугольный с подушкой; б — ступенчатый с подушкой (1)

Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах — на 20%; полы, уложенные на балках — на 10%.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от пола подвала или уровня земли.

Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.

При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.

Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки—анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использований железобетона.

При возведении фундамента из кирпича или мелких блоков, без внутреннего вертикального армирования, стены выполняют наклонными—сужающимися кверху Приведенный способ устройства фундаментных столбов и стен при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент. Влияние сил морозного пучения уменьшают: покрытием боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки; отработанным машинным маслом; утепление поверхностного слоя грунта/вокруг фундамента шлаком» пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнее применимо также для мелкозаглубленных фундаментов, построенных ранее и нуждающихся в защите от морозного пучения.

На крупнопадающем рельефе, при строительстве здания необходимо учитывать боковое давление грунта и его вероятный сдвиг. Жестко связанные в продольном и поперечном направлении ленточные фундаменты работают в этих условиях более надежно. Столбчатые фундаменты необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом — ростверком, для более эффективной совместной работы всех конструктивных элементов. В гравелистых, песках крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, но она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта (планировочной отметки при планировке срезкой и подсыпкой).

В современном строительстве наиболее индустриальны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Сборный фундамент (рис.6) состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы (рис. 7)t укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.

Рис. 6. Сборный ленточный фундамент из бетонных блоков под стены дома с подвалом и техническим подпольем:

I— фундаментная плита; 2 — бетонные стеновые блоки; 3 — окраска горячий
битумом; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — отмостка; б — два слоя толя иди
гидронзола на битумной мастике; 7 — цокольное перекрытие

Рис. 7. Фундаментный блок-подушка

При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100—150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15—20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.

Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.

Столбчатые фундаменты

Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5—3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента — 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. На рисунке 8а изображен сборный фундамент под кирпичный столб, выполненный из железобетонных блоков-подушек. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит (рис. 8 б). Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных здании могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис, 8в) или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним (рис. 8г).

Свайные фундаменты

Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или Железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком (рис. 9). Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Рис 8. Сборные фундаменты под отдельные опоры:
а — под кирпичные столбы из блоков ленточных фундаментов; б — то же, из специальных железобетонных плит; в —под железобетонную колонну из башмака стаканного типа; г — то же, из блока-стакана и опорной плиты

Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи - стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку (рис. 10). Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи (рис. 11).

Рис. 9. Виды свай в грунте:

а — висячие сваи; б— сваи-стойки: 1 — плотный известняк; 2 — суглинок илистый пластичный; 3 —.ил; 4 — илистый песок; 5 — торф; 6 — растительный слой

Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.

Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3. 8d, где d — диаметр сваи.

Рис 10. Забивная свая-стойка фундамента:
I — гидроизоляция; 2 — поверхность земли; 3 — железобетонная балка ростверка; 4 — забивная свая прямоугольного сечения; 5 — плотный грунт

Рис. 11. Набивная висячая свая фундамента:
1 — гидроизоляция; 2 — железобетонная балка ростверка; 3 — набивная свая; 4 — наконечник обсадной трубы; 5—слабые грунты

Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.

Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникновение влаги в стены, в их нижней части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида и др.), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.
В процессе эксплуатации фундаментов необходимо следить за осадкой основания и возможными деформациями.

Подвалы

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой вла-rHj поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002-—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные* керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.

Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху— открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гадроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике (рис.12). Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Рис 12. Гидроизоляция ленточного фундамента в здании с подвалом:

1 — слой нагрузочного бетона; 2 — бетонная подготовка; 3 - рулонная гидроизоляция; 4 — мятая жирная глина 250 мм; 5 — кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм; 6 — двойной слой битума

Рис. 13. Гидроизоляция ленточного фундамента в здании с подвалом:

1 —бетонная подготовка; 2—железобетонная плита; 3—рулонная гидроизоляция;
4 — мятая жирная глина 250 мм; 5 — кладка из кирпича-железняка на цементном
растворе 120 мм; б — двойной слой битума

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту (рис. 13). Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала <рис.14). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.

Рис. 14. Гидроизоляция подвала при больших напорах грунтовых вод;

1 — рулонная изоляция; 2 — бетонная подготовка; 3 — цементный слой; 4 — цементная стяжка; 5 — железобетонная коробчатая конструкция; 6 — чистый пол; 7 — цементная штукатурка по битумной обмазке; 8 — гидроизоляция

Необходимые особенности, которые учитываются при строительстве фундаментов и возведении цоколей

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством "созревания", 28 - 30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой - между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой - между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается "шуба" для цоколя. Она красива и надежна.

При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до I метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Читайте также: