Uln2001d схема подключения в люстре

Обновлено: 26.04.2024

Ремонт контроллера люстры с пультом

Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.

Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:

, . . Ремонт и схема светодиодного драйвера.

, , (сумеречного реле).

Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.

Как устроен контроллер с пультом для люстры

Коротко ещё раз, о чём речь.

Вся система выглядит таким образом:

Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.

Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:

Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.

Схема контроллера светодиодной люстры

Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).

Схема контроллера приведена ниже:

Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827

Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.

Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Рассмотрим каждую часть по отдельности.

1. Силовое питания и коммутация

В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.

Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.

Ноль и фаза поступают дальше.

На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.

Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.

Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.

Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.

В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).

3. Ключевые транзисторы

Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.

5. Радиомодуль

6. Декодер радиосигнала

Контроллер, который мы ремонтируем

Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.

Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:

Внешний вид схемы контроллера

Внешний вид схемы контроллера поближе

Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.

Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:

Детали на печатной плате контроллера

Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

Процесс ремонта блока управления люстрой

Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.

Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:

Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта

Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.

Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).

Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.

На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.

Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.

Меняем конденсатор 1,5 мкФ.

Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:

в холостом ходу: 12,9В,
включение одного реле: 12,2В,
включение двух реле: 11,7В,
включение трех реле: 10,5В.

Всё работает нормально!

Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры

Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.

В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:

Если не ремонтировать

Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.

Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.

Вариант контроллера люстры:

Все контроллеры имеют примерно одинаковую схему, разные лишь бренды. Например. Фото блока управления люстрой, присланное читателем:

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода

Неисправный контроллер люстры CADJA B-2, нуждается в ремонте. Фото прислано читательницей

Обновление: Упрощенная схема контроллера люстры

Читатель Вадим прислал немного другую схему контроллера, см. комментарии от 24 декабря 2018 г. и позже.

Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта

Коротко рассмотрю работу и отличия этой схемы от опубликованной ранее.

До точки первого каскада схемы питания +14,3 В схема практически не отличается. В месте этой точки указаны 4 напряжения, которые соответствуют количеству включенных реле: 0/1/2/3. Вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001, которая выполняет ту же функцию ключевых каскадов.

Далее, напряжение подается на резистор 470 Ом, и при помощи стабилитрона VD7 преобразуется в напряжение около 5 В.

Далее всё, как и в первом варианте схемы, радиомодуль и декодер сигнала.

Прошу высказываться и задавать вопросы в комментариях! Буду рад также обмену опытом!

Ремонт люстры с пультом управления

Всем доброго времени суток. Сегодня займёмся ремонтом. На повестке дня, ремонт люстры с пультом управления.

Не так давно один знакомый попросил меня посмотреть люстру. Дело в том, что она перестала реагировать на пульт управления и только изредка могла включаться при помощи обычного выключателя. Не откладывая в долгий ящик, я решил разобраться в сути данной проблемы. Кстати люстра не такая старая, ей всего 2 года. И что самое поразительное, на шильдике который был наклей на корпусе, как раз было указано «срок службы 2 года»:

Прежде чем начать ремонт, давайте разберёмся, из каких основных узлов состоит люстра.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
Один блок для питания светодиодной подсветки
Ну и сам блок радиоуправления

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Внимание! Будьте осторожны. Данный блок радиоуправления не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

Беспроводной выключатель на 4 канала

Само устройство в металлическом корпусе;
Пульт дистанционного управления;
Кронштейн для пульта.

Посмотреть, что пришло.

Заимев привычку разбирать всё китайское до использования, уже скоро я лицезрел внутренности пульта.

Всё относительно просто и предсказуемо. Здесь, на мой взгляд, «допиливать» нечего. С внутренностями металлической коробочки всё иначе. Вот как выглядело всё «с завода».
Также я изобразил схему электрическую принципиальную. Всё просто. Блок питания – конденсаторный балласт, группа стабилитронов на 12 вольт и, наконец, линейный стабилизатор для питания микросхемы. Далее, микросхема, которая управляет транзисторными ключами, коммутирующими питание на реле.

Что требуется «допилить».
Главное – избавиться от встроенного блока питания. Отсутствие гальванической развязки и возможность того, что «внутрянка» окажется под фазой, мне доставляют моральный дискомфорт. Всё усугубляется тем, что на данную комнату не предусмотрены дифавтоматы или УЗО. Да, монтаж будет скрытым, но тем не менее. Также я не раз читал, что подобные схемы, применяемые в «заводских» светильниках из строительных магазинов, работают крайне недолго. Вероятно, это связано с тем, что линейный стабилизатор на 100 мА – не самое лучшее решение. Также читал, что есть нарекания на стабилитроны «в стекле» на 12 вольт, которые сильно греются. Здесь их 4, однако, не исключено, что в других конструкциях их может быть и меньше.
В замене блока питания на внешний есть одни «грабли» — всё питается от 5 вольт, кроме реле, требующих 12 вольт. Мне очень не хотелось заказывать и ждать «двойной» блок питания (12+5 вольт). Такие блоки питания используются, в основном, для подключения внешних жестких дисков к SATA-USB переходнику. Да и не стоило оно того. Также не хотелось мастерить стабилизатор на 5 вольт из 12.
Чтобы ограничиться только 5-вольтовым блоком питания, я решил заменить все реле на 5-вольтовые. Таковые у меня имелись, были когда-то заказаны и ждали «своего дня». Он наступил. Новые реле отличается от предустановленных только током потребления катушки. Вот характеристики тех реле, что были и тех, что стали.

Посмотреть на характеристики реле

Теперь подробнее о блоке питания. Мне требовался относительно нормальный блок питания. Под руку попался вот такой.

Этот «зарядник» от какого-то древнего неизвестного «Самсунга» сделан весьма добротно: присутствует ШИМ, TL431, оптопара, отличное от нуля количество дросселей, нормальные ёмкости на «входе» и «выходе» и даже термодатчик. Я удивлен. Выглядит-то «зарядник» снаружи весьма дёшево. Обычный тестер также показал, что напряжение на выходе при холостом ходе и небольшой нагрузке составляет 5,00 вольт. Номинальный заявленный ток в 700 мА, который может обеспечить блок питания, мне точно не потребуется. В общем, мне подходит.

Как это «допиливалось».
Из верхней части (принципиальной) схемы («блок питания») я оставил только два конденсатора (100n и 220u). Можно сказать, «из жалости». Крайней необходимости я в них не вижу, но всё же. На место, где стоял стабилизатор, я впаял перемычку с бывшего «входа» на бывший «выход». В нижней части (принципиальной) схемы всё осталось «родное», за исключением реле. К слову, разводка на плате имеется только для нормально разомкнутых вариантов реле. По электрике всё.
Корпус был «доработан» дремелем для посадочного места под провод от внешнего блока питания.

Как стало выглядеть.

Чего я добился доработкой.
Возможно, выводы мои будут несколько субъективными, но я их приведу. Мне стало гораздо комфортнее в душе от того, что появилась гальваническая развязка. Перепады напряжения в сети стали чуть менее критичными. Во время грозы будет чуть менее страшно оставлять прибор невыключенным (но не без присмотра!). Температурный режим прибора, вероятно, стал значительно комфортнее. Слово «вероятно» я применил потому, что осознал, что прибор никогда не включался в сеть в «заводском» состоянии, следовательно, я не знаю точно, грелись ли стабилитроны и/или стабилизатор. Увеличилась надежность устройства, в том числе из-за улучшения температурного режима.

Алгоритм работы готового устройства.
При подаче питания игнорируются предыдущие состояния всех реле. По умолчанию B…D выключены, а A – включается при подаче питания на устройство (?). При нажатии на любую из кнопок А…D включается соответствующее реле, при повторном нажатии – отключается. Всё просто и логично. Нюансов не замечено. При нажатии кнопки «ON/OFF», если хоть один канал был на тот момент включен, выключаются все каналы. При повторном нажатии – включаются все. Если все каналы на тот момент выключены, при нажатии этой кнопки все каналы включаются, то есть шаг с выключением всех каналов пропускается. Это логично. Замечен нюанс: при быстром включении-выключении при помощи этой кнопки иногда «проскакивает» двойное срабатывание кнопки. Чтобы этого избежать, нужна пауза хотя бы в несколько секунд между включением и выключением. Теперь кнопка «Таймер». На корпусе устройства имеется ~~инструкция~~ памятка, которая сообщает о том, что таймер имеет 18 секундное действие. По факту это около 9…10 секунд. Теперь про алгоритм работы этой кнопки. Фактически это кнопка только выключения и только с задержкой. Действует только на включенные в данный момент реле. При нажатии на эту кнопку первое реле (если включено) очень быстро «перещёлкивается» (выключается и снова включается)(?). В каналах же B…D таких «фокусов» не замечено – они остаются в своём состоянии без «перещёлкиваний». По истечении срока действия таймера все реле, разумеется, выключаются. Нюансов не обнаружено.
Не знаю, связано ли столь странное поведение первого реле с тем, что оно регулируется с первой ножки контроллера, а все остальные – с другой стороны контроллера (ножки 12…14). Возможно, это был наспех доработанный до 4 каналов 2-х или 3-х канальный контроллер. Возможно также, что это – просто «глюк» конкретного экземпляра. Сие мне неизвестно.

Дополнительная техническая информация.
Микросхема PT2264, применённая в пульте, подразумевает использования PT2294 в самом устройстве. Будь это так, было бы всё просто. Ножки 1…9 задают уникальный «адрес» устройства передачи, соответственно, те же ножки, но на микросхеме PT2294 в «приёмном» устройстве, задают тот же «адрес» устройства приёма. Было бы очень легко наплодить кучу комбинированных устройств с множеством пультов для одного устройства или кучу устройств для одного пульта. Однако на практике это не так. На пульте можно менять «адреса» при помощи перемычек из пропоя (в данном случае). Но в самом устройстве стоит не PT2294, а, судя по всему, что-то вроде ATtiny. Но не ATtiny. Собственно говоря, я даже не знаю, что конкретно это на самом деле, но уверен, что контроллер (маркировка отсутствует). И нужная комбинация «адреса» наглухо вшита внутри. Мне не удалось найти информацию о том, что за контроллер используется. Это DIP 14 микросхема, питание на 4 и 11 ножки. Буду признателен, если в комментариях кто-нибудь сможет подсказать что-то дельное.

Что не вошло ни в какую категорию.
Внимательный читатель, обративший внимание на памятку на корпусе устройства, понял, что тот «английский» — «слегка» странный. И самое странное, что зеленый провод называется «BROWN». Собственно, ценность данной памятки сводится к ценности (частично) схемы подключения.

Насколько полезен был обзор, каковы плюсы и минусы устройства – решать читателю. Также я затрудняюсь рекомендовать или отговаривать пользоваться сходным устройством в «заводском» состоянии.

Блок управления Hesunse F-A6. Управление люстрой с одной клавиши - без радио и арфисток

Обзор блока управления люстрой на две группы ламп. Монтируется в люстру. Управляется обычным настенным одноклавишным выключателем. Выключатель отключен — люстра не горит. Включаем — горит 1-я группа ламп. Щёлк-щёлк — 2-я, Щёлк-щёлк — все лампы. Далее по кругу. Есть такой же, но на три группы (модель F-A7).
UPD Камрад vietus высказал годную мысль, что оба потребителя не обязаны быть лампами. И можно, например, так управлять светом и вытяжкой в туалете. /UPD
UPD2 продавец задрал цену. Насколько я понимаю, YM-028 — полный клон. Я такой заказал одновременно с обозреваемым, но ~~пока едет~~. Приехал. Описал. НЕ рекомендую./UPD

Продолжают приходить ко мне плоды сумрачного китайского гения для управления люстрой, на которую выведено только два провода, а хочется регулировать яркость. Прошлый раз был дорогой товар, зато выключатель красивый и без батареек. Сегодня полная противоположность — дешёвый, без батареек да и самого выключателя не присылают — будет работать с обычным, выбираем любой.

Упаковка

Упаковка — скромная. Серый ПЭ пакет, с пупырчатой плёнкой внутри. Сам товар завёрнут в ещё один слой пупырчатой плёнки. Но с учётом того, что блок монтирован в корпус чёрного хромированного металла толщиной стенки 0.5 мм, упаковка более чем адекватна.

Доставка

Какая-то для меня непривычно быстрая. Заказано 10 июня, 30 июня получено. Трек был, China Post Registered Air Mail. Мало того что быстро — предельный срок установлен через 9 дней после реальной доставки и мне почтовый робот али на следующий день после доставки напомнил, что срок скоро истекает, если не привезут — не забудь спор открыть. Фантастика, аж подозрительно. (Камрад u3712, cпасибо, успокоил: «Стандартное правило али — после получения посылки таймер срезается до 9 дней, автоматическая функция площадки. Работает на полном треке, естественно.»)

Внешний вид

Хромированная железная (магнитится) коробочка. Зеркально блестит. С обоих малых торцов отверстия для вентиляции.

Комплектация необходимая и достаточная. Блок управления 1 шт. (Батарейка ААА только для масштаба и отношения к товару не имеет)
Мануал нанесён как этикетка и, хотя и на китайском, всё понятно.

Спецификации

Модель Hesunse F-A6
max 8A

Испытания

Собрал макет,

работает как обещано. Видео в принципе снял, но убогое, поэтому ссылкой

Внутренний мир

Все буквы вроде читаются, кроме микросхемы. На ней в лупу видно 2608 / B1643NC
~~Не поручусь, но похоже~~. Камрад EVS в комментах чип опознал: «Не совсем ;-) Это банальный HL2608»

Впечатления

Сам себе поражаюсь 8|, но восторженные. Придумывая в голове идеальный метод управления люстрой по Альтшуллеру я так и сформулировал. Никакого радиоканала, чтоб одна люстра другой не мешала — управление по существующим проводам, фаза и нейтраль. Никакого комплектного выключателя — должен работать тот, что стоит сегодня, на одну клавишу. Сколько раз щёлкнул — столько ламп и загорелось. И нате вам пожалуйста — есть такой, три бакса с бесплатной доставкой.

И он, зараза мало того, что это делает — так и ещё ничего лишнего!

Аж на душе не спокойно. Может кто по комплектующим найдет какую дрянь-засаду. Или окажется неудобным на практике несколько раз щелкать… Но пока недостатков не обнаружил и товар к покупке рекомендую.

Был куплен за свои
PS Продавец с апреля продал за 3 мес 10 шт. И за два дня — 41 шт., больше не было. Муськоэффект :) Я ему написал, мол пополняй склад и не вздумай задирать цену.

Блок управления Hesunse F-A6. Управление люстрой с одной клавиши - без радио и арфисток

Упаковка

Доставка

Внешний вид

Спецификации

Модель Hesunse F-A6
max 8A

Испытания

Собрал макет,

работает как обещано. Видео в принципе снял, но убогое, поэтому ссылкой

Внутренний мир

Впечатления

И он, зараза мало того, что это делает — так и ещё ничего лишнего!

Беспроводной выключатель на 4 канала

Само устройство в металлическом корпусе;
Пульт дистанционного управления;
Кронштейн для пульта.

Посмотреть, что пришло.

Посмотреть на характеристики реле

Y7, Контроллер встраиваемый для дистанционного управления освещением с ПДУ. 3 канала.

Трехканальный дистанционный выключатель позволяет управлять нагрузкой мощностью до 1000 Ватт на каждый канал.
Устройства предназначены для бытового применения и должны эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от +5 до + 85 ˚С. Дальность действия пультов ДУ выключателями до 8 метров, что позволяет свободно контролировать освещение, находясь в любой точке помещения.

Комплект поставки:
• Пульт дистанционного управления;
• Управляемый блок;
• Источник питания пульта;
• Крепление для пульта;
• Инструкция.

Читайте также: