Как делать фундамент для дома с гаражом

Обновлено: 18.05.2024

Как залить фундамент для дома с гаражом

Как правильно делать фундамент под гаражом совмещенный с домом?

раздел про фундамент потому и вопрос собственно о фундаменте

стоит ли делать фундамент для дома и гаража как единое целое?

размещение дома и гаража

собственно что смущает:

1. фундамент общий. Дом — помещение отапливаемое, теплое, фундамент дома нужно теплоизолировать от внешнего холода, гараж — помещение холодное (ну или с редким отоплением, скажем для проведения работ)соответственно если сделать фундамент один то холод из гаража пойдет в дом что не есть хорошо

2. фундаменты раздельно. крыша над гаражем предполагается как крыша крыльца и должна быть связана с домом, соответственно как поведут себя отдельные фундаменты — непонятно

и в 1-м и во 2-м случае далее встает вопрос — а как утеплять фундаменты, по поводу стен дома все понятно — читаем стандарт на МЗУФ, но как его отрезать от фундамента холодных помещений?

пока вижу два варианта:

1. при цельном фундаменте утепление класть на фундамент под холодным помещением сплошным слоем и увеличивать площадь опирания стены с целью снижения давления на ЭППС, а далее -армирующая стетка и стяжка как пол по-грунту

2. при отдельных фундаментах между ними проложить 5-10 см ЭППС вертикально на глубину промерзания на всю ширину отмостки

Планирую построить дом и гараж из кирпича или бетонных блоков. Этажность-3.

Дом совмещен с гаражом. То есть у них один фундамент. В гараже намереваюсь поддерживать зимой температуру в +5 градусов + осушители настроенные на диапазон 50%-60% или вентиляция.

Почва 20см дерн, еще 10 чернозем, далее идет глина. Близко грунтовые воды, весной на глубине штыка, летом 7-9 метров.

Фундамент намереваюсь сделать шириной 60-70 см с глубиной залегания 70см и высотой над уровнем земли 30 см. Под фундаментом 20см песчаная подушка. Фундамент армирую снизу прутком 12 в 4-5 рядов в середине и наверху. Прутки думаю вязать + сварка.

Сам фундамент хочу заключить в несъемный опалубок. Фанера 10мм + пенопласт 50мм. Пенопластом внутрь. Верхнюю часть опалубки хочу выровнять по уровню. Далее снаружи сделать глиняный замок, затем песчаная подушка, затем гидроизоляция из рубероида с битумом или пленка, затем армирование сеткой из прутка с шагом 50мм и все это залить под уклоном. В конце отмоски вырыть траншею и уложить дренажную трубу для отвода влаги. Внутри пол слегка поднять утрамбованной глиной, затем песчаная подушка, гидроизоляция, сетка из прутка 12 и заливка бетоном. От стен оставить промежуток в 5см используя тот же пенопласт.

Правильно ли я ориентируюсь? Мне кажется что где-то я что-то упустил. А может и не стоит так усложнять?

Буду признателен советам профессионалов!

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с создания основания – фундамента. Надежная основа обеспечит «дому» для вашего автомобиля максимально долгий срок службы.

Разновидности

В строительстве распространены несколько основных типов фундамента. Они отличаются по следующим параметрам:

по способу опирания на почву и конфигурации;
по материалам, из которых закладывается фундамент.

Рассмотрим четыре основных категории фундаментов.

Конструкция подобного основания являет собой столбы из камня, бута (ломовой камень) либо кирпича. Опоры сооружаются с шагом приблизительно от 1.2 до 2.5 метров под самыми важными точками концентрации нагрузок будущего строения (пересечение стен, углы, в местах монтажа тяжеловесного котельного оснащения и т. д. ). Чтобы стоящие по отдельности столбы соединить в прочное сооружение, сверху на них кладутся балки, связывающие оголовки стоек, в результате выходит готовое основание.

Отдельно надо сказать о столбчатом фундаменте, выполненном по технологии ТИСЭ. Ее принцип состоит в бурении скважин в точках монтажа опор, последующего укрепления их арматурой и заполнения раствором бетона. Другое название этого основания – столбчатый монолитный. Нижний сегмент столба (подошва) имеет расширение.

Отличительные характеристики фундамента:

Можно использовать на легких почвах, не склонных к подвижкам (смещению) и сильному увеличению в объеме (пучению). Превосходно проявил себя в глубоко промерзших пучинистых почвах.
Превосходное решение для постройки малоэтажных сооружений (брусовые, щитовые, каркасные дома).
Приемлемая цена, минимальные затраты рабочего времени (по сравнению с иными видами оснований).
Не требует устройства гидроизоляции.
Применяется для сооружений без подвальных помещений.
Прочный, дешевый фундамент, интенсивно практикуется в частном строительстве.

Ленточный

Наименование фундамента целиком соответствует зрительному представлению его структуры. Это лента из железобетона, протянутая под всеми несущими внешними и внутренними стенами постройки.

Изготовление такой основы требует выполнения больших масштабов земляных работ и затрат строительных материалов, по сравнению с вышеописанным аналогом.

Различают:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – годится для легких построек из блоков, бревен, каркасных конструкций. Глубина расположения не более 70 см, то есть не ниже границы промерзания почвы. Подходит для константных почв либо пучинистых (дисперсных), промерзающих глубоко почв.

Заглубленные фундаменты – устраиваются ниже глубины промерзания. Способны выдержать пучение (увеличение в объеме) и подвижки почвы. Годятся для тяжеловесных кирпичных, каменных и других построек. Если сооружение построено из легких материалов и имеет небольшую массу, то такое основание лучше не делать, поскольку вес строения будет очень маленьким для устойчивости основания в период пучения и движения почвы.

Монолитная лента – готовая опалубка, укрепленная арматурой, заливается раствором бетона. Сборная лента – основа из больших фундаментных блоков из железобетона. Слабое место: при устройстве фундамента сложной конфигурации могут обозначиться некоторые неудобства.Основные преимущества таких фундаментов: эксплуатационная гибкость (подходят почти для всех типов почв и видов построек), а также возможность сооружения погребов, гаражей и подвальных помещений.

Свайный

Этот вид основания оптимален для слабых почв, когда требуется переложить нагрузку от постройки на более твердые пласты. Вдобавок свайное основание интенсивно практикуется для сооружения домов на стройплощадках, имеющих наклон, большие неровности. Безусловно, можно подвезти землю и выровнять строительную площадку. Все же применение свай встанет дешевле.

Структура фундамента являет собой порознь расположенные сваи, связанные ростверком (балкой).

Опуская каждую сваю на рассчитанную глубину, можно без проблем получить ровную по горизонтали поверхность балки для возведения стен.

Виды свай:

Забивные. Для постройки малоэтажных сооружений не практикуются из-за экономической неоправданности. Необходима спецтехника для погружения свай в грунт. Как правило, применяются в строительстве сооружений промышленного и гражданского назначения.
Буронабивные. В земле бурится скважина, которая наполняется раствором бетона. Верхние опорные части свай выставляются по определенной высоте и связываются ростверком. Сваи бывают армированные и неармированные.
Винтовые. Сваи выполнены из металла, на конце, погружаемом в грунт, предусмотрены специальные винтовые лопасти. Довольно широко практикуются при возведении малоэтажных сооружений, поскольку дают возможность быстро подготовить основание.

Плитный (шведская плита)

Мощное и тяжеловесное основание для постройки сооружений из блоков, бревен, кирпича. Этот тип основания еще именуют плавающим, и использовать его можно почти на любых почвах (в том числе глинистых, торфяных и с повышенным уровнем пучения). Плитный фундамент отливается на песчано-гравийной подушке под размер сооружения либо чуть побольше.

При подвижках почвы основание «плавает», что спасает строение от разрушения.

Мелкозаглубленное плитное основание сооружается на поверхности почвы (лишь готовится подушка). Отсутствует возможность сооружения подвального помещения.
Заглубленное плитное основание. Для его сооружения роется котлован, на основание которого заливается бетон для получения плиты. Подходит для построек с подвальным помещением, погребом, гаражом. Отдельно надо сказать о современном плитном основании – шведская плита или УШП (утепленная шведская плита).

Ее особенность – утепленные экструдированным пенополистиролом боковые кромки и низ, проведение коммуникаций внутри платформы, а также «теплого пола». УШП – это основание с подогревом под половое покрытие, фундамент, перекрытие первого этажа.

На этой плите можно сразу возводить стены, а по завершении строительства класть финишное покрытие полов.

Выбор подходящего фундамента является задачей еще более ответственной и важной, нежели строительство самого гаража (кроме гаража типа пенал). Поскольку от надежности, устойчивости и крепости основания будет зависеть продолжительность срока службы всего сооружения.

Так какой же вид основания выбрать для гаража? Вот приблизительный набор простых правил:

Если почва болотистая и уровень подземных вод высокий, то подвального помещения и смотровой ямы лучше не сооружать, а фундамент устраивать либо плитный, либо на сваях.
Вы проживаете в зоне вечной мерзлоты? Тогда сооружайте плитный либо свайный фундамент.
Если вам не требуются подвальное помещение и смотровая яма, то можно устроить либо мелкозаглубленный ленточный фундамент, либо плитное основание.
Если участок имеет сложный рельеф, то идеально подойдет свайное основание с ростверком из железобетона.
Если требуется подвальное помещение – только ленточный фундамент.

Ввиду того что капитальный гараж может быть построен из шлакоблока, кирпича, гипсоблока, пеноблока, из блоков газобетона, газосиликатных блоков, пеноблочного кирпича, керамзитобетонных блоков, и, как правило, имеет небольшие габариты, построить его можно по нарисованным от руки схемам без обстоятельных расчетов. Но фундамент под помещение гаража непременно надо рассчитать, поскольку глубина заложения обуславливает его износоустойчивость и несущую способность при эксплуатировании.

Эта величина зависит от:

веса сооружения;
уровня подземных вод;
максимальной глубины, на которую грунт промерзает зимой.

Эти показатели постоянно учитываются при вычислениях фундамента. Главным фактором служит глубина промерзания, так как она отражает уровень расширения (пучинистости) почвы. Потому глубина заложения основания (d) определяется по простой формуле: d = глубина промерзания почвы в регионе + 20% (м).

При повышенном уровне подземных вод, запас можно не рассчитывать, но обратить пристальное внимание на гидроизоляцию деталей фундамента.

Обязательно берите в расчет дополнительную дистанцию для изготовления песчаной либо гравийной подушки – 20-30 см.

Для расчета ширины надо знать, из чего будут построены стены гаража. Толщина балки либо ленты фундамента должна быть больше толщины стены на 20-30% (для стены из 300-миллиметровых блоков по длине всех сторон фундамента делается балка шириной 360-390 мм).

Для вычисления требуемой высоты ленты надо знать, какие почвы находятся в основании, какой вес будущей постройки и машины. Основание под гараж, глубина закладки которого выявлена по уровню промерзания, считают высотой +20-30 см к получившемуся значению. Для твердых почв приблизительно берут 60-80 см (совокупная высота от нижней плоскости фундамента до верха без учета подушки), для пучинистых – 1-1.5 метра.

Длину свай рассчитывают по принципу: уровень промерзания почвы + 1.5 метра, ориентировочно потребуются 2.5-4-метровые изделия.

Периметр необходимо продумать заблаговременно: минимально допустимая длина стен – 3-6 метров. Оптимальный вариант гаража 4×7 метров – в таком хватит места для свободной дислокации автомашины и перемещения человека.

Можно установить персональные размеры: добавьте к длине и ширине автомобиля по 1-1.5 м (либо иную величину, наиболее оптимальную для вас).

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка ленточного фундамента предполагает создание угла в 90 градусов. Выполняется это так:

Согласно плану будущего гаража, определяем местоположение правого переднего угла. Забиваем первый колышек. Это будет передний угол гаража.
От него отмеряем нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и вбиваем его.
Между вбитыми кольями натягиваем леску (веревку).
Теперь от обоих колышков натягиваем веревки под прямым углом перпендикулярно первой линии. И ставим третью и четвертую метки (вбиваем колья).

В результате получился прямоугольник. Чтобы проверить точность разметки можно воспользоваться двумя методами:

Замерить прямоугольник по диагоналям. Они должны быть равными по длине.
От угла отмерить дистанцию в 3 метра в одном направлении и 4 метра в другом. При нормальной разметке дистанция между точками будет равняться 5 метрам. Точно такую же проверку надо проделать на каждом из углов.

Если все разметить правильно, не придется заниматься перестановкой с места на место колышков, а можно будет приступить к следующему этапу.

Роем траншею. Канаву можно выкопать своими руками посредством лопаты. Дно канавы должно быть безупречно ровным. Потому в процессе работы используйте водяной уровень.

Для создания опалубки используйте листы фанеры, доски либо ДСП, толщиной больше 2 см. Сколотите щиты и опустите их в канаву по обеим сторонам. Зафиксируйте при помощи деревянных брусков. Между щитами установите одинаковой длины распорки. Таким образом, вы сформируете по всему периметру одинаковую ширину опалубки.

С наружной стороны опалубки поставьте подпорки. Дно канавы и боковые участки опалубки застелите гидроизоляцией, чтобы не допустить утекания жидкости из раствора бетона.

Как залить бетоном?

Для фундамента под гараж подойдет бетон М 200-М 300. Бетон может быть изготовлен самостоятельно либо используйте заводской материал. Более надежное основание выйдет из заводского раствора, потому что на строительной площадке довольно сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы могут осуществляться двумя методами:

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. Если в работе требуется сделать маленький перерыв, заливку раствора бетона осуществляют послойным способом.

Запомните! Верхний слой нельзя разравнивать, для более крепкого сцепления с последующими слоями она должна быть неровной.

При заказе заводского раствора процесс работы не должен вызвать проблем. Раствор в опалубку подается из бетономешалки, посредством специализированных рукавов укладывается, утрамбовывается и разравнивается вибрированием.

По возможности заливка раствора бетона должна производиться при температуре от +15 до + 25°C. Если требуется заливка фундамента в холодную пору, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

После съема щитов опалубки поверхности бетона обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Для основания ленточного типа требуются одновременно 3 способа защиты от избыточной влаги:

Вертикальный способ производится посредством наплавляемых либо обмазочных материалов по внешней поверхности заглубленного участка фундамента. Горизонтальный выполняется из наплавляемых материалов по поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предупреждает проникновение дождевой воды к конструкции. После того как завершите все работы ниже нулевой отметки, сделайте обратную засыпку песком либо почвой.

Закладка основания из других материалов

Имеются альтернативные варианты устройства фундамента:

из покрышек – можно использовать покрышки для грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подойдет только для легких конструкций);
из шпал – превосходное решение для устройства фундамента, когда требуется обойтись без применения традиционных материалов;

из ФБС – обладает немалыми преимуществами, включая превосходное качество, а также относительно невысокую цену;
из дорожных плит – можно использовать почти на любых типах грунтов и во всех климатических зонах.

Особенности стыковки с домом

Всю свою жизнь человек старается сформировать вокруг себя удобное и лаконичное пространство. Одним из лучших решений в данном случае является пристройка гаража к дому. Пристройка может располагаться и с левой, и с правой стороны дома. Немаловажно выбрать кратчайшее расстояние от въезда во двор до гаража. Собственно, местоположение ворот и устанавливает размещение пристройки.

В идеале гараж-пристройку надлежит строить еще при постройке дома, тогда дом и помещение гаража будут стоять на одном фундаменте. Если вы будете строить гараж уже после сооружения дома, не пренебрегайте устройством основания. Крепкий фундамент как усиление прочности не помешает. Тогда дом и пристройка будут давать усадку одновременно.

Наименьшее расстояние дверей и окон в доме от технического сооружения – 2.5 метра, а наименьшее расстояние от балкона до конька гаражной крыши – 2 метра. Поскольку пристройка относится к пожароопасным техническим зданиям, при ее строительстве обязательно строгое соблюдение всех необходимых условий касательно пожаробезопасности.

Если между домом и гаражом планируется установка распашных дверей, то понадобится соблюдение «слепой зоны» либо свободное пространство для передвижения полотен.

Плюсы пристройки:

Исключается потребность в прокладке отдельной трассы водоснабжения, отопления, электропроводки.
Экономия стройматериалов.
Упрощается обслуживание помещения.

Пристройка позволяет оснастить помещение всем необходимым:

гаражом с ямой;
подвальным помещением;
погребом;
мастерской;
электрическим подъемником.

Нюансы строительства гаража на склоне

При разработке проекта гаража необходимо учитывать уровень крутизны участка. С ее увеличением создание проекта постройки становится более сложным. Порой, высокая крутизна уклона не дает возможностей для выполнения строительства гаража либо дома. Для создания подземной части гаража или дома потребуется ростверковый свайный, столбчатый, ленточный ступенчатый либо разноуровневый плитный фундамент.

Установить уровень уклона при строительстве можно с разницей высот нижней и верхней точек стройплощадки, спроецированных на линию, параллельную плоскости горизонта. Замеряется этот параметр в процентах. К примеру, если дистанция по горизонтали составляет 100 метров, а подъем точек равняется 15-и метрам, это значит, что уклон этого участка равен 15%.

В связи с этим территория условно может быть:

Ровной. При уклоне поверхности меньше 3%. Это самый благополучный участок с наименьшими расходами при сооружении постройки.
С небольшим уклоном от 3% до 8%. Такие территории подходят для строительства сооружений без подвала. Для того чтобы расширить площадку с подгорной стороны потребуется подсыпать почву.
Со средним наклоном от 9% до 20%. В такой ситуации можно строить цокольный этаж. Террасу не надо выравнивать, а сооружается нижний этаж путем удаления части грунта склона. Это очень неплохой вариант для строительства в цоколе подземного гаража, при доступности заезда в него с направления склона.
С сильным наклоном, составляющим больше 20%. Такой вариант нуждается в основательной разработке проекта сооружения для возможности предельной эксплуатации отлогого склона. Стоимость подобного проекта довольно высокая.

Полезный совет: при любом наклоне площадки здание надо располагать в его верхней точке, чтобы создать условия для естественного стока воды. При этом надлежит принимать в расчет: если выше по наклонной плоскости находятся еще участки, значит, надо устроить сток воды с этих мест не по рвам, а по специально предусмотренным трубопроводам, что минимизирует размывание грунта.

При постройке здания выбор необходимо делать в пользу площадки, на которой уклон направлен на запад либо юг, это отразится на скорости нагревания почвы, в особенности по весне. Чем больше отвесность наклонной плоскости к солнечным лучам, тем больше она примет тепла. Это сильно видно при таянии снега весной.

Кроме того, при низких температурах и в ночное время воздух при охлаждении опускается по склонам вниз и начинает собираться туман. Вследствие этого, при месторасположении площадки для возведения сооружения рядом с нижней точкой впадины, на ней будет возникать ночной либо сезонный перепад температур, который формируют верхняя и нижняя точки площадки.

При строительстве сооружения на самой высокой точке площадки:

Фундамент минимально подвергается воздействию поверхностных и подземных вод.
В данной ситуации с верхней точки проще отводить поверхностные воды и при надобности использовать их для полива приусадебного участка.
Строительство на самой высокой точке дает возможность оптимально решить проблему отведения воды.

Надо осознавать, что на таком непростом рельефе выгодного в финансовом плане строительства не получится. Расходы на нулевой цикл, рытье ямы, дренажные и монолитные работы, строительство подпорных стенок и так далее могут перекрыть цену самого гаража.

Запомните: независимо от того, что гараж не является ответственным сооружением, он должен строиться на надежном основании с соблюдением всех правил и нормативов. Только так «жилье» для вашего автомобиля будет идеальным образом защищено от отрицательных воздействий природы.

О том, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.

Еще варианты:
ступенчатый плавный переход? если кто знает технологию пож.
Деформационный шов в фундаменте и в кладке? как верно сделать? Не совсем хотелось бы, но если другого варинта нет

Зачем дом и гараж ставить на разных фундаментах. Как это поможет сэкономить

И так, в прошлом посте, я сказал о том, что заказчик планирует строить гараж рядом с домом, но а отдельном фундаменте.

Если гараж, и дом находятся на одном фундаменте, то это считается одним строением и оплачивать соответствующий размер налога.

Замечу, что налог рассчитается не от жилой площади, а от кадастровой стоимости самого дома. Соответственно, гараж на одном фундаменте увеличивает эту кадастровую стоимость.

Но что делать, хочется пользоваться гаражом, имея доступ к нему из дома, не выходя на улицу? Именно поэтому заранее в доме предусмотрели дверной проём из которого легко можно попасть в гараж.

Последовательность сооружения плиты под гараж

Сегодня расскажем, как правильно заливается бетоном такой строительный элемент, как плита под гараж. При простоте самой конструкции есть в ней много серьезных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому рассмотрим размерные параметры плитного сооружения, проведем пример расчета армирующего каркаса и по пунктам обозначим технологические процессы заливки пола в гараже в виде плиты.

Плитный фундамент

Начнем с того, что фундамент под гараж – плита, сооружение очень надежное, но затратное в плане расхода материалов. Есть у него большой плюс: сам фундамент одновременно будет выполнять функции напольного основания. И если правильно провести упрочнение поверхности, то прослужит такой пол не один десяток лет. Чисто конструктивно это монолитная плита, в которую уложен металлический армирующий каркас из стальной арматуры для увеличения прочностных характеристик фундамента.

Преимущества и недостатки

Начнем с достоинств этой конструкции:

По сути, плита – это плавающая платформа, которой не страшны сложности грунта. Ее можно заливать даже на подвижные почвы.
Низкое залегание грунтовых вод для плиты не проблема. Гараж всегда будет сухим. И даже если уровень воды достаточно высок, то небольшой слой простой гидроизоляции спасает ситуацию.
Если есть необходимость уложить в плитный фундамент систему отопления теплый пол, то и это не самая большая проблема. Главное – все продумать и рассчитать на стадии проектирования гаража.
Плитный фундамент – конструкция достаточно толстая, так что через нее ни грызуны, ни насекомые не проникнут.

Единственный недостаток, как уже было сказано выше, большие расходы строительных материалов: бетона и арматуры. Соответственно и бюджет, выделенный на его сооружения, будет больше, чем на строительство, к примеру, ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж

Рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и все строительные процессы, сооружение плитного фундамента делится на два основных этапа: подготовка под заливку бетонного раствора и сама заливка.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь производится разметка участка под строительство. То есть по грунту с помощью колышек и бечевки определяют границы гаража со сторонами 4 и 6 м. Полученный прямоугольник проверяют по двум диагоналям. Их просто замеряют и сравнивают. Их длины должны быть равны.

Далее выкапывают котлован глубиною 0,3-0,5 м. Данный параметр зависит в основном, из каких материалов будет сооружаться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то надо выкапывать по максимуму. Если это блоки из ячеистого бетона, то по минимуму.

Дно котлована выравнивают и засыпают двумя слоями: нижний щебень толщиною 10-20 см, верхний песок такой же толщиной. Оба слоя предварительно выравнивают и утрамбовывают. Если требуется провести гидроизоляцию плиты, то это делают именно сейчас. Самый простой способ – использовать рулонный материал на основе битума, к примеру, рубероид.

Его укладывают минимум в два слоя. При этом оба из них стелют полосами в перпендикулярных направлениях. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-12 см с обязательным закрытием краев котлована. То есть гидроизоляционный слой должен не только собой закрыть подушку, но и стенки котлована. Скрепляют полосы рубероида битумной мастикой.

Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя

Для сборки армирующего каркаса применяют стальную арматуру диаметром 10-12 мм. Его собирают в виде решетки с ячейками 20х20 см. Можно меньше или больше, этот вариант оптимальный.

В первую очередь надо подсчитать количество требуемых арматурных стержней. Размеры постройки известны, но необходимо знать, что до краев фундамента прутки арматуры не должны доходить в пределах 5-10 см. К примеру, если длина возводимого гаража 6 м, значит, длина продольных элементов должна быть 5,8 м. Поперечных 3,8 м при длине плиты в 4 м.

Теперь необходимо подсчитать требуемое количество продольных и поперечных арматурных стержней. Так как шаг их установки равен 20 см, то есть 0,2 м, то в поперечном направлении продольных элементов будет: 3,8:0,2=19. Обязательно прибавляют еще один элемент, потому что такой расчет не учитывает последний крайний стержень. То есть, в общем получится 20 кусков арматуры длиною по 5,8 м.

То же самое делают и с расчетом количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, приплюсовывают «1», получается 30 элементов длиною по 3,8 м. Для информации покажем, сколько арматуры потребуется для сооружения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.

(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Так как длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, то для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Итак, количество арматуры известно, ее разрезают под размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Между собой арматурные отрезки связывают вязальной проволокой. Электросварку лучше не применять, потому что это жесткое соединение, и оно может не выдержать нагрузок от автомобиля. Соединение проволокой является движущимся. При сборке армирующей решетки необходимо строго соблюдать ее место расположения. То есть с отступом от краев в пределах 5-10 см.

И еще один важный момент, касающийся армирующего каркаса. Он должен располагаться в теле бетонной конструкции. То есть под ним и сверху него должен находиться бетонный раствор. Поэтому арматурную решетку надо приподнять, хотя бы на высоту 5 см. Поэтому под нее равномерно укладывают куски кирпичей, блоков или камни. Сегодня в строительных магазинах продаются специальные подставки из металлического профиля или пластика. Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, эти элементы устойчивы и на них удобно укладывать арматуру. На фото ниже такой элемент показан.

Монтаж опалубки

Монолитный фундамент под гараж заливается с выступом над грунтом. Высота эта может быть достаточно большой – в пределах 10-15 см, или небольшой – 5 см. В независимости от этого по периметру будущего строения устанавливают опалубку. Лучше для этого использовать обрезные доски толщиною 20-25 мм и шириною, определяющей высоту верхней части заливаемой конструкции. К примеру, если это 10 см, то ширина доски должна быть 100 мм.

Опалубку устанавливают точно по периметру котлована. Ее элементы с внешней стороны укрепляют колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.

Опалубка для плитного фундамента гаража Источник tsedric.deal.by

Этап №2 – заливка бетонного раствора

Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина.

Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.

Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350. Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше.

Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии.

Видео описание

В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Ч.1 Мой гараж мечты 8х9 с жилым 2 этажом ч1 Фундамент и проект (с видео)

Проект сделал сам в программе Скетчап, и весной 2020 г. как сошёл снег принялся за работу !
90% работы выполнял один без помощи кого-либо, сэкономил на этом много денег ! Фундамент сделал утеплённую плиту, подготовил подушку под фундамент, и начал раскладку ЭППС

Полный размер Уложил эппс и накрыл пленкой

Дальше связал первую сетку из армутуры 12 мм. Вязал один, иногда помогал друг, за что ему отдельное спасибо.
Под нижнюю сетку подложил подставки под арматуру, чтобы защитный слой снизу составлял 40 мм.
Сварил арматурогиб за пару часов, и им согнул штук 100 лягушек за один день ! Дальше привязал их к сетке

Полный размер Нижняя часть сетки, подставки под арматуру, лягушки.

Связал верхнюю часть сетки. Сделал боковые стенки из эппс для утепления торца плиты. Собрал опалубку из доски 40х10 мм и из палет взял доски. Вбил в землю колья которые держали опалубку! ( Опалубка должна быть очень прочной ! Просто на секунду представьте, что будет если её разорвёт и бетон выльется наружу !

Полный размер Сетка готова, делаю опалубку!

Финальным этапом стала заливка бетоном ! На плиту ушло 16 кубов бетона м 350 п 4.
Финишным этапом стала затирка бетона вертолётом. Для меня было важно сделать пол ровным, потому что он будет финишным покрытием пола гаража.

Полный размер Затирка бетона

Все этапы стройки планировал сам. Опыта такого строительства у меня не было никогда, какие-то моменты могут быть не правильными так, что сильно не ругайте ))

Полный размер Фундамент готов!

В начале стройки начал снимать видео, может кому-то, будет интересно. (надеюсь это не сочтут за рекламу, потому что это моё личное видео и я не продаю свои и чужие услуги).

Метки: гараж мечты, строительство, своими руками, фундамент, монолитная плита, видео

Комментарии 129

Проект крутой конечно 👍. Надеюсь будет удовлетворять всем вашим ожиданиям. Сам тоже строю свой гаражик немного другого плана. А вот по стройке сразу просчёт у вас — для установки подъёмника похорошему надо было сразу подготовить и залить фундамент. Может плита и выдержит его вес, там кажись минимум 20-25 см толщина бетона должна быть. Но так сами будете стоять под этим подъёмником, лучше бы сделать по капитальнее. В прошлом году заливал пол и делал сразу усиленный фундамент для 2хстоечного подъёмника. Долго голову ломал над тем как все правильно сделать. А вам удачи в стройке.

Для подъëмника достаточно толщины бетонной плиты 200 мм, у меня 250мм, все будет как на картинке в проекте, один в один, скоро напишу следующую часть 🙂

Молодца))) осенью тоже залил плиту, весной начну возведение гаража в 2 этажа)) 10*8

уххх размер что надо! Не желательно фундамент не нагруженным на зиму оставлять но тут уже поздно об этом, не счищайте снег с него зимой, чтобы сильно не промерзала под ним земля.

Да я ничего и не делаю)) размер ещё и пришлось немного уменьшить… Подушкой чуток не рассчитал . Под ним уже Пеноплекс 8см.

GivesYouWings

Сроки жали, поэтому нужно было быстро лить плиту, пока есть возможность привезти бетон.

Сколько не искал такое в интернете, не мог найти, а оказывается есть похожие проекты 😃

картинка крутая, у меня очень сильно похож, под стойки подъемника я оставил под заливку 2 отдельных пятака, стены у меня на ленте стоят но 2 этаж тоже газик

Это да и через 5 лет может хорошо поомерзнуть и поднять, а отмостка утеплена ?
Я в след сезоне отделаю снаружи, небуду с этим затягивать.

Вы не туда отвечаете :), да утеплена
В этом месте грунт песок, его не пучит
Самое смешное что быквално в 10 метрах глина и столб калитки поднимает каждую зиму. А у соседей через дорогу вода в подвале :)

😆 да заметил, буду исправляться.
Да много тем где утеплили и подняло а кто то не утеплял и все хорошо, основание под плитой, очень много решает как я понял, надеюсь я все сделал правильно и качественно и все будет хорошо 🙂

По уму газик раз в пару рядов надо армировать
Мы не стали делать ибо одноэтажный, можно и не
Но вот треснул :) Я если что не парюсь на эту тему. НУ треснул и треснул
Половина строений из газика с трещинами :)
Вы как минимум не раскапывали под яму и тругое пальто совсем :)

я тоже думал над этим, но залил мощьнейший армопояс, надеюсь все будет хорошо в этом месте потому что туда упирается балка перекрытия 2 этажа.

просто для справки, гараж с фундаментом как у вас треснул в 3х местах. Между рядами не прмировал
в этом нет ничего страшного но тем не менее

Надеюсь не как у меня =)))) все будет хорошо, весна покажет ))

5 лет нормально простоял :)
Варианта 2
либо таки дала о себе знать обрантная засыпка с плохой трамбовкой. Плита чуть села и погнулась. пока сама не треснула это все фигня

это первая нормальная зима с отоплением, могло влагой порвать, снаружи трещины не раскрылись
Газик надо обязательно чем то отделывать, хотя бы покрасить, а я болт забил

GivesYouWings

Надеюсь не как у меня =)))) все будет хорошо, весна покажет ))

Если колонне еще не сделали, всетаки подумайте ее из кирпича

GivesYouWings

Надеюсь не как у меня =)))) все будет хорошо, весна покажет ))

Я бу колонну между ворот клал их кирпича а не газика
говнистый это стройматериал

Блин! Зря читал. Лучше бы сразу видео посмотрел)). В первый раз увидел как снимается диск на вертолёте затирочном. А какой смысл? Сначала грубее диском а потом лопастями тоньше?
Плиту чисто по опалубке на глаз отлили получается? Без дополнительных маяков? Сколько перепады удалось получить? Уровнем не стреляли?

Ждал этот комментарий спасибо =)
1. Шлифовал бетон впервые, сначала диском, это нужно чтобы выровнять плоскость и затереть мелкие неровности на еще не схватившемся бетоне, еще можно насыпать цемент или спец упрочнители в этот момент, на сколько я понимаю диск еще выводит пузырьки в верхнем слое и он становится прочнее.
2. Лопастями бетон полируется финишно, можно отшлифовать бетон до состояния зеркала но после 12 часов ночи мы очень устали и ушли.
3. Выравнивали плиту просто на глаз, перепад получился по углам 2см примерно, это было видно по воде на плите, не было каких то глубоких луж, с одной стороны 2х2 метра лужа 2 см глубиной, получается достаточно ровно, ровнялась правилом 2.7 метра на доске.

Я читал про подсыпки-топинги для промышленных полов на основе корунда. Они видимо делают поверхность ещё и абразивной. А может быть просто прочной.
Странно, что перепад получился в углах. Углы то как раз ближе к опалубке и там поидее контролировать ровность заливки проще.

Ну получилось один угол примерно ниже на 1.5 см примерно
Да топинг это круто но я просто покрашу пол полиуретановой краской, потому что топинг ремонтировать сложнее чем подкрасить краской.

Топпинг не надо ремонтировать, если нормально его вносить. Я, вот, вносил под дождём )))

Да под дождем мало что хорошего получится, мне повезло с погодой, на следующий день полил дождь, плита была мокрая недели 2 от дождей )

Мне со страной не повезло. Я всё по прогнозу делал.

GivesYouWings

Заморочится с вертолётом и не внести топпинг — это странно, мягко говоря, как и делать такое утепление, но не прокинуть трубы.
2 см без измерений — это здорово. Мне сделали порядка 15 см с измерениями по ленте.
Интересно, как вы считали плиту.

Читайте также: