Узо на освещение в деревянном доме
Обновлено: 02.05.2024
7.1. Электрика в деревянном рубленном доме. Ввод в дом электрических сетей, установка УЗО и распределительного щита
По просьбе наших посетителей, интересующихся не только процессом изготовления сруба, но и всеми дальнейшими работами по строительству своего дома, мы начинаем рассказ об особенностях организации электрики в загородном доме.
Сразу отмечу, что подключением дома к внешним сетям и внутренней электрической разводкой должны заниматься специалисты. Тем не менее, если у вас есть опыт работы с электрическими сетями, либо Вы просто хотите знать все тонкости электроснабжения загородных домов, то этот материал - для Вас.
Обычно коттеджи запитываются от одно- или трехфазных внешних сетей. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.
Как правило, ввод в дом осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба. Расстояние не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие нагрузки (от ветра, налипшего снега и т.д.). Часто на входе в дом ставят автоматический выключатель (автомат) который можно отключить при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т.д.). От этого автомата кабель уже идет к счетчику. И входной автомат и счетчик пломбируются контролирующими органами.
Приведем фото уже из далекого по отношению к моменту написания данной статьи 2013 года. К этому моменту строительство дома, включая работы по электрике полностью завершены. Вы не увидите на фото металлического ящика электрического щитка - он заменен на элегантный и компактный пластмассовый. Кстати сейчас бы автор и все наружные кабели (от стоба к дому и от дома к вагончику) проложил бы медными кабелями.
После счетчика вы можете развести внутренние сети уже по своему усмотрению.
Самый тонкий вопрос - организация заземления и зануления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля. Очень хорошо, если к Вашему дому приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода 3 фаз, ноль и земля).
Сложнее, когда Вы имеете 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).
По идее, Вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению это трудно реализуемо. И дело не только в неприятных земляных работах, дело в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки Вашу зарытую бочку вам вряд ли понравится :)
К счастью решение вопроса существует, поскольку забота о хорошем заземлении ложится на обеспечивающие Вас электричеством органы. В этом случае, даже если к Вам приходит один провод зануления/заземления (т.н. называемый PEN, Вы можете выделить из него PE (т.е. заземление) и N (т.е. нейтраль или нулевой провод).
Конечно это будет несколько условно, но достаточно безопасно. А если Вы оборудуете Ваш щиток специальными приборами УЗО (устройство защитного отключения), то Вы можете считать себя в безопасности, но об этом чуть позже.
В интернете можно найти несколько десятков схем подключения домов, но мы приводим на наш взгляд три наиболее удачных варианта подключения к трехфазной сети (см. материал в конце страницы): два варианта для режима раздельного подвода PE и N, и один вариант объединенного подвода PEN. Это самый дешевый и поэтому самый распространенный вариант. Именно так подключался я сам. Отмечу, что порядок подключения к однофазной сети аналогичен.
Обратите внимание на эту последнюю схему (Вариант 3 - копия схемы приведена ниже) - на входе мы имеем провод (зеленую шину) PEN, далее она раздваивается. Часть уходит на шину заземления (остается зеленой), а вторая часть (ставшая голубой) минуя входной автомат (для автомата важны только фазы) уходит к счетчику и затем к УЗО. После выхода с УЗО мы получаем уже две совершенно разных шины. Если Вы случайно замкнете эти два провода (т.е. землю и новоиспеченный ноль) у Вас выключится УЗО, сигнализируя об утечке тока.
Теперь поговорим об УЗО. Устройства защитного отключения появились сравнительно недавно, поэтому об их предназначении у многих (даже у специалистов со стажем) бытует неверное представление. Основное заблуждение в том, что если УЗО рассчитано на 16 ампер, то при 17 амперах оно сработает. Как ни странно, но это не так. Внимание! Если у Вас не будет утечки тока, то УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при превышении тока выше указанного для него! Т.е. оно не защитит Ваши сети от короткого замыкания.
Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (в просторечии - автоматы). Так для чего нужны эти УЗО (кстати, недешевые игрушки). Так вот, они предназначены для защиты человека от утечек тока. Кто не помнит кусающуюся при прикосновении стиральную машину или холодильник. Вот это и есть утечка тока. И если автоматы срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания, то для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов (см. график).
Для полноценной защиты Ваших сетей нужно совместное применение УЗО и автоматов. Более того, УЗО бывают разные и отличаются силой тока срабатывания (10, 30, 100 и 300 мА). Общая рекомендация следующая. На входе коттеджа или квартиры должно стоять так называемое пожарное УЗО с током срабатывания 100 или 300 мА. Оно предназначено для отключения сети при возникновении пожара, что очень важно для наших деревянных домов. Ставить на входе УЗО с токами 30мА не рекомендуется - будут постоянные отключения.
Итак, через УЗО в 300 мА мы завязываем всю электрическую сеть в доме. А вот, через УЗО 30 мА или 10 мА мы подключаем тех потребителей, где возможны утечки. Прежде всего это помещения, связанные с водою (ванная, туалет, кухня, бойлерная, насосная станция и т.д.). Не помешает вывести на УЗО все розетки - хуже не будет. А вот освещение выводить на УЗО смысла нет, вероятность поражения током мала, наоборот, может получиться только хуже. Представьте, темным вечером у Вас срабатывает УЗО на кухне. Если при этом еще и погаснет свет, то это только усугубит ситуацию.
Обратите внимание на тот факт, что, в отличие от автоматов, на УЗО замыкаются и нулевые провода. Но самое главное - нулевые провода вышедшие из разных УЗО нельзя соединять вместе - сработают эти УЗО, сигнализируя об утечке.
Так как же работает наше УЗО. Очень просто. Оно представляет собою трансформатор тока: две обмотки, через одну протекает входящий в УЗО ток, а через вторую - ток, прошедший через нагрузку, т.е. выходящий. Если все нормально и утечки тока на сторону на нагрузке не было, то входящий и выходящий токи равны и УЗО работает в штатном режиме. Если же произошла утечка (например, нулевой кабель замкнут на корпус стиральной машины, а Вы к ней прикоснулись), то часть тока уйдет через Ваше тело и УЗО моментально сработает.
Но, достаточно теории, рассмотрим практику. На момент первоначальной редакцииэтой статьи (июль 2009г.) я подключил дом к внешней трехфазной сети, установил распределительный щиток, запитал от него временный вагончик, вывод к колодцу (для временного насоса) и единственную розетку в основном доме. Для организации дальнейшей разводки было необходимо установить окна и двери (на данный момент это уже практически сделано, см. статью), ошкурить и покрасить внутреннюю поверхность сруба дома.
На фото выше показана распределительный щит, установленный в доме. Подвод внешних сетей организован под землею, что, несомненно, удобнее и эстетичнее (на это нужно получить согласие собственника подстанции, в данном случае она была частной и особых препон владельцы подстанции не строили, а наоборот помогали советами). Подвод был осуществлен алюминиевым кабелем в дополнительной пластиковой гофре (левый кабель см. правое фото выше). Алюминий был использован для экономии и создания качественного контакта с проводами на столбах (там также использовался алюминий). Кстати на столбах для присоединения были использованы зажимы орехи, это гораздо надежнее обычной скрутки, особенно для алюминия.
Примечание из 2017г - сейчас я бы конечно и подводку от столба к дому выполнил бы медным проводом.
Также алюминиевым проводом была осуществлена разводка в вагончик (средний кабель). Вся остальная внутренняя и внешняя разводка выполнялась и будет выполняться медным кабелем NUM и опять в пластиковой гофре. Кабель NUM наиболее предпочтителен для организации внутренней (особенно скрытой) проводки, он имеет 3 уровня изоляции, один из которых обладает самозатухающим эффектом (при возникновении возгорания от короткого замыкания и пр.).
Кстати проводка в доме предполагается быть скрытой и будет выводиться из распредщитка в специально сделанный прямоугольный канал в стене сруба (см. левое верхнее фото)
На следующих фото показана внутренняя организация распределительного щита. В левой его части размещен электронный двухтарифный счетчик (внешняя сеть подключается напрямую к нему, без дополнительного автомата - это требования собственника электросетей) - более подробно это показано на правой нижней фотографии.
После счетчика три фазы поступают на спаренный автомат, размещенный над счетчиком, а далее - на пожарное УЗО (3 фазы, ток утечки 300 мА), также расположенное над счетчиком, правее автомата. Таким образом входная группа приборов сосредоточена в левой части металлического шкафа.
Внутрення разводка в щитке выполнена одножильным медным кабелем сечение 4 кв.мм. Поскольку он был только одного цвета - то янаматывал на него изоленту различных цветов. Желто-зеленая - земля, голубая - ноль, красная - входные фазы и т.д.
Вновь остановимся на организации заземления. На вход дома подается только 4 провода (3 фазы и так называемый PEN, т.е. объединенный ноль и земля). Кстати, владельцы подстанции очень тщательно следят за хорошей землей, тем более, что подстанция проходит частые освидетельствования и проверки. Ими найден очень разумный выход. Нулевой кабель с помощью металлического шеста вбит в русло ручья, протекающего неподалеку.
Еще раз обратим внимание на схему подключения Варианта 3 (см. ниже). Вошедший кабель заземления/зануления (PEN) выводится на нижнюю плашку (см. фото слева ниже). Эта плашка соединена с корпусом щитка, что обеспечит защиту от удара током при возникновении какой-нибудь утечки. Так вот, уже с этой плашки голубым кабелем отводится земля, становящаяся теперь нулем к пожарному УЗО. С выхода этого УЗО идет разводка фаз по потребителям.
Поскольку сейчас задействована только одна фаза, то на нее повешено 3 автомата (рис. ниже справа).
С левого автомата кабель уходит в вагончик, где организована внутренняя локальная сеть со своим щитком (фото ниже слева).
В данном щитке отдельно, только через автомат (левый из трех), запитано освещение вагончика. А два других автомата (предназначенные для розеток) запитаны через УЗО с током отсечки 30мА (см. самый левый блок с синим выключателем).
На этом оборудование электроснабжения пока завершено.
Обратим ваше внимание, что при проектировании начинки электрощитка, необходимо иметь в виду, что УЗО занимают 2 позиции по ширине на DIN-линейках (если УЗО 3-х фазное, то 4 позиции). Поэтому, если Вы планируете защитить с помощью УЗО несколько потребителей, то проверьте - хватит ли у Вас места в щитке для всех УЗО и автоматов.
Приложения. Схемы распределительных щитов в загородных домах
Вариант 1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PEи N раздельны)
В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА.Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.
- Пластиковый или металлический корпус щита
- Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
- Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
- Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
- Выключатель дифференциального тока
- Автоматические выключатели
- Линии групповых цепей
- Счетчик
Вариант 2. Схема группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи) - (PEи N раздельны)
В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы.Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора, который должен быть дополнительно заземлен.
- Пластиковый или металлический корпус щита.
- Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
- Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов.
- Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей
- Выключатель дифференциального тока
- Автоматические выключатели
- Линии групповых цепей
- Дифференциальный автоматический выключатель
- Счетчик
Вариант 3. Схема группового распределительного щита для индивидуального жилого дома (PEN: т.е. PEи N объединены) - взята за основу нашим клиентом
На вводе в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300 мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки и высокого естественного фона утечки электрооборудования). Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки,короткого замыкания и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например, электроплита). Последняя лини, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания (например, подсобного помещения).
Узо на освещение в деревянном доме
Дано: деревенский деревянный дом, черноземье.Собираюсь менять проводку соответственно можно попробовать заодно поставить УЗО если он необходим, в чем и вопрос.
Нагрузка в доме: стиральная машинка, холодильник, СВЧ печь, чайник, утюг, кондиционер (возможно), мелкая бытовая техника и освещение.
Заземления нет, надо будет делать. Водопровод есть, подземный круглогодичный. Газифицировано.
Советы, схемы и пр. будут полезны. Спасибо.
Собираюсь менять проводку соответственно можно попробовать заодно поставить УЗО если он необходим, в чем и вопрос.
Заземления нет, надо будет делать.
В качестве общего совета.
осознайте, пожалуйста, что УЗО и заземление не заменяют друг друга в сельской местности, при невозможности гарантировать безопасное защитное зануление. Они защищают от разных бед. Но начинать пределку действительно нужно с УЗО, а не с заземления.
УЗО без заземления не защищает от поражения человека длительным протеканием законного, разрешённого тока утечки современных электроприборов "класса 1", рассчитанных на наличие заземление.
Заземление без УЗО обещает пожар и иные неприятности, потому что при замыкании фазы на землю не сработает никакая автоматика. Наименьшая из неприятностей - накрутка счётчика утечкой.
Дача в Прибалтике
УЗО нужно бОльше, и полноценнее оно (устройство) работает с заземлением, тут совершенно ясно.
Общие соображения:
- не экономьте на проводах. NYM-Ls, толщины соответствующей нагрузке, лучше даже - больше. Один автомат - на всей линии одинаковый провод. Изменение сечения - нехорошо.
- Старайтесь избегать вообще соединений, разветвлений, распаечных коробок. Идеальный с т.з. безопасности вариант это "отдельный непрерывный провод без соединений от самого автомата к каждому блоку розеток". Ну, хотя бы как минимум отдельные линии на каждый "большой" потребитель, и на свет.
- в деревянном доме советуют вести открытую проводку, на скобочках. Только сквозь стены надобно вести в металлических трубочках.
- правильно сделать заземление не так просто.
Да, и автоматов лучше больше - бОльшая селективность это удобно в эксплуатации, хотя сложнее в проведении.
В качестве общего совета.
осознайте, пожалуйста, что УЗО и заземление не заменяют друг друга в сельской местности, при невозможности гарантировать безопасное защитное зануление. Они защищают от разных бед. Но начинать пределку действительно нужно с УЗО, а не с заземления.
УЗО без заземления не защищает от поражения человека длительным протеканием законного, разрешённого тока утечки современных электроприборов "класса 1", рассчитанных на наличие заземление.
Заземление без УЗО обещает пожар и иные неприятности, потому что при замыкании фазы на землю не сработает никакая автоматика. Наименьшая из неприятностей - накрутка счётчика утечкой.
Идеальный с т.з. безопасности вариант это "отдельный непрерывный провод без соединений от самого автомата к каждому блоку розеток".это будет двойной перерасход провода - проводка пойдет под потолком, розетки снизу - провод надо спустить к розетке и поднять обратно к следующей.
- в деревянном доме советуют вести открытую проводку, на скобочках.жена просила в пластиковом коробе тащить
- правильно сделать заземление не так просто. водопровод подойдет в его качестве?
Дача в Прибалтике
2. Номинал автомата (предохранителя) выбирается, исходя из толщины защищаемого провода и мощности потребителей.
3. Дифавтомат, который круче - это соединённые в одном корпусе УЗО и обычный автомат, а.к.а. защита от сверхтоков. Можно и сразу их, конечно, но тогда надо будет их много - на каждую линию. Как бы экономичнее - одно общее УЗО в самом начале после счётчика (или дифавтомат, тут без разницы, но один), и много обычных автоматов, для селективности (чтобы понять, в каком именно месте утечка-обрыв, если что).
5. "Один потребитель - один провод" это гарантия от потери контакта и возгорания в соединении. В розетке - уже соединение, от неё отводя. Так что, как Вы описали,
розетки снизу - провод надо спустить к розетке и поднять обратно к следующейделать смысла нет. Повторяю, идея в том, чтобы, по крайней мере, на самые прожорливые и ответственные потребители, вроде электрочайника и стиральной машинки - сразу от распределительного щитка идёт ЦЕЛЬНЫЙ провод, нигде не соединённый, и от него ничего не отходящее. Целиком - как от автомата начинается, так только в розетке первый разрыв провода. Это надёжность и безопасность. Поэтому в современных щитках делают по 10-15 предохранителей, автоматов - даже на обыновенную квартиру.
Электропроводка в деревянном доме. Правила монтажа
Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования — всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, — безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям — возгораниям или пожарам.
Особенно актуальна тема правильного монтажа электропроводки для деревянных домов, т.к. из-за разночтений в толковании ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и СП (Свода Правил) возникает путаница и масса споров. Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:
- В чём заключаются базовые принципы монтажа электропроводки в деревянном доме.
- Как монтируется электропроводка в деревянном доме в соответствии с правилами ПУЭ и СП.
- Технические особенности монтажа скрытой электропроводки.
Правильная электропроводка в деревянном доме
Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Из него строят как небольшие гостевые домики, так и коттеджи большой площади. При всех достоинствах как бревенчатых, так и каркасных домов, основу которых составляют деревянные стойки, многие полагают, что такие строения обладают повышенной пожароопасностью. Но упускается один важный момент.
Независимо от того, из чего построен дом — кирпич, газобетон, брус или оцилиндрованное бревно, в первую очередь горит мягкая мебель, шторы, занавески, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Т.е. — «начинка» дома, сделанная из сгораемых материалов.
В каменном доме электропроводка, идущая от распределительного щита к потребителям, монтируется в несгораемом материале (кабель закладывается в штробы, которые затем заделываются и штукатурятся и т.д.).
В рассматриваем случае застройщик оказывается перед сложным выбором — проводка в деревянном доме может быть наружной, кабель может вестись внутри деревянных стен или между стоек каркаса.
Как проложить кабель в деревянном доме.
Рассмотрим все эти способы прокладки проводов в деревянном доме. Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (перегрева кабеля и т.п.), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем — непонятно. Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?».
Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений — распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.
Современные силовые кабели, с аббревиатурой ВВГнг и пр., не поддерживают горение.Постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель — снаружи или внутри стен, допустима ли открытая проводка в деревянном доме. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.
Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Если электропроводка смонтированна в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.
Могу сослаться на свой опыт работы пожарным и опыт электрика в аварийке. Стальные трубы больше нужны для механической защиты проводки от «дурака», зубов крыс, которые могут прогрызть даже металлорукав и повредить кабель. Я не раз видел, как стальная труба, с замкнувшей внутри проводкой, раскалялась докрасна. Случись такое в деревянной стене, и пожар неминуем.
По словам пользователя, первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.
Отсюда — безопасная электрическая сеть — это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу. Надеяться на то, что протянув кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара — заблуждение. Правила прокладки кабеля в деревянном доме – вещь довольно туманная, пока мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.
ПУЭ и СП: нормативы и правила монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах
Ещё раз повторим, что мы оставили за рамками данной статьи наружный монтаж электропроводки в кабель-каналах. Также не рассматриваем т.н. ретро проводку. Этот вариант как по дизайну, так и по финансовой составляющей подходит далеко не всем.
Поэтому ставим задачу – необходимо смонтировать скрытую электропроводку в деревянном или каркасном доме безопасным и регламентируемым способом.
Какой провод использовать для деревянного дома
Кажется, что всё просто — надо открыть ПУЭ (издание седьмое от 08.07.2002) и прочесть пункт 7.1.38, где сказано:
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Теперь открываем документ для каркасостроителей, а именно СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Читаем пункт 13.5.1:
Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
- Кабель — это два и более изолированных проводника, объединённых воедино и покрытых изоляцией.
- Провод — это одножильный или многожильный имеющий или не имеющий изоляцию проводник.
Кабель для проводки в деревянном доме.
Соответственно: из-за разночтений ПУЭ с СП и размытости формулировок в ПУЭ, у многих пользователей появляется вопрос — как правильно смонтировать электропроводку по горючим материалам. Как предписано в ПУЭ — проложив её в стальной трубе. Или как написано в СП — используя кабель, не распространяющий горение, без дополнительных защитных оболочек. На этой почве возникает множество споров.
Думаю, что прокладка кабеля в стальных трубах — это избыточное решение. Вероятность того, что пробьёт кабель — мизерная, пожары чаще случаются из-за искры в розетке. Лучше уделить большее внимание автоматам защиты, соединениям, распаечной коробке, выключателям и т.д.
Надо сделать так, чтобы исключить саму вероятность возгорания провода. Выбираем правильное сечение кабеля, подбираем качественные автоматы. Т.е., не надеемся на то, что стальная труба — это панацея от возгорания и пожара.
Также рассмотрим и противоположные мнения.
Я считаю, что провода для деревянного дома должны находиться в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Если загорится провод, он прогорит внутри. Если его закоротит, дуга не прожжёт трубу. Распаечные коробки ставим металлические, соединённые с трубой.
Также интересно мнение пользователя портала с ником Иванов Костя.
Прокладывая кабель в металлической трубе, мы решаем две задачи: защищаем кабель от возможного механического повреждения и защищаем дерево от возможного возгорания кабеля.
Причём первый пункт приобретает ключевое значение применительно к нашим условиям строительства. Рабочие могут, монтируя гипсокартон или что-то сверля, пробить незащищённый кабель саморезом или гвоздём. Изоляцию кабеля может повредить острая кромка металлического профиля. Кабель могут прогрызть (как вариант) крысы или мыши. Кроме этого, скопление древесной пыли при искре или пробое изоляции может привести к быстрому распространению пламени внутри стен.
Кажется, что подобное решение избыточно, но таким образом мы защищаем кабель от форс-мажорных обстоятельств, включая распространённую ситуацию: «забыл, где в стене идёт кабель, повесил полку/картину и повредил его».
Хотя, чтобы избежать подобных ситуаций, кабель прокладываем не как придётся, а по строго заданным и размеченным кабельным трассам, при необходимости делая фотографии с приложенной рулеткой.
Допустима ли гофра для электропроводки в деревянном доме
Из всего вышесказанного становится ясно, что часть пользователей FORUMHOUSE считает, что электрический кабель в деревянных домах, при скрытой проводке следует вести только в металлических трубах. Подчеркнём — именно в стальных трубах, а не в металлорукаве, пластиковой самозатухающей гофре или стальной гофротрубе.
Гофра для проводов в деревянном доме при скрытой проводке не годится!
Другие считают, что именно металлическая труба для электропроводки в деревянном доме избыточна и опираются на заграничный опыт, вполне допускающий кабель в бревне. В классическом каркасе по североамериканской технологии электрический кабель протягивается прямо через деревянные стойки, в высверленных технологических отверстиях, без гофр, металлических труб и т.д.
В «финском» варианте каркаса электрический кабель обычно тянут во внутреннем слое контрутепления заложенным в деревянной контробрешетке.
Кажется, что технология доступна для повторения, ведь она прошла проверку временем, но, как известно, суть кроется в деталях.
«За океаном» обязательно делается заземление, причём двойное – одно идёт на уличную линию, на щит, второе — независимое, подключается или к медным штырям, вбитым в землю, или к центральной водопроводной трубе. Плюс еще есть шина «ноль», а каждая линия и электроприбор (розетки, лампы и т.д.) имеет своё независимое заземление.
К дому под землей к счетчику подходит 4 толстых кабеля. Земля, ноль и две фазы. Кроме этой земли на кабеле, сам центральный щит и счетчик должен быть заземлен отдельным заземлением или на медную трубу при вводе в дом, или двумя 16 мм медными штырями по 2 метра длиной, или специальной медной пластиной, закопанной в землю на глубину около метра.
В трёхжильном «заграничном» кабеле медный провод — «земля», идёт без оплётки. Это обеспечивает срабатывание УЗО при малейшем повреждении изоляции проводов «ноль» и «фаза» на всём протяжении трассы. В то время как в нашей стране заземляющий провод изолирован и обеспечивает защиту только конечных потребителей.
В Канаде ввели правило — все линии, которые питают спальные комнаты, должны быть оборудованы специальными автоматами, чувствительными к проскакиванию искры на потребителе (штепселе, розетке и т.д.). Если где-то проскакивает искра, автомат выбивает. Это дорого, но необходимо делать.
И это лишь часть нюансов, обеспечивающих электробезопасность. Решив вести кабель в стальной трубе в домах, построенных из бруса, помним, что дерево со временем усаживается. Причём, в зависимости от влажности исходного материала, эта величина может быть существенной. Значит — надо заранее продумать, как обеспечить необходимую подвижку/независимость стальной трубы с кабелем, чтобы на ней через 2-3 года не «завис» брус.
В стальной трубе может образоваться конденсат, и влага из-за уклона трассы может попасть в розетку или распаечную коробку. Ещё одна «головная боль» — как вести трассы в деревянных домах большой площади. Одно дело заложить стальные трубы в деревянном коттедже на 100-150 кв. м, но совсем другая по сложности задача — в домах по 300-500 кв. м. Помимо увеличения сметы, особые требования предъявляются и к квалификации рабочих, занимающихся монтажом электропроводки в стальных трубах.
Поэтому интересны примеры практической реализации проводки кабелей в металлических трубах.
Я смонтировал электропроводку в деревянном перекрытии мансардного этажа, в стальной квадратной трубе 15х15 мм, кабелем ВВГнг сечением 3х2.5. Повороты и отводки – металлорукав диаметром 20 мм, он хорошо надвигается на трубу.
Монтаж проводки в брусовом доме
Также интересен электромонтаж в деревянном доме, выполненный пользователем с ником Serg177. Для этого он купил трубу 15х15 мм длиной в 300 метров и металлическую гофру диаметром в 2 см, а также скобы (они используются для крепления гофр диаметром в 1.5 см) для фиксации труб на стенах. Далее осуществляем монтаж проводки, не забыв предварительно зачистить края труб от заусенцев!
Что получилось в итоге и как проходит провод через брус, демонстрируют фотографии.
Какой кабель лучше для деревянного дома
Следующий фотоотчёт предоставил MrPie. Это уже каркасный дом.
Кабель я взял ВВГнг-FRLS (огнестойкий). Пустил его в металлической гофре. Через сгораемые конструкции всё пропускал в водопроводной трубе. Далее, перед чистовой отделкой, там, где проходят кабели, я прикреплю металлический профиль и зашью его гипсокартоном.
Помимо этого, было рассчитано сечение проводов и подобрано защитное оборудование. Линии велись без скруток/соединений и распаечных коробок, целиковыми кабелями от щита с автоматом к потребителю.
Подведение итогов
Применение того или иного способа прокладки проводов должно базироваться на принципе достаточности и здравого смысла, без чрезмерного усложнения системы там, где этого можно избежать. Проводка по деревянным стенам должна монтироваться по следующей памятке:
- Сечение проводов и параметры защитного оборудования должны соответствовать мощности конечного потребителя.
- Кабель покупаем у известного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Приобретая «кота в мешке», мы рискуем купить кабель с заниженным сечением.
- Используем качественные автоматы защиты от производителей с «именем». Экономия на защитной автоматике может выйти боком — в нужный момент она может просто не сработать.
- Никаких «скруток», обмотанных изолентой, необслуживаемых самопальных соединений, «замурованных» в стене. По возможности: минимизируем количество распаечных коробок, стараемся провести один целый провод от автомата защиты до конечного потребителя.
Из статьи можно узнать, как смонтировать электрику в бане, а в этом материале рассказывается, как ввести электричество в дом.
Помимо этого, на нашем портале есть подробная инструкция по подключению электричества к участку и загородному дому.
Необходимость УЗО в деревянном доме
Насколько я поняла УЗО срабатывает при утечке тока(ток по проводу фазы больше чем по проводу нуля), но для того чтобы была утечка – необходим контакт с токопроводящими конструкциями- металлическими трубами водопровода и отопления, арматурой ЖБ зданий, связанными с поверхностью почвы.
А если рассматривать частный дом для периодического проживания – деревянный сруб на жб ленточном фундаменте без цокольного этажа. Полы –доски на деревянных лагах . Водопровод будет от скважины металлопластиком, канализация тоже пластик, отопление - то ли дровяной камин, то ли котел на дизельном топливе. Ток подается от сетей СНТ – кабель АВВГ 2х4 по воздуху от столба. Достаточно ли поставить на вводе двухполюсной автомат 25А и далее автоматы 16 А на розетки по комнатам и 6 А на освещения или все-таки УЗО тоже необходимо. Поясните пожалуста также насколько изменится ситуация, если в доме будет выполнено заземление (от щитка?) и сеть внутри дома будет 3-хпроводной?
УЗО на освещение в быту.. НУЖНО??
Всем доброго времени суток.
Всегда считал, что защите от утечек подлежат все цепи электропроводки (речь исключительно о бытовухе т.е. дома, дачи, квартиры и т.д.)
Соглашусь, что жизненно важные потребители (котёл, сигнализация и т.д.) можно использовать без узо, но эти потребители должны иметь мёртво прикрученный провод заземления. А лучше поставить УЗО с большим током 300. 1000 мА.
Возможно поправите.
По месту моей работы соседствует одна, на мой взгляд, "не авторитеная" конторка, с электриками которой я общаюсь:
так вот шокируя меня они в один голос заявили что УЗО на свет не СТАВЯТ. Необходимости в этом нет!
СУТЬ ТЕМЫ:
Помогите найти нормативные документы в которых чётко прописано по теме УЗО & ОСВЕЩЕНИЕ.
Огромное спасибо за любой комментарий.
Дык это, ПУЭ да СП 31-110-2003. Там все. Действительно, на освещение и стационарные приемники УЗО не требуется. Но и не запрещено, поэтому я для себя вывел формулу: Если есть светильники, которые можно достать с полу, то УЗО ставлю обязательно, а если таковых нет, то исхожу из бюджета, тесноты в щите и прочего и ставлю по желанию. Но при этом РЕ к светильнику подходить должен.
18.10.2014 в 12:42СУТЬ ТЕМЫ:
Помогите найти нормативные документы в которых чётко прописано по теме УЗО & ОСВЕЩЕНИЕ.
Огромное спасибо за любой комментарий.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
**Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Подборка про УЗО:**
вот те на действительно. чтож я был неправ.
но хуже от этого не будет.
Это электрики просто экономят, вот и кричат в один голос что не надо . Я в таких случаях отвечаю: У себя дома делайте как угодно, а тут будет как положено + "защита от дурака". При потолке от 2м и ниже, УЗО вроде ставится по любому. Откуда это не знаю, но проектировщик про это мне упоминал.
19.10.2014 в 00:19Songo написал :
Это электрики просто экономят, вот и кричат в один голос что не надо
Вы уверены, что именно электрики экономят?
Songo написал :
У себя дома делайте как угодно, а тут будет как положено
Вот как раз и допустимо.. что без УЗО можно.
Songo написал :
Откуда это не знаю, но проектировщик про это мне упоминал.
Вот как узнаете - и нам расскажете..
19.10.2014 в 01:07haramamburu написал :
Вы уверены, что именно электрики экономят?
Как показывает моё наблюдение за взаимодействием продавца и покупателя, то продавец почему то как правило предлагает всякий шлак. Неграмотный электрик, предлагает сэкономить покупая дешевый шлак + игнорированием установки дополнительных защит (допустим УЗО). Отсюда складывается у потребителя точка зрения, что именно так и надо.
Уже не раз стоя в магазине, слышел как клиент хочет нормальный бренд купить, а продавец начинает ездить по ушам и втюхивает кЕтай. И тут меня заносит . и продавец понимает, что он неправ.
haramamburu написал :
Вот как раз и допустимо.. что без УЗО можно.
Допустимо, но не запрещено. Почему допустимо трактуется как ненужно ? Почему нельзя допустимо трактовать как лучше поставить ?
haramamburu написал :
Вот как узнаете - и нам расскажете..
Обязательно спрошу, самому интересно.
19.10.2014 в 01:21будет лучше
Обычно в таких случаях на входе щитка ставится селективное УЗО 100-300ма, вот оно как раз и защищает осветительную сеть от возможных возгораний из-за утечек.
Если селективного нет, проще поставить на свет обычное УЗО, так же как и на розетки.
Songo написал :
Обязательно спрошу, самому интересно.
Интересно посмотреть на потолок меньше 2м. На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения. И в случае срабатывания УЗО( под которое завели свет и розетки) не придётся блуждать в темноте. При КЗ не поможет, вырубит дифф. в этажном щите.
19.10.2014 в 07:51waw0375 написал :
Интересно посмотреть на потолок меньше 2м.
19.10.2014 в 07:58waw0375 написал :
На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения.
Что выключатель. Есть вероятность выноса потенциала на педаль выключателя? Подразумевают металл корпуса эл.приёмников.
19.10.2014 в 09:34waw0375 написал :
Интересно посмотреть на потолок меньше 2м.Rumato написал :
Подвал. Чердак.
Добавлю гараж и ещё у нас есть квартиры с потолком 2м (старый фонд).
waw0375 написал :
На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения.
При 2м потолке или росте, можно и головой зацепить .
waw0375 написал :
И в случае срабатывания УЗО( под которое завели свет и розетки) не придётся блуждать в темноте.
Что поделать, лучше так, чем удар током получить .
waw0375 написал :
Что выключатель. Есть вероятность выноса потенциала на педаль выключателя? Подразумевают металл корпуса эл.приёмников.
Лично монтировал выключатель и не знаю почему, но был уверен что он обесточен, а оказалось что нет. УЗО сработало моментально (легранд ДХ) .
19.10.2014 в 11:56Songo написал :
Как показывает моё наблюдение за взаимодействием продавца и покупателя, то продавец почему то как правило предлагает всякий шлак. Неграмотный электрик, предлагает сэкономить покупая дешевый шлак + игнорированием установки дополнительных защит (допустим УЗО).
У нас тут магазин есть. Всем на экскурсию туда бы
Магазин хозяйственный, краски, погонаж, лампочки, плёнка для парников, разный инструмент. По недоразумению есть и модулька и даже щиты небольших размеров (до 2*8) от турецких производителей.
На выкладке, на витрине нет 6 и 10 амперных автоматов. Всё начинается с 25 амперных автоматов, преимущественно C. Есть трёхполюсной D80 (вот что им подключить? думаю автомойку на 15 машиномест можно). А магазин ориентирован на дачников.
УЗО? Так не спрашивают - вот и нету.
Для чего D80? Так "шоб не выбивало".
Пургу относительно своего товара несут даже в почти специализированных торговых точках типа "Сантехника и электрика".
Электрики массово помалкивают про УЗО при закупках товара потому что
а) Уже разок попробовали, не разобрались, оно не взвелось, пришлось обвести это УЗО нафик
б) Заикнись при покупателе про непонятную фигню (что она делает не знают) за 600 рублей, так меньше потом за работу отдаст и не хватит чтобы пробухать два дня.
в) Уровень образования такой, что позволяет им думать и утверждать, что АВ это защита "такая как пробка, только её менять не надо, просто включать", а "УЗО такая штука дорогая которая от бросков защищает, если у вас лампочки не мигают, то не нужно"
Один подписчик сказал: "в деревянном доме УЗО бесполезно" Его заключение легко опровергнуть, потому что это не так.
👆 Это, конечно, что-то новенькое, и откровенно говоря мысль крайне бредовая и вот почему:
РАССМОТРИМ СИТУАЦИЮ ЕСЛИ НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, НО ЕСТЬ УЗО:
(помните, что одно другое не исключает)
1. Древесина влажная. 💧
И даже если она сухая, то:
— абсолютно сухая древесина с влажностью менее 4%, практически полностью лишённая влаги в результате длительной сушки в сухом воздухе при температуре выше 100°С. Ввиду гигроскопичности даже абсолютно - сухая древесина (особенно в измельчённом состоянии) увлажняется в реальном воздухе до вполне определённой влажности.
Читайте также: