Как на сайдинг прикрепить светильник

Обновлено: 02.05.2024

Как установить коробку для наружной розетки на виниловый сайдинг?

Вероятно, вы можете отделаться коробкой, защищающей от непогоды на верхней части сайдинга, но вот полная процедура, чтобы она выглядела красиво.

Виниловый сайдинг можно снять, а затем снова прикрепить. Чтобы снять его, вам понадобится инструмент для снятия сайдинга с плоским лезвием с небольшим крючком на конце. Вы продвигаете это расстояние между двумя частями сайдинга и затем тянете, чтобы отделить их. Начните с верхнего края, который вы хотите удалить, обнажите весь кусок, а затем открутите его от стены.

Под сайдингом должен быть тывек или аналогичный погодостойкий материал. Устраните отверстия для винтов и любые разрывы с помощью ленты Tyvek.

Найдите ваше новое место установки розетки. Скорее всего, вам понадобится удалить гипсокартон внутри, чтобы подать линии к этому выходу, поэтому найдите там шпильку и просверлите небольшое тестовое отверстие. Убедитесь, что отверстие находится рядом с местом, где вы хотите разместить электрический блок, обрежьте tyvek в форме X с помощью, а затем прорежьте отверстие с помощью дрели в углах и возвратно-поступательной пилы.

Установите новую распределительную коробку на шпильку. Возможно, вам будет проще вкрутить его, так как для удара требуется место для раскачивания молотка, а вибрация может привести к повреждению окружающей гипсокартона. Заткните все зазоры вокруг коробки и наружной обшивки. Сократите лишние tyvek и обмотайте вокруг всех 4 сторон, чтобы сделать их непогоды.

Запустите свою проводку. Не забудьте прикрепить его к центру шипа. Установите розетку, убедившись, что она защищена GFCI, так как снаружи Наденьте защитную крышку на розетку.

Установите J-канал вокруг розетки. Установите снизу вверх и перекрывайте соединения, чтобы любые капли выходили за пределы J-канала. Начните переустановку сайдинга с нижней части, двигаясь вверх. Измерьте дважды вокруг розетки и порежьте сайдинг оловянными ножницами (он пройдет как масло и оставит лучший край для небольших порезов). Не забудьте измерить так, чтобы разрез находился внутри J-канала, и у вас есть 1/4 "люфта с каждой стороны (сайдинг движется с изменением температуры). Не забывайте учитывать перекрытие с соседними фигурами при измерении, и при повторной установке перекрытие должно быть таким, чтобы вы не смотрели в зазор с преобладающим видом вашего дома. При переустановке сайдинга хорошо подталкивайте его к направляющей на рисунке ниже, пока не услышите или не почувствуете щелчок во всем пути.

При ввинчивании я бы использовал другие отверстия для винтов и новые винты. Винты должны иметь фланец, чтобы сайдинг не мог скользить по головке, широкие нити, чтобы кусать дерево, и быть относительно неглубокими, чтобы вы не проходили через всю оболочку (1/2 ", возможно 5/8") , При ввинчивании вставьте винт в середину паза в верхней части сайдинга, чтобы сайдинг мог перемещаться из стороны в сторону. И оставьте зазор ногтя под головкой винта, не затягивайте его до конца. Для последней части, после того, как вы ввернули ее, потяните сайдинг выше в трек и зафиксируйте его твердым толчком. Инструмент для удаления сайдинга может помочь вам в этом.

Как на сайдинг прикрепить светильник

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Как на сайдинг прикрепить светильник

Новая жизнь вашего сайдинга:

Сайдинг + светильник - у кого есть опыт?

Кто-нибудь вешал светильники на стену, обшитую сайдингом? Поделитесь опытом
пожалуйста. Под сайдингом есть закладная доска, между плоскостью сайдинга и
этой доской около полутора сантиметров. Хочу повесить светильник - у него
сначала крепится круглая площадка (у нее две дыры под крепеж), затем на нее
навешивается сам светильник. Не могу придумать так, чтобы было и надежно, и
сайдинг не был "продавлен".

Имел такой опыт Пришлось в светильниках сверлить дополнительные отверстия и притягивать длинным саморезом чтобы висели более-менее ровно.

как фонари на сайдинг крепят? Чё-та сайдинг

прогибается и фонари наклоняются.
Какие-то проставки что-ль делают?

отверстие эллиптической формы на тепловое перемещение сайдинга, через него крепеж в собственно стену.

Я вкручивал шпильки с одной строны резьба под гайку с другойрезьба как у винта/самореза используют для крепления унитазов. Вкручиваешь в стену, затем гайка не доходящая до сайдинга, затем сам фонарь и гайка, удерживающая сам фонарь

Кронштейн антенны на фронтон с сайдингом как крепить

Доделываю самодельную алюминиевую полутораметровую логопереодическую антенну. Сейчас ехать или в Электронный рай на Пражской в подвал (там выбор большой) или в Леруа за кронштейном (дешевый оцинкованный, хлипкий но все берут вроде. Как он кстати?).
У соседей по СНТ в прокат возьму лестницу под конёк.

Фронтон из вагонки изнутри предварительно СИЛЬНО_СИЛЬНО и надежно укреплен мощными досками. Снаружи фронтон оббит сайдингом. Разумеется, между вагонкой и сайдингом есть небольшое расстояние равное толшине прибитых направляющих реек сайдинга.
Так вот как крепить кронштейн (у меня есть как бы мысль по этому поводу, и "я её думаю"). Хочется свежих идей услышать )

И что в резалте?

У меня кронштейн закреплен под сайлингом. А сквозь сайдинг выходит 2 короткие трубы, к которым пристыкованы (вставлены одна в другую и затянутые болтами) ответные 2 трубы с мачтой. Правда, эту конструкцию я крепил еще до отделки сайдингом. А при монтаже сайдинга лишь снимал мачту.
Ну а тебе придется частично разобрать сайдинг, закрепить кронштейны и затем вновь собрать сайдинг.

+100500 так же все

Проще всего проделать отверстие в сайдинге Под фланец крона, крон прикрутить глухарями. Окно в сайдинге закрыть экраном из куска того же сайдинге, наклеить на силикон

Лучше всего кусок трубы под названием "мачта" и два кронштейна, сверху и снизу, чтобы выворачивающего усилия не было. для длины антенны 150см это уже оправданно.

Брал саморезы глухари здоровые, срезал им головы и н арезал резьбу. Антенны крепил гайками (над сайдингом)

Есть готовые сантехнические шпильки такой конструкции.

Всё просто. Если под сайдингом есть основательная поверхность куда можно что-то вкрутить, то коронкой сверлим отверстия в сайдинге диаметром под ПВХ трубу. Отрезаем от этой трубы втулки-проставки, чтобы были вровень с сайдингом . Сверлим заходные отверстия в основании под сайдингом и прикручиваем кронштейн (фланец кронштейна) 'глухарями' через эти втулки-проставки.
"Глухари" есть везде. ПВХ труба тоже и отрезать нужную длину не вопрос.
Я так козырёк на гараже вешал. Вся разница в отсутствии сайдинга и дюбеля в кирпич.

Попробуй просто повесить на чердаке за коньковую балку. Должно заработать .

Как на сайдинг прикрепить светильник

Дядя Женя Не знаю как делают, но можно отодрать в нужном месте сайдинг, прибить досочку к направляющим и поставить сайдинг на место (под ним уже будет досочка)
Вентиляция в этом месте ухудшится, зато можно будет что-нибудь на саморезы прикрутить

Да и на самом деле не вижу ничего страшного, если в паре мест будут проткнуты все слои утепления и изоляции (это место конечно будет страдать и портиться, но в целом это ни на что не должно повлиять, особенно если гвозди/саморезы с оцинковкой. )

10.11.2006, 13:13

Ну, сайдинг отодрать - эт ты уж больно круто предлагаешь :? , эт надо несколько полос отдирать, с самого верхнего, с подшивки свесов и пр., что не очень. :( , вот еслиб при самом монтаже было подумать об этом, то тогда. но не подумал :cry: , каюсь.
Я теперь больше склоняюсь к варианту навесной (по верху, по сайдингу) подложки или проставки деревянной или иной какой с креплением в местах прохода направляющих. При этом, правда, сами полосы сайдинга будут намертво прикреплены к напрявляющим в местах крепления подложки, что не даст им перемещаться при температурных расширениях (т.е. как не рекомендовано производителем), но тут уж ничего не поделаешь. :roll: .
Я - то имел ввиду, когда задавал вопрос, как в таких случаях рекомендуют поступать производители, ну, или, на "худой конец", как делают более "опытные товарисчи", коим и адресовался :)? .

Монтаж винилового сайдинга своими руками

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

CD-профиль для крепления гипсокартона CD-профиль для крепления гипсокартона

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

Внутренний угол;
Внешний угол;
Стартовая полоса;
Завершающая полоса;
F-профиль;
G-профиль, торцевая планка;
H-профиль, соединительная планка;
Фаска, карнизная панель;
Наличник;
Водосток;
Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль. 1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

С приближением новогодних праздников, всем нам хочется украсить свои дома оригинальной подсветкой не только внутри, но и снаружи.

На сегодняшний день как в обычных, так и в интернет магазинах, наблюдается большое разнообразие всевозможных ландшафтных и уличных фасадных подсветок. С одной стороны это хорошо, но с другой ставит перед вами небольшую задачку.

Вам нужно продумать и выбрать с помощью каких именно элементов украшать свой дом. Для тех, кто не хочет особо заморачиваться, продаются и готовые комплекты, куда входит все необходимое.

Но все же лучше самому выбирать вариант и дизайн светового оформления, а не доверяться шаблонам.

Поэтому давайте рассмотрим три наиболее распространенных способа новогодней подсветки, которые помогут устроить в вашем доме настоящий праздник, а само жилье превратить в маленький сказочный дворец.

Гибкий неон

Светится он за счет люминофора в центральном сердечнике, а напряжение сквозь него подается по двум очень тоненьким проводкам.

Трубки шнура могут быть любых цветов. Здесь уже выбирайте на свой вкус и цвет. Однако в отличие от светодиодной RGB ленты, расцветку неона нельзя будет менять произвольно.

Более подробно со всеми разновидностями El шнура, как его правильно выбрать, какими достоинствами и существенными недостатками он обладает, читайте в статье по ссылке ниже.

Неоновый шнур довольно неприхотливое изделие. Можете его изгибать под различными углами, что очень актуально на сложных и фигуристых фасадах.

А еще он практически не греется. Поэтому переживать, что от него могут загореться деревянные конструкции чердака не стоит.

Еще одним несомненным преимуществом перед Led лентой или гирляндами, является его универсальная длина. Неон можно резать с точностью до миллиметра, абсолютно в любом месте.

При этом спокойно наращивать и припаивать дополнительные отрезки, причем совершенно другой расцветки.

Небольшие сложности могут возникнуть с подключением холодного неона. Дело в том, что его нельзя просто так воткнуть в розетку или сеть 220В. Для его запитки требуется специальный инвертор.

С одной стороны это неудобно, зато с другой дает возможность подключить его не только от розетки, но и от инверторов работающих на батарейках.

Фактически вам даже не придется выводить на улицу проводку. Достаточно на чердаке или под козырьком припрятать достаточно мощный аккумуляторный блок.

С учетом маломощности подсветки, такого питания спокойно может хватать на пару ночей. Имея запасные аккумуляторы, ваш фасад будет светиться круглые ночи без перерыва.

Он понижает напряжение с 220В до 12 или 24В. Именно от них нужно запитывать инверторы холодного неона.

Подключение проводников происходит либо при помощи паяльника, либо через заводские разъемы папа-мама уже припаянные к шнуру.

Светодиодные гирлянды

Самой популярной подсветкой фасадов на сегодняшний день являются светодиодные гирлянды.

Причем ими можно украсить не только стены и крыши здания, но и деревья в саду, беседки, окна, дорожки.

Все зависит от того, какой вид гирлянд вы купите в магазине.

Бахраму обычно устанавливают на крышу. Световой занавес вешают снаружи окна, при этом его шлейф подрезается по размеру окон.

Раньше в гирляндах использовали маленькие лампочки накаливания и это не всегда было безопасно. Да и служили они максимум одну-две зимы.

После перехода на светодиоды, качество и долговечность таких изделий повысилось в разы.

А еще упало энергопотребление. Также большое значение играет и схема подключения элементов подсветки. В ламповых гирляндах при последовательном подключении и повреждении хотя бы одной лампочки, переставала работать вся подсветка разом.

В светодиодных используется параллельная схема. При сгорании одного диода, перестает светить всего лишь небольшой отрезок или отдельный блок гирлянды.

Остальные метры горят как ни в чем не бывало. Благодаря этому, гирлянду не боясь можно вешать в самых труднодоступных местах. Подлазить к ним повторно для замены лампочек не придется.

Все остальные варианты предназначены только для внутреннего использования и развешивания на елочке.

Как закрепить

Для фасадов придется искать специальные хомуты с дюбелем или саморезами в комплекте. Либо с отверстием под них.

Как правило их засверливают один раз и оставляют в стене в таком виде до следующей зимы. По весне, просто освобождая провода из хомутов.

Если вы не готовы повреждать стену, то световое оформление у вас получится сделать только на окнах, карнизах, свесах водостоков и т.п. Будет уже не так эффектно, но оставит в целости ваш дом.

На вышеуказанных элементах фасада, провода можно прикрепить безболезненно при помощи тех же хомутов или наклеенных кабельных площадок. А по весне все это дело снять и отложить до следующего года.

Подключение гирлянд будет зависеть от их напряжения. Есть модели рассчитанные на 220В и 12-24-36В.

Питающиеся от сети 220V считаются наименее безопасными. Их не стоит размещать вдоль дорожек, металлических заборов или других местах, где возможны случайные прикосновения человека.

Все таки уличные условия эксплуатации все равно сказываются на техническом состоянии изоляции. Такие гирлянды не нуждаются в низковольтных блоках питания и для них придется тянуть отдельную проводку 220В.

А еще такие изделия, имеют как правило, последовательную схему подключения. Соответственно вы не сможете по своему желанию нарастить или отрезать дополнительно несколько метров гирлянды.

При этом если на фасаде их будет несколько разных штук, то до каждой придется тянуть отдельный провод питания. Запомните, что все они имеют очень короткий заводской кабель (тот что с вилкой).

Вы же не будете возле каждой гирлянды ставить отдельную розетку и каждый раз ее включать-выключать. Поэтому монтажники всегда отрезают штекеры и наращивают заводскую проводку, соединяя ее параллельно с другими элементами подсветки.

Конечно, умудренные опытом домовладельцы, иногда закладывают еще на этапе строительства пару тройку уличных розеток. Как на фасаде дома, так и в придворовой территории возле дорожек.

Читайте также: