Узо в бане без заземления
Обновлено: 13.05.2024
Как подключить УЗО в квартире без заземления: разбор схем и пошаговая инструкция
Действующие ныне стандарты строительства призваны учитывать значительное количество электрооборудования, оснащающего жильё. Ввиду чего защита владельцев от возможного поражения электрическим током является важным требованием. Одну из главных ролей в организации эффективного барьера играет устройство защитного отключения.
Мы расскажем, как подключить УЗО в квартире без заземления. В представленной нами статье детально описаны проверенные на практике схемы сборки электросетей с защитным механизмом. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут инструктаж по сборке.
Необходимость заземления УЗО
Считается, что безупречное функционирование устройства защитного отключения достигается только при условии наличия электрической сети с контактным проводником фазы, проводником «нуля» и заземляющей шиной.
По сути, если рассматривать работу УЗО и заземляющей шины, функционально оба устройства призваны исполнять аналогичные действия – обесточивать цепь в случае утечки электричества на корпус. Разница отмечается только в схемном принципе.
Отсюда следует логичный вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения жилища. Более того, оптимальным видится вариант совместного использования этих двух схемных решений.
Если на линии электроснабжения устанавливается УЗО, организацию заземления, по большому счёту, допустимо исключить. При этом внедрение защитного устройства видится разумным решением и для двухпроводной электросети, где технически отсутствует заземляющая шина.
Собственно, если обследовать внимательно сам прибор УЗО, на нём не удастся отыскать клеммы, специально предназначенной для подключения «земли».
Этот фактор подтверждает лишний раз возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке предполагают наличие заземляющей шины.
Как функционирует защитный прибор без «земли»?
Вариант подключения без заземления – это характерный случай для квартир и частных домов старых построек. Электроснабжение таких строений, как правило, организовано без подвода заземляющей шины. Но насколько корректным следует ожидать действие УЗО без включения «земли»?
К примеру, в процессе эксплуатации электрооборудования произошёл пробой на корпус. При условиях отсутствия заземляющей шины рассчитывать на мгновенное срабатывание установленного УЗО не приходится. Если же произойдёт касание человеком корпуса пробитого оборудования, ток утечки потечёт к «земле» через тело человека.
Потребуется какой-то период времени (порог настройки прибора) до момента, когда сработает УЗО. За этот промежуток времени (достаточно короткий) вполне допустимым остаётся риск травматизма от воздействия электротока. Между тем УЗО сработало бы немедленно при наличии заземляющей шины.
На этом примере легко вывести заключение на тот счёт, что подключать УЗО и автоматов в квартирном щитке или щитке частного дома всегда следует вместе с подключением к шине заземления. Другой вопрос, что остаётся достаточное количество строений, где нет возможности сделать это по причине отсутствия «земли» в схемах проектов.
Для вариантов строений, где электроснабжение организовано без заземления, устройство коммутационной защиты посредством УЗО фактически выглядит единственным эффективным средством защиты, какое можно применить в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к электроснабжению частного жилья.
Схемы подключения УЗО без заземления
Одним из традиционных схемных решений, где используется защитный прибор УЗО, является вариант установки прибора непосредственно на входе энергоснабжения в структуру объекта. То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после счётчика электроэнергии.
Таким подходом обеспечивается защита электропроводки жилища в полном объёме, а значит, осуществляется контроль токовой утечки любого бытового электроприбора. От электрической сети напряжение подаётся кабелем на устройство, сочетающее в одном корпусе две фазных и две нулевых клеммы (есть также устройства трёхфазные).
Эти две пары клемм разделяются на входные и выходные. Через одну пару проходит фазная линия, через другую нулевая. Завершив разводку по такой схеме, далее устанавливают дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки.
Преимущественной стороной этого схемного решения является экономия на электрооборудовании. Всего лишь установкой одного прибора успешно решается вопрос защиты. Однако с другой стороны, если в домашней сети появляется объект токовой утечки, происходит полное обесточивание жилища.
Для некоторых случаев такая ситуация может стать неподходящей. В какой-то степени снижается комфортная составляющая для владельцев недвижимости. Разрешить подобный недостаток можно при помощи другого схемного решения – более функционального в плане посекционного отключения.
Включение УЗО с расширенной функциональностью
Несколько иное схемное решение, предполагающее внедрение УЗО на каждую отдельную ветку электроснабжения, позволяет сделать защиту более «мягкой» по отношению к блокировке питания.
Несколько изменённый вариант схемного решения, где используются два (или несколько) защитных прибора. При этом один выступает вводным, остальные промежуточными: 1, 2 – полосы клемм нулевой шиныЗдесь используются несколько приборов защиты, в зависимости от количества ответвлений электрической квартирной сети.
К примеру, если существуют два ответвления, схема будет выглядеть следующим раскладом:
- Монтаж одного УЗО аналогично первому варианту – на входе.
- Монтаж последующих УЗО после селективно установленных автоматов сетевых ответвлений.
- На каждой линии ответвления защита по количеству потребителей.
При таком построении схемы контроль и отсечка напряжения осуществляются по отношению к отдельной ветке домашней проводки. Поэтому факт токовой утечки, зафиксированный на отдельной линии, приведёт к блокировке только участка сети, на котором подключена пробитая нагрузка. Остальные участки останутся в рабочем состоянии.
Но при более функциональном решении не обходится без определённых недостатков. Понятно, что с увеличением числа приборов придётся расширять распределительный щит. Увеличение габаритов распределительного щита тоже может стать проблемой для пользователя. К тому же с финансовой стороны выбор применения отмеченной схемы тоже видится не совсем удачным.
Затраты составят практически двойное увеличение по сравнению с первым вариантом. Правда если уже думать о действенной полнофункциональной защите, экономить при этом не рекомендуется.
Нюансы подключения в частных домовладениях
Частные строения отличаются от квартир муниципального жилья существенно. В первую очередь применением оборудования, которое никогда не используется в квартирах. Например, традиционным оборудованием частного хозяйства выступают отопительные электрические системы или электронагревательный модуль бани.
Для любой из таких систем обязательно требуется ставить защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование. Здесь УЗО является не просто защитой от утечки тока на корпус, но также выполняет функцию противопожарного защитного устройства.
Применительно к подобным проектам часто используется схемное решение по системе «ТТ», обеспечивающее относительную безопасность для случаев утечки токов на корпус оборудования.
Дополнение такой схемы устройством защитной блокировки способствует повышению степени надёжности. Однако система «ТТ» требует наличия заземляющей шины.
Пошаговая инструкция внедрения защиты
Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитную отсечку, рассмотрим пошагово процесс создания коммуникационной схемы с внедрением прибора защиты:
- Подвести к электрощиту силовой кабель от централизованного интерфейса ввода энергетики в дом.
- Внутри щита смонтировать автоматический выключатель (этот прибор предварительно рассчитывают на отсечку по общей нагрузке сети).
- Смонтировать электрический счётчик в удобном месте и соединить выход автомата с входными клеммами счётчика.
- Установить внутри щита УЗО и соединить вход прибора (верхние клеммы) с выходными клеммами электросчётчика.
- На выходную (фазную) клемму УЗО подключить фазный проводник домашней электропроводки.
- На выходной (нулевой) зажим УЗО подключить нулевой проводник домашней электропроводки.
- Подключить главный кабель на зажимах автоматического выключателя ввода.
Исполняя отмеченные операции, следует учитывать некоторые нюансы. К примеру, необходимо следовать правилу последовательного включения автоматического выключателя с прибором защитной отсечки.
Если же не предусматривается внедрение в сеть автомата, необходимо обязательно ставить вместо автомата плавкие предохранители.
Как правило, значение номинального тока защитного модуля рекомендовано брать несколько большее, чем значение тока автоматического выключателя. В отдельных случаях этот параметр допускается выбирать равным параметрам автомата.
Выполняя работы по включению в состав питающей сети защитного устройства, рекомендуется провести проверку всех доступных цепей на предмет возможных дефектов. После установки прибора обязательно проверить эффективность отсечки. Для этой операции существует специальная тестовая клавиша на передней панели прибора.
При монтаже все работы по соединению должны выполняться внимательно.
Подвод сетевых линий следует производить в точном соответствии с обозначениями, присутствующими на корпусе устройства. То есть фаза подключается к «фаза» и, соответственно, ноль подключается к «ноль». От перемены мест «слагаемых» существует высокий риск выхода защитного аппарата из строя.
Выводы и полезное видео по теме
Этим видеороликом завершается статья о приборах, применяемых в качестве защитных систем электрических сетей, оборудования и пользователей квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится для практики.
Подключать УЗО без заземления в квартирах современного образца не только не рекомендуется, но и запрещено. Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощитке, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы относительно наполнения общеквартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист.
Расскажите о том, как подключали устройство защитного отключения для прерывания подачи питания в случае возникновения опасной ситуации. Не исключено, что ваши советы будут весьма полезны посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото, задавайте вопросы.
Стоит ли ставить УЗО (УДТ), если нет заземления. Корректный подбор УЗО. Советы электрика.
Я занимаюсь электромонтажом почти 6 лет и за это время набрался хорошего опыта в домашней электрике. На этот раз тему для статьи я выбрал защиту от токов утечки. В этой статье, как всегда, простыми словами, объясню, что такое УЗО и для чего его используют. Расскажу о принципе работы и о том, что же лучше выбрать на нашем объёмном рынке товаров. Так же расскажу про разницу между УДТ и АВДТ (дифференциальный автомат). Объясню, что такое ток утечки (дифференциальный ток) и как он воздействует на организм.
АВДТ от компании IEK и автоматы от DEKraft. Фото автора статьи. АВДТ от компании IEK и автоматы от DEKraft. Фото автора статьи.УЗО (УДТ).
УЗО - это устройство, которое увеличивает безопасность, при использовании электроприборов. Если простыми словами, то можно сказать, что это устройство следить за равенством выходящего с входящего токов. Если есть разница в токах более номинального, то устройство срабатывает. Разница в токах называется дифференциальным током.
Где ставят УЗО (УДТ).
По ПУЭ (библия электрика) использование УЗО в "мокрых точках" (санузел, кухня) обязательное и дифференциальный ток не должен превышать 30мА (миллиампер). Обязательно необходимо ставить УЗО на нагревательные приборы и на приборы, работающие с водой по типу: бойлер, котёл, чайник, стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.
Помимо обязательного, так же рекомендуется установить УЗО и на другие линии.
Отличие УЗО от АВДТ.
Принципиальное отличие в том, что УЗО защищает только от токов утечки (дифф. токов), а АВДТ защищает ещё от КЗ или превышения тока. Внешнее отличие таких автоматов только в том, что у УЗО пишется номинал в А (амперах), а у АВДТ (дифференциального автомата) пишется токовая характеристика B, C или D. То есть у УЗО будет написано на корпусе 20А 30мА, а у АВДТ С20 30 мА.
Выбор автоматов в ЭТМ. Фото автора статьи. Выбор автоматов в ЭТМ. Фото автора статьи.Дифференциальные токи и их воздействие.
По дифференциальному току, эти устройства, бывают 10,30,100 мА. Что же это значит? По курсу электробезопасности, при переменном 50 Гц 230 В сети ощутимый ток до 1,5 мА, пороговый от 1,5 до 5 мА, отпускающий от 5 до 10 мА, не отпускающий от 10 до 15 мА, фибрилляционный ток - 100 мА.
И если отпускающий ток и не отпускающий ток - термины понятные, то вот про фибрилляционный ток, я немного заострю внимание и расскажу, как он действует. При поражении током (опять же переменного тока 230 В 50 Гц) в 100 мА происходит фибрилляция желудочков сердца. А это может привести к самым плачевным последствиям.
Выбор по номиналам.
Ну понимание и теорию мы прояснили, теперь перейдём к выбору. Начнём с номинальных токов, закончим производителями и, самое важное, линейками производителей.
По токам.
Начнём с простого, а именно с номинально тока срабатывания. Автоматы подбираются по проводимости кабеля. При этом важно учитывать то, как проложен кабель. Если монтаж открытый, то проводимость кабеля больше, нежели если скрытый. Чем больше сечение, тем больше номинал автомата можно поставить.
Главное понимать, что подключенная техника так же играет большую роль. Если у вас на кабель 3х6 подключен чайник мощностью 2 кВт и только, то тут нужно подбирать автомат по подключенной технике.
По кабелю номиналы можно подобрать по таблице, которая расположена в ПУЭ. Для меди в среднем для 3х1,5 - 16 А, для 3х2,5 - 25А, для 3х4 - 32 А, для 3х6 - 40 А. для 3х10 - 63 А.
По потреблению чуть проще берёте мощность приборов с линии и считаете их сумму. После делите мощность на 220 и получаете номинал автомата.
Для примера: У вас на кухню выведен один автомат. Линия питает холодильник, чайник, микроволновку и духовой шкаф. Общее потребление в пике, примерно, 5 кВт или 5000 Вт. 5000 делим на 220 и получаем 22 А. Из ближайших есть 20 А и 25 А. Если кабель медный и сечения 2,5 и более, то понимание, что нагрузки не будут постоянными, даёт нам сигнал, что нужно ставить 20 А.Автоматы от компании SE. Фото автора статьи. Автоматы от компании SE. Фото автора статьи.
По дифференциальным токам.
Тут выбор не великий, как я писал ранее 10,30,100 мА. Бывают и другие, но в жилье редко используются.
100 мА устанавливаются после ввода на все группы, при большом количестве автоматов, в случае, если автоматы так же будут делится на подгруппы.
После 100 мА, ставятся 30 мА. Они ставятся чаще всего на подгруппы (этажные, либо просто делятся все автоматы на 2-3 группы). Так же 30 мА ставят на отдельные группы, боясь ложных срабатываний 10 мА. И это не беспочвенно. На самом деле естественных токов утечек у кабеля, при длинных линиях или некачественных соединениях, достигает 10мА и происходит ложное срабатывания.
Самый редкий автомат в щитах, но самый безопасный. При 10 мА обычно даже не достигается не отпускающий ток. Но есть и минус, как я писал ранее, это ложные срабатывания. Такие номиналы можно ставить только отдельно на приборы типа стиральной машины, посудомоечной машины и т.д. Но ложные срабатывания скорее всего вас будут, к сожалению, преследовать.
Токовая характеристика.
Токовая характеристика для жилья именно для АВДТ, так как у УЗО этой характеристики просто нет. Самая распространенная характеристика на рынке - это конечно же C. Остальные сложнее найти, а для жилья другие обычно излишние.
автомат, УЗО и АВДТ от компании ABB. Фото автора статьи. автомат, УЗО и АВДТ от компании ABB. Фото автора статьи.Производитель.
Так, техническую составляющую обсудили, теперь обсудим экономическую. Сейчас на рынке целая куча производителей электротехнической продукции. Из самых именитых можно выделить те, с которыми чаще всего работал и встречался: IEK, EKF, Schnaider electric, ABB, Legrand и другие.
Для начала необходимо сказать, что это моё мнение, основанное на моём опыте. Почти у всех производителей есть серии автоматики от эконома до премиума. Эти серии отличаются ценой и качеством.
Эконом.
Ну вообщем, приступим. Я отделю то, что ставить можно только в крайнем случае. К этой категории я отнесу: IEK, EKF PROXIMA. Это эконом сегмент, качество, соответствующее.
Средний.
Далее напишу средние по цене и качеству линейки. К средним отнесу следующие: Schnaider electric EASY9, EKF AVERES и BASIC, ABB SH200L и DSH941R, Legrand TX3. Лучше доплатить и взять эти автоматы, чем те, что выше.
Премиум.
Ну и на последок самые дорогие и качественные линейки. Из Schnaider electric линейки HOME и ACTI9, у ABB начиная от S200 до DS202C M, а у Legrand все остальные линейки отличаются высокой ценой и качеством. Лучший вариант, но часто цена очень кусачая для большинства потребителей.
Как подключить.
У УЗО и АВДТ есть специальные маркировки: там, где написано N туда подключается нуль, а фаза в рядом стоящий вход. У таких устройств обязательное подключение сверху, в отличии от обычных автоматов. А фаза и нуль снизу уходит на потребитель. Провод заземления с потребителя, если он есть уходит либо на шину заземления PE (если оно есть) или на общую шину ноль-земля PEN (если заземления нет).
Будет ли работать УЗО без заземления.
Будет. Смысл в том, что необходимо, что бы была третья жила, которая уходит на PEN или PE шины. В этом случае УЗО или АВДТ будут работать корректно. Если же третьей жилы не будет, то автоматы сработают только при утечки непосредственно через воду, человека, животного и т.д. Эта защита будет лучше, чем ничего. Поэтому следует её устанавливать, даже есть нет заземления. И самое важно для того, что бы УЗО (УДТ) или АВДТ работало и защищало всегда, то необходимо ставить именно электромеханическое УЗО(УДТ) и АВДТ.
Вывод.
Если учитывать выше сказанное, можно прийти к выводу, что при правильном подключении УЗО (УДТ) или АВДТ, эти устройства смогут спасти вам жизнь, а также вовремя заметить неполадки в вашей проводке или отдельном приборе. Ставьте защиту и берегите себя и своих близких. Если информация из статьи оказалась полезной, то оцените ей, а также подпишитесь, я часто про электрику понятным языком. Если остались вопросы или увидели какую-то ошибку - пожалуйста напишите об этом.
Способы подключения УЗО к однофазной сети без заземления
Однофазная сеть без земли представляет собой электропитание объекта от двухпроводной сети, где имеется фаза (буквенная маркировка L) и ноль (буквенная маркировка N). Но и она в целях электробезопасности требует дополнительной защиты. Для этого ставят устройство защитного отключения (УЗО). Конструкцией такого устройства не предусмотрено подключения к заземляющему устройству , поэтому его можно ставить в электросеть.
УЗО сравнивает ток, проходящий через провода фазовые и нулевые, и при отклонении параметров от необходимых значений, размыкаются контакты. Подача тока прекращается. УЗО предотвращает утечку тока в электрической цепи, но не защищает от короткого замыкания (КЗ) и скачков напряжения . Поэтому одновременно с его установкой в электрическую цепь необходимо установить выключатель автоматический, который предотвратит эти факторы, тем самым обезопасив человека и объект от негативного воздействия электрического тока на человека и живые существа. Особенно это актуально для объектов со устаревшей проводкой, когда не предусматривалась установка защитного заземления.
ДВЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Выполнить такое подключение УЗО к сети однофазной без заземляющего устройства, можно 2 основными способами:
- установив на входе;
- на входе и на каждой отходящей линии.
Различие в защите – при установке только на входе защищается вся проводка объекта, во втором случае еще и каждая линия.
Схема в первом случае будет выглядеть таким образом:
Способы подключения УЗО к однофазной сети без заземленияКак видно из схемы устанавливается только одно УЗО и оно при неполадках в электрической сети отключит питание на весь объект, что вызывает значительные неудобства. Трудно отыскать сразу причину возникновения повреждения, при этом все электрические приборы и бытовая техника перестанут работать.
Схема во втором случае выглядит так:
Способы подключения УЗО к однофазной сети без заземленияПреимущество такой установки нескольких УЗО очевидно – отключается только та линия, на которой произошло повреждение, а все остальные линии будут работать. УЗО, установленное на входе будет служить подстраховкой в случае, не срабатывания УЗО, установленного на любой из отходящих линий, т.е. если оно по какой-либо причине не среагирует на ток утечки.
Основное различие в схемах заключается не только в принципе срабатывания, но и в стоимости. Вторая схема обойдется гораздо дороже, но ее эффективность срабатывания намного лучше и позволяет быстро отыскать неполадку.
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
Все работы сводятся к выполнению следующих действий:
- отключается вводной автомат на объект;
- закрепляется на дин-рейке УЗО с помощью имеющихся на нем защелок;
- подводится провод питания только к верхней клемме;
- подводится провод, идущий к нагрузке обязательно к нижней клемме;
- подводится фаза с УЗО к автомату/автоматам, стоящим на отходящей линии/линий;
- подсоединяется нулевой контакт к нулевой шине;
- проверяется эффективность подсоединения.
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕСТ, ИМЕЮЩЕЙСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОРПУСА УЗО
Она имитирует ток утечки таким образом - с фазного провода ток подается на сопротивление, а с него на нулевой провод, минуя трансформатор. Ток становится меньше на выходе и сработает механизм отключения.
ЕСЛИ ОН НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ТО УЗО УСТАНОВЛЕНО НЕ ВЕРНО
Что нужно знать о подключении в частных домах и дачах?
На таких объектах используются УЗО имеющими ток отсечки, лежащим в пределах 10 ÷ 300 мА. На входе устанавливают устройство с током отсечки 300 мА, на отходящих линиях -30 ÷ 50 мА, а там где имеются высокочувствительные электрические изделия - 10 мА . УЗО на 300 мА не допускает возгорания, т.е. выполняет противопожарные функции, а меньшего номинала – реагируют на КЗ и токовые утечки.
УЗО с током отсечки 10 мА ставится обычно в помещения с повышенной опасностью - ванных и детских комнатах. Все соединения должны выполняться медным проводом, имеющим сечение не менее 2,5 мм2.
Важно! При соединении необходимо использовать только те схемы подключения, которые нанесенных на корпусе УЗО!
Грамотно выполненный электромонтаж и установка УЗО в однофазной сети без заземления в электрический щиток – гарантия безопасного пользования электросетями. Правильно подобрать и грамотно установить электротехническое изделие могут только специалисты-электрики и те владельцы частной собственности, которые разбираются в нюансах монтажа, имеющие соответствующий инструмент.
УЗО без заземления.
Очень часто задаются одни и те же вопросы: «Как подключить УЗО без заземления?», «Будет ли работать УЗО без заземления?», «Сработает УЗО, если нет заземления?». Вопросы эти, на первый взгляд, кажутся простыми, но в интернете на различных форумах, этой дискуссии посвящены сотни страниц. И можно обсуждать, и спорить сколько угодно, если сами вопросы заданы не верно.
УЗО, как прибору, для работы не требуется подключение к заземлению и даже на самом его корпусе отсутствует такая клемма. Работа УЗО основана на сравнении входящего в него тока с исходящим, и, если разница этих токов (ток утечки) превышает установленное значение – оно срабатывает.
Для УЗО не важна причина возникновения тока утечки и как проходит его путь: через поврежденный фазный провод на корпус прибора и далее на заземление или через оголенный проводник далее через человека и уже потом на «землю». При возникновении тока утечки, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, УЗО обязано отключиться, и не важно есть заземление или его нет.
Один важный момент. При наличии заземления, УЗО сработает сразу в момент возникновения неисправности электрооборудовании (появления тока утечки на корпус потребителя). При отсутствии заземления, УЗО в данном случае сработает только при непосредственном прикосновении человека к корпусу неисправного электрооборудования, до этого момента корпус электроприбора будет находиться под напряжением.
Принцип электробезопасности основывается на отсутствие возникновения самой возможности поражения человека электрическим током. Вот поэтому так важно использовать правильное и исправное заземление!
Все упомянутые выше вопросы задаются, как правило, о возможности применения УЗО в домах постсоветской постройки, где, как предполагается, организована в квартирах двухпроводная сеть питания — система заземления TN-C. В те далекие времена, розетки в квартирах были двухполюсные, и разве только электроплита заземлялась путем зануления – это и есть TN-C. Вот так это было.
Когда в нашу жизнь массово пришли электрические водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, в квартирах стали делать евроремонт, менять электропроводку на трехжильный кабель, устанавливать розетки с заземлением, а в продаже появились Устройства защитного отключения (УЗО), вот тогда и встал вопрос: «Что с этим всем делать и куда что подключить?».
Для начала обратимся к Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) пункт 1.7.80:
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
И хоть тут сказано про четырехпроводные трехфазные цепи, это относится и к вашей квартире, так она является составляющей общей домовой трёхфазной сети.
Согласно ПУЭ так подключить УЗО в квартире старой постройки нельзя:
Причина достаточно понятна, нельзя устанавливать в проводник PEN любые коммутационные устройства: автоматы, УЗО и т.д., так как данный проводник выполняет защитные функции, пункт 1.7.145 ПУЭ:
«Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей»
По правилам устройства электроустановок УЗО для отдельных потребителей можно при необходимости подключить следующим образом, все согласно того же пункт 1.7.80:
«В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата»
При неисправности или аварии, когда опасный потенциал оказывается на корпусе электроприбора возникнет ток утечки в обход УЗО и оно сработает. И вроде все хорошо и по Правилам, но в настоящее время использование системы заземления TN-С в жилых помещениях не допускается, пункт 7.1.13:
«Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.»
Питание электроприемников жилых, общественных, административных и бытовых зданий должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Все дело в том, что при обрыве, отгорании, плохом соединении PEN проводника в этажном щите, в стояке подъезда дома на всех корпусах, заземлённых (зануленных) по системе TN-C потребителях неминуемо появится опасный потенциал (напряжение), что крайне опасно и возможно поражение человека электрическим током.
Установка УЗО еще больше усугубит ситуацию, оно будет псевдо защитой.
При нарушении PEN проводника, УЗО не сработает даже при прикосновении человека, так как отсутствует ток утечки, входящий и исходящий токи равны.
Заземление путем зануления в жилых помещениях делать категорически нельзя!
Система заземления TN-C широко используется на производстве, где, обрыв комбинированного нулевого проводника маловероятен, в качестве такого проводника используются толстые стальные полосы на сварных соединениях. На предприятиях имеется штат электриков, которые планово проводят осмотр и техническое обслуживание электрооборудования. В быту же о том, что нулевой провод отгорел и корпуса электроприборов находятся под напряжением не узнают до удара человека электрическим током.
Что же тогда делать? Ждать пока проведут реконструкцию электросетей сетей дома? Это очень дорого и видимо сделают это не скоро. Самостоятельно изменить систему заземления локально в отдельно взятых квартире, этаже, невозможно и опасно. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве заземления трубы водопровода, батареи отопления и т.д. Категорически нельзя!
Получается замкнутый круг и использование дифференциальной защиты в старых домах невозможно!?
Давайте вернемся в самое начало. А действительно ли в квартирах с двухпроводной электропроводкой система заземления TN-C? Если внимательно взглянуть на этажные щиты старых жилых многоквартирных зданий, в них нет PEN проводника, отвечающего современным нормам сечения защитных проводников. Ветхий от времени PEN проводник в некоторых щитах имеет запрещенные, даже старыми правилами сечение, разрывы на каждом этаже. Общее техническое состояние электрических сетей домов крайне неудовлетворительное, нет никакой механической устойчивости PEN-проводника к повреждению, велика вероятность обрыва нулевого проводника. А, следовательно, такой проводник нельзя рассматривать как PEN проводник, он является исключительно N проводником, без каких-либо защитных функций. Вот такая реальная действительность – в доме отсутствует какая-либо система заземления. Это тоже противоречит Правилам, но пока в доме не проведут переход на TN-C-S другого выхода нет. И в таких случаях применение УЗО не только оправдано, но и необходимо.
При появлении потенциала на корпусе электропотребителя УЗО сработает не сразу, а только в момент прикосновения человека. Но в данном случае это единственная мера защиты от дифференциального тока. В неисправных электрическом водонагревателе, посудомоечной или стиральной машинах, УЗО возможно сработает сразу, так как ток утечки может пройти через водопровод, канализацию на «землю».
Необходимо еще отметить, что в рассматриваемом варианте крайне не рекомендуется и даже нельзя использовать электронные УЗО и дифавтоматы, они не работают при обрыве нуля, так как являются энергозависимыми устройствами. Подробнее можно прочитать тут . Необходимо использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы, регулярно проверять их работоспособность с помощью кнопки «Тест». Категорически нельзя соединять нулевой проводник с корпусом электроприборов, т.е. занулять.
Если вы делает ремонт в квартире и производите замену электропроводки, обязательно необходимо использовать и закладывать трехжильный кабель. Но до тех пор, пока ваш дом не переведут на систему заземления TN-C-S, категорически нельзя подключать защитный проводник кабелей к защитным клеммам розеток, а так же соединять их в этажном щите, концы таких защитных проводников требуется заизолировать и оставить до момента реконструкции сетей всего дома. В противном случае, если у вас произойдет авария на каким-либо потребителе, по соединённым защитным проводникам опасный потенциал перейдет на все корпуса потребителей квартиры.
Еще раз. Самостоятельно изменить систему заземления локально в отдельно взятой квартире, этаже невозможно и опасно. Это должна делать специализированная организация. Требуется провести комплекс мер касаемых всего дома. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве заземления трубы водопровода, батареи отопления и т.д. Категорически нельзя.
Если у вас частный дом, то выходом из сложившейся ситуации будет организация системы заземления ТТ пункт 1.7.59 ПУЭ:
«Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
где Iа – ток срабатывания защитного устройства;
Rа – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.»
На сегодня это все.
Для сильных духом рекомендую ознакомиться со статьей профессора к.т.н. Расторгуева В.М.
Электрокаменку ведь обязательно заземлять? Земли пок
А если на весь дом стоит УЗО и на водогрее в этом доме будет надпись "УЗО обязательно"?
Теперь Харвия и водогрей вместе жить не могут?
P.S. IMHO! Требование Харвии "не подключать через УЗО", связанно с тем, что там голые ТЭНы в камнях. И при таком конструктиве (+температурные перепады), невозможно обеспечить отсутствие утечек. Что будет вызывать срабатывание УЗО. Поэтому, они и решают проблему безопасности "силовым" методом, то есть локальным заземлением.
А что мешает подключить Харвию ДО входного Узо? Я так и сделал.
Подключил ее до входного узо в бане.
Про именно локальное заземление в той же инструкции кстати ничего не сказано.
А земля в щитке есть, да
собственно ни чего не мешает. Но вот перед УЗО на входе в дом (где счётчик), могут быть проблемы.
Просто туда трудно дотянуться.
И именно поэтому, я в своём посте и написал про схему-топологию.
P.S. Мало того, даже в твоей схеме подключения, есть неприятный момент. Он связан с физическим местом подключения твоего локального заземления во входном щитке.
Есть риск, что при сильном перекосе фаз в кооперативе-посёлке (читай при "всплытии" общепоселковой земли), этот перекос будет выравниваться через твоё, локальное заземление.
Схема несомненно важна, НО > на входе в дом (где счётчик), могут быть проблемы.
> Просто туда трудно дотянуться.
> И именно поэтому, я в своём посте и написал про схему-топологию.
Узо ставится всетаки сильно после счетчика, в моем случае после вводного автомата в бане.
Тут щас конечно можно развить дискуссию что надо ставить раньше - автомат или узо :)
Но тем не менее. Есть щит в бане. Пришедшие туда три фазы входят в противопожарное узо 0,3 и уже после него расходятся либо на маленькие узо , либо на автоматы без узо.
Так вот, я подключился со входящих контактов узо и увел провода на новый трехфазный автомат на каменку.
>
> P.S. Мало того, даже в твоей схеме подключения, есть неприятный момент. Он связан с физическим местом подключения твоего локального заземления во входном щитке.
> Есть риск, что при сильном перекосе фаз в кооперативе-посёлке (читай при "всплытии" общепоселковой земли), этот перекос будет выравниваться через твоё, локальное заземление.
Ну эта гипотетическая проблема никакого отношения к каменке как таковой не имеет.
И почему именно на мое заземление? Почему не на соседское ?:)
Ты всё пишешь правильно. И с этим я согласен. :) > Узо ставится всетаки сильно после счетчика, в моем случае после вводного автомата в бане.
> Тут щас конечно можно развить дискуссию что надо ставить раньше - автомат или узо :)
> Но тем не менее. Есть щит в бане. Пришедшие туда три фазы входят в противопожарное узо 0,3 и уже после него расходятся либо на маленькие узо , либо на автоматы без узо.
> Так вот, я подключился со входящих контактов узо и увел провода на новый трехфазный автомат на каменку.
Повторюсь. Это всё правильно. Но это твоя реализация и твоя топология.
А если УЗО стоит на всё жильё? То есть одно (противопожарное) на дом (с локальными насосами и водогреями) и на баню (с харвией)?
> Ну эта гипотетическая проблема никакого отношения к каменке как таковой не имеет.
> И почему именно на мое заземление? Почему не на соседское ?:)
Это имеет отношение к электропитанию всего участка-жилья.
По уму, повторные заземления подводящей сети, должны быть через столб (или на сам столб, на его арматуру, если он ЖБИ).
Но это бооольшая редкость и сопротивление этих заземлений очень велико (оно должно обеспечиваться массовостью). Поэтому вероятность того, что у твоего свежесделанного заземления сопротивление будет гораздо меньше чем у внешнего, так же велико. Поэтому большая часть тока компенсации перекоса, пойдёт через него (к тебе). А что там за заземление у соседа(соседей) и есть ли оно, это "тайна великая есть".
:)
Это я всё к тому, что лучше заранее у "твоего" столба, сделать качественное заземление, ПЕРЕД входом в дом-участок.
Электрокаменка (заземление, узо)
Добрый день. Прошу помочь советом специалистов.
Купил на дачу электрокаменку - sawo mini Mx 30nb (3 кВт), столкнулся с трудностями по подключению. В дом идёт электричество в большой электрощиток (в нем 5 автоматов) на баню стоит отдельный автомат на 20А , от него идёт провод в баню. Там он приходит сейчас в УЗО 16А 30мА). От этого Узо идёт провод к розетке, в неё включена стиральная машина и водогрей проточной накопительный (мощность не помню но не больше 3квт. С тестем подключили электрокаменку, НО у меня есть сомнения.
Пишу как подключили:
- Автомат: К вышеописанной схеме добавили ещё автомат на 25А(понимаю сейчас что много, надо было 16А). Автомат этот подключили К розетке (которую описывал выше) в которую воткнуты стиралка и водогрей( водогреем и электрокаменкой одновременно пользоваться не планирую, понимаю что большая нагрузка). Вот сейчас думаю правильно ли что подключили к розетке, и нужно по ходу убирать этот автомат на 25А, и ставить такой же как на входе - УЗО на 16А 30мА!? Почему вообще тут хочу поставить автомат/узо? Что бы рубильником мог выключать электрокаменку,не зависимо от всего остального в сауне. Вопрос- как поступит с узо/автоматом и можно ли подключиться так как описал - к розетке?
2) Провод: по рекомендации в ДеруаМерлен купил провод для электрокаменки - ВВГ-Пнг(А)2х2,5, но уже потом прочитал что в саунах он не ставится. Провод уже проложил, теперь вот походу нужно менять. Единственное провод в посещение сауны входит через пол,под самой каменкой и сразу уходит в печку. Так как Печка по инструкции висит (15 см от пола) то провод выходит получается от пола до печки на 15см. Менять провод?
3) заземление: самое больное для меня. На даче ни у кого нигде нет заземления. А купив печку оказывается инструкция предполагает что нужно ставить заземление. Хочется реализовать его наиболее простым способом. Баня деревянная, пол дерево. Как такового заземления не обязательно нужно, но раз в инструкции сказано - надо делать. Вопрос - если я просто вобью 2 метровый штырь в землю и куплю отдельный провод для заземления и проведу его от штыря до электрокаменки в нужный раздел для заземления-пойдёт такой вариант? Или я бред пишу? Какой наиболее простой способ?
Очень большое спасибо всем кто ответит и поможет, нужна помощь, а без знаний специалистов уже руки опускаются, ибо делать абы как лишь бы работало не хочется. Все же я за безопасность.
Читайте также: