Дом на разных фундаментах последствия
Обновлено: 10.05.2024
Дом на разных фундаментах последствия
Дом и дача - форум строителей и садоводов » Строим » Фундамент » Нужно ли связывать фундаменты для двух частей дома, построенных в разное время
Senior Member
Нужно ли связывать фундаменты для двух частей дома, построенных в разное время
Я сюда с таким вопросом: существует часть дома, построенная нами ещё давно, потом на некоторое время мы делали перерыв в строительстве и теперь хотим возвести ещё одну часть. И такой вопрос напрашивается: нужно ли обе эти части связывать единым фундаментом или можно для каждой части дома оставить свой фундамент? Второй вариант конечно для нас проще, но не приведет ли он к каким-нибудь негативным последствиям.
Последний раз редактировалось Cittu; 31.08.2011 в 15:48 .
Такие части дома должны иметь каждая свой фундамент. Фундаменты между собой не связывают. В процессе строительства стен, перекрытий, устройства кровли фундамент от увеличивающихся нагрузок проседает. Проседает он и от свойств и особенностей грунтов. Жесткие соединения можно делать только после окончания всего строительства.
Вы задаетесь правильным вопросом. Очень часто имеет место быть, что финансирование на весь большой дом отсутствует и тогда люди строят по частям. Сначала одну часть дома, потом другую и так далее. Но этом случае связывать фундаменты двух домов обязательно! А иначе каждая часть вашего дома будет «жить своей жизнью». И это приведет к тому, что в конечном итоге одна часть дома может просесть, а другая, например, покоситься. И представьте как это будет в общей картине. Так что обязательно связывайте фундаменты воедино, только при таком способе они могут полноценно выполнять свою опорную функцию и прослужить вам очень долго. Надеюсь, что вам помог совет!
Senior Member
Связывать фундаменты двух разных построек ни в коем случае нельзя. При усадке новой постройки будет передаваться нагрузка на прежнюю постройку, которая рядом, что привёдет к увеличению нагрузки на близлежащий фундамент, который может пострадать, как и несущая стена. Да же когда вы строите две постройки с несущими стенами из разных материалов, между фундаментами делается деформационный шов.
Зачем дом и гараж ставить на разных фундаментах. Как это поможет сэкономить
И так, в прошлом посте, я сказал о том, что заказчик планирует строить гараж рядом с домом, но а отдельном фундаменте.
Если гараж, и дом находятся на одном фундаменте, то это считается одним строением и оплачивать соответствующий размер налога.
Замечу, что налог рассчитается не от жилой площади, а от кадастровой стоимости самого дома. Соответственно, гараж на одном фундаменте увеличивает эту кадастровую стоимость.
Но что делать, хочется пользоваться гаражом, имея доступ к нему из дома, не выходя на улицу? Именно поэтому заранее в доме предусмотрели дверной проём из которого легко можно попасть в гараж.
Фундамент с ошибками: чем грозит строительство основания «по-своему»
То, что от фундамента во многом зависит дальнейшая судьба всего дома – аксиома известная и многократно доказанная. Тем не менее, некоторые умудряются не брать во внимание ни технологии, ни здравый смысл, надеясь на «авось». В результате – стены едут в разные стороны из-за упрямства хозяина, решившего сэкономить. Страдают люди и от недобросовестных наемников , не принявших во внимание тип почв или предполагаемую нагрузку. На FORUMHOSE есть примеры по каждой категории, которые полезно изучить всем, чтобы не повторить чужих ошибок или не пострадать от горе-профессионалов.
Содержание
- Как хочу, так и строю
- Сначала делаем, потом думаем
- «Профессиональный» подход: не тот фундамент, не те нагрузки
- «Профессиональный» подход: а что такое опалубка?
Как хочу, так и строю
Одну из тем форума о том, как не надо строить, создал пользователь Yuraberg , случайно обнаруживший неподалеку от собственной стройки воплощенное чудо инженерной мысли – фундамент по типу свайного, но в оригинальном исполнении.
Участник FORUMHOUSE
Сегодня поехал по другой дороге на участок и обнаружил это «чудо». Подошли талибы, похихикали, рассказали про работу. С хозяином поговорить не удалось – только что уехал. Может, завтра встречу, уж больно охота ему несколько вопросов задать о выбранной технологии строительства. Такого нигде не встречал. И денег у него спросить, раз он такой богатый.
По словам рабочих, отверстия под сваи бурились вручную, максимальная глубина – метр, где и 60 см. Внутрь установили асбестовые трубы 100 мм диаметром и залили бетоном. Разметку, уровень, обвязку брусом хозяин делал сам, всё остальное – рабочие под его чутким руководством. То есть, хозяина никто не обманывает, именно с его подачи нарушены все существующие технологии.
Выбран не тот тип фундамента – строить собираются из газобетонных блоков, требовательных к точной геометрии основания. Перекос или завал на один из углов может выдержать другой материал , а газобетон полопается. Мало того, деревянный ростверк даже при соблюдении технологии монтажа не рассчитан на кладочные материалы, он предназначен для возведения каркасников или деревянных домов . Это не говоря о том, что вместо антисептика – масляная краска, крепление на саморезы, местами бруса не хватило, лаги уложены прямо в раствор.
При установке свай отверстия бурятся ниже уровня промерзания грунта, чтобы сезонное пучение не разорвало фундамент, длина свай должна быть вдвое больше, чем получилось. Рекомендованный диаметр асбестовой гильзы – от 250 мм, на дно засыпается песчаная или песчано-гравийная подушка, обязательно внутрь устанавливается арматура и только после заливается бетон марки М300. Учитывая, что ребята мешали раствор на куске рубероида, сомнительно, что пропорции соблюдены точно. Но факт, что никакой подушки и арматуры в гильзах нет.
Yuraberg попытался вразумить хозяина и предостеречь от дальнейшего строительства на столь хлипком основании, но безрезультатно. И все же, была предпринята попытка модернизировать фундамент – непосредственно на землю выложили раствор и сложили под разрывом бруса столбики из силикатного кирпича, естественно, никто не озадачился гидроизоляцией этого охотно впитывающего влагу материала.
Под разрывом бруса сегодня они кинули лепёшку бетона прямо на песок. Здесь, говорит, будет кирпичная подпорка. В качестве подрядчиков и строительных консультантов у них – братья наши меньшие. Деньги получили, уехали и забыли. По поводу уровня сказали, что если пузырек не выходит за риски, то всё нормально, в пределах допустимых норм.
Дом так и продолжили строить, не задумываясь о нагрузке газобетонных стен на деревянный брус. Неправильно сложенные дверные проемы на фоне этого – просто мелочи. Несмотря на предположения форумчан о крахе конструкции в ближайшем будущем, и стены вывели, и крышу накрыли, и окна вставили.
Сначала делаем, потом думаем
Хотя этот пример стройки вопреки всем технологиям – самый яркий, но, к сожалению, не единственный. Форумчанин, планирующий строительство дачного дома, использовал для свай металлическую трубу диаметром 110 мм. Что характерно, он сначала пробурил отверстия, установил трубы, залил раствором, для устойчивости связал оголовки швеллером, и только после этого поинтересовался у других пользователей, что сделано не так.
При этом глубина бурения – 1,8 метра, плюс трубы были забиты кувалдой еще на 10 – 15 см, а глубина промерзания грунта – 2,4 метра. И это не считая того, что предполагаемая нагрузка вообще не учитывалась, расстояние между сваями получилось путем деления количества материала на желаемый метраж основания – 1,6 метра. Несмотря на объяснения опытных пользователей о ненадежности подобного фундамента, его создатель убежден, что исправит все погрешности за счет швеллера и ростверка из бруса.
«Профессиональный» подход: не тот фундамент, не те нагрузки
К сожалению, иногда даже привлечение профессионалов не гарантирует достойный результат. Как показывает практика, они тоже иногда отталкиваются не от предельно допустимых нагрузок, а от принципа – «всем так строили, и у вас нормально получится».
Форумчанин из Иваново под ником dimm_electron обратился в местную строительную организацию, не рискнув самостоятельно заниматься фундаментом. Специалисты посоветовали свайно-ростверковый фундамент, хотя у форумчанина изначально были сомнения в его эффективности, учитывая тип почв и тяжесть каменного дома. Тем не менее, dimm_electron решил довериться профессионалам. В результате получилось следующее.
dimm_electron
Участник FORUMHOUSE
Реально это получилась лента, т. к. лежит на земле, сечением 50х30 см, на сваях диаметром 40-45 см и глубиной 1,8 м. Выложили в два кирпича небольшой цоколь высотой 65 см, из красного кирпича. Далее пошли стены из силикатного, в 1,5 кирпича, с расчетом на будущее их утепление.
Несмотря на то, что коробку возвели с соблюдением технологии, с заливкой армопояса и минимальной кривизной стен меньше 0,5 см, весной внешние и внутренние несущие стены пошли трещинами, практически полопались. На предъявленные претензии строители фундамента ответили, что это нормально, грунт пучинистый, у всех так, и когда все сядет, трещины сами зарастут. Конечно, отговорки смешные, само ничего не зарастет. Владелец надеется, что трещины хотя бы перестанут увеличиваться, их можно будет заделать и завершить строительство.
Кроме того, что был выбран не самый удачный тип фундамента, оказалось, что даже нагрузку на сваи рассчитали неправильно – вместо максимально допустимых при таком сечении 2,5 тонн, на каждую сваю получилось по 6 тонн. Еще в ходе работ форумчанин интуитивно посчитал количество опор недостаточным, но «специалисты» убедили его в обратном. К сожалению, получить компенсацию за такое нарушение не получится, так как не было проекта на фундамент, поэтому всем, кто только собирается начинать стройку, dimm_electron советует подготовиться серьезнее. Ему же остается ждать, что будет дальше, и продолжать стройку с учетом необходимости усиления фундамента.
dimm_electron
Без проекта со строителей мы ничего не получим, только если полюбовно. Остается ждать, ждать и еще раз ждать, когда все оттает, делать отмостку, отводить воду , отапливать дом. Так что наука на будущее: без проекта ничего капитального не строить, и шаг вправо, шаг влево от проекта в начале строительства – «расстрел». Так что будем продолжать.
«Профессиональный» подход: а что такое опалубка?
Профессионализм некоторых нанимающихся для строительных работ бригад тоже поражает воображение. Юлия регент из Курска столкнулась с подобными «мастерами», когда занялась строительством своего дома. Так как позволила погода, фундамент решили выкопать и залить в октябре, чтобы с весны начать строиться. Каждый день был на счету, да и финансы поджимали, поэтому наняли экскаватор, но получившаяся траншея, мягко говоря, требовала доводки.
Тогда еще Юлия слабо разбиралась в технологии и решила прибегнуть к услугам более опытных в земляных работах товарищей, мастерам дали задание сделать опалубку под заливку. Приехав на объект, форумчанка обнаружила обтянутые полиэтиленом траншеи. Мало того, работяги жаловались, что все сыпется.
На закономерный в такой ситуации вопрос – а где же опалубка , было указание рукой в сторону пакетов – вот же она. Объяснений заказчицы, что это никак не опалубка, было недостаточно, помог только звонок бригадира знакомым. Но и после него сделать все, как положено, работяги согласились только за доплату. Для Юлии эта ситуация стала хорошим уроком на будущее.
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома
Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?
Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).
В данной в проектной ситуации очень важный вопрос по поводу риска обрушения существующей стены с фундаментом и крышей, так как будет производиться подкоп под фундаментом вплотную.
В моем понимании, необходимо укрепить снизу существующий фундамент с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием), вот только как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». с берегов Забобурыхи Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного. Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. Залить захватки, подождать застывания участков - рыть следующие. Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
ЗЫ ну и расчеты никто не отменял. __________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Очень сильно зависит от качества и культуры выполнения (при должном качестве можно и выгоду поиметь - сущ. фундамент подлечить) и от того из чего выполнен сущ. фундамент (монол. лента? сборный? бутовый камень?). Моделирование ситуации в плаксисе крайне желательно.
Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?
Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).
Ну это уже не осадочный шов в классическом понимании. Дополнительные осадки существующего фундамента от нового фундамента гарантированы, полезут трещины в стенах. Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного На всех дураков запретов не напасешься.Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Вот Вы бы под своей личной единственной избушкой рискнули так копать?!
Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. - Откосы? - Нет, не слышали!
Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И да, не забываем, если три фундамента построить друг над другом - они выдержат тройную нагрузку!
- Консоли? - Нет, не знаем!
Надо было не Сергей БСМ 1981 назваться, а Сергей БСК 1981.
А зачем делать фундамент нового здания на 60 см ниже фундамента существующего?
с берегов Забобурыхи Вот Вы бы под своей личной единственной избушкой рискнули так копать?!Копали под чужой. Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.
- Откосы? - Нет, не слышали! на 40 см разницы? А чего не шпунт?- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И почему это он недостижим?
ЗЫ Мальганов? нет, не слышали
__________________Велика Россия, а колонну поставить некуда ЗЫ Мальганов? нет, не слышали
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!
Под чужим - главное вовремя выскочить!
Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.| Мы всегда так делали. И ничего - стоит! |
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!
Под чужим - главное вовремя выскочить!
В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!
Вы тоже общими фразами да каламбурчиками проектируете? __________________Велика Россия, а колонну поставить некуда
Никаких откосов у вас не будет, копать будете почти все руками, так что нормальные захватки по метру вместе с плитной частью нового фундамента сразу, прогрев, холодные и деформационные швы с армированием по захваткам
Если существующая стена не пройдет на период вывешивания или есть опасения по ее состоянию - заведите расчетную балочку усиления в штробу поверх старой ленты на болтах, потом зачеканить - работы минимум, балку потом можно убрать(на металлолом)
частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием), у вас по факту будет новое основание у существующего здания - на откосе с подпорной стенкой, вот функции этой подпорной стенки и будет выполнять новый фундамент, соответственно и посчитать его
как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
смотрите скорее в усилениях и реконструкциях а не в новом строительстве, так то вполне себе серийное решение, эксперты по итогам обследования в промышленном масштабе такое рисуют - например дополнительную колонну под балку/ферму на столбчатом фундаменте рядом с кирпичной стенкой на ленточном, в таком случае по другому и не получится кроме как под старый фундамент закапываться что бы старая стена не упала.
В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!а зачем рыть все сразу? в таких условиях бетон легко потянет нагрузку через 2 дня прогрева, и только не надо говорить про дорого там или еще чего. В итоге захватки в два раза реже - а общий срок увеличится максимум на несколько дней
Нарисовать - легко.Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!
Что бы выполнить - надо как бы непосредственно в этой суете в ямке участвовать. Ну и проконтролировать - тоже в общем необходимо и достаточно просто на площадке присутствовать
фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 смединственное непонятно - а нафига такое вообще городить в таком случае, нагрузки судя по всему ниочем, плиту залейте в уровне существующего и все, если что надо так приямки добавьте потом
Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения. да бросьте вы, это уровень стройтехникума, один мастер на площадке, а не шпилит в кондейке на ноуте. Если прораб нормальный - еще и половину бетона на сторону загонит, о чем узнают лет через сорок когда еще здание рядом/выше строить будут Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 29.11.2017 в 10:36 . Причина: upd Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения.СП 22.13330.2016 "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр)
5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность определяют исходя из условия .
Если проанализировать математическое выражение, то станет ясен основной вывод: чем меньше расстояние в свету между условно старым фундаментом и условно новым - тем меньше допустимый перепад. Конечно, речь о фундаментах разных деформационных блоков.
Т.е., если вплотную, то перепад 0.
А так, да. Не ссы, Славик, я сто раз так делал (с). Если не повезет, меняй "Славик" на "Ваша честь" и повторяй как мантру.
Тьфу-тьфу
| Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности. Решил мужик построить дом. Подсобирал деньжат, продал квартиру. Нашел строителей, точнее одного. Бригадира. Дикого. С ним разговаривал, ему деньги платил. А уже тот рабочих подбирал. Строили без проекта, естессно. Бригадир у мужика брал много, а рабочим платил мало, поэтому текучка была страшная и качество соответственно. Долго, коротко ли - построили. И начал мужик там жить. Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная. Вот только стены без перевязки оказались (см. фото ниже). И фундаменты тоже. Т.е. я так думаю, что рано или поздно все равно треснуло бы, но не так, как получилось. И в один прекрасный день решил мужик дом кирпичом обложить. Но: стены - 400мм, и ФБСки тоже 400. Кирпич опирать некуда. Решили сделать под кирпич фундамент. Бригадир в своей манере объемы нагоняет. За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно. Зачем бригадиру лишние деньги тратить, хотя у нас подработки. Хозяин: "Начало трещать вечером. Часом к 12-ти треск усилился. Я жене говорю - Жена, беда идет. В два часа ночи детей из дома забрали - и на улицу". Рассказывает и чуть не плачет. Короче, сложилось все за полчаса. Треск стоял на весь поселок - бабушки подумали что война началась. Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких. |
Решил мужик построить дом
Строили без проекта, естессно.
Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная.
За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.
cool story, bro
чем то эта история похожа на обсуждаемую тему
Я проектировщик
с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием)
как правильно спроектировать по нормам
не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
А вообще, есть один такой аргумент, который в общем не особо перешибается.
Вот есть студент, будущий проектировщик. На каникулах и на старших курсах он фигачит в стройотрядах, официально, на всяких разных сложных случаях пытает прораба и вообще самообразовывается. И потом лет через 10-15 он эти "сложные" случаи не боится пихать в свои проекты, он их все своими руками перебрал, и понимает что в общем ничего военного, да и "что бы не было гундежу делай все по чертежу".
И есть второй студент. Он подрабатывает в охране/магазине, считает себя крутым расчетчиком на матерых программных комплексах которые считают по формулам которые он, этот расчетчик, ни вывести ни нормально творчески переработать не может, это для него черный ящик. А что бы спокойно спать и не кормить свою совесть - он же не знает какие там строители будут, да и вообще материалы полное Г - он закладывает, по-шамански, запасец раз в 5, удорожание на порядки, да и вообще - так нельзя, надо все нафиг снести и построить с нуля по новым бюджетным расценкам А потом ракеты падают - эх, запасец маловат, да и камлали мало - надо в следующий раз 10 кратные запасы с соответствующим удорожанием и ДВУХ, нет, ТРЕХ шаманов
Хороший вопрос: Как и зачем утеплять фундамент
Разберемся с тремя основными типами фундаментов и нюансами их утепления
Зачем утеплять, если утеплять не обязательно?
В российском СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» утепление ограждающих конструкций по грунту никак не нормируется. Но не потому, что утеплять не надо! А потому, что отечественные нормативы ориентированы в первую очередь на многоквартирные здания с подвалами.
- чтобы по полу « не дуло »;
- чтобы коммуникации на входе не замерзали;
- и главное — чтобы мелкозаглубленный фундамент не « загулял » зимой, под воздействием сил морозного пучения.
Наденьте тапочки
Непременные спутники плохо утепленного снизу жилища — шерстяные носки, тапочки и паласы. Потому что по полу « дует » .
В советское время ковры массово появились в многоквартирных домах во второй половине 1970-х годов — вместе с пришедшей в массовое строительство « рационализацией » : линолеумом на горбатой бетонной стяжке пола (в квартирах « с паркетом » — хрущевках и «брежневках» — по полу можно было ходить в одних носках).
Как результат, целое поколение домовладельцев выросло с установкой, что бетонные полы «панелек» — это плохо. Но проблема не в бетоне, а в его утеплении. Неутепленная по периметру бетонная плита — это мостик холода, выводящий тепло на улицу. Если проект включает бетонный пол или перекрытие в тепловой контур здания — это не плохо, а замечательно. При таком утеплении бетонный массив становится таким же тепловым аккумулятором, как кирпичная печь. Именно так необходимо делать в частном доме.
РамСваи Сохранить фото- Низкобюджетный и массовый в « дачном » сегменте — винтовые сваи.
- Для постоянного проживания обычно выбирают многочисленные вариации на тему « шведской плиты » .
- Промежуточное место занимают ленточные фундаменты, которые, опять-таки, в зависимости от бюджета и характеристик грунтов, могут быть сборными или монолитными, мелкозаглубленными или опираться на грунты, расположенные ниже точек промерзания.
Обзор характеристик разных типов фундаментов не входит в задачи публикации. Если речь о теплом доме, гораздо важнее, что у вас под полом. Здесь также возможны три варианта:
1. Под полом гуляет ветер. Если у вас фундамент на бетонных столбах или винтовых сваях, утеплять надо нижнее перекрытие.
2. Под домом — неотапливаемое подвальное помещение (погреб, мастерская, хозяйственные помещения в цоколе). Утеплять следует нижнее (надподвальное) перекрытие, а также вертикальные стены цоколя — « по грунту » и « по воздуху » .
3. Монолитная бетонная плита. С одной стороны, нет подвала — значит, и нет проблем с подвальной сыростью. С другой — бетон неважный теплоизолятор, зато отличный тепловой аккумулятор. И неразумно никак не использовать его термальную массу. Надо по максимуму включить бетонный массив в тепловой контур здания: для этого монолитный фундамент утепляется и снизу (по грунту), и по цоколю.
Artecology Сохранить фотоЕсли ветер гуляет под полом
+ Свайные и столбчатые фундаменты — экономичный вариант для дачи.
+ Они минимизируют экологическую нагрузку на ландшафт. Удобны для участков со сложным рельефом и перепадом высот.
+ Здесь нет сырого подвала, а значит, нет необходимости заботиться о его вентиляции.
+ Задачу отвода талых и дождевых вод (если под домом лужи) решают подсыпка песком и поверхностный дренаж.
Сам фундамент защищать от холода не надо, но нижнее перекрытие по деревянным балкам необходимо утеплять, и очень аккуратно: так же, как и верхнее (чердачное) перекрытие. То есть, слой утеплителя в «горизонталях» должен быть в полтора-два раза толще, чем в « вертикалях » (наружных стенах). При этом состав « пирога » нижнего перекрытия отличается от верхнего.
Экодом Сохранить фотоЧто важно:
1. Пленки и мембраны снизу не должны препятствовать высыханию утеплителя. Но неправильный подбор пароизоляции снизу может обернуться проблемой: паропроницаемые мембраны пропускают водяные пары (то есть, высыхать они не мешают). В то же время они будут удерживать воду на поверхности. Таким образом, паропроницаемая защита будет работать только до первой протечки. А если у вас нет сплошной гидроизоляции пола, потоп не заставит себя долго ждать.
2. Чтобы в дом не проникали мыши (они портят не только домашние запасы, но и утеплитель). Для защиты от грызунов и в качестве несущей основы для укладки плитных утеплителей рекомендуется использовать оцинкованную стальную сетку.
3. Чтобы само перекрытие не продувалось. Непродуваемые слои в строительстве называют ветрозащитой. Но в данном случае это слово не совсем верно отражает суть и сбивает потребителя с толку.
Поясним: герметичность нужна не для защиты от гуляющего в подполье ветра, а чтобы исключить подсос холодного воздуха с улицы в прогретое помещение. А это серьезная проблема: иногда достаточно поднести руку к щели в полу, или возле плинтуса, чтобы почувствовать, как из нее дует.
Как исключить «продув»? — В качестве нижнего утепляющего слоя используйте высокоплотные (не требующие ветрозащиты) марки фасадной каменной ваты. Сверху, на утеплитель — сплошную ветрозащитную пленку с нахлестами, проклеенными специальным скотчем. Это не единственный рецепт утепления нижнего перекрытия. Но при применении любых утепляющих материалов (например, устанавливаемого враспор листового пенополистирола или насыпной теплоизоляции), также не следует забывать ни о сетке от мышей снизу, ни о сплошной герметизации сверху.
МР6 Сохранить фотоСлой минераловатного или пенополистирольного утепления в перекрытии должен быть в полтора-два раза толще расчетного значения для стен (более точные параметры — предмет теплотехнических расчетов).
Нижний слой утепления должен иметь повышенную паропроницаемость, верхний (непосредственно под полом) — быть непродуваемым.
Необходимая толщина утеплителя рассчитывается по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода). Информацию о составе слоев утепления нижнего перекрытия уточняйте в альбомах типовых решений на сайтах производителей теплоизоляции.
ПО ТЕМЕ…
Подробнее об утеплении перекрытия в материале «Как правильно: Утеплить крышу, чтобы она не «плакала»
Если дом с подвалом (то есть, оптимальный вариант для тех, кто живет за городом постоянно)
Подвал, в котором можно встать в полный рост, может быть и мастерской, и дополнительным помещением для хозяйственных нужд, и погребом для хранения запасов и заготовок.
В подвале прохладно летом и сохраняется плюсовая температура зимой.
Подвальные помещения, вне зависимости от того, как они используются, также должны утепляться. Но еще и сами подвалы требуют качественной вентиляции, гидроизоляции и регулярного обслуживания.
- Нижнее (надподвальное) перекрытие над холодным подвалом (погребом) — точно так же, как в предыдущем случае.
- Доступ в погреб (подвал) должен плотно закрываться герметичным люком с утепленной крышкой.
- Вертикальные поверхности (цоколь снаружи) — гидроизолируются рулонными материалами на битумной основе и утепляются листовым экструдированным пенополистиролом — как « по воздуху » , так и « по грунту » .
На какую глубину утеплять такой фундамент
В идеале — на глубину промерзания грунта (для средней полосы России — 1,2 – 1,5 м). Но если углубиться не удается (например, сам фундамент мелкого заложения) — требуется теплая отмостка (также из ЭППС) по периметру.
Для чего утеплять цоколь
Чтобы он не замерзал. Во-первых, промораживания не простят ни расположенные в подвале коммуникации, ни хранимые в погребе домашние заготовки.
Во-вторых, переходы температуры « через ноль » разрушают влажный бетон. А какой бы качественной ни была вентиляция и как бы вы ни осушали подвал, избавиться от избыточной влажности, а также от воды в порах и микротрещинах на нижнем (подземном) уровне — не удастся.
ООО "ЭКОГИДРОМОНТАЖ" Сохранить фотоВ-третьих, при недостаточном заглублении основания (опоры фундамента выше точки промерзания) и высоком уровне грунтовых вод в лютые холода фундамент может « гульнуть » под воздействием сил морозного пучения.
- О приточной и вытяжной вентиляции. Приточная — в виде зарешеченных отверстий-продухов в цоколе. Вытяжная — утепленный вертикальный вентканал, проходящий через все этажи и заканчивающийся « зонтиком » (дефлектором) на крыше.
- О регулярном осмотре, ремонте, консервации на зиму. Перед наступлением холодов вентиляционные отверстия следует закрывать. В межсезонье — проводить осушение и антисептическую обработку подполья.
- О гидроизоляции, дренаже, отводе талых и дождевых вод.
Если у вас — УШП либо «вариации на тему»
Фундамент типа УШП (утепленная шведская плита) выбирают и дачники, и домовладельцы, ориентированные на постоянное проживание за городом.
Плюсы и минусы:
+ надежное ровное основание пола первого этажа, можно отапливать помещения « теплым полом » ;
+ нет подвала и головной боли, связанной с его обслуживанием;
+ при правильном утеплении и включении в тепловой контур здания получается теплый дом, требующий минимальных затрат на отопление;
− не подходит для участков с большим перепадом высот и сложным рельефом;
− низкое расположение входа в дом: небольшая высота отметки пола первого этажа;
− зависимость от человеческого фактора при проектировании и монтаже; ошибки дорого обходятся, а подчас и неустранимы.
Как выбрать фундамент, на который можно поставить дом
Изучаем, какие бывают ограничения при выборе типа фундамента, если сами хозяева выступают в роли менеджеров проекта
Цена вопроса
Как правило, цена волнует домовладельцев в первую очередь, но на выбор фундамента для дома она должна влиять в последнюю. Всегда можно найти привлекательное предложение со скидкой или в принципе недорогую и, как будут уверять менеджеры по продажам, надежную технологию.
Однако все мы знаем про «бесплатный сыр» и понимаем, что фундамент — это основа стройки, от его качества будет зависеть долголетие дома и комфорт обитателей. Поэтому перед тем, как выбрать фундамент для дома, необходимо понять, к акие в принципе виды строительных фундаментов бывают , и насколько дорого они обходятся.
David Gilkes Сохранить фотоВиды фундаментов для частного дома
- Плитныйфундамент
Когда плита наберет прочность, приступают к возведению стен подвала, цокольного этажа или цоколя. По продолжительности строительства, расходу материалов — это один из самых трудоемких и дорогих видов фундамента.
Читайте также: