Фундамент плита для дома из бруса

Обновлено: 04.05.2024

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ: ЛЕНТОЧНЫЙ, СВАЙНЫЙ, УШП, МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

Выполняем строительство фундаментов под ключ по цене от 6 000 рублей за м/п. Минимальный срок – 7 дней. Материалы закупим и доставим сами. Используем профессиональную опалубку, инструмент и технику. Выполняем устройство фундаментов в точном соответствии с конструктивным расчетом. Используем арматуру диаметром 14 и 16 мм, бетон не ниже марки М350.

Гарантируем:

строгое соблюдение сроков;
официально заключённый договор;
онлайн наблюдение или фото-, видеоотчёты каждую неделю;
выгоду до 20 % на материалах за счет закупки по оптовому прайс-листу.

Выполняем комплекс работ по разметке участка, копке котлована, планировка рельефа. Не привлекаем субподряд - в «СВС» только штатные специалисты. В процессе заливки используем одновременно до 4 глубинных вибраторов. Ежедневно увлажняем бетон в период набора прочности. Снимаем опалубку аккуратно, не отбивая углы.

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Цена зависит от типа основания, количества необходимого бетона и арматуры. Примерные расчеты можно посмотреть в таблице, что представлена ниже на странице. Выполняем строительство фундамента для частного дома всех видов:

монолитный-ленточный – универсальный тип основания, подходит для глинистых, песчаных, пучинистых грунтов;
свайно - ростверковый - применяется в районах с глубоким уровнем промерзания, сложным рельефом и слабонесущим грунтом;
монолитная плита - имеет высокую несущую способность, подходит для строительства домов любого типа;
утепленная шведская плита (УШП) – за счёт утепления фундамент сокращает теплопотери на 30-60 %;
сборный фундамент из блоков ФБС – прост в монтаже, отличается высокой скоростью возведения и относительно низкой ценой.

В московском регионе грунты в основном относятся к категории «суглинок». Грунтовые воды могут быть на глубине от 1 метра, поэтому обязательно перед началом работ специалисты «СВС» проводят геоисследование.

Технология возведения плитного фундамента

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Есть четыре типа плитного фундамента:

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Утепление

Утеплитель уложен

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Брусовой дом на плиту

Брусовые дома имеют много достоинств, и одним из них является малый вес, а значит – при строительстве вовсе не обязательно заливать монолитный фундамент на всю площадь строения. Это дает значительную экономию на этой статье расходов, и разница будет весьма существенной. Однако, случаются ситуации, когда брусовой дом на плиту будет наилучшим, а порой и единственным решением, при котором можно получить высокое качество жилья и его долговечность.

Для чего нужна фундаментная плита под брусовой дом

С точки зрения экономики монолитный фундамент для возведения брусового дома нецелесообразен: это материал не настолько тяжел и обладает хорошей продольной прочностью. Так что обычно для строительства дома из бруса используется ленточный, обычный или мелкозаглубленный, столбчатый или свайный фундамент. Заливка сплошной бетонной плиты оправдано лишь в следующих случаях:

Высокий уровень залегания грунтовых вод. От возможности устройства цокольного этажа или подвала в этом случае стоит отказаться сразу, но и этого недостаточно, чтобы обеспечить сухость и комфорт в доме. Единственное возможное решение в этом случае - монолитная плита с качественной гидроизоляцией;
Пучинистые грунты. При геодезических обследованиях участка нередко выясняется, что грунты ведут себя нестабильно. При сезонных колебаниях температуры их поверхность поднимается или опускается, увлекая за собой все находящиеся на ней постройки. Если они возведены на столбчатом или ленточном фундаменте, долго им не простоять -деформации почвы вызовут повреждения дома, и каждый сезон это явление будет повторяться. Спасение – монолитная фундаментная плита, которая будет «плавать» вместе с поверхностью грунта, предотвращая разрушение находящегося на ней дома;
Грунты с низкой несущей способностью. Еще один вариант ненадежных грунтов – те, твердость которых так мала, что основание, столбчатое или ленточное будет постепенно уходить вглубь, даже несмотря на малый вес брусового дома. Это может быть торф или заторфованный песок, сапропель, ил, супесь, рыхлый суглинок. Как правило, при покупке участка на это редко обращают внимание, и только потом будущий владелец недвижимости столкнется с этим неприятным и труднопреодолимым обстоятельством. Монолитная бетонная плита, залитая под фундамент, поможет равномерно распределить нагрузку и снизить ее в расчете на единицу площади.

В ситуациях, описанных выше, монолитный фундамент является единственным выходом, позволяющим получить качественное жилье на конкретном земельном участке.

Параметры плиты под брусовой дом

Простота конструкции плитного фундамента обманчива, недостаточно просто взять и залить бетоном прямоугольную яму определенных размеров. Перед тем, как приступить к заливке, нужно рассчитать следующие параметры:

Толщина плиты. Для брусовых домов достаточно будет 20-30 см, но лучше предусмотреть небольшой запас;
Глубина заложения. Стены выносятся на 50 см над уровнем земли, и это нужно учитывать;
Схему армирования, а также наличие и расположение ребер жесткости.

Кроме этого необходимо предусмотреть сооружение подушки: для этого берутся непучинистые материалы, из них отсыпается прочное надежное основание, на которое заливается фундамент. Между ними прокладывается гидроизоляционный слой, для этого можно применить толстую полиэтиленовую пленку.

Яма под заливку размечается при помощи специального инструмента: выверяются углы, горизонтали, дно плотно трамбуется. После отсыпки подушки и устройства гидроизоляции производится монтаж арматуры и заливка бетонной смеси. Для достижения нужных характеристик фундамент должен выстояться в течение как минимум месяца.

Что лучше выбрать - УШП или обычную монолитную плиту?

При строительстве деревянного дома на проблемных участках иногда целесообразно рассматривать плитные виды фундаментов. В этом сегменте на слуху две технологии. Первая — обычный плитный фундамент без заморочек. Второй — утеплённая шведская плита или УШП — технологичный, технически сложный и многокомпонентный фундамент. Он привлекает много внимания, так представляет собой полноценный нулевой цикл под ключ, со всеми коммуникациями, включая отопление, канализацию, водопровод и дренажную систему. Какой из этих фундаментов выбрать — вы сможете решить на основании представленной в этом материале информации.

Классическая монолитная плита

Обычный плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту на песчаной подушке. Усиливается арматурным каркасом. Не предполагает реализацию встроенных коммуникаций — они обустраиваются на плите позже, после завершения строительства дома. Монолитная плита считается дорогим типом фундамента, однако, обходится она заметно дешевле, чем её конкурент — УШП.

Обустройство монолитной плиты состоит всего из трёх ключевых этапов:

Подготовительные работы — стройплощадка расчищается от всего лишнего, после чего роется котлован по всей площади будущего дома. Глубина, если это деревянный дома, берётся с таким расчётом, чтобы толщина монолита была не менее 300 мм, и примерно такой же толщины должна быть песчаная подушка под ней. Далее котлован застилается геотканью и засыпается песком, который тщательно разравнивается и утрамбовывается.
Обустройство опалубки и арматурного каркаса — опалубка собирается на основе каркаса, зашиваемого обрезными досками. Внутри монтируется арматурный каркас. Важным нюансом является то, что в случае с монолитной плитой используется двухслойное армирование.
Заливка плиты — осуществляется бетоном заводского производства, который тщательно разравнивается и трамбуется при помощи вибрационного оборудования. После затвердевания бетона опалубка снимается.

Преимущества классической монолитной плиты:

минимальные объёмы земляных работ;
высокая прочность и несущая способность;
позволяет строить на проблемных участках;
обходится дешевле, чем УШП;
в случае чего возможна перепланировка;
проще в эксплуатации, так как в толще бетона нет вмурованных коммуникаций;
при обустройстве тёплых полов отличается низкой инерционностью — быстро прогревается и начинает отдавать тепло в помещения.

Недостатки (в сравнении с УШП):

при обустройстве тёплых полов отличается низкой инерционностью — быстро остывает после отключения отопления;
отсутствие готовых коммуникаций, которые приходится прокладывать после строительства дома;
слабая защищённость от промерзания;
отсутствие утеплённой отмостки и дренажной системы.

Несмотря на такие недостатки, классическая монолитная плита остаётся более популярным плитным фундаментом в нашей стране, чем УШП. Скорее всего, это связано с тем, что обустройство данного типа фундамента гораздо проще, и на первых этапах не требуется вкладывать огромные средства в коммуникации.

Утеплённая шведская плита

УШП — является разновидностью плитных монолитных фундаментов, отличается высокой технологичностью и энергоэффективностью. Позиционируется, как готовое основание дома под ключ, с коммуникациями, отопительной системой, ливневой и дренажной канализациями, утеплённой отмосткой вокруг дома. Как и обычный плитный фундамент, УШП подходит для строительства на проблемных участках.

Вкратце обустройство утеплённой шведской плиты включает следующие этапы:

Подготовка — выполняется аналогично, как и в случае с обычной плитой. Разница только в некоторых деталях. Во-первых, выемка грунта осуществляется не только по площади дома, но и с учётом периметра отмостки с дренажной канализацией.
Обустройство подушки —основания, на котором будет формироваться УШП. Выполняется из песка, который засыпается небольшими слоями, проливается водой и тщательнейшим образом трамбуется. К этому этапу предъявляются особые требования, так как монолитная часть из-за своей сравнительно небольшой толщины и слабого армирования очень требовательная к основанию.
Установка несъёмной опалубки — применяются готовые элементы из высокопрочного плотно пенополистирола. Опалубка заодно выступает в роли утеплителя для фундамента и отмостки вокруг дома.
Армирование — поскольку монолит предусматривается небольшой толщины, арматурная сетка обустраивается всего в один слой.
Закладка коммуникаций — основным звеном в этой технологии являются тёплые водяные полы по всей площади дома. Также в будущую плиту закладываются водопроводные и канализационные трубы. Вокруг периметра на этом же этапе обустраивается ливневая и дренажная канализации.
Заливка бетона — последний этап формирования УШП. Бетон заливается в несъёмную опалубку, после чего трамбуется, выравнивается и шлифуется.

тёплые полы долго остывают после выключения отопительной системы;
фундамент подходит для сложный участков;
ещё до начала строительства дома уже готовы все основные коммуникации первого этажа;
фундамент имеет серьёзную защиту от промерзания снизу;
готовая утеплённая отмостка дома с дренажом.

очень высокая стоимость обустройства;
техническая сложность расчётов и реализации;
низкая ремонтопригодность в случае разрушения вмонтированных в бетон коммуникаций;
пенополистирол в основании фундамента может стать средой обитания грызунов, муравьёв;
поскольку все коммуникационные линии закладываются заранее, серьёзная перепланировка дома в будущем будет невозможна.

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Turkish945 Участник FORUMHOUSE

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Фундамент — это прослойка между зданием и основанием, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт. Фундамент нужно строить не на глазок и не по принципу «так сделал сосед», а проектировать на основании данных геологического исследования грунта (это позволит выяснить его несущую способность) и с дальнейшим сбором всех нагрузок от здания.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Участники FORUMHOUSE посоветовали полностью убрать весь разрыхлённый грунт.

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Turkish945

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Turkish945

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Чтобы вывести толщину слоя в «0», вбили колышки с отметками необходимого уровня.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

После всех мытарств, Turkish945 нашел ребят, которые быстро разбросали и утрамбовали песок по цене 1500 руб. в день на человека. Всего на песчаную подушку ушло 40 кубов песка.

Turkish945

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Линии трасс на песке отмечались краской, распыляемой из аэрозольного баллончика, по натянутой нити.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Чтобы проверить герметичность коммуникаций, можно заглушить выходы и налить в трубы воду. Если уровень жидкости не изменится, а в местах соединений нет протечек, то трассы можно закапывать.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Turkish945

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Turkish945

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

проект фундамента – 20390 руб.;
земляные работы - 15000 руб.;
транспортные расходы (доставка) - 15600 руб.;
оплата труда чернорабочих - 10500 руб.;
аренда инструмента – 11000 руб.;
бетон – 38500 руб.;
песок – 30000 руб.;
арматура – 26810 руб.;
ЭППС - 28615 руб.;
инженерные коммуникации (трубы) - 11940 руб.;
прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) - 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».

Стоимость фундамента на монолитную плиту

Вы недорого приобрели прекрасный участок, местоположение которого вас полностью устраивает. Принято решение построить на нем дом для всей семьи. Но после общения с соседями выяснилось, что почвы в этом районе обладают непростыми свойствами – они сильно и неравномерно вспучиваются в зимний период и практически у всех существуют те или иные фундаментные проблемы. Поэтому традиционные типы оснований не подойдут. И для многих участков в регионе Москва и Московская область такая ситуация является практически нормой. Для подобных случаев есть неплохой выход – устройство так называемого «плавающего» основания, которое представляет собой монолитную фундаментную плиту, цена на которую может варьироваться в широких пределах.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Прежде чем рассмотреть, сколько стоит фундамент из монолитной плиты в Москве, необходимо понять достоинства и недостатки этой конструкции.

К преимуществам можно отнести:

улучшенные несущие и прочностные характеристики (можно возводить двух-трехэтажные сооружения на сложных почвах);
относительная простота создания конструкции (меньшее количество трудоемких земляных работ и пр.);
невосприимчивость к большим массам воды;
устойчивость к подвижкам почв из-за небольшого, но равномерного давления на грунт;
сейсмоустойчивость;
возможность одновременного создания чернового пола, что ведет к дополнительной экономии.

Из недостатков, кроме сравнительно высокой цены под ключ на монолитный фундамент в Москве, можно отметить лишь невозможность сооружения под домом подвального помещения после окончания заливки. Все инженерные коммуникации также необходимо будет проложить до окончания работ по заливке основания.

Строительство фундаментного монолитного основания – особенности

Монолитная плита представляет собой сплошную армированную конструкцию повышенной жесткости из бетона и арматуры. При перемещениях грунта в любых направлениях положение основания не меняется и тем самым обеспечивается защита сооружения от трещин.

Чтобы представить себе, сколько стоит фундамент монолитная плита, нужно разобраться в особенностях его установки.

Котлован под основание не нужно делать глубоким, ведь способность противостоять морозному пучению проявляется как раз при поверхностном его заложении.
В большинстве случаев укладка геотекстиля производится, как по дну вырытого котлована, так и поверх песчаной подушки.
Этот вид основания требует использования увеличенного объема связывающей арматуры.
Заливку бетонной смеси нужно производить в одну смену непрерывно, поэтому фундаментная компания должна использовать специальную технику.
Прокладка трубопроводов должна осуществляться еще на стадии закладки песчаной подушки до заливки бетона.

Слои, определяющие стоимость плитного фундамента

Цена под ключ на плитный фундамент определяется количеством слоев, из которых он состоит и их качественными характеристиками.

Первым слоем является собственно утрамбованное дно вырытого котлована, которое устилается геотекстилем по всей поверхности с выходом за границы будущего основания по периметру на 1 метр. На геотекстиль насыпают песчаную подушку слоем от 30 до 50 см. Причем через каждые 15 см песок необходимо проливать водой и утрамбовывать с помощью виброплиты.

В одних случаях для повышения прочностных характеристик и защиты от заиливания геотекстиль укладывается и поверх песчаной подушки. В других вариантах вместо него используется так называемая подбетонка – тонкий слой бетонной смеси невысокой марки.

Следующим слоем должна идти гидроизоляция в виде технической пленки или рулонного битума. Слой арматурного каркаса обеспечивает прочность конструкции, особенно при наклонных нагрузках.

Завершающим является бетонный слой.

Факторы, определяющие толщину монолитной плиты

В конце концов цена фундамента из монолитной плиты под ключ за 1 м2 определяется, прежде всего, ее толщиной. А толщина зависит от следующих факторов:

размеров дома;
материалов, из которых он строится;
веса инженерного оборудования и коммуникаций;
массы внутренней обстановки в доме (мебель, бытовая техника);
давления снега и ветра.

Чтобы упростить задачу, толщина плиты фундамента и соответственно ее цена под ключ рассчитывается, исходя из того, что армирующий каркас должен состоять из двух слоев и иметь высоту от 70 мм. При этом расстояние между слоями каркаса и поверхностью основания для частного дома должно быть не менее 50 мм. Учитывают и толщину самой арматуры в 12-16 мм.

Следуя этим расчетам, заливать плитный фундамент под дом необходимо толщиной от 200 мм. Прайс на заливку бетонного фундамента нашей компании содержит различные типы основания толщиной от 200 до 400 мм.

Фундамент – монолитная плита, стоимость за м2 под ключ

В регионе Москва и Московская область существуют строительные компании, которые предлагают залить плиту под фундамент, цена которых за квадратный метр может достигать 5-8 тысяч руб.

В нашей компании монолитная плита под фундамент частного жилого дома обойдется гораздо дешевле – цена за м2 составит от 3000 - 3200 руб. Если заказчику захочется рассчитать стоимость возведения плитного основания под ключ, исходя из стоимости за 1 кубический метр заливки, то она равняется 16 тыс. руб.

Наконец, чтобы узнать, сколько стоит монолитная плита 10х10, достаточно лишь заглянуть в прайс компании. В зависимости от толщины основания его стоимость может варьироваться и начинается от 320 000 руб. за конструкцию высотой 200 мм.

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ДОМА

Фундамент монолитная плита представляет собой цельный пласт армированного бетона. Применяется при слабонесущем, пучинистом грунте, при повышенном уровне грунтовых вод. Плита располагается под всей площадью дома. Этот тип основания не меняет распределение нагрузки, нивелируя горизонтальные и вертикальные смещения земли. В результате здание не деформируется, не даёт трещин.

Фундамент монолитная плита имеет высокую несущую способность, а потому подходит для строительства домов любого типа – деревянных, монолитных, кирпичных, газосиликатных, керамоблочных. Возможно устройство цокольного этажа. Для этого плиту заглубляют.

ЭТАПЫ И СРОКИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПОД КЛЮЧ

Срок строительства – 10 - 15 дней, в зависимости от площади. Перед проведением работ проводится геологическое исследование грунта, расчёт нагрузки. На основании данных разрабатывается проектно - техническая документация. Она определяет дальнейшие этапы устройства.

РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ И КОПКА КОТЛОВАНА

Разбивка участка и вынос осей под монолитную фундаментную плиту выполняется согласно проекту. Обустраиваются подъездные пути для спецтехники. Глубина котлована составляет 40 -70 см. Если размер участка и подъездные пути позволяют, то копка осуществляется экскаватором. В исключительных случаях земляные работы производятся вручную. Котлован устилают геотекстилем плотностью не менее 200 гр/кв.м. для дополнительной гидроизоляции, предотвращения заиливания дренажа. Технология предполагает обязательное создание песчано - гравийной подушки, высотой не менее 25 см. Она укладывается, трамбуется поверх геотекстиля. В завершении подготовки проводится устройство гидроизоляции.

Проводим земляные работы при помощи собственной техники и оборудования. Работают штатные бригады. Земельно - подготовительные работы выполняем за 2-3 дня. При необходимости вывезем лишний грунт с участка.

ВЯЗКА АРМОКАРКАСОВ И УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Опалубка для монолитной плиты требует профессионального подхода. Из-за большой площади, при заливке бетона создаётся сильное давление на каркас. Если опалубка и распорки плохо установлены, то они деформируются или сломаются.
Монолитная плита испытывает нагрузку на изгиб в продольном, а также поперечном направлении. Поэтому армокаркас вяжется из арматуры класса А3 с ребристой поверхностью. Схему вязки, высоту, размер ячеек, диаметр прутьев определяет конструктор при расчёте нагрузок. Вместе с армокаркасом монтируются трубы, стояки для канализации, водоснабжения, электропроводка.

Используем собственную щитовую опалубку профессионального класса. Выставляем её идеально ровно – это проверяется лазерным уровнем. Применяем сертифицированную арматуру, соответствующую ГОСТ 5781-82. Усиливаем края и углы армокаркаса П, Г-образной арматурой.

ПРИЕМКА И ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОНА

Для строительства используется бетонная смесь с высокими прочностными характеристиками на сжатие. Плечо подачи на стройплощадку не должно превышать 1 час. Перед его приёмкой выполняется разметка нулевого уровня, чтобы вывести основание на единую горизонтальную плоскость. Высота заливки определяется конструкторскими расчётами, в зависимости от материала дома, его этажности. Бетонная смесь равномерно распределяется по всей площади, трамбуется глубинными вибраторами для исключения пустот.

Используем бетон марки М350 класса В25 на шлаке. 1 м3 смеси выдерживает давление до 250 атмосфер. Материал заказываем у проверенных производителей Москвы, а также МО с минимальным плечом подачи. Трамбовку осуществляем с применением до 4 глубинных вибраторов одновременно.

УХОД ЗА БЕТОНОМ И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ

Вся площадь свежей монолитной плиты укрывается плотным полиэтиленом для защиты от осадков, препятствования испарения влаги. В период набора прочности бетон не должен пересыхать, чтобы не появились волосяные трещины. В жаркую погоду фундамент дополнительно увлажняется через шланг с распылителем. Опалубка снимается через 5 - 6 дней, поле того как бетон наберёт марочную прочность.

Проводим ежедневное увлажнение монолита. Акт выполненных работ подписываем после набора бетоном прочности не менее 70 % и снятия опалубки.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

Качественное строительство фундамента монолитной плиты предполагает:

соблюдение последовательности «пирога» фундамента, согласно проектно - технической документации;
устройство песчано - гравийной подушки высотой не менее 25 см;
монтаж профессиональной щитовой опалубки квалифицированными специалистами;
вязка армокаркаса из арматуры класса А3 с ребристой поверхностью;
применение качественного бетонного растворана шлаке маркой не ниже М350;
использование глубинных вибраторов для трамбовки;
увлажнение бетона в период набора прочности;
снятие опалубки не ранее, чем бетон наберёт прочность 70%.

Возводим фундамент монолитную плиту под ключ с гарантией от 20 лет. Предоставляем фото, видео отчёты. При проектировании и строительстве специалисты «СВС» строго соблюдают СНиПы, ГОСТы. Смету подготовим бесплатно. Получить расчёт можно по электронной почте, через Viber или WhatsApp.

ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ФУНДАМЕНТА

ЦЕНА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПОД КЛЮЧ

Строительство монолитной плиты требует большого объёма бетона и арматуры. Это обуславливает высокую стоимость этого типа основания. Цена рассчитывается на основе проектной документации, где учтены глубина залегания, площадь дома, схема вязки арматуры, наличие бетонного крыльца, отмостки.

На основе усреднённых данных можно получить примерную стоимость строительства монолитной плиты в 2020 году – от 6 000 рублей за м2. Цена актуальна для среднестатистического фундамента со следующими параметрами:

глубина заложения – 40 см;
песчаная подушка – 20 см;
бетонный раствор марки М350 на шлаке;
высота плиты 30 см;
армокаркас из стальной арматуры 14 мм и 16 мм.

Чтобы получить точный расчет, свяжитесь с менеджером компании «СВС» или оставьте онлайн-заявку.

СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМОВ ПОПУЛЯРНЫХ РАМЕРОВ

Ниже представлена таблица с расценками на фундамент-монолитную плиту под популярные размеры домов – 10х12, 10х10, 8х8, 6х9 метров. Расчёт выполнен на основе анализа реальных смет, разработанных компанией «СВС». Здесь же можно посмотреть необходимый объём бетона, его стоимость. Таблица носит ознакомительный характер. Цены варьируются в зависимости от материала дома, этажности, прочих индивидуальных параметров, требуют уточнения.

Строительство фундамента утепленная шведская плита для дома из бруса в Москве под ключ

Шведская утепленная плита это относительно новый вид основания для жилых сооружений. Это не просто основание для дома, это целый комплекс коммуникаций, который поможет построить энергоэффективный дом в условиях пучинистых грунтов. Строительством фундамента утепленная шведская плита (УШП) для дома из бруса должны заниматься профессионалы. Только так можно будет добиться всех преимуществ такого основания.

Особенности строительства утепленной шведской плиты

Сегодня фундамент УШП является наиболее востребованным в условиях климата Мособласти. Главным преимуществом такого основания является его универсальность. Утепленную плиту можно соорудить как на стандартных, так и сложных почвах.

Шведская плита состоит из нескольких слоев:

бетонная заливка;
амортизирующий слой;
армирование и опалубка;
гидро- и теплоизоляция.

Каждый из этих слоев выполняет свою роль и является важной частью пирога. В некоторых случаях такая плита нуждается в ребрах жесткости. Ошибки в создании даже одного из них приведут к потерям качества и преимуществ такого фундамента.

Читайте также: