Фундамент на месте ямы

Обновлено: 17.05.2024

Тема: На участке ненужный котлован. Как засыпать??

Добрый день! Очень нужен ваш совет!
Планируем строить дом из газобетона, 1,5 этажа, 9х9 метров + 4 метра гараж.

Оказалось, что на участке, который выделен под строительство, лет 7 назад был выкопан котлован 16 на 20 метров и глубиной 2,5 метра. Котлован за это время изрядно пообсыпался по краям, на дне вырос лесок из молодых сосен и глубина его уже не 2,5, а порядка 1,5 метров. Засыпать котлован (чем?) - очень дорого - 480 кубов. И свежезасыпанная почва будет усаживаться - как на этом строить?

Мы планировали делать мелкозаглубленный фундамент на столбах. Столбы через 2 метра на глубину 2,20. Сверлить отверстия, армировать, заливать.

Дом хотели строить с юго-восточного угла участка (подъездная дорога с юга), а котлован начинается от юго-западного угла.
Поскольку обнаружилась такая огромная яма, возникла сразу куча вопросов и предположений. Помогите, пожалуйста, разобраться.

1. Можно ли остановиться на мелкозаглубленном столбчатом фундаменте?
а) сделать столбы в месте котлована длиннее( на полметра-метр, сделать опалубку для выступающей части, затем засыпать глинозёмом, утрамбовать и по верху делать ростверк

б) нужно ли делать столбы длиннее 2,2?
схема расположения дома в этом случае:

серое слева - котлован. Гараж расположен справа (то есть над котлованом основная часть дома)

Очень не хочется делать дом в юго-западном углу участка - там лесок и дом будет в тени + тень от дома будет во второй половине дня (а мы всё же в это время чаще бываем дома) лежать на весь участок.

2. Если вариант 1 слишком опасен (половина фундамента на не слежавшейся земле), то как наиболее оптимально в плане затрат использовать котлован для постройки фундамента? Цокольный этаж не планировался (

3. В конце концов, чем закопать такой огромный котлован, чтоб на этом можно было строить? Земля, щебёнка, глина? Очень не хочется строительный мусор (жить на мусоре ). Через какое время на засыпанном котловане можно будет вообще строить (земля же должна слежаться?)

В общем, получается сильное удорожание строительства, это пугает и если нужны какие-нибудь дополнительные данные чтоб дать мне совет, я обязательно напишу. спрашивайте.

если засыпать котлован на участке, когда начинать фундамент на этом месте?

9 предметов из ИКЕА до 500 рублей для сервировки новогоднего стола

Отдельно стоящая барная стойка: виды и особенности

Интерьер кухни для большой семьи

Ответы 25
Создана 12 г
Последний ответ 9 л

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Земельные участки не всегда бывают идеально ровными. Обычно на них есть перепады высот, неровности. Если небольшие ямы и бугры можно засыпать и выровнять, то от уклона, особенно значительного, избавиться практически невозможно. Это и не нужно делать, ведь неправильный рельеф дает возможность возвести оригинальную постройку со множеством интересных архитектурных и дизайнерских решений. Надо только правильно выбрать тип фундамента на склоне. Разберемся, как это сделать.

Все о вариантах фундамента на склоне

Факторы, определяющие выбор фундамента

Участок считают условно ровным, если при измерении уровня между крайними точками перепад составил 3-5%. При наклоне более 8% у площадки малый наклон. Уклон от 8 до 20% относится к средним. На всех площадках, наклоненных более чем на 10%, необходимо использовать специальные материалы и возводить конструкции, предотвращающие почвенные подвижки. Крутым считается наклон больше 20%.

Уже при среднем наклоне требуется изучить местность и провести геологические изыскания. Полученная информация позволит определить характеристики фундамента. Перечислим параметры, необходимые для правильного выбора.

Что учесть?

Уровень залегания подземных вод. При наклоне он бывает неравномерным, поэтому части территории могут заболачиваться. В таком случае потребуется эффективная дренажная система, усиленная гидроизоляция.
Качество грунта. Прежде всего, определяется его склонность к пучинистости и прочность. Обязательно изучается не только верхний, но и нижний слой. Он не подвергается тектоническим сдвигам, поэтому его состояние тоже важно. Тип почвы определяет выбор фундаментного основания. Некоторые из них могут возводиться только на прочных грунтах.
Сила и направление подвижек почвы. Оцениваются нагрузки, которые испытывает опора при межслойном движении грунта или при воздействии селевого потока. Изучение этого фактора необходимо, чтобы определить необходимую прочность системы.
Топографическая съемка. Дает возможность оценить изменения рельефа, возможную неравномерность уклона. Это позволяет точно определить место расположения фундаментной конструкции, ее размеры, объемы и тип предстоящих земляных работ.
Метеорологические данные. Анализ глубины промерзания, уровня осадков и высоты снежного покрова помогает выяснить степень прочности и выносливости почвогрунта. Если выпадает много осадков, есть опасность размытия почвы и разрушения склона. В этом случае надо укрепить грунт, обустроить систему дренажа.

Instagram svaimaster_44

Instagram svai_vrn

Виды фундамента на склоне с перепадом высот

Для площадки с уклоном подходят все типы фундаментных конструкций за исключением плитной. Этот вариант получается слишком затратным за счет очень большого объема земляных работ. Подробно разберем возможные варианты.

Свайный

Основа свайного фундамента — вертикальные опоры-сваи, погруженные в грунт. Поверх укладывается монолитная плита или ставится ростверк, что становится основанием для строения. В зависимости от вида свай, они могут устанавливаться в подготовленные заранее отверстия, завинчиваться или забиваться в землю. Это хороший вариант для наклонных площадок.

Плюсы

Опоры доходят до глубинных почвенных слоев. При осыпании или размывании верхних грунтовых слоев здание не разрушится.
Грунтовые и ливневые воды не причинят вреда свайной конструкции.
Затратные и трудоемкие земляные работы сведены к минимуму.
Разрешено к установке на разных типах почвогрунта, включая пучинистые, глинистые, нестабильные, с глубоким промерзанием.
Используется как основа для любых строений: от легких одноэтажных домиков из дерева до тяжелых кирпичных и бетонных построек в один-два этажа.

Для наклонных площадок используются разные схемы монтажа свайной системы. Это могут быть одиночные опоры. Их ставят для поддержки отдельных архитектурных элементов, к примеру, колонн. Свайное поле предполагает размещение опор на всей площадке под строением. Свайный куст размещается на каком-то одном, самом сложном для укрепления фрагменте участка. Например, постройка стоит тремя углами на склоне, а под четвертый подводят опору.

Монтаж свайного фундамента для дома на склоне состоит из нескольких этапов.

Этапы монтажа

Ставят сваи в верхней части фундаментной конструкции. Глубина установки самая большая. При этом высота надземной части должна быть равна минимальной высоте будущего цоколя.
Ставят опоры с противоположной стороны. Они будут самыми высокими.
Между установленными сваями натягивают шнур, выравнивают его по уровню, чтобы получились точные горизонтали.
Остальные сваи-опоры ставятся на нужном расстоянии между уже установленными, выравниваются по шнуру-ориентиру.
После монтажа всех свай на них собирается или заливается ростверк, который станет основой для здания.

Instagram stroyizhivi

Instagram spb_fyndament

Ленточный

Это замкнутый контур, собранный из железобетонных балок. Возводится по периметру постройки и под всеми стенами. По инструкции, несущая способность системы корректируется путем увеличения высоты и ширины бетонной ленты. Для наклонных площадок действует правило: высота цокольной части в самой низкой точке не может быть больше, чем ширина фундамента, умноженная на четыре. Таким образом, чем круче наклон, тем выше цоколь, и тем шире фундаментная лента.

Это существенно увеличивает цену опалубки и бетонирования. Поэтому ленточный вариант хорошо использовать на малых склонах. Для крутых уклонов его применяют, если планируют разместить в высоком цоколе гараж или какие-то подсобные помещения. Это позволяет сэкономить место на территории и средства на возведение этих построек.

Плюсы

Хорошая несущая способность. Равномерное давление на почвогрунт.
Долговечность и высокая прочность. Выдерживает тяжелые и малоэтажные постройки.
Ставится на почвогрунтах с высокой несущей способностью, запрещено устанавливать на болотистых почвах.

Технология заливки ленточного фундамента на склоне имеет некоторые особенности. Она осложняется предварительными объемными земляными работами. При этом, чем уклон круче, тем больше масштаб проводимых работ.

Этапы заливки

Устройство подпорной стенки. Для нее срезают под прямым углом участок склона, находящийся в верхней части будущего фундамента. Стенка станет фрагментом цоколя.
Подготовка траншей либо котлована под опалубку. Глубина рассчитывается заранее с учетом толщины песчано-гравийной подушки.
Укладка песчаной подушки с обязательным проливанием ее водой и трамбованием.
Установка опалубки. Ее высота в нижней части фундаментной конструкции должна быть равна высоте опорной стенки.
Монтаж арматуры, бетонирование.

На отвердение бетонного раствора и его усадку дается 30-35 дней. После этого под нижней стеной возводят опорную насыпь.

Instagram sibstroygrupp

Instagram mila_a2020

Ступенчатый

Это разновидность ленточной системы со всеми плюсами и минусами. Ее используют на крутых уклонах, где заливать прямую ленту технически невозможно или нерационально. Основное отличие ступенчатой опоры в том, что она закладывается по периметру постройки одинаковыми по высоте ступеньками. Такой фундамент разрешено использовать на песчаных грунтах при уклоне не больше 27-31°, на глинистых — до 70°.

Этапы монтажа

Строительство ступенчатой системы, в целом, не отличается от возведения ленточной. Но есть некоторые особенности.

Начинают с укладки нижней ступени. Для нее готовят траншею, арматуру выставляют как для изолированной бетонной конструкции.
Затем заливают бетон, дают ему отвердеть.
После этого по аналогичной схеме устанавливается вторая ступень, затем третья и все остальные.

В итоге получается очень прочная опорная система, выдерживающая значительные нагрузки.

Instagram postroimdom24

Столбчатый

Похож на свайный с той разницей, что вместо свай используются столбы из разных материалов. Это может быть бетон, кирпич, ФБС. Их устанавливают или заливают в подготовленные шурфы, которые заглублены до устойчивого грунта. Схема установки такая же, как и у свайных опор. А вот нагрузку они выдерживают меньшую, поэтому столбчатый фундамент используется для строительства только легких домов.

Монтаж включает обязательное обустройство подпорных стен. Есть два варианта их возведения. В первом случае выставляют верхнюю и нижнюю стенку, пространство между ними заполняют уплотненным почвогрунтом. Получается ровная площадка-терраса, на которой устанавливаются столбы-опоры под будущую постройку. При этом верхний опорный подстенок не даст грунту уходить с террасы, нижний предотвратит сползание почвы вниз.

Можно сделать иначе. Сначала устанавливаются опорные столбы. После того как все вертикальные элементы будут установлены, их засыпают почвогрунтом. Это засыпка под террасу, с установкой нижней и верхней опорной стены. Насыпная терраса в обоих случаях необходима для дополнительной фиксации столбов.

яма на пути у фундамента

добрый вечер. Вопрос по фундамету,для пристройки к дому собираюсь сделать свайный(сваи бетонные армированные) фундамент,но на пути почти по границе проходит старая выгребная яма(1,5 х 1,5 м ) стены ямы выложены листами железа.вопрос ,на сколько яму нужно отступать с каждой из сторон,так как она на угол попадает. яму предварительно засыплю.

Спрашивает Майоров Роман Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 345 Заказов в неделю: 1 591 Предложений в сутки: 824

Для длинной сваи ни имеет значения, через какие пустоты она проходит, имеет значение только частта их установки и длинна (я забивные сваи имею ввиду).

я имел ввиду свайный фундамент ТИСЭ

посмотрите этот ролик

Согласно СНиП "Свайные фундаменты", расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, это говорит о том, что минимальный защитный слой земли вокруг сваи 0,5 м. В Вашем случае пролет между сваями составит м, это много.

Не понятен вопрос,вы хотите ваши сваи лежа положить как фундаментные блоки. или же будете забивать отбойником. Если лежа ложить,то длина сваи я думаю позволит над ямой проложить,а если забивать то сваи в конечном счете между собой ленточным фундаментом соединяться должны,и еще смотря какой верх будет ,камень или дерево.

верх будет деревянный каркас,сваи будут заливаться после бурения буром ТИСЭ(как упоминалось выше), от краев ямы я отступлю,что бы оставить ее под фундаментом,а вопрос был о том,на какое расстояние нужно отступить.. .

сколько стоит 1м2 укладки плитки

Если глубина ямы меньше величины заглубления сваи, то не имеет значение отступа сваи от ямы( тем более вы ее будете засыпать). Самое главное соединить сваи ростверком.

глубина ямы как раз наверное той же глубины.

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ЧЕСТНО СКОЛЬКО ВЫ ХОТИТЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭТУ РАБОТУ МОЙ Т.

за какую работу? отступ от ямы? или за фундамент? я буду платить столько.сколько это будет стоить ,а сейчас решаю вопрос с размерами пристройки и планировкой,которая зависит от указанного выше.

Если в яме дно забетонировано у вас только из за этого могут возникнуть трудности. А так никаких проблем песком ее засыпте и все нормально будет. Со сваями только у Вас возни много будет. Сделали бы себе нормальный ленточный фундамент и дешевле и крепче и красивее.

дно не забетонировано. ленту заглублять если ,то она выйдет гораздо дороже.

одними сваями без ленты всеравно не обойтись. свяжите ленту над ямой получше и все. от сваи до сваи должно быть не более 2,5м. от этого отталкиваться надо, а не от ямы.

Фундамент для туалета на даче: тонкости строительства из кирпича

На даче можно обойтись без теплицы или сарая, но туалет – это must have любого дачного участка. Чтобы постройка со временем не дала крен, практичные хозяева продумывают конструкцию, не забывая про фундамент для туалета на даче. Разбираемся, какие варианты простых туалетов и способов их обустройства существуют, на что надо обратить внимание при возведении той или иной конструкции.

Простые конструкции для дачных участков

Существует три сравнительно несложных способа сделать свою жизнь за городом привычно комфортной. В число простых для реализации входят следующие конструкции: пудр-клозет, люфт-клозет и конструкция с выгребной ямой.

Главная особенность пудр-клозета состоит в отсутствии выгребной ямы. Ее функции выполняет металлическое ведро, поэтому пудр-клозет можно устроить при доме, отдельной постройкой, или, например, в санитарно-хозяйственном блоке-контейнере. Над ведром устанавливается стульчак с отверстием и крышкой, содержимое засыпают опилками, торфом, золой (припудривают), а в дальнейшем отправляют в компостную яму для получения органических удобрений.

Люфт-клозет – практически полноценная уборная с унитазом и выгребной ямой. Помещение строят внутри дома, обычно рядом с кухней, оно обогревается и вентилируется. Яма выкапывается вне дома, вентиляция является частью домовой системы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Туалет с выгребной ямой встречается на дачных участках чаще остальных моделей и считается оптимальным решением там, где отсутствует центральная канализация.

Его иногда называют сухим, так как для функционирования ему не нужна вода. Конструкцию располагают дома или (чаще) отдельно от него, и тогда называют скворечником. Для сооружения домика используют доски, но более дальновидные хозяева сооружают туалет из кирпича.

Выбор места

Для большинства дачников, решивших поставить простой туалет на даче, критерием служит экономичность объекта и возможность соорудить его собственными силами. Единственное ограничение, из-за которого нельзя строить туалет с выгребной ямой – это высокий уровень грунтовых вод. Вам придется подыскать другой вариант, если их глубина меньше 2,5 м.

Прежде, чем приступать к закладке фундамента, следует убедиться, что место выбрано правильно, не просто «в укромном месте подальше от дома», а в соответствии с утвержденными нормами, прописанными в СНиП 30-02-97. В соответствии с ними зону под дачный туалет выбирают, опираясь на следующие правила:

Достаточная удаленность от источника забора питьевой воды. Неважно, будет это скважина (у вас или у соседа) или природный водоем, расстояние нельзя делать меньше, чем 20-25 м, чтобы исключить загрязнение подземных вод.

Если у вас получится решить логическую задачу по оптимальному размещению туалета, можно определяться с габаритами постройки и начинать строительство фундамента под туалет. Но перед закладкой фундамента необходимо соорудить выгребную яму.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении, канализации и ландшафтных работах

Как правильно сделать выгребную яму

Если вы решили расположить туалет в доме, то выгребную яму все равно нужно сделать за пределами фундамента. Чтобы система функционировала бесперебойно, необходимо позаботиться о следующих моментах:

Минимальное сечение трубы, соединяющей туалет и яму, составляет 20 см.
Трубе задают уклон в 3–5° (с понижением в сторону ямы).
Трубу необходимо утеплить.

Объем ямы выбирают, исходя из количества постоянных пользователей, из расчета 0,3 кубометра на человека. Для средней семьи габариты (с учетом очищения раз в полгода) составят: глубина 1,5 м, объем 1,2-1,5 кубометра. Размеры увеличивают, если планируется более редкая очистка.

К строительству выгребной ямы стоит подходить со всей ответственностью, поскольку ее правильное исполнение значительно облегчит работу по возведению фундамента для туалета. Конструкция выгребной ямы бывает двух типов:

Нефильтрующая. Выкапывают котлован нужной глубины с уклоном к задней стенке. Дно уплотняют, покрывают слоем глины (20 см) и бетонируют.
Фильтрующая. Дно не бетонируют, а засыпают слоем песка (15-20 см), а сверху – галькой или щебенкой крупной фракции (40х70 мм).

Существуют разнообразные вариации устройства выгребной ямы, например:

Для нефильтрующей конструкции используют большую емкость из пластика или металла со срезанным верхом. Если обрезать и дно, то конструкция становится фильтрующей.
Стены ямы выкладывают кирпичом или бутовым камнем, дополнительно штукатурят цементным раствором.
Быстрый способ – использование бетонных колец, но их надо привезти, разгрузить и спустить в котлован, так что без спецтехники не обойтись.

Для туалета, расположенного в доме, потребуется вентиляционная труба; ее возводят за задней стеной помещения.

Туалет из кирпича: о достоинствах и недостатках выбора

Хозяева, принимающие решение о строительстве дачного туалета из кирпича, руководствуются следующими доводами:

Главное достоинство – долговечность. В отличие от традиционной деревянной постройки, кирпичная простоит 25-30 лет без изменения эксплуатационных характеристик. Кирпич будет защищать от внешних воздействий, тогда как в стенах из дерева очень быстро появляются щели.
Кирпичным стенам не нужна внешняя отделка.

Кирпичный туалет – несложная конструкция, соорудить которую способен любой исполнитель с базовыми строительными навыками, вооруженный необходимым инструментом.

У конструкции из кирпича имеются недостатки:

По сравнению с деревянной, эта постройка достаточно затратна, и не всегда оправдана (если на даче не живут постоянно).
Капитальное строение нуждается в тщательном выборе места.
У кирпича достаточно высокая теплопроводность, поэтому понадобится теплоизоляция для комфортного использования в холодное время года.

Что нужно: инструменты и материалы

В распоряжении исполнителя должны быть следующие инструменты:

Лопаты: штыковая (копать) и совковая (откидывать).
Бетономешалка.
Болгарка и сварочный аппарат.
Для проверки плоскостей на горизонталь и вертикаль: строительный (пузырьковый) уровень, отвес.
Мастерок, кладочный шпатель.

Для строительства уличного туалета из кирпича приобретают:

Составляющие бетонной смеси: цемент, песок и щебень.
Кирпич для стен (и, возможно, ямы).
Древесина: доски для опалубки, брус для кровли.
Финишный материал для крыши (например, шифер).
Арматура сечением 12 мм, стальные уголки.
Материал для гидроизоляции (бюджетный вариант: рубероид или плотный целлофан), утеплитель для стен по своему усмотрению.

Проект и этапы строительства

Схему туалета готовят еще до закупки материалов. В ней указывают размеры будущей постройки и выгребной ямы (размеры должны совпадать). Средние размеры для кирпичного туалета составляют 1,3х1,3 м, при глубине готовой ямы в 1,5 м. Увеличивать габариты и глубину не рекомендуется: постройка обойдется дороже, особого комфорта это не добавит, а вот обслуживать станет сложнее.

Конструкция туалета-скворечника, кроме выгребной ямы, включает следующие элементы: фундамент, пол, стены, дверь и крышу. По проекту пол получается бетонным, стены складываются из кирпича. Простейшая крыша – односкатная, но часто ее делают традиционной двускатной.

Фундамент и пол

Чтобы постройка получилась прочной, устойчивой к непогоде, за основу выбирают проверенный ленточный фундамент. Работы проводят в следующем порядке:

Для опалубки по периметру выгребной ямы копают траншею глубиной 15- 20 см., стены обкладывают досками.
Основой пола служит профлист. Чтобы конструкция получилась более жесткой, ее армируют, выкладывая прутья между волнами профлиста. Оставляют отверстия, основное и для откачки.
Замешивают бетонный раствор из цемента, песка, щебня и воды, заливают его внутрь опалубки, выравнивают мастерком, проверяют уровнем горизонталь (это важно для кирпичной кладки).
Фундамент должен просохнуть и набрать прочность, на процесс уходит 3-4 недели.
После высыхания фундамент (он же пол), покрывают грунтом, красят. При желании укладывают плитку.

Как выполнить кладку

Когда бетонная смесь в опалубке схватилась (набрала прочность), приступают к кладке стен туалета на даче из кирпича. Для ускорения работы полезно использовать следующие рекомендации:

Конструкцию проверяют с помощью отвеса и уровня после каждого ряда, чтобы она в итоге не стала похожей на Пизанскую башню. Необходимо оставить проемы в последнем ряду, они пригодятся для потолочных балок.

Видео описание

О заливке фундамента для туалета в следующем видео:

Завершение работ: кровля

Обычная крыша для туалета – односкатная, с уклоном от двери к задней стенке. Уклон проще сформировать с помощью лишнего рядя кирпичей. Затем по периметру укладывают опорный брусок (если не закладывались балки) и монтируют обрешетку. Для двускатной кровли потребуется дополнительно установить стропила. В качестве финишного покрытия выбирают бюджетный шифер или эффектную черепицу, покрывают железом или профилем.

На завершающем этапе возведения кирпичного туалета на даче навешивают дверь, монтируют унитаз (если предусмотрен), защищают вентиляционное окошко москитной сеткой. Внутренняя и внешняя отделка выполняется по собственному вкусу. При желании можно организовать освещение – электрическое (от дома) или экономное светодиодное (от батареек или аккумулятора).

Видео описание

О строительстве кирпичного туалета в следующем видео:

Коротко о главном

Туалет на даче является важной составляющей комфортной жизни, поэтому на его возведение стоит потратить время и усилия. Многие сходятся во мнении, что лучше всего использовать кирпич, такая постройка выходит надежной и долговечной. Но, чтобы она такой получилась, необходим прочный фундамент из бетона.

Для постройки выбирают удобное место и строят выгребную яму: бетонируют дно и выкладывают стенки кирпичом. Затем возводят стены самого туалета, делают крышу, навешивают дверь и проводят электричество.

Как копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Чтобы понять, как копать фундамент, необходимо определиться с типом почвы на участке, климатическими условиями местности и характеристиками возводимого здания. Рассмотрим возможные способы создания траншеи или котлована, правила выполнения подготовительных и других работ. Также узнаем, как выкопать фундамент под дом своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Правила выполнения расчётов

Чтобы понять, как правильно копать фундамент, необходимо разобраться с некоторыми выходными параметрами. Важно определить характеристики почвы – способность выдерживать нагрузку, глубину промерзания, наличие грунтовых вод. Также на выбор типа фундамента влияет конфигурация и назначение здания (жилое, общественное, хозяйственное, временное). Обязательно учитывают предполагаемую нагрузку от его несущих элементов.

Самым простым способом устройства фундамента под дома называют установку ленточной конструкции. В данном случае её основание должно находиться ниже глубины промерзания грунта, что определяется климатическими условиями в конкретном регионе.

При выборе глубины заложения ленточного фундамента также учитывают наличие в здании подвального или цокольного этажа. В данном случае отметка его подошвы должна быть на 30-50 см ниже поверхности пола. Также фундамент заглубляется таким образом, чтобы до грунтовых вод оставалось не меньше 50 см.

Не менее популярна плитная конструкция основания под дом. Она используется для зданий со сложной конфигурацией и со значительной нагрузкой на грунт. Также плитный фундамент с дополнительным утеплением считается рациональным решением при значительной глубине промерзания почвы, когда устройство ленточного основания обойдётся слишком дорого.

Котлован под плитный фундамент Источник kakpostroit.su

Объем земляных работ

Чтобы выяснить, как выкопать фундамент, важно определиться с перечнем необходимых земляных работ. Они могут включать следующие операции:

выкапывание траншеи;
бурение ям под сваи;
выемка плодородного слоя почвы под монолитную плиту;
разработка глубокого котлована при наличии подвала.

К разработке грунта также относят планировку участка и обустройство путей для подъезда строительных машин.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.

Рытье траншеи вручную Источник ydoo.info

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
Запланирован большой объем земляных работ.
Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на возведении и ремонте фундаментов любой сложности

Разметка котлована

Чтобы понять, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед выполнением разметки следует расчистить и выровнять площадку под будущую застройку. После завершения подготовительного этапа переходят непосредственно к основным работам:

Одну из сторон фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке. Для этой цели может использоваться ограждение, существующие здания и сооружения.
Выполнив необходимые расчёты, натягивают первый шнур вдоль одной из стен. Для его фиксации используют колышки, которые забивают чуть дальше углов здания. Это предупредит разрушение разметки в процессе копания траншеи.
Шнуры натягивают вдоль всех сторон фундамента. Их пересечения совпадают с углами будущей траншеи.

Хорошо понимая, как копать под фундамент, нужно не забывать о точности разметки. Чтобы облегчить себе работу и получить траншею с ровными углами, следует использовать обычную теорему Пифагора (метод треугольника со сторонами 5, 3, 4 м). Правильность выполнения разметки для прямоугольного контура, определяют, ориентируясь на диагонали. Они должны быть равными. При выявлении неточностей разметку проводят сначала.

Если неясно, как выкопать траншею под фундамент сложной конфигурации, дополнительно используют нивелир. Также данный прибор понадобиться при значительном перепаде высот на участке. В таком случае выполнять измерения при помощи рулетки нецелесообразно, что приведёт к большим погрешностям.

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента следует опираться на существующее проектное решение. При этом глубина и ширина траншеи всегда будет немного больше от параметров будущей ленты. Это объясняется необходимостью дополнительного устройства щебеночно-песчаной подушки, установкой щитов опалубки. После завершения заливки бетона или монтажа фундаментных блоков появляется необходимость выполнения гидроизоляционных работ.

Перед тем, как копать траншею под фундамент, нужно учитывать, что её глубина превышает уровень подошвы ленты на 35 см. Ширина углубления в грунте должна быть больше на 65 см с внешней стороны (для выполнения гидроизоляционных работ) и на 35 см с внутренней (для установки щитов опалубки). При наличии на участке рыхлой почвы стенки траншеи делают под небольшим уклоном, что позволяет предупредить её разрушение. В данном случае параметры углубления определяются с учётом типа грунта. Если почва сыпучая, откос делают 1:0,5. Когда грунт очень сухой, этот параметр составит 1:0,25.

Правила выполнения земляных работ вручную

Чтобы понять, как быстро выкопать траншею под фундамент, во время выполнения работы нужно придерживаться простых правил:

Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта (приблизительная толщина 30 см). В дальнейшем его можно использовать для устройства газона или клумбы. Извлечённый грунт также применяют для выравнивания рельефа участка.
Перед копанием траншеи под фундамент необходимо определиться с местом складирования грунта. Его отбрасывают минимум на расстояние 1,5 м. Но лучше сразу вывозить грунт за пределы строительной площадки, что не создаст преград при выполнении следующих этапов работ.
Если траншея будет копаться рядом с пристройкой, нужно убедиться, что отсутствует вероятность повредить её фундамент.
При выявлении ям на дне траншеи их запрещено обратно засыпать грунтом. После устройства фундамента, особенно это касается сборных конструкций, в указанном месте снова образуется углубление. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.

Копание траншеи начинают с внешнего периметра. Потом переходят к устройству внутренних перегородок.
После выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Если этого не сделать, стенки углубления в грунте разрушатся, а дно размокнет от дождя. В такой ситуации устройство фундаментной ленты невозможно. Если заливка бетона сразу не планируется, рекомендуется не докапывать траншею на 15-20 см. Тогда непосредственно перед выставлением опалубки нужно будет удалить лишний грунт.
Если выкопанная траншея имеет глубину намного больше планируемой, добиться необходимой отметки подошвы фундамента можно при помощи песка и щебня. Максимальная толщина подстилающей подушки – 10 см. Также уменьшить глубину можно при помощи кирпича. Выполнять обратную засыпку грунта категорически запрещено из-за опасности проседания фундаментной ленты после заливки.

Видео описание

Правила копания фундамента подробно описаны в следующем видео:

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.

Методика выполнения работ:

С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.

Видео описание

Устройство котлована для плитного фундамента описано в следующем видео:

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Видео описание

Особенности выполнения земляных работ в зимний период подробно описаны в следующем видео:

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Коротко о главном

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Тема: На участке ненужный котлован. Как засыпать??

Добрый день! Очень нужен ваш совет!
Планируем строить дом из газобетона, 1,5 этажа, 9х9 метров + 4 метра гараж.

б) нужно ли делать столбы длиннее 2,2?
схема расположения дома в этом случае:

серое слева - котлован. Гараж расположен справа (то есть над котлованом основная часть дома)

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

28 Июля 2009 29 Июля 2009

Тема № 418154

Подскажите пожалуйста, что сначала делается- бурят ямы под сваи или отсыпку делают. Мы выровняли участок, хотели отсыпку сделать 50 см и бурить на 2,5 м. Вопрос что первей? Ямы или отсыпка?

vint_

29 июля 2009 07:33

gofra

28 июля 2009 21:09

rual

28 июля 2009 16:41

En_ami автор

28 июля 2009 16:52

автор темы

28 июля 2009 16:52

vint_

29 июля 2009 07:27

ДобраяФея_с_Топором

28 июля 2009 21:16

rual

28 июля 2009 17:01

En_ami автор

28 июля 2009 17:07

автор темы

28 июля 2009 17:07

OK.

28 июля 2009 18:38

OK.

28 июля 2009 18:36

rual

28 июля 2009 17:28

vint_

29 июля 2009 07:31

rual

29 июля 2009 09:25

vint_

29 июля 2009 11:57

анонимный 69436

28 июля 2009 13:49

анонимный 86080

28 июля 2009 16:01

rual

28 июля 2009 16:40

10 Сентября вчера

Приветствую всех! Вообщем, для технологического подключения своего участка, к сети 380В., требуются зажимы анкерные, провод сип и непосредственно ящик под счётчик. Вопрос, где все это преобрести ?!

Читайте также: