Фундамент дома делают из меди и железа

Обновлено: 30.04.2024

Как делался фундамент и цоколь в XIX веке. Надежно, просто и понятно

Не для кого не секрет, что именно основание самое главное и основное при строительстве дома, да и не только его. Сегодня мы все делаем бетонные основания, причем иногда не задумываясь о тратах. Сто лет и более вообще обходились без цемента и бетона, но от этого фундаменты не были слабее. В этом можно убедиться, посмотрев на дома, которые уже стоят более века.

Возникает резонный вопрос, почему так?

Неужели люди были более ответственные или стройматериалы были намного лучше по качеству?

На это ответить просто. Раньше, в старину, строили так же, как строили и много веков назад. Строители и архитекторы помнили и знали, что нет ничего хуже забыть или наплевать на большой опыт предков накопленный за огромный период времени.

Строительство основания на слабых и пучинистых грунтах

Из книги А. Лейванда “Как строить самому небольшие дома” Из книги А. Лейванда “Как строить самому небольшие дома”

Как видно на рисунке 71 в основание фундамента положены лежни из бревен, с небольшими промежутками между ними, причем в два ряда и крест на крест. Промежутки заполнены мелким камнем и утрамбованы. Бревна сосны и лиственницы, под землей, без доступа кислорода могут пролежать не одну сотню лет. Под водой они тоже не портятся. Но если сегодня сами фундаменты, в основном строго вертикальные, то раньше они расширялись книзу и это повышало устойчивость постройки и соответственно ее долговечность и надежность.

На рисунке 72 изображен цоколь здания. Как видно на рисунке, снаружи цоколь выложен из камня (рис 73), а уже внутренняя стена из кирпича. Также выкладывался и подвал.

Камень для фундаментов и цоколя выбирали специально. Причем для этого были созданы специализированные артели, которые занимались только камнем и мастера, знающие о камне все, что нужно для дела.

Цемент в то время уже был и бетон тоже изготавливали, но фундаменты делали из бутовых камней с цементно- известковым раствором с добавлением песка, так как написано в книгах, смесь цемента и гладких, гранитных булыжников с песком имеет меньшую крепкость и долговечность.

Сегодня подобные фундаменты тоже делают, но к сожалению не всегда, особенно в частном строительстве учитывают качество и мягкость грунта.

Так же часто не зная или не обращая внимания, на то, что цоколь практически часто мокнет, делают его из неподобающих материалов, что приводит к быстрому разрушению как самого цоколя, так и здания, если не принять своевременные меры к его спасению.

Ровный фундамент, ровные стены: строительство дома из самодельных ЖБ-панелей по технологии Tilt-Up

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Участник FORUMHOUSE

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Участник FORUMHOUSE

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м.
Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м.
Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Выбираем фундамент для дома

Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

Выбор фундамента. С чего начать

Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.

Роман Никонов Консультант по строительству

Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно - геологических изысканиях;
Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

Планировка территории участка

Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.

Андрей Пашухин. Инженер по строительству компании Фундаментально. рф

Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
Материал, из которого будет строиться дом;
Тип грунта и уклон участка;
Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Чем тяжелее дом и чем сложнее его конструкция, тем сложнее фундамент и тем дороже он будет стоить.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

Роман Никонов

Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ: влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

Александр Земсков, Руководитель компании BAUBILD

Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Классификация грунтов в строительстве

Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

Состоят из массива горной породы.

Не сжимается под нагрузками;

Не требуют устройства заглублённого фундамента;

Несущая способность обычно достаточна для того, чтобы держать здание, просто поставленное на них сверху.

Промерзают на большую глубину, сравнительно с другими видами грунтов.

Необходимо утеплять вводы коммуникаций и с помощью утепления «отсекать» грунт от здания.

Состоят из более или менее крупных песчаных частиц.

Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые, плотности: плотные, средние, рыхлые.

Не склонны к морозному пучению.

Легко осыпаются, требуют серьёзных работ по укреплению стенок траншей и котлованов.

Заторфованные грунты и растительный слой

почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.

Не могут являться основанием сооружений. Роман Никонов:

Если в основании здания попадается такой грунт, нужно заменить его на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.

Состоят из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины

Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы.

Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.

Какую арматуру рекомендуют использовать профессионалы для фундамента одноэтажного дома

Итак, продолжаем наше повествование о возведении фундамента. В первой части мы дали несколько советов по подготовке участка и обустройстве опалубки , теперь наступил момент рассказать о таком волшебном действе, как выбор арматуры для фундамента и установка каркаса из нее.

Как выбрать арматуру для фундамента

Вот, казалось бы, нет задачи проще. Но, увы, к ней нужно подходить не менее ответственно, чем к выбору марки бетона. У кого-то, конечно, может хобби такое — перестраивать дом каждые 10-15 лет, тогда можно и из тонких прутков каркас собрать. И дешево и сердито. Однако в большинстве случаев жилище мы ставим если не на века, то на несколько десятилетий точно. Поэтому и прочность фундамента должна соответствовать задаче.

Как известно, бетон отлично выдерживает нагрузки на сжатие, а вот на разрыв работает крайне плохо. Именно поэтому без дополнительного армирования здесь не обойтись. Арматура принимает на себя вертикальные нагрузки и равномерно распределяет их по горизонтали, то есть по всему бетонному полотну. В итоге, бетонная основа служит крайне долго, не трескается, не проседает и не деформируется.

Итак, несколько советов по выбору арматуры для фундамента .

1. Выбирайте горячекатную стальную рифленую арматуру, изготовленную согласно стандартам, ГОСТ 5781-82. Благодаря наличию поперечных ребер сцепление с бетоном будет значительно крепче. Если опираться на класс арматуры, то целесообразно выбирать А400. Это самый оптимальный класс для фундамента.

2. Чтобы понимать, какой диаметр использовать для той или иной монолитной конструкции, нужно делать расчет. Обычно этим занимается инженер. Но если в вашем регионе такие специалисты занесены в Красную книгу, рекомендую использовать арматуру не менее 10 мм в сечении. Больше — можно, меньше — зло. Оптимальный вариант для одноэтажного строительства — 12 мм . Отталкивайтесь от этого параметра.

В принципе, вы всегда можете проконсультироваться со специалистами завода или компании, где планируете приобрести железо для армирования фундамента. У инженеров компании (название вашей компании) она бесплатна.

3. Стандартная длина арматуры — 11.7, 12 и 6 метров. Она обусловлена длиной кузова спецтранспорта, который перевозит такие грузы. Для частных строительств лучше сразу заказывать арматуру длиной не более 6 метров. Также вы можете использовать арматуру НДЛ (нестандартной длины) — от 1,5 до 6 метров.

С выбором разобрались, приступаем к сборке.

Как соорудить арматурный каркас.

В зависимости от расположения и назначения прутьев армирование можно разделить на 3 типа:

вертикальное;

поперечное.

✔️ Рабочее армирование для ленточных фундаментов представляет собой продольное расположение арматуры в один или два ряда. Количество рядом зависит от высоты фундаменты. Если она не превышает 200 мм, то достаточно одного ряда арматуры, если свыше — потребуются 2 и более ряда.

✔️ Вертикальное армирование — хомуты, расположенные вертикально и скрепленные с рабочей арматурой (горизонтальной) в местах пересечения для создания прочности и целостности конструкции.

✔️ Поперечное армирование — горизонтальные хомуты, скрепляющие расположенные параллельно друг другу прутья рабочего армирования.

Мы советуем выполнять поперечное и вертикальное армирование из цельных согнутых хомутов — конструктивной арматуры, которая предназначена для закрепления стержней в каркасе. Ее можно заказать на предприятии, указав размеры ширины и длины сторон, а можно сделать своими руками, но этот процесс займет много времени.

Во время вязки каркаса на дно траншеи укладывается арматура — 2 штуки по разным сторонам опалубки. Помните, что прутья должны быть на расстоянии 10-12 см от щитов. Под них также нужно подложить брусья.

Затем один за одним вертикально установите конструктивную арматуру. Сразу вяжите ее с рабочей. Оптимальный размер вязальной проволоки — 1-2 мм. Армирование лучше выполнять с шагом — 300х300 мм.

На видео показан процесс вязки:

Итак, теперь вы знаете, как правильно подготовить объект к заливке фундамента, выбрать арматуру и собрать из нее каркас.

Делаю обвязку столбов фундамента, из кучи металлолома. Вроде бы много железа, но на вид — "жидкая конструкция".

И весь металл идет на обустройство нового фундамента для моей старой бытовки( все предыдущие статьи читайте на моем канале ).

Столбы уже стоят на месте, осталось последнее дело, перед установкой бытовки — это обвязка.

И здесь началось "лего из старого железа".

Старые заборные столбы были основой.

Их я соединял вместе, и усиливал слабые места, разными обрезками труб и уголков.

Все соединял своим дешевым сварочным инвертором, взятым по акции(как он меня выручает, я писал здесь ).

Теперь осталось "скинуть" бытовку, на эту основу, и тогда все станет ясно. Развалиться конечно не развалиться, но укреплять, чувствую, придется.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайки👍. До этого все была подготовка — а вот скинуть такую железную будку одному. Самому интересно, как у меня получится.

Использование сайдинга из металла для цоколя

Множество облицовочных материалов, среди которых особенно популярным стал металлический цокольный сайдинг, наводнили сегодня строительный рынок. Они предоставляют широкое поле деятельности дизайнерам и архитекторам.

Цоколь – достаточно уязвимый участок любой постройки, потому что подвержен и действию грунтовых вод и атмосферных воздействий. Неважно, какой материал применяли для его возведения – камень, монолитный железобетон или сборные блоки и панели, цоколь всегда требует основательной защиты.

Что такое сайдинг из металла

Металлические цокольные панели

На изделия, которые выбирают для отделки цоколя, возлагают две основные задачи – практическую или функциональную, а также эстетическую или визуальную. Это значит, что облицовка должна не только защищать основную конструкцию от повреждений, но и делать внешний вид здания красивым и индивидуальным. Этими качествами, как и многими другими, в совершенстве обладает применяющийся для обшивки цоколя металл.

Металлический сайдинг представляет собой многослойные панели, выполненные из оцинкованной стали, на которую наносятся слои грунтовки, лакокрасочного и противокоррозионного покрытия. Некоторые производители для лучшей защиты покрывают металл высокопрочными полимерными составами.

Это делает его еще более привлекательным. Толщина слоев может быть различной. Лицевая поверхность может выглядеть как деревянная доска, брус, камень, бетон, керамика – как угодно, причем с любой раскладкой.

Современные технологии шагнули так далеко, что возможности придания любой поверхности нужной фактуры практически не ограничены. Поэтому визуально очень сложно отличить металлическую панель от деревянной или керамической.

Технические параметры

Панели с имитацией под дерево

Кроме разнообразной фактуры, металлический сайдинг может иметь гладкую, перфорированную или профилированную поверхность. Отлично смотрятся на цоколе панели, имитирующие камень или древесину различных сортов. Геометрические размеры каждого элемента определяет производитель. Поэтому они могут варьироваться: длина от 500 мм до 6000 мм, ширина от 220 мм до 260 мм. Толщина практически у всех одинаковая. В пересчете на квадратный метр, вес сайдинга сравнительно небольшой – примерно 4-5 кг.

Многослойные панели – основной вид облицовочной продукции. Но ее невозможно применить без дополнительных и комплектующих элементов, таких, как наличники, внутренние и наружные уголки, разнообразные планки и фаски. Доборные детали служат для того, чтобы получить в результате монтажа единую конструкцию и придать зданию законченный вид.

Поэтому каждый производитель старается комплектовать панели сайдинга и дополнительными деталями с одинаковой фактурой, цветом и текстурой.

Плюсы и минусы металлического сайдинга

Цокольный сайдинг под камень

Некоторые положительные стороны металлических отделочных панелей уже были упомянуты. Но это далеко не все, преимущества этого материала очевидны:

Весьма высокая прочность и стойкость к износу, а значит долгий срок службы.
Возможность использования как в новостройках, так и при реставрационных работах.
Простота монтажных работ и низкая трудоемкость.
Отсутствие подготовительных работ, связанных с выравниванием стен.
Значительная устойчивость к огню, коррозии, агрессивным средам, перепадам температур.
Сравнительно невысокая стоимость самих панелей и доборных элементов.
Легко поддается чистке и мытью любыми средствами. Причем такие процедуры проводить часто нет необходимости, так как к материалу грязь почти не прилипает.

Еще одно немаловажное качество – панели легко заменяются. Хоть металлосайдинг и наделен достаточно высокой прочностью, но в жизни бывает все. И если случилась поломка одной или нескольких панелей, то не надо разбирать всю стену.

Кроме того, огромный ассортимент цветов, фактур, текстуры позволяют сделать каждый дом или здание сугубо индивидуальным и интересным с точки зрения дизайна. Благодаря довольно широкому разбросу в размерах и возможности точно рассчитать потребность в материале, работы по отделке цоколя сайдингом можно считать безотходными.

Технология монтажа

Монтаж металлического сайдинга выполняется по принципу установки навесных вентилируемых фасадов. Это удобно, потому что основа не требует никакой дополнительной обработки. То есть камень или бетон, из которых выполнен цоколь, используются в черновом виде.

Для монтажа навесной системы цоколь не надо штукатурить, выравнивать или еще как-то облагораживать.

Сначала на цокольную стену монтируются крепежные элементы, вертикальные и, если это необходимо, горизонтальные профили.
На направляющие навешиваются металлические многослойные панели и дополнительные детали.

Образовавшийся зазор между основной стеной и навесной конструкцией можно использовать с большой пользой:

как вентилирующее пространство; воздушная прослойка создает дополнительные условия для лучшей сохранности несущих стен, увеличивает водонепроницаемость, помогает хранить тепло внутри помещений зимой и прохладу летом;
уложить утеплитель, звукоизоляционный материал, а значит создать более комфортные условия во внутренних помещениях;
проложить кабельное хозяйство или наземные коммуникации; крепежные элементы при этом могут быть использованы в качестве опорных деталей для проводов или труб.

Посмотрите видео, как произвести монтаж цокольных панелей своими руками.

Стоит отметить и то, что для облицовки цоколя из камня или полностью всего дома не обязательно быть большим специалистом. Эти работы при наличии желания, нужных инструментов и свободного времени можно с успехом сделать своими руками.

Область использования

Если сайдинг называется цокольным, то это вовсе не ограничивает область его применения только этой частью здания. Наименование только лишь подчеркивает то, что из всего изобилия отделочных и облицовочных материалов для цоколя металлические панели подходят лучше, чем камень, пластик или штукатурка. Для нижней части здания особенно важны эксплуатационные качества материала, и фактурный металл полностью соответствует таким требованиям.

Металлосайдинг – превосходный отделочный материал для обустройства навесных вентилируемых фасадов. Кстати, очень модная сейчас отделка. Благодаря удобным размерам и малому весу, легко транспортируется. Навесные фасады хороши уже одним тем, что не требуют какой–то специальной подготовки наружных стен.

Навесная конструкция позволяет скрыть все дефекты и неровности, особенно это заметно, когда для строительства используется камень. Старое неприглядное здание может сделать весьма привлекательным.

Это качество особенно полезно при капитальных ремонтах зданий или реставрационных работах. А если принять во внимание, что сайдинг хоть и называется металлическим, выглядеть может совсем по-другому. Например, как камень, кирпич или дерево, как керамическая плитка, мрамор или гранит. Вариантов множество, выбор может удовлетворить вкус самого привередливого хозяина.

Застройщики и декораторы используют металлические панели для облицовки частных домов и производственных зданий, гражданских сооружений и хозяйственных построек, создают целые поселки с сугубо индивидуальной «внешностью».

Как сделать металлический фундамент

Очень часто на проблемных грунтах используют столбчатый вид фундамента. Особенно он распространён при возведении загородных или дачных домиков. Обычно это деревянные или каркасные сооружения.

Может служить основанием также для бани, гаража или хозяйственных построек. Лучше всего сооружать столбчатый фундамент из металлических труб, поскольку данный материал имеет высокую практичность и долговечность.

Чем хорош столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент легок в монтаже

Этот тип фундамента для дома позволяет снизить трудозатраты на земельные работы, уменьшить количество используемого бетона, а также исключает обустройство опалубки. Если правильно рассчитать количество металлических труб и их диаметральное сечение, то это позволит сократить финансовые затраты и время на выполнение работ.

Обустройство столбчатого фундамента имеет много плюсов. К ним можно отнести простоту монтажа и короткие сроки обустройства. Для выполнения работ нет необходимости использовать тяжёлую технику, так как здесь не требуется рытьё траншеи. Количество бетона невелико, поэтому его не нужно закупать, а можно приготовить самостоятельно.

Для обустройства столбчатого фундамента можно использовать различные виды опор. Их технология закладки совпадает с общими требованиями, что даёт возможность соблюсти правильную геометрию столбов и равномерно распределить нагрузки. А их гладкая поверхность обеспечивает противостояние давлению, которое возникает при вспучивании грунтов в период зимних морозов.

Итак, общая технология закладки столбчатого основания заключается в обустройстве опор, в качестве которых служат трубы, укреплённые бетоном.

Обустройство ростверка позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки на основание и предохранить от перекоса строение во время вспучивания грунта.

Нюансы обустройства опор

Глубина заглубления опор зависит от типа почвы и климата

Как уже было сказано выше, столбчатый фундамент в основном закладывают под строение небольшого веса. В случае, когда применяются металлические трубы под фундамент, опора наделяется рядом преимуществ:

увеличивается несущая способность основания;
металлическая капсула служит защитой помещённого внутрь бетона от влаги;
исключается процесс армирования.

Закладка опор может быть как мелкозаглублённой, так и заглублённой. Тип устройства зависит от нескольких факторов. Необходимо учитывать:

Если на участке преобладает непучинистая почва, то глубина устройства опор обычно не более 0,8 м. Вначале подготавливают отверстия с диаметральным сечением меньше диаметра металлической трубы. Затем приступают к процессу вдавливания трубы в подготовленное место.

После того, как труба установлена, её заливают бетоном. Устройство столбчатого фундамента необходимо завершить связкой между собой опор с помощью металлических или деревянных элементов.

В случае проблемных грунтов, которые обладают высокой степенью пучинистости, заглубление опор должно осуществляться ниже уровня промерзания грунта. В среднем эта глубина составляет около 1,2 – 1,5 м.

Для этого устраивают отверстие глубиной на 0,3 м больше, чем длина заглубления опор. Диаметр подготовленной скважины должен быть больше, чем сечение трубы. На дно отверстия предварительно засыпают песчаную подушку. Далее, вставив металлическую несъёмную опалубку, заливают бетоном.

Определяем количество опор

Начиная обустраивать фундамент любого типа, предварительно рассчитывают нагрузку, которая будет воздействовать на основание. Затем определают несущую способность грунтов. Для этого можно воспользоваться данными из таблицы.

Затем приступают к вычислению площади одной опоры. Например, если диаметр трубы 0,3 м, то площадь опоры будет составлять около 0,07 м 2 .

Расчет нагрузок выполняют по средним значениям

Если фундамент обустраивается на суглинках с сопротивлением 3,5 кг/см 2 , то несущая способность одной опоры составляет 3,5*700=2450 кг.

Выполнить расчёты постоянных нагрузок помогут средние значения, которые представлены в строительных справочниках. Необходимо знать удельный вес строительного материала и его количество.

Сделанные расчёты помогут определить количество опор. Необходимо разделить общую нагрузку на значение несущей способности одной опоры.

Не стоит забывать при учете и про анализ сезонных нагрузок.

После того как количество опор определено, необходимо составить схему их размещения. Устанавливать необходимо в тех местах, где будут находиться несущие стены, а также по периметру всего строения на расстоянии 1 – 2 м.

Столбчатый фундамент из металлических труб

Для обустройства столбчатого фундамента используют разные виды труб. Самые большие затраты пойдут на основание с металлическими стойками. Но в итоге, получим самый надёжный столбчатый фундамент из труб, который обустраивать достаточно быстро и просто.

Хотя сложности могут возникнуть при выведении уровня металлических труб по отношению друг к другу. Если в случае с асбестовыми или пластиковыми трубами их легко спилить, то здесь необходимо приложить немного усилий.

Металлические трубы для фундамента необходимо обработать антикоррозийными веществами. Это необходимо для продления их срока службы.

Обратим внимание на процесс укрепления опор заливкой бетона. Рассмотрим, как сделать данный процесс, и приведём для примера несколько способов. О том, что может произойти со столбчатым фундаментом уже через 10 лет смотрите в этом видео:

Первый способ. Металлическая стойка или несколько металлических труб меньшего диаметра вбиваются в скважину таким способом, чтобы они погрузились в почву на 0,5 м. Если вбивается несколько элементов, то располагать их необходимо друг от друга на расстоянии около 50 см. Затем производят совместную заливку скважины и внутренней части труб. При обустройстве основания таким способом лучше выполнить ростверк из металла, который приваривается к выступающим частям труб опор.

На устройство такого фундамента уйдёт достаточно средств, зато в итоге получим довольно крепкое основание.

Второй способ. После подготовки скважины на дно насыпается песчаная подушка и помещается металлическая стойка. Диаметральное сечение от 15 – 30 см. Обращаем внимание на то, что труба должна входить в скважину очень плотно. Данный фактор может предотвратить расширение металла в жаркое время года. В противном случае деформация может привести к разрушению строения. После устройства труб в скважины необходимо заполнить их внутреннюю часть бетоном.

После того как все опоры подготовлены, их оставляют для застывания на неделю. Далее планируют обустройство ростверка.

Он может быть выполнен из дерева, но данный вариант подходит только для лёгких строений. Для более существенных нагрузок необходимо выполнить ростверк из металла.

Основные рекомендации по обустройству

Обустройство столбчатого фундамента с использованием металлических труб можно выполнять во время любой погоды, но следует чётко соблюдать технологию. О том, как легко залить столбчатый фундамент, смотрите в этом видео:

Поэтому приведём основные советы специалистов:

Фундаментные металлические стойки лучше всего защитить от коррозии битумной мастикой или обустройством нескольких слоёв рубероида.
Трубу большего диаметра можно заменять несколькими трубами с меньшим диаметральным сечением.
Перед тем как начать заливать трубы бетоном, необходимо в её верхней части установить шпильку для крепления к ней ростверка.
Начинать дальнейшие работы можно через 7 дней после заливки опор бетоном.
Устройство опор необходимо производить в непромёрзший грунт.

Подойдя к процессу обустройства фундамента на металлических трубах своими руками со всей ответственностью и проявив сноровку, через неделю можно получить надёжное основание, затратив на него намного меньше средств, чем на другие типы фундаментов.

Читайте также: