Выбивает автомат при включении в розетку любого прибора

Обновлено: 28.04.2024

Почему при подключении розетки выбивает автомат?

Сам текст вопроса дословно звучал следующим образом:

У меня автомат 220 В. Все с ним в порядке. Подключаю розетку — сразу же автомат выбивает. В чем может быть проблема? С розеткой смотрел — фаза-ноль не соединены вместе с друг другом и не прозваниваются.

Фото носит иллюстративный характер Фото носит иллюстративный характер

Я рассмотрел вопрос и проконсультировал Армана в рамках своих знаний и квалификации следующим образом:

Чтобы понять настоящую причину срабатывания автоматического выключателя, необходимо увидеть схему подключения. А так не до конца понятно, как вы подключаете штепсельную розетку к автоматическому выключателю – у вас где-то висит провод со стены, и вы подключаете к нему штепсельную розетку?

Или речь идет о приборе, вилку которого вы подключаете в штепсельную розетку, тогда причина может заключаться в самом устройстве или шнуре питания. Соответственно, во втором случае вам необходимо прозвонить подключаемый электроприбор и его элементы на наличие короткого замыкания.

В то же время существует вероятность закорачивания фазного проводника на защитный проводник через эту самую штепсельную розетку. Помимо короткого замыкания между фазным проводником и нейтральным проводником, фазный проводник может с тем же успехом контактировать с защитным проводником в штепсельной розетке или сообщаться с деталями каркаса, которые в нормальном состоянии должны заземляться.

Автоматическому выключателю все равно, на какой ток короткого замыкания реагировать, поэтому он будет отключаться, даже если изоляция между фазным проводником и нейтральным не нарушена. Такая ситуация характерна для трехпроводной системы питания.

Также возможна ситуация, когда при исправном автоматическом выключателе и исправной штепсельной розетке вы подключили слишком большую нагрузку. Однако отключение автоматического выключателя должно происходить спустя какое-то время.

Выбивает автомат, причины.

Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.

Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:

Перегружена сеть

У вас стоит автомат с номинальным током 25А, а вы включили одновременно в розетки, нагрузку гораздо большую чем эти 25А. Вполне естественно что автомат через определенное время отключится, защищая вашу проводку от перегрева и пожара. Как узнать что автомат отключается по этой причине? Очень просто. Автомат у вас скорее всего заново включится и выбьет через небольшой промежуток времени опять.

Происходить это будет до тех пор, пока вы не отключите какой-либо прибор из розетки. Крайне не рекомендуется в этом случае менять автомат на другой, с большим номиналом. Лучше провести отдельную группу проводки и переключить часть розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Короткое замыкание

Причиной КЗ может послужить как повреждение в самой проводке, так и повреждение в подключенных приборах. При коротких замыканиях автомат отключается и при попытке его включить, тут же срабатывает заново. Если виной тому замыкание в приборе, то проблема легко находится и решается простым отключением этого прибора от сети. Если у вас подключено несколько приборов, чтобы найти неисправный, последовательно отключайте их от сети, пока автомат не включится.

Если же автомат выбивает по причине КЗ в проводке, то здесь уже придется повозиться подольше. Когда у вас в щите стоит вводной автомат и несколько отходящих, а выбивает только вводной, то замыкание ищите скорее всего в самом щитке. Если же отключаются отходящие, выясните что он питает. Группу розеток или группу освещения?

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление. Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Отключается автомат группы освещения

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

На дефектной лампе автомат опять выбьет. Затем нужно выяснить где именно этот дефект. Разбираете светильник, его патрон и сам выключатель. При замыкании внутри, причины КЗ будут хорошо различимы. Когда же ничего не нашли, остается грешить на проводку от выключателя до светильника. Проверить ее можно мультиметром вышеописанным способом.

Выбивает автомат из-за повреждения самого автомата

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Выбивает автомат при включении в розетку

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Автоматы правые мои

05.11.2018 в 18:35

Значит, имеется КЗ, которое организуется штырями вилки в механизме этой розетки.

Разработка и сборка электрощитов

05.11.2018 в 18:36 05.11.2018 в 18:41

Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Pavel34 ,
Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?

05.11.2018 в 19:04

Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Pavel34 ,
Выбивает третий слева или справа диавтомат EKF C20.
Потому, что в розетке перепутаны проводники НУЛЯ и ЗЕМЛИ.

05.11.2018 в 19:19

Alex___dr , второй слева

Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

Pavel34 ,
Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?

dokar , разбирал, смотрел

05.11.2018 в 19:25

Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.

BV , Вы правы потому что при кз был бы нагар на механизме . А тут утечка, которую диффзащита отрабатывает быстрее и минимальными последствиями .

05.11.2018 в 19:31

Как я понимаю подключено правильно, земля снизу

05.11.2018 в 19:37

Pavel34 , Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?

05.11.2018 в 19:43

Как я понимаю подключено правильно, земля снизу

Pavel34 , Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее.
Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке

05.11.2018 в 19:48

dokar написал:
Pavel34 , Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?

dokar , квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше

05.11.2018 в 19:50

dokar написал:
Pavel34 , Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?

dokar , я бы нашел, где косяк, и переделал по человечески. Зачем плодить порнографию . ?

05.11.2018 в 19:59

Как я понимаю подключено правильно, земля снизу

BV ,
Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала.

05.11.2018 в 20:05

Хорошо бы отсоединить розетку и посмотреть что творится внутри. Там вроде какая-то голая жила видна.

05.11.2018 в 20:07

Pavel34 написал:
Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала.

Вы же понимаете, что полную информацию надо давать сразу, а не по частям - чтобы сузить количество гипотез?

Pavel34 написал:
квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше

что значит слово больше ? Его можно исключить из этой фразы? Хоть что-то трогалось?
Если никуда вообще не лезли - становится интересней
Воткните сейчас нагрузку, аккуратно, в висящую розетку.

05.11.2018 в 20:11

Ничего не трогалось и не менялось как въехали в новую квартиру

05.11.2018 в 20:15

Срабатывает диф (третий справа)?
Розетка действительно последняя в линии?
Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?

05.11.2018 в 20:15

Pavel34 , Перчатки оденьте.

05.11.2018 в 20:16

Pavel34 написал:
Ничего не трогалось и не менялось как въехали в новую квартиру

И не сверлилось? В этот период-

05.11.2018 в 20:19

Срабатывает диф (третий справа)?
Розетка действительно последняя в линии?
Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?

другой - на плиту
или крайняя на ответвлении от линии - могут быть и распайки
ждемс ответа.

добавлю вопрос - какой прибор, с какой вилкой там нормально работал ДО? Либо были разные всякие?

05.11.2018 в 20:33

Ничего не сверлилось.
Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала

05.11.2018 в 20:39

Срабатывает диф (третий справа)?
Розетка действительно последняя в линии?
Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?

другой - на плиту
или крайняя на ответвлении от линии - могут быть и распайки
ждемс ответа.

добавлю вопрос - какой прибор, с какой вилкой там нормально работал ДО? Либо были разные всякие?

Смотрю с планшета, номиналы ни фига не вижу.
Вот и я об этом.
Про ДО тоже интересно.

05.11.2018 в 20:41

Pavel34 написал:
Ничего не сверлилось.
Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала

Pavel34 , а с ЗК не включали ни до, ни после? Диф третий справа?

05.11.2018 в 20:41

Pavel34 , Срабатывает действительно 3й С20 TDM ? (ранее опечатался и написал EKF )

05.11.2018 в 20:43

СтранникXXI написал:
Смотрю с планшета, номиналы ни фига не вижу.

В посте жмете долго на фото - вылезает список. Открыть в отдельном окне. И увеличивайте сколько влезет

05.11.2018 в 20:49

BV , выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

05.11.2018 в 20:50

Отключайте автомат, снимайте розетку и смотрите/фоткайте провода.
Вот это что?

И где там вообще третий провод?

05.11.2018 в 20:51

СтранникXXI , с зк не включал, ни до ни после

05.11.2018 в 20:52

Pavel34 ,
Отключите розетку, выпрямите провода и посмотрите на предмет порезов изоляции.
При выключенном автомате конечно.

05.11.2018 в 20:58

Pavel34 написал:
BV , выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

Pavel34 ,
Чем дальше в лес - тем толще партизаны

Допрос с пристрастием:
Его номинал С25А ? На нем написано 30ма?
Если рычаг опустить - отключает все розетки?
В доме газ или электроплиты?

Дифф С20 - что на нем сидит?

Кстати у автора не перепутаны ноль и земля на EKF, а в квартире левее - перепутаны

05.11.2018 в 21:00

bnmuyt написал:
Отключайте автомат, снимайте розетку и смотрите/фоткайте провода.
Вот это что?

И где там вообще третий провод?

bnmuyt , там все три провода, плохо видно просто

05.11.2018 в 21:04

Pavel34 написал:
BV , выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

Pavel34 ,
Чем дальше в лес - тем толще партизаны

Дифф С20 - что на нем сидит?

Кстати у автора не перепутаны ноль и земля на EKF, а в квартире левее - перепутаны

BV , писал выше, что выбивает второй слева. Да С25, если отключить отключает все 8 розеток в комнатах. Розетки кухни, коридора и санузла на другом(с20).

Выбивает автомат при включении в розетку любого прибора

Проблема вот какая: только что поменяли часть проводки и поставили новый щиток. И теперь ровно в одной розетке при включении любой нагрузки, хоть лампочки, сразу выбивает соответствующий автомат на щитке.

В чем может быть причина?

Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.

А электрик, который подключал щиток, испарился.

Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении думать и как искать причину. На первый взгляд, это чудо

20.03.2018 в 11:24

kamenssky написал:
Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.

И как вы к ней любую нагрузку подключаете? К каким из проводов?

Может у вас даже есть телефон с возможностью делать фото проводов и автоматов? Ну чтобы долго не гадать.

20.03.2018 в 11:52

Radio , в розетке есть синий провод, белый и желтый.
Фаза на белом. Заземление на желтом. Ноль на синем (ну то есть на белом лампочка в отвертке-пробнике горит ярко, на желтом слабо, на синем не горит вообще).
Если подключить вилку к белому и желтому, не произойдет ничего (ничего не выбивает, подключенный прибор не работает). Если к синему и желтому - тоже ничего не происходит. А если к синему и белому, немедленно выбивает или только УЗО, которое защищает всю группу розеток, или УЗО и соответствующий этой розетке автомат.

В розетке нечего фотографировать, просто три провода. Фото щитка есть, но не понимаю, как сюда вставить. За розетку, о которой речь, отвечает автомат, из которого снизу выходят два провода: белый к этой розетке, а еще один (какой-то желтоватый) - к соседней, с которой все хорошо (две линии к соседнем розеткам, потому что они от разных эпох, соседняя старая, а эта новая. Старую собирались ликвидировать).

Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Автоматический выключатель

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

Перегруз в электрической сети.
Неисправность самого автоматического выключателя.
Неисправность одного из бытовых приборов.
Неисправность осветительного прибора.
Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

Плохой контакт в розетке.
Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

Повреждение в проводке – стиралка не виновата

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.

аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Для неисправной стиралки оказывается есть разница куда подавать фазу, а куда ноль. Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания
Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Причины поломки в стиральной машинке

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Проверка тэна в стиральной машинке без мультиметра

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности.

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

5 причин почему выбивает УЗО

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина - повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2 УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

3 УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

4 УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Проверка тэна стиральной машины мультиметром

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник - мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

Кстати, при простом обрыве в нагревательном элементе без его замыкания на корпус, автомат выбивать не будет.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Замена ТЭН

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Почему выбивает автомат в щитке

Как правило, любая неисправность вызвана той или иной причиной (ну это и ежу понятно, скажете Вы и будете правы :)) и в большинстве случаев, в чем кроется эта причина не ясно. Но у любой неисправности есть то, что ее может как-то охарактеризовать, а именно внешнее проявление . Причем, у разных неисправностей внешнее проявление может быть одинаковым. Например, включаем утюг в розетку, а он не работает. Внешнее проявление одно - утюг не нагревается, а причин может быть несколько - в нем может перегореть нагревательный элемент, оборваться шнур питания утюга или вообще, в этот момент свет отключили.

В случае с автоматическим выключателем, в принципе также, внешнее проявление одно - он отключается, но есть нюансы, которые все-таки могут указать на ту или иную причину. Но обо всем по порядку.

Прежде одно лирическое отступление:

Автоматические выключатели установлены, обычно, в распределительном щите, к сожалению не открыв его и не получив доступ к зажимам автомата сделать вряд ли, что-то удастся. Вообще-то к работам в действующих электроустановках допускается только квалифицированный персонал, имеющий действующую группу по электробезопасности не ниже третьей. Поэтому обычный человек открывать щиток не должен. Но за эксплуатацию электрооборудования, находящегося в частной собственности, несет ответственность сам собственник, и раз уж Вы не хотите вызывать специалиста, а решили провести ремонт сами, то необходимо выполнить следующие требования электробезопасности, во избежание получения удара электрическим током.

Необходимо убедиться в отсутствии в щите открытых токоведущих частей, таких как медные или алюминиевые шины, оголенные провода, открытые контакты защитных или коммутационных аппаратов и т.п., снять напряжение с которых не представляется возможны. Если же снять питание с них нельзя и есть возможность случайного прикосновения, от проведения работ в этом щите, лучше отказаться.

Все работы необходимо проводить со снятым напряжением. Т.е. перед любой манипуляцией, надо отключать вводной автомат, убедившись при помощи фазоуказателя или мультиметра в отсутствии напряжения (в работоспособности фазоуказателя и мультиметра тоже изначально надо убедится, прикоснувшись к контакту на котором фаза точно есть), причем при этом нужно четко представлять, какие зажимы остаются под напряжением и даже закрыть их чем-то диэлектрическим, что бы случайно не попасть в них, например, отверткой.
Необходимо принять меры к тому, что бы напряжение не было случайно подано во время работы, хотя бы вывесить самодельный плакат.

Но вернусь к автомату, т. е. к неисправностям и что же с ними делать.

1 . Внешнее проявление - автомат вообще не взводится, рычажок включения просто, можно сказать, болтается. Очевидно, что автомат просто неисправен и подлежит замене. Но для пущей уверенности можно отсоединить от него проводок и попробовать включить. Если он не взводится и без подключенного провода - точно неисправен.

2. Внешнее проявление - автомат взводится, но тут же выбивает, даже видна искра. Однозначно короткое замыкание. Больше включать автомат не надо. Следует отсоединить линию от этого автомата и измерить сопротивление между фазой и нулем, а так же между фазой и землей. Значения должны быть близкие к нулю. Затем отключить все приборы из розеток и выключить свет, если линия световая. Снова измерить сопротивление в линии. Измерения надо проводить на самом большом пределе измерений. Если показания изменились и сопротивление стало равно бесконечности. Линию можно попробовать включить, если она работает, т.е отключения автомата не происходит, надо искать неисправный прибор или светильник. Если же автомат снова выбивает, чуда не произошло, проводка закорочена и придется с этим разбираться.

К сожалению, обычный мультиметр не всегда может показать короткое замыкание. Для нормальной проверки сопротивления изоляции необходим мегометр. Но как показывает практика, если на больших пределах измерений (200кОм и более) мультиметр показывает хоть какие то значения отличные о бесконечности, кабель работать не будет, под напряжением изоляция пробивается и автомат выбивает.

3. Внешнее проявление - какое-то время все работает, затем автомат сам по себе отключается. Возможны три варианта: неисправен сам автомат, повреждена отходящая от него групповая линия, неисправно подключенное к данной линии оборудование.

Изначально, необходимо осмотреть все приборы подключенные к данной групповой линии на предмет нагрева, специфического запаха горелой изоляции или пластмассы, пережатых шнуров питания и т.п. Тоже самое надо сделать и с открытой проводкой.

Затем, надо вспомнить не проводились ли какие-либо работы в ходе которых могла быть повреждена скрытая проводка, к примеру вешали картину. Если да, то надо искать место повреждения и восстанавливать проводку.

Если же ничего подобного не происходило можно переходить к автомату:

Первое, что надо сделать, применить метод измерений, а именно измерить автомату температуру. Для этого надо просто приложить палец к корпусу в районе рычажка включения. Если есть существенный нагрев, проверить, затянут ли провод в контактном зажиме и не поджата ли там изоляция. Если такой дефект имеется, то после его устранения, отключения скорей всего пропадут, т.к. плохой контакт и является причиной нагрева автомата, вследствие чего отключается его тепловой расцепитель.

Если все затянуто нормально, а нагрев есть, вероятнее всего автомат имеет какую-то внутреннюю неисправность и его надо заменить. Хотя, честно говоря, для начала нагрузку бы на нем померить, т.е измерить ток в линии токоизмерительными клещами, при включенном оборудовании. И если он намного меньше, чем номинал автомата, к примеру 3 ампера, а автомат на 16 и он все равно греется и отключается, то надо его менять. Но клещи штука дорогая, во всяком случае, не сопоставима по цене с автоматом и есть не у каждого. В этом случае автомат проще сразу заменить.

Есть еще другой другой путь проверки автомата, да и линии тоже - поменять между собой две отходящие линии от проблемного автомата и от соседнего, естественно, нормально работающего, но при этом он обязательно должен быть того же номинала.

Если продолжает греться и отключаться тот же автомат, неисправен он, греется или отключается другой - линия или все-таки оборудование.

Нагрев может говорить еще и том, что автомат работает на пределе, т.е. ток в линии немного превышает номинальный. В таком режиме автоматический выключатель может работать от нескольких минут до часа, приблизительно, конечно, быть вполне исправным и отключаться из-за нагрева. Категорически не рекомендуется, не глядя менять автомат на другой большего номинала. Сначала, надо обязательно разбираться откуда берется такая нагрузка, т.е ток и выдержит ли его вообще проводка. Возможно, что он появляется опять же из-за повреждения проводки.

Следующий шаг - отключение приборов по одному или перенос на другую группу, где все работает без сбоев, если линия световая, то выключение и неиспользование по одному светильнику.

Если выясняется все же, что виновата линия питания, т.е. проводка, да еще она и скрытая, то Вам достался самый неприятный случай - исчезающая неисправность. Может быть вызвано тем, что кабель проложенный скрыто, поврежден, но не до конца, то коротит, то нет, или проводники его замкнуты, но замыкание это не короткое, т.е через какое-то сопротивление, например материал стены. Короче с этим придется разбираться.

Поиск короткого замыкания в проводке, тем более в скрытой, процесс творческий, но утомительный и требует особого внимания, поэтому изложу, как это делать, в отдельной статье.

Выбивает УЗО при подключении нагрузки. Причины, как устранить.

С такой проблемой обратился недавно знакомый. Подробнее проявление неисправности выглядело следующим образом: при включении в одну из нескольких розеток одной из групп в квартире (новое строительство, от застройщика, идет отделка) происходит мгновенное отключение УЗО (вернее это был дифференциальный автомат, так буду дальше называть), установленного в распределительном щитке .

Источник Яндекс картинки Источник Яндекс картинки

При включении в другие розетки той же группы этой же нагрузки (использовался чайник) все работает. Без нагрузки отключение не происходит.

Знакомый мой, как человек, живущий в России привык все делать сам, но по его же признанию, в электрике не очень понимает, поэтому и просил совета в какую сторону копать.

Опишу здесь все возможные варианты такой неисправности и как ее найти и устранить.

Первое что становится понятно - дифф автомат и чайник исправны, иначе бы при включении во все розетки происходило бы одно и тоже.

Так же такой эффект может наблюдаться подключении нулевого проводника этой группы в щите не из-под дифф автомата, а к нулевой колодке. Это пожалуй, первое, что надо проверить, т.к. проще всего сделать. Но опять же, при этом отключения происходили бы при подключении нагрузки к любой из розеток данной группы.

Но так как проблемная розетка одна, то скорее всего возможная причина - короткое замыкание проводки. Причем именно нулевого (N) и земляного проводов (PE) между собой, об этом говорит то, что без нагрузки отключение не происходит и при измерении сопротивления тестером звонится накоротко (дифф автомат при этом должен быть обязательно выключен). Это замыкание надо устранить. Если бы замыкался фазный проводник то отключения имели бы место и без нагрузки (сразу или через какое-то время в зависимости от сопротивления в месте замыкания, но в любом случае включение нагрузки так бы не влияло).

Такое соединение нуля с землей возможно в следствие двух случаев:

нарушение изоляции проводов, например подрезаны на вводе в установочную или распределительную коробку.
но именно в данном случае все очень похоже на то, что провода синего и желто-зеленого цветов просто где-то перепутаны. Таких мест возможно два - розетка (проверить просто - снять крышку розетки и посмотреть на свои ли местах сидят провода) и распределительная коробка. Так, собственно, и оказалось, на фото видно, что в скрутке синих проводов есть желто-зеленый.

Как может монтажник перепутать провода, ведь они цветные? Да очень просто, может он в это время по телефону разговаривал, да мало ли вообще отвлекающих факторов. Но это легко проверяется при сдаче выполненных работ, чего видимо никто не сделал. Товарищ мой тоже не проверил при приемке квартиры, на это свои причины были. Но в любом случае, налицо косяк застройщика. Как может монтажник перепутать провода, ведь они цветные? Да очень просто, может он в это время по телефону разговаривал, да мало ли вообще отвлекающих факторов. Но это легко проверяется при сдаче выполненных работ, чего видимо никто не сделал. Товарищ мой тоже не проверил при приемке квартиры, на это свои причины были. Но в любом случае, налицо косяк застройщика.

В этом случае устранить все оказалось просто (если не считать, что пришлось искать и разбирать коробку под обоями) просто были поменяны местами провода к розетке. Могло оказаться, что кабель имеет внутренний дефект или поврежден на участке между коробкой и розеткой. Тогда пришлось бы его менять. Почему нельзя оставить все как есть с проводкой, а просто выкинуть дифф автомат (так и хотел мой знакомый сделать сначала кстати, "Ведь обходились раньше без него!") написал в следующей статье .

Если понравилась статья, пожалуйста, оцените ее - поставьте лайк.

Возможно, Вы столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста поделитесь об этом в комментариях.

Читайте также: