Форма для заливки опалубки

Обновлено: 01.05.2024

Статьи

Опалубкой называется форма для укладки бетона и создания фундамента и других бетонных конструкций, к примеру, перекрытий и стен. Передвижная опалубка служит для создания конструкций относительно небольшого размера. Для промышленных целей используется объемно-передвижная опалубка.

Заливка бетона требует тщательной подготовки. Структура должна быть ровной и соответствовать своим задуманным размерам, иначе строительный брак неизбежен. Раствор бетона в процессе заливки создает огромное давление на форму благодаря массе и ускорению свободного падения, поэтому она должна быть достаточно прочной и надежной не только для одной, но и для последующих заливок. При неправильном выборе формы или после продолжительной эксплуатации она разрушается. Нужно стремиться к тому, чтобы опалубка прослужила как можно дольше.

Основная классификация опалубок: переносная и одноразовая. Преимуществом переносной формы является многократное использование, соответственно, меньше затраты на строительство. Переносная опалубка снимается после застывания раствора и используется повторно. Одноразовая же служит для придания конструкции дополнительных свойств, таких как звуко- и теплоизоляция. После заливки в такую форму она не снимается и становится частью конструкции. Опалубки могут также быть вертикального и горизонтального расположения.

Создание переносной опалубки в домашних условиях не займет большого количества времени и не потребует тяжелого труда. Обычно они создаются из дерева, фанеры или металла. Для строительства в небольших бытовых масштабах в основном применяются такие виды, как стационарная и разборная опалубки.

Изготовление и использование стационарной опалубки

Такой вид формы использовался еще в древности. Не будет преувеличением сказать, что стационарная опалубка является одним из азов строительства. Для ее создания необходимы листы соответствующих размеров будущей конструкции из дерева или металла. Листы должны закрепляться брусом из дерева, который является основным параметром для обеспечения нужных размеров. Брус воспринимает на себя основную нагрузку, то есть является ребром жесткости. Листы материала дополнительно скрепляют деревянными стяжками или проволокой. Опалубка должна быть зафиксирована снаружи прижимными досками или небольшими колышками. Данное дополнительное укрепление необходимо для восприятия нагрузки на боковые стенки.
В зависимости от разновидности конструкции применяются дополнительные элементы для создания формы. Если высота будущего фундамента будет превышать 75 см, то форму следует устанавливать уже с использованием направляющих столбцов или досок. Дополнительно их закрепляют колышками. Перед заливкой должна быть произведена тщательная проверка, после которой на направляющие элементы устанавливается палуба. В случае изготовления фундамента от 20 до 50 сантиметров специально под опалубку сбиваются небольшие щиты, которые изнутри фиксируются распорками с размерами 5х5 см.

При создании опалубки для любых видов конструкции обязательно плоскость палубы должна быть параллельной или перпендикулярной вспомогательным элементам, иначе форма при заливке может покоситься на довольно большой угол. Форма сама по себе должна быть максимально герметична и не иметь щелей, иначе бетонный раствор будет вытекать, и структура бетонного блока будет некачественной.
После заливки бетона опалубка снимается, сохраняя свои размеры. Необходимо только заново закрепить ее в дальнейшем. Основным недостатком стационарной формы является то, что даже при сохранности основной конструкции опалубки некоторые из элементов могут износиться, поэтому ее необходимо частично разобрать и заменить дефектный элемент. Данный процесс заливки довольно прост, но требует терпения и аккуратности.

Существуют также стационарные опалубки на основе каменной или кирпичной кладки с дополнительной обработкой. При эксплуатации она будет гораздо надежнее, но и гораздо массивнее. Используются также специальные формы для заливки фундамента из мелкой металлической сетки и арматуры.

Изготовление и использование разборной опалубки

Если стационарная форма требует терпения, то разборная опалубка требует его еще больше. Название говорит само за себя: принцип действия основан на сборке формы, заливке в нее бетонного раствора, застывания, разборки и дальнейшего применения. Данная форма применяется не только в строительстве, но и также в железнодорожных работах.

Разборная форма собирается из предварительно тщательно подготовленных элементов, которые должны соответствовать друг другу, легко разбираться и собираться. Поэтому изготовление деталей требует особой точности. Сама форма состоит из короба, щитов и дополнительных металлических укреплений. Короб собирается из досок, имеющих толщину от 1,9 до 3,2 см. Иногда применяются доски и большей толщины.

Существует мнение, что использование разборной переносной опалубки гораздо эффективней, чем использование стационарной формы. Однако это не так. Не существует четкого преимущества какой-либо опалубки по сравнению с другой, так как каждая из них обладает своими особенностями. Для новичков в этом деле следует испробовать оба вида и в дальнейшем использовать более подходящую форму для себя.

Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий

Формы для искусственного облицовочного камня

Формы для ступеней, проступней и подступенков

Формы для заборов и столбов

Формы памятников, цветников и плит мощения

Формы барбекю и каминов

Формы для полусфер и парковочных ограничителей

Формы для плит парапетных

Формы крышек на столбы забора

Формы для специальной продукции

Формы и пластиковые изделия под индивидуальный заказ

Выбор качественных форм для бетонных изделий

Безусловно, главный функционал в производстве бетонных изделий выполняют формы для заливки растворобетона. Они придают внешний вид изделию и классифицируют его в товарных нишах. Производственная компания «Завод форм» более десяти лет специализируется на выпуске пластиковых форм для отливки искусственного камня из бетона. На сегодняшний выходит огромное множество различных конфигураций форм под практически любое из возможных направлений, где применяется искусственный камень из бетона. А он с каждым днём становится всё более и более популярным на рынке строительных материалов.

На предприятии формы получают из специальных пластиков, отвечающих определённым качествам, способных наделить ими конечное изделие:

  • безупречная способность к передаче рисунка и точного объёма 3d матрицы;
  • малый вес при высокой прочности и долговечности использования (до ста заливок бетона), пригодность к ремонту;
  • невосприимчивость к химическим средам агрессивного характера, что важно для промывки формы;
  • экологическая чистота и безопасность для здоровья человека.

Обладая такими качествами, формы для изготовления бетонных изделий становятся незаменимым продуктом для всех тех, кто решил заняться изготовлением искусственного камня для благоустройства своей территории и дома, или открыть бизнес для быстрого получения прибыли. «Завод форм» предлагает купить формы бетонных изделий:

  1. Тротуарной плитки, бетонопаркета - большого количества наименований.
  2. Для изготовления брусчатки различной конфигурации.
  3. Большой перечень для бордюров нескольких фактур.
  4. Под производство бетонных водостоков.
  5. Для бетонного сайдинга и фасадной плитки.
  6. Под заливку плит подоконных.
  7. Весь необходимый перечень тактильной плитки по ГОСТу 2018 года.
  8. Для отливки копингового камня для бассейна.
  9. Под заливку искусственного облицовочного камня большого перечня конфигураций.
  10. Для изготовления бетонных ступеней, проступней и подступёнков.
  11. Большой выбор - для изготовления заборов и столбов для них.
  12. Для ритуальных целей, - под заливку памятников, цветников и плит мощения из бетона.
  13. Желающим сделать конструкцию барбекю и каминов из бетона.
  14. Бизнесменам, которые занимаются автостояночным бизнесом – под заливку парковочных ограничителей.
  15. Для отливки парапетных плит разнообразной конфигурации.
  16. Под несколько вариантов наверший (колпаков) для столбов заборов.
  17. Специальное направление – для отливки архитектурных форм.
  18. Для изготовления специальной продукции из бетона.
Каждое из названных направлений можно раскрыть и убедиться в многообразии предлагаемых заводом форм для изготовления бетонных и железобетонных изделий недорого. Вместе с тем, пластиковые изделия от «Завода форм» отличаются наиболее оптимальным сочетанием цены и качества. То есть, небольшой стоимостью и высоким качеством.

Небольшая цена на формы для изготовления бетонных изделий

Вопрос о невысокой стоимости на формы для заливки бетона здесь рассматривается ни как маркетинговый трюк, а вполне экономически рассчитанный элемент для условий реального производства на «Заводе форм». Итак, из-за чего складывается невысокая цена:

  1. Предприятие является полноценным производителем форм для заливки бетонных изделий, а не продаёт товары стороннего изготовителя.
  2. За годы успешного развития отлажено эффективное производство и все процессы в нём оптимизированы, что не влечёт удорожание продукции.
  3. В компании осуществляется индивидуальный подход к покупателю, что даёт возможность заказа для него формы по его личному чертежу или эскизу – это даёт возможность регулировать цены по каждому заказу отдельно.
  4. Продажи произведённой продукции осуществляются, минуя услуги торговых организаций, и другого рода посредников на рынке строительных материалов.
  5. Отсутствие бюрократических процедур при оформлении покупки, экономит для покупателя время, деньги и нервы.

Простая логика даёт возможность понять, что совокупность названных факторов позволяет делать продажи форм для бетонных изделий недорого для покупателя. При этом качество производимых пластиковых форм остаётся на высоком уровне.

Высокое качество и применение форм для бетонных изделий

Поддержание высокого качества форм, выпускаемых на заводе, происходит за счёт их постоянных испытаний, проводимых на мощностях предприятия. Выявляются все слабые места и устраняются при дальнейших разработках.

Испытания проводятся по технологии вибролитья Мрамор из бетона в условиях реального бетонного производства. Эта технология легка для освоения для работников невысокой квалификации или начинающих производителей бетонных изделий:

  1. Песок и гранитный отсев нужно очистить от посторонних примесей, чтобы потом не получить нежелательный эффект в готовом изделии – раковины и трещины, а, возможно, и разрушение.
  2. Приготавливая бетонную смесь, помимо традиционных ингредиентов, используют, для быстрого затвердевания бетона – пластификатор, и, для окрашивания изделия – пигментный краситель.
  3. На какой-либо виброплощадке, в формы для бетонных изделий, следуя технологии, заливают приготовленный раствор.
  4. Уже через 18 часов проводится расформовка бетонного изделия.
  5. Через 4 дня можно проводить отгрузку заказчику, если таковой имеется, и через 6 дней после расформовки, проводить монтажные работы.

Подобная схема прописана для массового производителя и для того, кто только начинает путь, как изготовитель бетонных изделий. Тому и другому при монтажных работах необходимо помнить некоторые особенности производства форм или, правильнее, - нюансы термовакуумной формовки.

При проведении такой формовки, иногда допускаются линейные отклонения от первоначальных размеров. Норма составляет +/-5 миллиметров. Такие особенности формовки не наносят никакого ущерба самому бетонному изделию, но при проведении монтажа лучше знать о подобных особенностях.

Для начинающего производителя лучше сначала попробовать сделать небольшую партию продукции с использованием пластиковых форм. К примеру, взять один мешок цемента, которого хватает на 200 килограммов готовой продукции. Чтобы поучиться заливке и расчёту необходимого количества форм, нужно на этот мешок взять не менее трёх «квадратов» форм из пластика от «Завода форм».

Для больших заказов понадобится гораздо больше форм для изготовления бетонных изделий разной фактуры. Если работать с крупными заказами на продажу, то вам может понадобиться и специальное оборудование, специализированное для бетонного производства. Такие станки, к слову, тоже изготавливают на «Заводе форм» по невысокой цене. В конечном итоге, вы должны освоить изготовление продукции, которая удовлетворит всем ожидаемым от неё качествам, коими являются:

  • высокая устойчивость к сильным механическим воздействиям;
  • инертность к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению;
  • водопоглощение не более 4 процентов и газонепроницаемость;
  • экологическая безопасность.

С такими качественными характеристиками, бетонные изделия могут прослужить до 50 лет. И на рынке строительных материалов они пользуются большим спросом.

Чтобы заказать формы для изготовления бетонных изделий, достаточно на этом сайте «Завода форм» выбрать нужную продукцию в каталоге и через кнопку «корзина» оформить заказ. На этот сигнал отзовутся специалисты предприятия и помогут оформить сделку.

Вы станете обладателем продукта, который высоко ценится не только на отечественном рынке строительных материалов, но в ближнем и дальнем зарубежье. Хвалят не только за невысокие цены, но и за высокое качество.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.


Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.


Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.


При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.



дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.



UKSUS70 участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!


Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.



SkyRock участник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.


Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.


Igel2126 участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.


Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.


В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.



Алексей-Снеж участник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.


Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.


DeDmitry участник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.



На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.



Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.



Costeapechnik участник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.



Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.


«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.


Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.


Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.


И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;


  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;


  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.


Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Мелкощитовая опалубка: универсальная система для создания монолитного фундамента и цокольного этажа

«Дом буду строить сам». «Строительство будет вестись «в одну каску», так что запасайтесь попкорном». «Поговорил со знакомыми строителями, подумал и решил строить сам» - так начинаются многие успешные строительные истории на FORUMHOUSE. С помощью специалистов компании ПСС мы расскажем об одном из распространенных современных способов и оборудовании, без которого невозможно построить монолитный дом «в одну каску» без применения подъемных кранов и другой техники – мелкощитовой опалубке.


Арендовать, покупать или «колхозить»?

Приступая к строительству загородного дома, участник FORUMHOUSE AlAl решил делать монолитную цокольную стену на всю высоту (2,5 метра) «без всяких там довыкладываний кирпичом». AlAl предстоял непростой выбор: делать опалубку самому из фанеры, бруса и досок, покупать ее или брать в аренду? Какое решение будет выгодным и правильным? Мы решили обратиться к экспертам и сравнить эти варианты по разным критериям: скорость выполнения работ, безопасность, стоимость и качество.


Хазад1 Участник FORUMHOUSE

Если есть, куда потом приспособить материал, то лучше делать самому; если нет - аренда. Но для цокольного этажа лучше, конечно, аренда, ибо стены потом идеальные, а с самопальной - как повезет.


Евгений Паркачев Эксперт компании ПСС

Создание монолитной стены высотой 2 метра и более из бруса и фанеры - непростая задача. Опалубку рвет и на меньших высотах. Если же вы все-таки решитесь, то необходимо сделать нормальный расчет несущей способности. Проблема в том, что дерево неоднородно, имеет сучки и трещины, поэтому нужно иметь опыт монолитных работ и “чувство” бетона.

Опыт многих форумчан подсказывает, что лучше не рисковать, а пользоваться профессиональными решениями.Конечно, при изготовлении опалубки своими руками можно сохранить материалы для дальнейшего использования, но в целом эта экономия мала по сравнению c бюджетом строительства и потерями, если что-то пойдет не так…





Такой подход разделяют и эксперты: для заливки цокольного этажа оптимально будет взять опалубку в аренду.


Евгений Паркачев

Аренда мелкощитовой опалубки – это безопасный и недорогой вариант. Обычно для заливки цокольного этажа хватает 15 дней. Стоимость аренды опалубки на две недели соизмерима со стоимостью покупки фанеры, бруса, гвоздей для «работы своими руками», поэтому брать в аренду даже выгоднее. Качество полученной поверхностиочень высокое и не требует дополнительных работ.

Вообще, по словам эксперта, нет смысла покупать мелкощитовую опалубку, если вы не строительная компания, специализирующаяся на работе в частном секторе.




Мы проанализировали предложения в интернете и определили, что средняя цена аренды опалубки за м 2 составляет от 350 до 400 рублей за две недели и примерно 700 рублей за месяц. Для сравнения, квадратный метр ламинированной фанеры толщиной 18мм стоит около 950 рублей, а неламинированной- от 650 рублей. Даже не определяя стоимость бруса, досок, гвоздей и других компонентов, видно, что по стоимости аренда опалубки действительно выгоднее.

В пользу аренды опалубкиговорит и то, что после завершения работ на площадке нет горы мусора, который надо сжигать или вывозить.

Мелкощитовая опалубка: что это такое?

Мелкощитовая опалубка - это система щитов и комплектующих для бетонирования фундаментов, стен, колонн и других архитектурных форм, профессиональный инструмент, заточенный для решения задач, с которыми не справятся другие виды опалубки.

Основное преимущество этой опалубки – небольшие размеры и вес элементов (до 50кг). Такой вес позволяет вести работы вручную, без крана - это экономит бюджет строительства, а небольшой размер щитов позволяет обойти все узкие места.


Такую опалубку легко доставить в места, куда не попасть технике, например, на задний двор дома, не повредив при этом газоны и цветники, дорожки и садовые деревья. Мелкощитовую опалубку можно занести в уже построенное здание и выполнить работы внутри него.

Щиты можно совмещать между собой, устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Комбинируя щиты в разных вариантах, можно создавать монолитные конструкции практически любой формы и степени сложности. При этом монтировать мелкощитовую опалубку просто – нужны только руки и молоток.

Опалубка выдерживает до 80 кН/м давления бетона (такое давление создает трехметровая стена). И если скорость заливки будет достаточно высокой, а при работах будет применяться дополнительный крепеж, то с помощью мелкощитовой опалубки можно заливать стены большей высоты.

Рекомендации по монтажу

Как уложиться в минимальные сроки и не потратить лишние деньги, арендуя мелкощитовую опалубку? Опыт участников FORUMHOUSE подсказывает следующий алгоритм действий:

  1. Армировать все стены, оставив во внешнем контуре проем, через который можно будет передвигаться и проносить оборудование.
  2. Только после этого привозить опалубку на стройку (договориться и подписать договор, естественно, необходимо заранее).
  3. Смонтировать сначала внутреннюю сторону стен - в этом случае конструкции можно зафиксировать подкосами и анкерами к поверхности опорной плиты.
  4. Начинать монтаж нужно с установки угловых элементов и двигаться по схеме в середину стены.
  5. Монтаж наружных щитов можно вести параллельно с внутренними.


Если подготовиться и действовать по плану, то бригада из трех человек за день смонтирует около 100 метров опалубки и за три-четыре дня успеет произвести сборку этажа площадью 120-150м2. Приемка бетона займет один день, пять-шесть дней (в зависимости от погоды) нужно дать постоять. Три-четыре дня уйдет на то, чтобы провести демонтаж оборудования и вытащить его наружу. Один день - на очистку опалубки от бетона. Если все материалы и расходники в наличии, то работа займет не больше 15 дней.

Аренда опалубки: подводные камни

Участник FORUMHOUSE barbos88 заливал цоколь в 2015 году, брал мелкощитовую опалубку в аренду. Цоколь получился идеально ровным, но заказчик неожиданно для себя столкнулся с проблемой.


barbos88 Пользователь FORUMHOUSE

Представители фирмы, которая предоставила опалубку, докопались до вмятин на профиле.

При этом, забирая опалубку со склада поставщика, barbos88 сразу обратил внимание, что ему отгрузили не только новые щиты, но и уже довольно потрепанные, с вмятинами на профиле.


У меня, конечно, возник вопрос, как я буду сдавать такие щиты обратно? Меня уверили, что на такие мелочи они просто закрывают глаза.Понятно, что закрывать глаза на вмятины поставщики не стали – сказали, что вычтут стоимость щитов из залога.

И здесь надо отдать должное предусмотрительности участника нашего портала: он сфотографировал щиты с вмятинами еще при приемке и, таким образом, смог доказать, что часть из них досталась ему уже с мятым профилем. При этом barbos88 признает, что вмятины на четырех щитах появились уже на его стройке, когда рабочие отбивали опалубку от стены кувалдой. Он предлагал поставщикам оплатить ремонт, «но они не ремонтируют, у них нет цеха».

Вывод, который сделал наш форумчанин после истории: риск повредить опалубку в ходе бетонных работ есть всегда. Поэтому при выборе поставщика нужно убедиться, что у них есть собственное производство.


Фирмы, которые имеют собственное производство, как правило, восстанавливают погнутые щиты (конечно, если они не скручены в бараний рог, а имеют небольшие повреждения).

И, конечно, чтобы легко и безболезненно отделять опалубку от бетона и качественно очистить ее перед сдачей поставщику, при монтаже необходимо пользоваться специальной смазкой (это ни в коем случае не должна быть “отработка” масла).


Евгений Паркачев

Лучше работать с крупными, проверенными компаниями или производителями. Получая у них продукт, вы получаете консультации и весь их опыт. Обычно это специалисты с глубоким пониманием опалубки, возможностью оперативно изготовить и дополнительно поставить или заменить оборудование. У них есть мощности для ремонта. Кроме этого, у производителя обычно дешевле….

Придерживаемся схем

Собрать мелкощитовую опалубку может человек даже с нулевым опытом, а случаи, когда «опалубка не собирается», на поверку всегда связаны с тем, что разработанные инженерами схемы просто игнорируются.


Наш эксперт считает: если вы решились на самостоятельное строительство дома, с мелкощитовой опалубкой вы справитесь.


Евгений Паркачев

Когда клиент берёт опалубку в аренду, мы на каждый объект предоставляем поэтапную схему сборки. Если работать по схеме, ошибок быть не может. Но очень часто чертежи даже не открывают, а потом, когда опалубка не собирается, начинают все переделывать. Хозяин, который решился строить дом сам, разберется в любой в схеме, а если работает опытный подрядчик, то разберется тем более. Никакие специальные бригады не нужны.

Итак, коллективный разум FORUMHOUSE склоняется к тому, что аренда мелкощитовой опалубки для цокольного этажа – это оптимальный выбор. Цена аренды опалубки ниже стоимости работ по варианту «сделай сам». Это быстро, надежно и безопасно. А полученный результат соответствует всем требованиям качества.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Читайте также: