Фундамент на затопляемом месте
Обновлено: 17.05.2024
Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить
Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка
Отведение воды от фундамента
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.
Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Создание системы дренажа фундамента
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»
Осушение участка
Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Технология укладки дрен
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Дренажные колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»
Дренаж без щебня
Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.
Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.
Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»
Устройство отмостки
Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание
Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.
Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.
Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.
Отмостка из камня
Отмостка из клинкера
Отмостка из резиновой плитки
Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно
В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.
Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.
Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.
Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.
Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »
Прокладка ливневки
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»
Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.
Как подобрать насос?
Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.
При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.
Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.
Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место
«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.
Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»
Куда отводить воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.
Фундамент на сыром участке
При недостатке воды гибнет все живое, а вот ее переизбыток разрушительно действует на творения рук человеческих.
Многие задаются вопросом, как во время строительства привозить множество стройматериалов и необходимую технику, если собственного грузового транспорта нет. Выходом может стать аренда бортовых машин от РентСпецТранс, при этом вы сразу получите исправный, готовый к работе автомобиль. Аренда бортовых машин позволяет перевезти практически любой груз недорого, причем стоимость услуг водителя и ГСМ уже включены в цену.
Если ваш участок для строительства дома сырой и даже заболоченный, то не стоит расстраиваться – современные технологии строительства позволяют возвести надежный фундамент на любом месте.
Не торопитесь приступить к работам, прежде чем возвести фундамент на сыром участке, продумайте все до мелочей, учтите все нюансы, и тогда ваша постройка простоит положенное ей время и не подвергнется разрушительному воздействию сырости и воды.
Болотистый участок – это неоднородная, многослойная структура почвы, содержащая в себе торф, глину и песчаник, при этом она имеет разную плотность и водонасыщенность. Вследствие ее неустойчивости достаточно сложно рассчитать ту нагрузку, которую она сможет выдержать.
Это же можно сказать и об участках, где повышен уровень грунтовых вод или затопляемых весенними паводками. Возведение основы дома в этом случае является непростой строительной задачей, но вполне решаемой. При этом вам не обойтись без помощи специалистов, которые помогут провести все необходимые исследования, по результатам которых вы сможете сделать правильное решение относительно выбора фундамента.
Предварительные исследования
Бурить скважины нужно по углам будущего строения. Однако, во многих случаях без специальной техники обойтись не получается, несмотря на то, что это несет за собой дополнительные расходы, экономить не стоит и сделать лучше все по правилам.
Благодаря проведению таких исследований вы получите массу нужной информации, например, как изменилась почва за последние сезоны, состав и толщину пластов, глубину залегания и их физические свойства.
Также необходимо выяснить, каково поведение грунта в период таяния снегов и когда идут дожди, так как именно в эти периоды почва получает наибольшее количество воды, которая может неблагоприятным образом повлиять на эксплуатационные характеристики основы строения, а, в особенности, подвальной части дома, если такая предусматривается.
Высокий уровень грунтовых вод потребует устройства дренажной системы, с помощью которой вы сможете его понизить. Стоит отметить, что проведение геологических исследований на участке с повышенной влажностью, перед тем как устроить фундамент, обязательны, иначе никто не поручится за надежность вашего строения. Только такой подход поможет определиться относительно выбора фундамента.
Виды фундамента для сырого участка
Фундамент – это самый трудоемкий и затратный этап строительства, часто бывает, что он составляет примерно треть от общей суммы, вложенных в строительство денег. Тем более это обойдется дороже на участке с повышенной влажностью. Но, естественно, всегда есть выбор, так и здесь вы можете выбрать то, что по карману вам.
Высокий уровень грунтовых вод, возможное затопление участка с весенними паводками, а в холодное время года – промерзание грунта, все это может повлиять негативно на основание строения, то есть привести к его деформации.
Исследованиями подтверждено, что фундамент, заложенный на глубине сезонного промерзания, начинает разрушаться через пару лет, тогда как мог простоять и все сто. Именно поэтому перед началом заложения конструкции нужно предварительно устроить дренаж на участке, отводящий лишнюю влагу.
Только после этого вы можете выбрать один из подходящих вариантов возведения фундамента и приступить к работе по его устройству. Для сырого участка хорошо подходят три типа фундамента:
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но для участка с повышенной водонасыщенностью подходит любой.
Свайный фундамент
Такой вариант фундамента был специально разработан для болотистой местности, соответственно, у него есть свои преимущества:
Этот вариант является достаточно экономичным в сравнении с другими.
При устройстве свайного фундамента допускается неровная поверхность участка.
Работы по возведению могут проводиться в любое время года.
Подходит для любых климатических условий.
Долговечность, устойчивость, прочность и высокая стойкость к влиянию коррозии.
Если ваш участок имеет неровности, вы просто будете использовать сваи разной высоты. Кстати, это вариант практически единственный для участков с неровной поверхностью, конечно, если не брать во внимание метод выравнивания самого участка.
Для надежной защиты от ржавчины существует множество современных антикоррозийных составов. Свайный фундамент может быть комбинированным или железобетонным, название соответствует составляющим – главное в нем, это сваи. Это стержни, которые могут быть помещены в почву вертикально или наклонно, в зависимости от необходимости. Сваи объединяет ростверк. Задача подобной системы передать почве нагрузку от здания. Сегодняшний рынок предлагает для строительства буронабивные сваи и железобетонные.
Для почвы с повышенной влажностью используются:
сваи в обсадных трубах, извлекаются которые только после бетонирования площадки;
сваи металлические, они просто забиваются в грунт.
Длина свай обычно равняется 12 м, но для данного варианта их длина может достигать и 25 м. Их забивают во влажную почву вибропогружением или вдавливанием, это зависит от возможностей, но важно, чтобы свая полностью прошла влагонасыщенный слой и уперлась в твердое основание. Только при соблюдении такого условия, свайный фундамент на влажном участке будет отличаться надежностью и долговечностью.
Плитный фундамент
Плитный фундамент - это довольно дорогостоящее сооружение, но для болотистой местности это очень надежный вариант, проверенный временем.
Перед тем как начать закладку такого фундамента, нужно удалить с поверхности почвы слой толщиной примерно в один метр. После этого вам нужно будет создать специальную подушку, для этого вам понадобится:
Уложив эти материалы, нужно произвести очень тщательную их утрамбовку. Таким образом, вы поднимите строительную площадку, и при качественной утрамбовке это значительно снизит влияние морозного пучения, позволит грунтовым водам беспрепятственно проходить под фундаментом и равномерно распределит давление и нагрузку на грунт.
Преимущество в создании такой подушки состоит в том, что фундамент не собирает в себе влагу, а вариант с незаглубленной конструкцией плитного фундамента не дает почве промерзать в холодное время года, что, соответственно, дает большую устойчивость строению.
После подготовки такой площадки можно приступать к возведению самого фундамента. Для этого подушку покрывают несколькими слоями рубероида, вполне достаточно 2-3 слоя. Эта предосторожность предотвратит попадание влаги в бетон.
Армирование плиты производится сверху и снизу, после заливки бетона обязательно произвести его вибрирование, чтобы придать дополнительную прочность. Без процесса вибрирования нельзя проводить устройство любой подобной системы, но на участках с повышенной влажностью этому моменту стоит уделить особое внимание.
По всему периметру нижней части основы фундамента нужно обязательно создать ребра жесткости. То же самое, но с меньшей высотой, надо сделать и по всей площади конструкции, во всех направлениях с шагом не менее полутора метров.
Мелкозаглубленный фундамент
Фундамент такого типа подойдет только для построек, не имеющих большого веса, например, металлокаркасных строений или деревянных домов. Мелкозаглубленным он называется потому, что устраивается выше глубины промерзания грунта. Конечно, как и в других вариантах, надежность и прочность вам может обеспечить только точное следование всем рекомендациям и технологии.
Вариантов мелкозаглубленного фундамента не бывает – только монолитная конструкция. За счет того, что он располагается выше уровня промерзания, даже во время пучения грунта, он сохраняет свою форму и прочность. Этот вариант при устройстве фундамента на болотистой местности является более экономичным.
Средством защиты от негативного влияния грунта здесь является песчаная подушка. Обязательно нужен дренаж и утепление нижней части фундамента. Для утепления современный рынок предлагает множество самых разнообразных материалов и средств, выбор среди которых вы должны сделать самостоятельно, в зависимости от своих требований и возможностей.
Человек может построить здание в любом местности, что и делает с большим успехом. Поэтому не стоит переживать, если вам достался участок с повышенной влажностью. Правильный подход, терпение, вложение сил и денежных средств помогут вам сделать свой участок самым лучшим, а дом самым надежным и прочным.
Как влияет влага на фундамент
Вода в природе встречается повсеместно: это и осадки, и грунтовые воды, поверхностные стоки. Влияние этих факторов негативно сказывается на долговечности строительных конструкций и может привести к полному или частичному разрушению элементов зданий. Поэтому так важно позаботиться о своем будущем строении еще на этапе разработки котлована (например, может понадобиться водоотлив, если в яме «стоит» вода) и заложении фундамента. Правильная гидроизоляция — залог длительной эксплуатации здания.
Виды негативного воздействия влаги на фундамент
Вода замерзая, то есть, переходя в твердое состояние, увеличивается в объеме. При проникновении воды в микроотверстия и трещины любой даже сверхпрочной конструкции и последующем снижении температуры воздуха ниже 0°С наблюдается их расширение и увеличение, вплоть до разрушения фундамента в таких местах на отдельные части. Увеличение объема грунта (за счет содержащейся в нем воды) называют силами морозного пучения. Последствия воздействия таких сил серьезны: от появления трещин в фундаменте до его раскола и дальнейшего разрушения.
Не менее пагубное действие на фундамент оказывает наличие примесей в воде, находящейся в верхних грунтовых слоях, в том числе той, которая выпадает в виде дождя и снега. Такая вода содержит агрессивные химические соединения. Это могут быть производственные технические выбросы, химикаты, использующиеся в сельском хозяйстве, отработанные нефтепродукты, выхлопы автомобилей и пр. Их влияние проявляется в виде поверхностной эрозии бетона, что приводит к потере прочности и крошению конструкции.
Химическая «агрессия» совместно с растворенным в воде кислородом стимулируют коррозию защитного слоя арматуры в фундаменте. При этом помимо уменьшения прочностных свойств армированной конструкции происходит формирование внутренних углублений в материале и последующее отслоение верхних бетонных слоев.
Вымывание. При постоянном воздействии воды, пусть даже полностью чистой, происходит градационное смывание с поверхности конструкции крупиц материала, что приводит к формированию поверхностных дефектов (пор, каверн).
Классификации влаги и ее влияние на фундамент
В зависимости от условий залегания воды можно классифицировать на поверхностные (фильтрационные), почвенную влагу и грунтовые воды. Каждый вид обладает уникальными особенностями, которые стоит знать и учитывать при гидроизоляции фундамента.
Верхний (фильтрационный) слой
Верхний фильтрационный слой влаги – это вода, представляющая собой выпавшие осадки, результат снеготаяния или наружного разлива (применение воды в сельском хозяйстве или в быту, непредвиденные порывы водопроводных сетей и пр.). Если на пути воды встретился влагонепроницаемый участок почвы, имеющий подобное свойство за счет высокого расположения, то этот земной пласт образует довольно устойчивый горизонт, называемый верховодкой.
Наполненность фильтрационного слоя всегда зависит от погодных условий, сезона, количества выпавших осадков. Концентрацию этого слоя нельзя назвать постоянной величиной. Для снижения уровня влияния верхнего слоя воды на фундамент необходимо позаботиться о сооружении не только хорошей гидроизоляции, но и качественной системы ливневки.
Почвенная влага
Грунтовая (почвенная) вода находится в верхних слоях почвы. Удерживает этот вид влаги капиллярность грунта или способность его поверхности сцепляться с различными телами. Насыщенность грунтовой влаги – величина постоянная, не зависящая от количества выпавших осадков, сезона и пр. Динамическое и вымывающее действие нагрузок на фундамент почвенная влага не оказывает. Ее негативное влияние сводится к капиллярному проникновению в толщу материала и воздействию химических соединений.
Чтобы защитить основание дома от негативного воздействия грунтовой влаги, достаточно создать влагонепроницаемый слой гидроизоляции фундамента. Если имеются чересчур влажные участки грунта, с предрасположенностью к нарастающему переувлажнению почвогрунта и изменению почворастительного покрова, то нужно провести дренаж фундамента и отвод воды от дома.
Подземные грунтовые воды
Подземные грунтовые воды представляют собой верхние аквиферы, типичные для определенного региона и совокупности неровностей его земной поверхности. Глубина залегания этих водоносных горизонтов зависит от местонахождения водоупорных пластов почвы. Концентрация аквифер зависит от сезонных факторов. Речь идет об обильности снеготаяния, продолжительности дождей или, наоборот, установившегося бездождия.
Для наглядного ознакомления с глубиной залегания таких аквифер и связанных с погодными изменениями разных времен года ее колебаниями можно прибегнуть к наблюдению состояния колодца, который имеется поблизости. Это может быть как обычный, так и дренажный колодец. Верхние водоносные слои могут не только проникать внутрь конструкции основания здания, но и оказывать давление столба воды над условным уровнем на ту часть фундамента, которая заглублена. Если такие слои залегают высоко, то нужно выполнить весь объем гидроизоляционных работ, включая монтаж результативной качественной дренажной системы по периметру всего дома.
Какой сделать фундамент на болотистой почве
Построить долговечный и качественный фундамент на болотистой почве — трудная, но, все же, выполнимая задача. Основной проблемой в данном случае является низкий показатель несущей способности грунта, который характерен для болот.
Болотистая почва — это многослойная неоднородная структура, имеющая в своем составе глину, торф и песчаник. Кроме того, данный тип грунта обладает различной водоносыщенностью и неоднородной плотностью, что не позволяет рассчитать допустимую нагрузку, которую сможет выдержать почва. А это очень важно! Специалисты рекомендуют провести геологическое исследование грунта перед началом возведения будущего дома. За счет полученной информации можно будет определиться с наиболее подходящим видом фундамента. Также необходимо учитывать глубину замерзания почвы.
КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФУНДАМЕНТ НА БОЛОТИСТОЙ ПОЧВЕ
Возведение фундамента — самый дорогой этап в строительстве дома, а в случае с болотистой почвой трудоемкость и финансовые затраты увеличиваются практически в двое. Кроме того, повышается риск периодического затопления участка и «вспучивания» грунта зимой. Все это может привести к деформации фундамента.
Многолетние исследования показали, что какой бы тип фундамента не использовался на болотистой почве, он начинает разрушаться уже через несколько лет после строительства. Вот почему необходимо сделать дренаж грунта (это позволит убрать с участка лишнюю воду) и только потом приступать к возведению основания.
Как правило, на болотистой местности чаще всего используют три вида фундамента, а именно:
- свайный;
- плитный (незаглубленный);
- мелкозаглубленный.
Плитный фундамент
Жители севера, например, уверенны, что армированная монолитная труба — лучший вариант для фундамента. На основании такого типа построено большинство дорог и зданий в северных районах. Главным недостатком такого фундамента можно назвать его высокую стоимость, но, в то же время, он отличается максимальной надежностью и прочностью.
Перед тем, как укладывать плитный фундамент, необходимо убрать слой почвы — до 1 м. После этого соорудить «подушку» из гравия, песка или камня, которая должна быть тщательно утрамбована. Это требуется для того, чтобы немного приподнять строительную площадку. Если «подушка» сделана грамотно, то воздействие морозного «вспучивания» снижается, давление на грунт становится равномерным, а грунтовые воды свободно проходят под основанием.
Специальная «подушка» не накапливает в себе влагу, конструкция незаглубленного типа дает возможность исключить промерзание грунта зимой, что обеспечивает строению дополнительную устойчивость.
Как только платформа готова можно приступать к возведению плитного фундамента. Прежде чем выполнить армирование монолитной плиты, необходимо закрыть «подушку» несколькими слоями рубероида (от 2 до 3), что защитить бетон от проникновения грунтовой воды.
Затем выполняется верхнее и нижнее армирование плиты, заливка ее бетоном с обязательным вибрированием — для дополнительной прочности бетона. Конфигурация и габариты плиты должны отвечать параметрам здания. Далее на нижней части основы по всему периметру, также в обязательном порядке, необходимо сделать ребра жесткости. Данные утолщения, но с меньше высотой устанавливают как в продольном, так и в поперечном направлении по всей плоскости конструкции, с шагом до 1.5 м.
Мелкозаглубленный фундамент
Этот фундамент наиболее оптимален для строительства «легких» зданий: деревянные каркасные дома или металлокаркасные строения. Глубина заложения такого основания, как правило, выше глубины промерзания почвы.
Мелкозаглубленный фундамент всегда монолитный, что позволяет избежать его деформации, так как при промерзании или «вспучивании» почвы, данное основание просто опускается и поднимается вместе с грунтом.
Здесь, как и в первом случае, очень важной является правильно сделанная песчаная подушка, которая минимизирует все возможные проблемы от промерзания почвы.
Свайный фундамент
- низкая стоимость возведения;
- максимально быстрая постройка — поставить его можно всего за 2 дня;
- возможность использования на нервной местности;
- устойчивость к любым погодным факторам.
Чтобы скрыть неровность поверхности достаточно, всего лишь, использовать различные по высоте сваи, обработанные специальным составом для защиты от коррозии.
В случае с болотистой почвой, можно установить комбинированные или железобетонные сваи. Последние забиваются в грунт вибропогружением или путем вдавливания до тех пор, пока не достигнут твердого основания почвы. Даже при нестабильном грунте такой фундамент будет долговечным и прочным.
Если же говорить о том, какой из перечисленных выше фундаментов больше всего подходит для болотистой почвы, то многие специалисты рекомендуют выбирать именно свайное основание.
Нет ни водосточки, ни ливневки, но за фундамент не боюсь. Что действительно защищает от подмывания грунта в основании дома?
Зато моя отмостка, которую многие критиковали, начала выполнять свою задачу 👍.
Листайте фото вправо и увидите как все делалось. ⏩⏩⏩
При этом у меня нет ни водосточки, ни ливневой системы.
Сначала я откладывал их монтаж, а теперь думаю что и без них(именно на моем участке), можно обойтись.
Но у многих возникнет вопрос: "А куда вода уходит дальше?"
- Получается все это, в любом случае попадает в землю, хотя и на метр от дома(благодаря отмостке).
- Намокание грунта ведь все равно происходит, и как следствие его вымывание, а потом просадка фундамента и т.д.
Обо всем этом нужно заботиться ещё в самом начале строительства дома.
Геотекстиль — это тот материал, которым многие пренебрегают . Хотя именно от него многое зависит.
Картинка взята для примера из Яндекс-картинок. Своих фото, к сожалению, не сохранилось. Картинка взята для примера из Яндекс-картинок. Своих фото, к сожалению, не сохранилось.Я его постелил на дно котлована, и края завел на верх. Получается, что вся песчаная подушка, которая была туда засыпана, находиться за барьером. И даже если там будут проходить потоки воды(что вряд ли) песок, из-под основания фундамента никуда не денется.
✅ Здесь подушка может только уплотниться и просесть. Но это предотвращается послойной укладкой пески и трамбовкой , что я тоже сделал.
Дренаж вокруг фундамента.
Именно эта система и контролирует весь переизбыток воды под фундаментом.
Влага там все равно будет(подземные воды, капиллярный подъем воды и т.д), главное — это предотвратить ее переизбыток. И именно дренаж помогает мне в этом.
Один из 4-х дренажных, смотровых колодцев, вокруг моего дома. Один из 4-х дренажных, смотровых колодцев, вокруг моего дома.А зачем тогда мне отмостка, раз все так замечательно?
- Во-первых, отвести воду от дома , ближе к дренажу, и не позволить размываться основанию фундамента со стороны поверхности почвы.
- И второе — это утепление . Все-таки морозное пучение грунта еще никто не отменял, и утепленная отмостка не даст промерзнуть основанию под фундаментом.
Вот такие у меня мысли на этот счет на данном этапе строительства моего дома.
✅ Делитесь своим мнением в комментариях. Всегда готов учиться чему-то, и меняться в лучшую сторону 😊.
Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍 . Стройка движется и останавливаться не собирается.
Читайте также: