Фундамент для теплицы из профильной трубы

Обновлено: 18.05.2024

Правила и нюансы изготовления теплицы из профильной трубы

Теплицы на приусадебном участке всегда были их неотъемлемой частью. Собирали конструкции из деревянных реек, стальной арматуры, труб круглого сечения и прочих материалов, которые можно было достать по дешевке. Сегодня к сооружению относятся более ответственно, потому что внешний вид постройки ставится не на последнее место. Теплицы отделывают листами поликарбоната, который не только лучше полиэтиленовой пленки по прочности, светопроницаемости и тепловым характеристикам, но и смотрится презентабельнее. А под поликарбонат сегодня в качестве каркаса используют профильную трубу. Итак, тема статьи – теплица из профильной трубы и поликарбонатных листов: как сделать, какие размеры, какая форма лучше.

Парник арочного типа из поликарбоната и профильных труб

Формы теплицы

Чисто конструктивно тепличные строения не отличаются большим разнообразием форм. В основном используют три разновидности:

арочные;
в виде домика с односкатной крышей;
с двускатной крышей.

Если стоит задача сделать теплицу из профильной трубы своими руками, то оптимальный вариант – первый, в виде арки. Для этого используется небольшое количество материалов, меньше стыков и соединений элементов. Такая модель позволяет интенсивно сбрасывать атмосферные осадки, что для легкого строения немаловажный фактор. Если размеры теплицы значительные, то потребуется провести расчет нагрузки на профильную трубу.

Теплица в виде домика с двускатной крышей

Определяемся с материалом

Так как каркас теплицы решено собирать из профильной трубы, то в первую очередь надо понимать, что сооружение должно быть прочным. Поэтому в качестве основных несущих элементов используют профиль сечением 40х20 или 40х40 мм с толщиною стенки 2 мм. Крепежные элементы – продольные профили, основная работа которых удерживать несущие конструкции в одном положении, можно изготавливать из профильной трубы меньшего сечения или такого же, с толщиною стенки 1,0-1,5 мм.

Варьируя параметрами трубы, можно неплохо сэкономить, особенно, если конструкция теплицы большая. Но учитывается фактор снеговой нагрузки. Если данный параметр в регионе строительства теплицы значительный, то не стоит экономить на материале.

О длине трубы, равной 6,05 м. Если точно провести расчеты строения, для этого нужны чертежи, набросанные своими руками, то можно снизить объем отходов профильного металла. Особенно это важно, когда сооружается теплица арочной формы. Можно рассчитать конструкцию таким образом, чтобы из одной трубы сделать цельную ферму без подрезов и добавлений. Важный момент, потому что от него зависят размеры теплицы, именно ширина и высота. Здесь соответствие обратно пропорциональное: увеличивается высота – уменьшается ширина, и наоборот.

Соответствие ширины и высоты теплицы арочного типа

Следующий момент, касающийся листов поликарбоната, точнее, их длины, равной 6 или 12 м. Арка каркаса – полукруг, соответственно длина должна равняться длине поликарбонатных листов или быть чуть меньше. Увеличивать не стоит, потому что из цельного листа вырезать кусок – значит, испортить лист.

К примеру, теплица высотою 2 м. Длина арки – половина длины окружности, у которой радиус равен 2 м. Рассчитываем длину окружности: L=2πR=2х3,14х2=12,56 м. Делим полученный размер пополам, получаем – 6,28 м. Одного листа длиною 6 м не хватит, чтобы закрыть собой проем. Остается зазор, равный 28 см. Его придется закрывать дополнительным куском, что плохо в плане уменьшения отходов, плюс – появляется стык, которого лучше в тепличной конструкции избегать.

Поэтому ведем расчеты дальше, к примеру, высота – 1,9 м. Проводим те же выкладки: 1,9х3,14=5,966 м, почти 6 м с небольшим подрезом и минимумом отходов. Ширина такой теплицы – 3,8 м, поместиться 4 полноценные грядки.

Касаемо длины теплицы, то здесь ограничений нет. Все зависит от участка под постройку. Количество ферм, именно данный показатель определяет длину, выбирается из расчета 1 м между арками. Размер определяется шириною поликарбонатного листа, равного 2,1 м. Под него надо установить три фермы: две по краям, одну посередине. Соседние листы должны стыковаться внахлест на арке из профильной трубы. Размер нахлеста – по 5-10 см с каждого листа. То есть, ширина листа – 1 м между арками (между тремя – 2 м), плюс нахлест.

Оптимальное расстояние между фермами – 1 м

Обязательно посмотрите видео:

Этапы возведения теплицы

Чертеж теплицы, набросанный своими руками, должен стать основной строительства. На нем должны быть точно отображены размеры конструкции и количество элементов. Сам процесс сооружения делится на две части: подготовка и сборка.

Подготовительный этап

Что необходимо учесть до начала строительных работ.

Внимание! Если теплицы из профильной трубы сооружаются как долгосрочные строения, то рекомендуется перед входной дверью сделать тамбур. В нем хранят садовый инвентарь, плюс пространство защищает основное помещение от проникновения холодного воздуха, когда открывается входная дверь.

Схема парника с тамбуром

Сооружение фундамента

К подготовительному этапу относится и возведение фундамента под каркас теплицы из профильной трубы. Тип фундамента может быть ленточным или столбчатым, здесь решает хозяин. Чаще выбирают второй вариант на основе труб (пластиковых, асбоцементных или стальных).

Садовым буром под трубы своими руками делаются скважины строго по предварительно нанесенной разметке. В этом случае как раз поможет чертеж теплицы. Глубина скважины – 0,5 м.
В них устанавливаются куски труб, которые с внешней стороны обсыпаются грунтом с трамбовкой.
Внутрь заливается бетонный раствор в пропорции цемент-песок-щебень – 1:2:3.
В жидкий бетон (в фундамент) вставляется закладная деталь, чаще металлическая пластина с приваренной к ней арматурой (2-3 штуки). Именно к закладной впоследствии будут крепиться фермы теплицы из профильной трубы.

Виды закладных деталей

Гибка труб

Операция, входящая в подготовительный этап, когда сооружается теплица арочной формы. Существует несколько вариантов, как согнуть трубы в арку:

воспользоваться услугами цеха, где изготавливают металлоконструкции;
приобрести трубогиб, и на нем согнуть профили;
использовать другие технологии: по-холодному, по-горячему.

Простой вариант – шаблонный. На ровной площадке точно по чертежам теплицы, точнее арки, устанавливается два ряда штырей, между которыми надо уложить профильную трубу. Расстояние между рядами чуть больше ширины профиля. К примеру, высота арочной конструкции 1,9 м, то первый ряд штырей устанавливается по радиусу 1,85, второй по 1,9 м.

Внимание! Обычно любые полые изделия сгибаются с наполнением полости (водой, песком и прочим). В случае с профильными трубными изделиями с толщиною стенки до 10 мм этого делать нет надобности.
Данный вариант холодной гибки считается простым. Есть один минус – качество конечного результата зависит от физических усилий, приложенных в процессе данной операции.

Гибка трубы на трубогибе

Горячая гибка трубного прямоугольного профиля не так проста, как по-холодному. Потому что проводится с наполнением, для чего используется просеянный песок. Здесь применяется шаблонный вариант, только труба в местах изгиба предварительно нагревается газовой горелкой. Последняя операция не только усложняет процесс, но увеличивает стоимость постройки. Не каждый хозяин дачи или загородного коттеджа умеет пользоваться газосварочным оборудованием, которое редкость сегодня в арсенале домашних мастеров. Хотя надо отдать должное – качество гибки горячим способом выше.

Первый опыт сгибания профильной трубы обычно приводит к небольшим огрехам. Это в основном касается неточностей элементов между собой. Если перекосы, перепады небольшие, то беспокоиться нет причин. Все закроет поликарбонат.

Подготовка дополнительных элементов

Теплицы из профильной трубы – это не только арки. Это продольные профили, которые между собой скрепляют арочные элементы. Это торцевые стенки в виде нескольких труб, вставленных в первую и последнюю арку, чтобы на них было устанавливать и закреплять поликарбонатные листы.

Количество продольных элементов каркаса определяется радиусом скругления арки. Чаще их пять штук: две по нижним концам арок, одна в самой верхней части парника и две промежуточные.

Пять продольных элементов парниковой конструкции

Касаемо торцовых стенок, то здесь нет стандартного количества элементов. В основе конструкции лежит требование – прочность. К примеру, теплица небольших размеров, то задняя стенка – арка с одним вертикальным элементом посередине. Если сооружение больших размеров, то придется усиливать стенки дополнительными стойками и поперечинами. На фото выше это хорошо видно.

С входной дверью проблем возникнуть не должно. Ее надо изготавливать из трубного профиля отдельно от арочной конструкции, после установки всех деталей и узлов присоединить к первой арке на петли. Необходимо учесть место установки. Обычно это середина проема, поэтому на стадии сборки стенки необходимо установить две вертикальные трубы, оставив между ними расстояние, равное дверному проему. Уже после на одну из них привариваются две петли.

Размеры дверного проема

Сборка каркаса

Сборка теплицы из профильной стальной трубы – процесс, который производится по-разному в зависимости от выбранной технологии крепления. Оптимально и надежно – электросварка профильных труб. Есть вариант сборки, в основе которого лежат специальные соединительные детали в виде тройников и уголков. В них трубы вставляются концами и закрепляются болтами. На фото ниже крепежи этого типа показаны.

Крепление труб профильного типа специальными соединительными элементами

Есть другие крепежные конструкции, в которых соединение производится не болтами по принципу зажима, а кровельными саморезами. Упрощенный вариант, не менее надежный.

Соединение профильных труб между собой специальными приспособлениями и кровельными саморезами

Соединение профильных труб между собой специальными приспособлениями и кровельными саморезами
Специалисты уверяют, электросварка – лучший вариант в плане прочности стыкуемых элементов и в плане надежности конструкции теплицы из профильной трубы. Но сборка парника соединительными приспособлениями делает сооружение разборным.

Итак, сборка каркаса начинается с установки арок и крепления их к закладным деталям, установленным в фундамент. Арки выставляются точно по вертикали с помощью отвесов. Производится сварка их концов к закладным. Обычно устанавливают две крайние фермы. Между ними по верхнему краю натягивают нить, выставляя ее по горизонту уровнем. Одну из ферм придется или приподнимать, или опускать. Поэтому ее приваривают к закладным фундамента точечно, чтобы было легче демонтировать.

По натянутой нити выставляются промежуточные арки, после чего фермы скрепляются продольными элементами. Последние укладываются внутри пространства между фермами. Соединение производится по боковым плоскостям арок.

Продольные элементы соединяются с фермами по боковым плоскостям последних

Установка поликарбоната

Металлическая основа теплицы из профильной трубы готова. Она прочно прикреплена к фундаменту. Остается лишь закрыть ее поликарбонатными листами. Как правильно провести покрытие:

Обязательно верхние поверхности ферм закрывают самоклеящейся уплотнительной лентой. Она дает возможность поликарбонату легко двигаться по каркасу в процессе температурного расширения. Плюс – лента защищает пластик от повреждений о металл.
Начинают укладку с любого края теплицы из профильной трубы. Лист закрывает три фермы. К крайней и соседней его крепят саморезами по металлу с пресс-шайбой длиною 19 мм. Расстояние между крепежами – 40-50 см.
Далее укладывают соседний лист с перехлестом на уложенный. В местах перехлеста используют саморезы длиною 25 мм.
После покрытия конструкции закрываются боковые стенки и дверь. Для чего из поликарбонатных листов вырезаются куски под форму и размеры участков. Для крепления применяют саморезы длиною 19 мм.

Внимание! Для лучшего крепления поликарбоната к каркасу рекомендуется использовать с саморезами специальные шайбы, увеличенного диаметра с уплотнительными кольцами.

Обязательно посмотрите видео:

Заключение

Сегодня трубный прямоугольный профиль и поликарбонат – востребованные материалы для сооружения теплиц на загородных участках. Оба материала в своем сегменте являются изделиями недорогими, работать с ними не сложно. Если учесть нюансы, описанные в статье, точно соблюдать последовательность проводимых операций, можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Теплицы из поликарбоната пользуются большим спросом. Дело в том, что этот материал считается легким, прочным к механическим повреждениям, пропускает ультрафиолет и защищает содержимое от влаги. Он легкий, что облегчает вопросы монтажа. Материал считается долговечным и легко разбираемым, что позволяет демонтировать ту же теплицу со своего посадочного места и использовать ее повторно.

Несмотря на это практика строительства показывает нам, что абсолютно любое сооружение, даже если это легкая теплица из поликарбоната, должно быть установлено на фундаменте. Это делается по ряду причин:

Исключает фактор сезонности. Дело в том, что теплицы зачастую начинают эксплуатировать ранней весной. В это время года возможно половодье, и, если не ставить ее на фундамент, то весь удобренный грунт может вымыть подтекающей водой. К тому же вероятны морозы, которые могут повредить саженцы.

Выравнивает местность. Даже самый простой фундамент всегда направлен на выравнивание основания для будущей постройки, что в случае с теплицей будет не менее важно.

Исключает проникновение. Если бы фундамента не было, то любой дикий зверь смог бы пробраться под металлокаркас и нарушить работу теплицы.

Надежно фиксирует металлокаркас в неподвижном положении. Помните, что теплица, в целом, будет легкой, а потому от сильного порыва ветра, без фундамента, ее может сдвинуть с места или перевернуть.

Как видите, у фундамента много важных задач, а потому продумать его строительство очень важно еще на первых этапах. Примером неплохого фундамента, используемого в качестве основания, является ленточный вариант.

Подготовка основания под ленточный фундамент

Итак, мы определились с типом фундамента, который в нашем случае будет ленточным. Теперь, зная длину сторон теплицы, можно приступить к его изготовлению. Для начала, нужно отбить периметр основания на местности. Для этого потребуется шнурка и измерительная рулетка, молоток и 4 колышка. Если теплица из поликарбоната будет иметь прямоугольное основание, а именно такими они чаще всего бывают, то при отбивании контура будущего фундамента важно следовать одному важному правилу. Оно заключается в равенстве диагоналей прямоугольника. К этому важно придти, иначе плоскости оснований фундамента и теплицы не совпадут.

Как только контур обит, забивают колышки, натягивают нитку и начинают отбивать контур будущего фундамента. как правило, большая ширина основания не требуется и обычно 20 - 25 см (т.е на кладку в кирпич) хватает. Допускается делать основание меньше, скажем, в полкирпича, где будет достаточно и 15 см. Траншею копают неглубокую, не более 40 см. В нашем случае нагрузка будет небольшой, а потому заглублять фундамент на глубину промерзания не нужно.

Как только основание готово, требуется засыпать песок. Он занимает, примерно, 10 см высоты траншеи. Песок разравнивается и поливается водой для уплотнения. Затем выставляют опалубку, подравнивая фундамент относительно уровня горизонта. Примерно 10-30 см вверх будет достаточно. Это делается потому, что технология укладки красного рядового кирпича в цоколь запрещает контактировать с грунтом.

Совет 1. Положите гидроизоляцию по плоскости траншеи с напуском на опалубку, которая исключит быстрый отвод влаги от бетона и сделает фундамент более крепким. Оставляйте напуск полиэтилена больше, поскольку это пригодится в дальнейшем.

Далее производят армировку фундамента, используя 2 - 4 ряда арматуры, диаметром 8 мм, что позволит защитить основание от пучения грунта в весеннее время года. Поперечное армирование выполняют проволокой в 6 мм. Арматуру связывают, используя проволоку, пассатижи или специальный инструмент. Вязка арматуры позволит каркасу немного "играть" под давлением грунта в межсезонье, что будет очень кстати. Нижний ряд металлических прутьев укладывается таким образом, чтобы между арматурой и песком было не менее 5 см. Это позволит бетону равномерно подлиться под металл.

Непосредственное бетонирование

Объем бетона, как правило, будет небольшим, а потому работу по его изготовлению можно сделать своими руками, тем более, если есть бетономешалка. Для этого нам потребуется :

Емкость, куда сливают бетон (подойдет старая ванна). Если есть возможность замешивать прямо перед траншеей, то делайте это и сливайте сразу на свое место, хуже не будет.
Песок. Рекомендовано использовать речной песок. Он дороже горного на 5-7 процентов, но зато чище, не имеет органических включений и глины, что заметно повысит прочность основания.
Щебень. По факту можно использовать все что угодно. Даже битый кирпич если есть, пойдет как щебень. Если будете покупать, то берите керамзит фракции 5-20. Он недорогой, нерадиоактивный и прочный.
Цемент. Используйте марку М500. Прочность этой марки достаточна для нормальных пределов морозоустойчивости будущего основания.

Совет 2. Располагая всем перечисленным, приступают к работе. Старайтесь выполнять работу в перчатках, поскольку бетон может разъесть руки, что приведет к боли на следующий рабочий день. При себе имейте мастерок для разравнивания верхней части основания.

Замешивают раствор из соотношения 1/2/4. Это значит, что на одно ведро цемента пойдет 2 ведра щебня и 4 ведра песка. Воду добавляют по ситуации, исходя из влажности песка. Раствор не должен быть слишком жидким и слишком густым, поскольку избыток влаги приведет к уменьшению свойств прочности бетона. Исходя из объема одного замеса, равного минимум 80 литров, можно "прикинуть", что объем одной бетономешалки должен быть равен не менее 120 литров. В принципе, это самый ходовой объем инструмента. Можно не покупать бетономешалку и замешать бетон в старой ванне вручную. При небольших объемах - это посильно.

Во время того, как производится работа по бетонированию, установите металлические шпильки по периметру будущего фундамента. Их заглубляют почти до самого песка, вертикально по уровню. Вверх одни должны выпирать на 25-40 см выше опалубки. Что касается количества, то распределять их следует исходя из 2 двух штук на каждый угол. Следует добавить еще по 2 штуки на большие стороны основания и по одной на меньшую сторону.

Как ухаживать за фундаментом?

После того, как фундамент залит, это совсем не значит, что уже завтра можно будет приступить к сборке теплицы. Перед этим предстоит добиться набора проектной прочности бетонного основания.

Совет 3. Работа с бетоном предполагает набор проектной прочности за 28 рабочих дней. В случае с теплицей, вес которой относительно небольшой, дальнейшую сборку можно начинать спустя 10-14 дней.

Указанное время предстоит ухаживать за бетоном. А именно, фундамент нужно накрыть, используя все что угодно. Это могут быть старые упаковки, пленка, полиэтилен, доски. Это делается для того, чтобы бетон не пересыхал. К тому же, один раз в день, используя садовую ручную емкость для полива, бетон нужно проливать достаточным объемом воды. Это обеспечит равномерное высыхание и исключит растрескивание фундамента. Через 5 дней можно будет снять опалубку и заняться изготовлением отмостки, чтобы не тратить время. Она должна быть уложена под уклоном "от фундамента", чтобы проточная вода не разрушала его.

Что делать с фундаментом дальше?

Выждав 10-14 дней, продолжают работу. Далее, требуется поднять "цоколь" теплицы, используя красный рядовой кирпич. Это позволит не только подравнять фундамент до идеальных значений на плоскости, но и в перспективе даст емкость для засыпания плодородного грунта.

Красный кирпич не может контактировать напрямую с бетоном. Поэтому важно положить гидроизоляцию в два слоя. Вот тут нам и понадобятся остатки пленки гидроизоляции траншеи, которые у нас с запасом. Укладываем ее внахлест, прокалывая шпильки, и добавляем сюда нарезанный рубероид по ширине, который тоже прокалывается через шпильки. Затем выводят углы и выкладывают цоколь, сохраняя шпильки выпирающими вверх. Как правило, 2-3 ряда будет достаточно.

Далее делаем по своему усмотрению. Можно положить мауэрлат из бруса (тоже поверх гидроизоляции), предварительно обработав его средствами против влаги. Можно сразу же сварить каркас будущей беседки и прикрутить его к шпилькам. Оба варианта будут правильными.

Совет 4. Плодородный слой грунта будет содержать в себе избыточное количество влаги, которое будет постоянно наполняться. Красный кирпич имеет свойство впитывать влагу в себя и разрушаться. Чтобы этого не произошло, требуется обработать цоколь изнутри и снаружи средствами защиты от влаги. В крайнем случае, нужно будет поштукатурить его с двух сторон. Но лучше всего потрудиться с опалубкой на самых ранних этапах строительства фундамента, чтобы потом не выкладывать цоколь из красного кирпича.

В заключение

Ленточный вариант фундамента - это пример основания, испытанного временем. Он не самый дешевый в своем классе, но один из самых надежных. Заменить его можно фундаментом на сваях, что представляет собой столбчатую платформу с меньшими затратами на строительство. Правда в дальнейшем придется подумать о том, как насыпать грунт в теплицу, чтобы он не высыпался за ее пределы.

Если понравилась статья, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал.

Теплица из поликарбоната и профильной трубы своими руками

Собственная теплица на приусадебном участке — это идеальный способ получить свежие овощи раньше, чем из открытого грунта, и кушать их до поздней осени. К тому же в ней растения получаются более крепкими, здоровыми, чем под открытым небом. Они менее подвержены заболеваниям, защищены от плохой погоды, что часто губит урожай. С теплицей не возникнет проблем и для получения своей качественной рассады, например, помидор.

Но если покупать теплицу в магазинах, то удовольствие это выходит недешёвым. Поэтому всё больше хозяев предпочитают сделать её своими руками. Благо в этом нет ничего запредельно сложного, и материал с инструментами легко доступен для приобретения. В итоге себестоимость Своей теплицы гораздо ниже, чем из магазина.

Особенности материалов

Из чего сделать теплицу? Конечно из проверенных и давно зарекомендовавших себя на рынке материалов. Это профильная труба для каркаса и поликарбонат для покрытия. Обратим внимание на их особенности при производстве.

Теплицу можно сделать методом сварки, или используя болтовые соединения. Это зависит от выбора профильной трубы, оцинкованной или труб без покрытия.

С оцинкованным покрытием

Такой материал хорош тем, что не подвержен ржавчине, не боится резких перепадов температур, не требует дополнительной обработки. Но также он имеет существенные недостатки:

Не годится для сварки в бытовых условиях, так как на швах оцинковка быстро выгорает, отчего металл ржавеет. Поэтому для сборки используются болтовые соединения. Но они не дают такой крепости и надёжности, как сварные конструкции.
Оцинкованные трубы нежелательно гнуть, это нарушает целостность защитного покрытия. А как быть, если теплица требуется арочная? Поэтому из них можно сделать только скатные конструкции.
По цене они дороже чем трубы без покрытия, что нецелесообразно для семейного бюджета.

Трубы без покрытия

Это недорогое и податливое сырьё, в отличие от предыдущего. Их можно с уверенностью сваривать, гнуть, придавая любой радиус изгиба.

Единственное в чём они нуждаются, это дополнительная обработка от коррозии. Для этого готовый каркас зачищается от окалины и прочих шероховатостей, затем обезжиривается, грунтуется, окрашивается. На помощь по окрашиванию могут прийти дети или жена, и тогда рабочий семейный процесс порадует всех участников.

Выбор поликарбоната

Покупая поликарбонат, обращайте внимание на наличие защитного слоя от УФ-излучения. Пытаясь сэкономить, Вы можете только навредить себе. Дешёвый материал без защитного слоя развалится уже через 1-2 года. А зачем что-то переделывать, тратиться, когда можно сделать один раз на много лет вперёд, и наслаждаться каждый сезон своими овощами.

Виды теплиц. Какую установить у себя на участке

В начале работы продумайте проект. Начать можно с выбора формы. Рассмотрим самые распространённые.

1) Теплицы с двускатной крышей. С такой конструкцией не возникает сложностей с уборкой снега, так как он там не задерживается. Они не имеют изогнутых форм, отчего производство своими руками упрощается. Но вместе с тем возрастает расход материала.

2) А-образные. Похожи на крыши двускатных, представляя собой форму треугольника. Они устанавливаются просто и быстро, снег не скапливается на их поверхности. Но есть недостаток: возле угловых стенок овощи не вырастишь.

3) Односкатные. Одна сторона такой конструкции выше, чем другая, поэтому крыша получается под наклоном. Их пристраивают к дому, сараю или беседке, получая смежную с другим строением стену. В большинстве своём используются для рассады.

4) Стрельчатые (Капелька). Конструкция слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Они устойчивы к деформациям, перекосам. На них не задерживается снег, что предотвращает сезонные повреждения.

5) Арочные теплицы. Самый распространённый тип.

Не боится сильных порывов ветра;
Пропускает много света в любое время суток;
Легко и быстро собирается своими руками;
Нужно меньше материала при производстве, в отличие от двускатной;
Имеет довольно лёгкий вес, отчего не нуждается в дорогом фундаменте;
При желании её можно удлинить, присоединив новые секции к имеющемуся каркасу;
Легко очищается от снега.

Далее подробно рассмотрим как сделать арочную теплицу.

Выясняем всё про размеры

Размеры теплицы высчитываются исходя из собственных пожеланий и соответствия стандартным габаритам профильной трубы с поликарбонатом. Это делается, чтобы исключить перерасход материалов, лишних обрезков и лишней работы, которая может быть связана с компоновкой этих обрезков в попытке сэкономить. Последнего делать категорически не стоит.

Для изготовления арок лучше всего взять металлопрофиль длиной 6 метров. Из одного хлыста получится дуга высотой 2,2 метра и шириной 3 метра. Такая ширина подойдёт для размещения двух грядок и дорожки между ними.

Стандартные размеры поликарбоната 6х2,1 м. При обшивке каркаса не потребуется обрезать его листы.

Высоту можно увеличить искусственным способом: с помощью ленточного фундамента. Ещё один плюс такого фундамента в защите от проникновения грызунов или других вредителей.

Расстояние между каждой аркой устанавливается в 1 метр. То есть на каждые три арки – один лист поликарбоната (6х2,1 м). Если к примеру планируется шестиметровая в длину теплица, значит потребуется 7 хлыстов профиля для основных дуг и 3 листа поликарбоната.

Оптимальное сечение профтрубы для дуг и нижней опорной рамы: 25х25х2 мм. Для перемычек и форточек подойдёт сечение 20х20х1,5 мм. Для каркаса двери – 25х25 мм.

Если у Вас будет более крупная по всем габаритам теплица, то для основы каркаса берите профильную трубу сечением от 30х30 до 40х40 мм.

Совет: материал приобретайте с запасом, с целью избежать непредвиденных ситуаций с его нехваткой.

Если теплица будет использоваться в холодное время года, сделайте небольшой тамбур. Он защитит от сквозняка при входе-выходе. Также в нём практично хранить садовый инвентарь.

Толщина поликарбоната для теплицы

Для арочной формы достаточно 4-6 мм, но лучше брать 6 мм поликарбонат, кровля будет крепче и устойчивее. А вот 4 мм может не перезимовать, зависит от того, какая будет погода. Если вы живёте на своём участке круглый год, то сможете контролировать снеговую нагрузку, при необходимости очищая налипшее.

В случае обшивки теплицы поликарбонатом в 4 мм, расстояние между дугами уменьшается, чтобы не потерять в нагрузке. Но экономя таким образом, Вы всё равно тратите больше на металлопрофиль. Да и не факт, что надёжность кровли от этого вырастет.

А с поликарбонатом толщиной в 6-8 мм зимой гораздо больше гарантий, что листы не прогнутся под весом снега.

Чертежи, схемы теплицы с размерами

В первую очередь подготовьте чертёж теплицы со всеми размерами. Он поможет просчитать её себестоимость, количество необходимого материала.

Обязательно укажите длину, ширину, высоту. Отразите размеры входной двери, количество форточек, их должно быть сбоку по одной на каждые три метра. Для хорошей вентиляции предусмотрите форточку и в крыше.

Готовые схемы можно найти в интернете и приспособить их под свои нужды. Посмотрите несколько примеров подобных схем:

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы без трубогиба

Высокая стоимость готовых сооружений для выращивания овощей в закрытом грунте вынуждает задуматься о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы. Эти материалы позволяют создавать прочные и долговечные конструкции, но не так просты в монтаже, как дерево и пленка. Чтобы добиться качественного результата, нужно учитывать их особенности, иметь необходимый инструмент и уметь с ним обращаться. Обо всех нюансах такого строительства вы узнаете из статьи.

Учитываем особенности материалов

Выбирая в качестве покрытия для теплицы сотовый поликарбонат, обычно предполагают строить арочное сооружение, так как этот материал, в отличие от стекла, отлично гнется. Но придать такую форму металлическому каркасу не так просто, особенно если делать его из профильных труб. Поэтому перед будущим владельцем теплицы встает дилемма: какую конструкцию выбрать.

Решение часто зависит от наличия или возможности арендовать необходимый инструмент: сварочный аппарат и трубогиб. Если они есть, выбор формы ограничивается только личными предпочтениями. Если их нет, либо вы не имеете должного опыта их использования, лучше остановиться на теплице-домике с прямыми стенами и скатной крышей. Или нанять мастера, но тогда с идеей сэкономить придется проститься.

Однако есть ещё один вариант: сделать нечто среднее между арочной и прямоугольной конструкцией. А именно – каплевидную, с небольшим радиусом изгиба и острой крышей. Это позволит не думать о том, как сделать дугу из профильной трубы своими руками без трубогиба.

Выбираем профильную трубу

Преимущество профильной трубы перед обычной, круглого сечения, заключается в её большей прочности при меньшей толщине стенок. И в меньшей массе при одинаковом погонаже, что облегчает каркас, не делая его менее надежным.

Кроме того, квадратное или прямоугольное сечение элементов каркаса и его плоские грани облегчают монтаж покрытия, как крепится поликарбонат к каркасу теплицы из профильной трубы гораздо проще, чем к круглым трубам.

Выбирают трубы по таким параметрам, как материал изготовления и размеры.

Стальные профтрубы выпускают с защитным цинковым покрытием и без него. Выбирая тот или иной вид, нужно иметь в виду особенности работы с ними.

Их главное достоинство – это наличие защитного покрытия стенок с обеих сторон, предотвращающего коррозионные процессы и появление ржавчины. Такие изделия не нуждаются в дополнительной обработке ни после монтажа, ни в течение всего срока эксплуатации. Но их можно сваривать только специальными аппаратами, бытовые приборы для этого не годятся. А при попытке согнуть трубы можно нарушить целостность защитного покрытия. Поэтому в домашних условиях из них обычно строят скатные теплицы, а для сборки используют болтовые соединения.

Они дешевле оцинкованных, без проблем гнутся и соединяются методом сварки. Но, решая, как изготовить теплицу из профильной трубы своими руками, нельзя забывать о том, что для сохранения её прочности и достойного внешнего вида каркас необходимо защитить от губительного воздействия тепла и влаги, которые так необходимы растениям.

Поэтому прежде чем закрывать готовый каркас поликарбонатом, его нужно механически очистить от сварной окалины и следов ржавчины, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Обновление лакокрасочного покрытия не раз может потребоваться и в течение всего срока использования сооружения.

Оптимальный размер сечения профтрубы для стандартной теплицы 40х20 мм при толщине стенок 2 мм. Из неё делают несущие элементы и каркас двери. Для поперечных стяжек и изготовления форточек достаточно сечения 20х20 мм и меньшей толщины.

Обратите внимание! Если предполагается изготовление большой и высокой конструкции, основу лучше делать из труб сечением 40х40 мм.

Смотрите также:
Контакты компаний, которые специализируются на оборудовании теплиц.

Выбираем поликарбонат

Выбирая между монолитным и сотовым поликарбонатом следует предпочесть последний, так как он лучше держит тепло благодаря находящемуся в сотах воздуху.

Самая высокая светопропускаемость у прозрачных листов.

Толщина поликарбоната подбирается в пределах 4-10 мм и зависит от следующих факторов:

гибкость – материал должен гнуться до нужного радиуса;
форма конструкции – для скатных крыш лучше использовать листы толщиной не менее 6-8 мм, для арочных и каплевидных, а также для вертикальных стен достаточно 4-6 мм;
шаг между опорными элементами каркаса.

Совет! Обращайте внимание на наличие защитного покрытия от ультрафиолетовых лучей. У дешевого материала его может не быть.

Определяемся с размерами

Чтобы лучше представить себе, как сделать теплицу из профиля своими руками, нужно сначала определиться с размерами. А чтобы не столкнуться с перерасходом материала и большим количеством его отходов, эти размеры желательно соотнести со стандартными габаритами профтрубы и поликарбонатных листов.

На строительных рынках и металлобазах профильная труба продается 6-метровыми хлыстами. В магазинах можно встретить другую длину – 2 или 3 метра. Для самостоятельной транспортировки она удобнее, но из коротких отрезков сложнее собрать арочную конструкцию: возникает необходимость в изготовлении дополнительных стыков.

Если у вас нет проблем с тем, как согнуть профильную трубу в домашних условиях для теплицы, лучше приобретать стандартные хлысты. Из каждого получится арка высотой около 2 метров и с расстоянием между ножками 3 метра. Этого достаточно для размещения внутри двух грядок и центрального прохода.

Казалось бы, длину арки можно без проблем увеличить, приварив нужный отрезок трубы. Но длина листов сотового поликарбоната тоже составляет 6 или 12 метров, и такое увеличение приведет к перерасходу этого недешевого покрытия, необходимости его стыковки и снижению надежности.

Поэтому высоту в таких случаях увеличивают за счет фундамента либо выбирают другую форму теплицы. Например, высота боковых стенок скатной конструкции для удобства работы должна быть 1,5-2 метра. Эти размеры прекрасно соотносятся с габаритами профтруб и листового материала, которые нарезаются без отходов.

Видео описание

В этом видеоролике показано проектирование теплицы-павильона с прямыми стенками и арочной крышей:

Общая длина теплицы выбирается с учетом ширины листов сотового поликарбоната, которая равна 210 см, и способа их стыковки:

Листы можно крепить встык с помощью Н-образной соединительной планки, тогда длина конструкции получится 210, 420, 630 см и т.д.
При креплении внахлест он должен составлять 10 см, тогда длина будет 200,400, 600 мм и т.д.

Способ соединения учитывается и на этапе проектирования каркаса и выбора шага между соседними дугами или стойками. При монтаже встык он будет равен 105 см, так как для уменьшения парусности и повышения надежности покрытия оно должно крепиться не только по краям, но и посередине.

Совет! Используя для несущих элементов каркаса трубы небольшого сечения, желательно увеличить количество промежуточных стоек и уменьшить шаг между ними до 70 см.

Решая, как сварить теплицу из профильной трубы своими руками, нельзя забывать и об устройстве удобного входа в неё. Он должен находиться на торце, иметь ширину не менее 70 см и высоту, позволяющую прохождение через проем в полный рост.

Изготавливаем каркас

Сделать теплицу из профтрубы проще всего, сварив или собрав все поперечные фермы, установив их на фундамент и соединив между собой горизонтальными стяжками.

Для изготовления ферм нарезают по размеру все элементы согласно чертежу и соединяют их друг с другом сваркой либо болтовым крепежом, предварительно высверлив для него отверстия. При сборке важно контролировать перпендикулярность углов и нахождение всех элементов фермы в одной плоскости, для чего нужна ровная площадка.

В идеале на площадку мелом наносят контуры конструкции и по ним выкладывают и соединяют все фермы, чтобы они получились одинаковыми. Торцевые фермы сразу оснащают каркасами двери и форточки.

Видео описание

Как поступить, если ровной площадки для сварки нет, смотрите в видео:

При изготовлении арочной конструкции сварочные работы на этом этапе почти не требуются, но возникает проблема, как сделать дугу из профильной трубы своими руками. Она решается просто при наличии специального станка – трубогиба. Вряд ли стоит тратить деньги на его покупку ради однократного использования. Лучше взять в аренду или воспользоваться услугой гибки труб, которую предоставляют некоторые предприятия и частники.

При наличии некоторых деталей такой станок можно сделать самостоятельно. Это не так сложно, но тоже вряд ли целесообразно, если вы не собираетесь поставить производство теплиц на поток.

Если пытаться согнуть профтрубу без такого оборудования, она сильно деформируется и даже может лопнуть по шву. Но есть несколько способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба для теплицы и сохранить её прочность и целостность. Для этого потребуется сделать шаблон из толстой фанеры с требуемым радиусом закругления.

С вырезанием сегментов.

Суть этого способа заключается в снятии излишнего напряжения в металле при гибке за счет удаления лишнего материала на внутреннем радиусе. Для этого со стороны шва труба размечается на несколько равных отрезков и по этим линиям болгаркой делаются треугольные пропилы примерно на 2/3 её толщины. Затем она сгибается по шаблону, а соединившиеся стенки пропилов завариваются.

На заметку! Чем меньше радиус изгиба, тем чаще нужно делать пропилы.

Чтобы труба не деформировалась, её нужно плотно заполнить не упругим материалом, который будет создавать и перераспределять давление на стенки изнутри. Таким материалом может стать песок, но он должен быть чистым и сухим. Он засыпается в трубу, один конец которой забит деревянной заглушкой, и утрамбовывается. Закрыв второй конец и закрепив его в упоре, трубу гнут по шаблону.

Видео описание

Простейшее приспособление для гибки с шаблоном и упором представлено в видео:

Зимой вместо песка можно использовать обычную воду. Замерзая, она оказывает распирающее давление на внутренние стенки. Но важно не упустить момент и не передержать трубы на морозе – их может разорвать.

Готовые фермы устанавливают вертикально на фундамент с заранее установленными закладными и приваривают к ним поперечины. После чего можно закрывать теплицу поликарбонатом.

Коротко о главном

Такую задачу, как сварить теплицу из стальных профильных труб, простой не назовешь. Нужен как минимум сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Но можно обойтись и без него, если использовать оцинкованные профили, которые соединяются болтами и специальными накладками. Обычные трубы потребуют дополнительной антикоррозионной обработки. Ещё один необходимый инструмент для создания арочных конструкций – трубогиб. Но и он не понадобится, если вы выберете теплицу со скатной крышей или используете описанные в статье способы гибки своими руками. Перед началом работы необходимо определиться с размерами сооружения, ориентируясь на стандартные параметры профтрубы и поликарбоната.

Читайте также: