Какое сечение провода нужно для холодильника

Обновлено: 09.05.2024

Электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне

Электропроводка на кухне в сериях домов старой постройки имеют характерные особенности. Прежде всего, вся проводка сделана не кабелем, а проводами с алюминиевыми жилами. Сечение проводов, исключая розетку для электроплиты, не превосходит 2,5 мм, групповых цепей предусмотрено минимальное количество. Такая проводка не подходит для современной кухни наполненной большим количеством бытовых приборов. Выход один, сделать новую электропроводку кухни.

Электропроводка на кухне – общие советы

Каких бы специалистов вы не планировали пригласить для электромонтажных работ на кухне, нужно иметь элементарное представление, как рассчитывается нагрузка кухни, и как следствие, как рассчитываются сечения проводов и номиналы автоматов защиты.

Суммарная потребляемая мощность кухни складывается из мощности каждого бытового прибора, который вы планируете установить на кухне.

Самый энергоемкий бытовой прибор это плита.

Духовка потребляет 2000-3000 Вт, электрическая плита со стеклокерамикой «возьмет» 6000-8000 Вт. Если просуммировать этот набор и прибавить резерв в 3000 Вт, получаем, что общая мощность энергопотребления кухни будет : 10000 Вт для газовой плиты и 18000 Вт для электроплиты.

Таблица сечений жил кабелей

По рассчитанной потребляемой мощности можно определить сечение жил кабеля, который будет использоваться для новой электропроводки.

Примечание: Кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевые провода уже давно не используются в электропроводки квартиры и дома. Токопроводящие жилы должны быть медными.

По таблице можно определить сечение жил кабеля электропроводки в зависимости от нагрузки цепи.

Статья по теме: Согласование ремонтных работ : какой ремонт разрешен в квартирах

Групповые цепи квартиры

Повторюсь, кухня энергоемкая комната и для удобства монтажа и усиления безопасности электропроводки кухни разделяют на групповые цепи. Группы разделяют так, чтобы мощность каждой группы розеток не превышала 4600 Вт, а освещения -2300Вт. Для групповой цепи 4600 Вт, используют медный кабель сечением 2,5 мм 2 , для освещения кабель 1,5 мм 2 . Отдельные группы 4600 Вт, то есть отдельную розетку со своим автоматом защиты, делают для стиральной машины, посудомоечной машины, группы розеток переносимых приборов (чайник, миксер и т.п.), водонагреватель. Отдельную группу выделяют для розетки плиты 7300 Вт, кабель сечением 6 мм 2 .

Статья по теме: Электропроводка на кухне в коробах, установка розетки на электрокороб

Соответственно, каждая группа защищается следующими автоматами защиты (или предохранителями):

4600 Вт- 25А/20А;
2300 Вт- 16А/10А;
7300 Вт- 40А/32А.

Расположение розеток на кухне

Все чаще, план размещения розеток можно получить или заказать при покупке мебели кухни. И это правильно, розетки должны быть привязаны к расположению и размерам кухонных шкафов, их высоте, ширине и назначению.

Обычно высота розеток за шкафами делается 10-12 см от пола. Розетки на кухонном фартуке поднимаются от чистового пола на 80-90 см, при высоких шкафах на 115 см.

Какое сечение провода нужно для холодильника

Одним из важнейших условий надёжной и долговечной работы электрощита является использование для соединения смонтированных в нём элементов провода нужной марки, и соблюдение правил выполнения электромонтажных работ. В настоящей статье сделана попытка помочь определить, каким проводом делать разводку во внутридомовом электрощите.

Какой провод использовать для сборки щита?

Любая кабельно-проводниковая продукция выбирается с учётом особенностей её дальнейшего использования и прокладки. Решая, каким проводом делать электрощит, обязательно учитывают следующее.

Ограниченное внутреннее пространство электрического щита любого назначения требует максимально компактного размещения проводов. Для этого их приходится многократно изгибать в различных направлениях, согласно разработанной схеме соединения встроенных элементов. Соответственно, одним из важнейших требований к выбираемому проводу становится его достаточная гибкость.

Это положение оставляет только одно решение - монтажный провод, используемый для электрощита, должен быть медным. Алюминий после нескольких сгибаний, разгибаний ломается.

Существует 6 классов гибкости медного провода. Отнесение той или иной марки к одному из них, зависит от конструктивного исполнения жил. Они могут быть однопроволочными (монолитными) или многопроволочными. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Первые допускают прямое подключение к винтовым зажимам и клеммам. А то, что их сложнее сгибать, чем вторые, после завершения монтажа становится непринципиально.

Многопроволочными проще и удобнее вести монтаж проводов в любом электрощите.Однако, для подключения к оборудованию и автоматам, их концы следует предварительно обрабатывать (обжимать специальными наконечниками НШВИ, либо лудить). В противном случае, контакт будет недолговечным и крайне ненадёжным.

Оптимальным проводом, используемым для сборки электрощита, и выполнения иных внутридомовых (внутриквартирных) электромонтажных работ можно назвать следующие российские марки (и их импортные аналоги):

(новая маркировка, ПуВ) - медная однопроволочная жила в одинарной изоляции из ПВХ. Имеет 1 класс гибкости. (ПуГВ) - медная многопроволочная жила, аналогичная изоляция. Класс гибкости зависит от сечения: 3 - при сечении ≥ 4 мм 2 , 4 – (2,5-4,0) мм 2 , 2 – (0,5-1,5) мм 2 . - ПВХ изоляция, многопроволочная жила. Обладает максимальной гибкостью (в сравнении с предыдущими марками). В зависимости от сечения она может быть 5 или 4 класса.

Требуемое сечение подбирается с учётом величины токов, которые будут через провод протекать.

Что лучше: жесткий или гибкий провод в монтаже распределительного щитка?

Главным отличием жестокого провода, применяемого для электрощита от гибкого является возможность гибкого провода изгибаться в нужном направлении до 12 раз (снижается со временем), а также лёгкость, с которой он гнётся.

Как правило, для подключения автоматики в распределительном щите, профессиональные электромонтажники используют гибкий провод ПуГВ. Так как с ним удобнее работать. При работах, самостоятельно выполняемых жильцами или неквалифицированными шабашниками, весьма часто применяют жёсткий провод.

И в первом, и во втором случае можно добиться требуемого качества сборки. Однако, более эстетично смотрится монтажная схема, собранная с использованием гибкого провода.

Применение алюминиевых кабелей для монтажа автоматики

Не рекомендуется монтировать автоматику в распределительный электрощиток, соединяя её алюминиевым проводом, в силу его:

низкой прочности (ломается при перегибах);
скрутку алюминиевых проводов практически невозможно припаять, весьма сложно сварить. Это приводит к высокой вероятности нарушения контакта со временем.
При равных сечениях способен пропускать меньшие токи;
согласно требований ПУЭ (п.7.1.34 - В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами).

Однако, если вы сможете найти провода с жилами из сплава алюминия и железа марок 8030, 8176, можно воспользоваться ими. Эти марки обладают повышенными механическими свойствами. Производитель заявляет о гибкости 6, наивысшего класса. Достигнуть этого удалось за счёт изменения структуры имеющейся кристаллизационной решётки материала.

Такой провод допускает без повреждения изгиб под углом до 90° в течение 15 раз.

Материал обладает рядом существенных преимуществ по отношению к меди:

сплав весит значительно меньше (примерно на 60%);
этот провод почти на 70% дешевле медного, рассчитанного на аналогичную силу тока и мощность.

Поэтому, начиная с 16.10.17, Минэнерго разрешил применять алюминий (в данном исполнении) при обустройстве электропроводки квартир и жилых домов. Основание - приказ № 968.

Выбор необходимого сечения провода в электрощите

Если речь идёт о внутриквартирной электропроводке, исходят из того, что она рассчитана на максимальную токовую нагрузку 25А (на это же значение подбираются и автоматы защиты). Ввод в квартиру выполняется проводом с медной жилой в 4 мм 2 (способна воспринимать нагрузку ≤ 6кВт).

Минимальное сечение жилы, согласно ПУЭ (п.7.1.35) для электропроводки в квартире (включая щит) должно быть ≥ 2,5 мм 2 (это провод диаметром 1,8 мм) и I=16А. это позволяет подключать потребители мощностью ≤ 3,5 кВт.

Сечение провода, применяемого в электрощите, рассчитывается по формуле S=0,785D 2

Для многожильного провода замеряется сечение 1 жилы (микрометром или штангенциркулем) и умножается на их число.

Основные правила и нюансы при прокладке проводов в электрощите

Соединение проводов, монтируемых в электрощите, ведётся в строгом соответствии с имеющейся электросхемой. Идеальной, является ситуация, когда у владельца дома (квартиры) имеется готовый проект для конкретного дома (квартиры). Схема электрического щита в ней будет обязательно.

В противном случае, требуется заказать схему в специализированной компании, имеющей в штате квалифицированных электромонтажников.

Удобнее всего выполнять сборку на вынесенной DIN-рейке (они съёмные).

После размещения автоматики на рейке и её маркировки, их подключают с использованием многожильного гибкого провода с медными жилами. Оптимальный выбор, ПуГВ (ПВ-3) требуемого сечения. Обязательно выполняется маркировка проводов, прокладываемых в электрощите. Это существенно упрощает работу в дальнейшем.

Концы провода обязательно зачищаются (лучше, стриппером). Если его нет, обычным ножом. Затем обработанный конец вставляется в наконечник. Для одного конца применяют специальные изделия типа (НШВИ). Для пары (НШВИ-2). Это втулочные наконечники, имеющие необходимую степень изоляции. После чего, концы обжимаются. Для этого рекомендуется пользоваться пресс-клещами.

Продукцию надлежащего качества производят такие предприятия, как Севкабель или Кольчугино. Есть ещё два три завода, провод и кабель которых соответствует требованиям ГОСТ. Остальную электропроводку (особенно, изготовленную по ТУ) следует предварительно обязательно проверять на заниженное сечение.

Для повышения качества монтажа рекомендуется пользоваться монтажными гребёнками и ограничителями на DIN рейки (для фиксации установленных автоматов от горизонтальных смещений).

При выполнении монтажных работ следует руководствоваться цветами жил:

фазный провод – чёрный или серый;
нулевой – синий;
заземление – двухцветный (жёлто-зелёный).

Чтобы не было лишних изгибов и провисаний, следует заранее определить длину каждого провода, и оставить припуск на 20-30 мм.

Провод, подходящий для перемычек, устанавливаемых в электрощитке, должен быть жёстким однопроволочным. Однако более высокого качества сборки и надёжности позволяет добиться применение соединительной жилы.

Не рекомендуется в одну колодку подключать больше пары проводов одинакового сечения.

Какое сечение провода нужно для холодильника

Сегодня холодильник – непременный атрибут любой кухни, будь то в городской квартире, на загородной даче или в сельском доме. Многие хозяева машин не представляют выезда на природу без автомобильного холодильника.

При этом каждый холодильник, чтобы поддерживать нужные температуры в морозильной камере и рабочем объеме, должен быть постоянно подключен к источнику электроэнергии.

Класс энергопотребления для холодильников

Кабель для холодильника- обзор марок

Домашний холодильник потребляет менее 1 кВт электроэнергии. По сравнению с такими потребителями как чайник, плита или духовой шкаф, это немного. Поэтому особых требований к его кабелю нет.

Но одно условие все-таки желательно соблюдать – не использовать для подачи напряжения питания удлинители. Связано это с тем, что в цепи появляется дополнительный механический контакт (вилка – розетка), что ухудшает надежность, особенно важную для агрегата, который работает круглосуточно, а также в отсутствие людей.

Ниже приведены кабели, которые можно использовать для подключения холодильника к источнику электропитания.

Кабель ВВГ

Сегодня этот вид кабеля, имеющего несколько изолированных друг от друга жил (одно- (сечение до 50 мм 2 ) или многопроволочных), наиболее часто используется при монтаже внутренней проводки. Он может укладываться как в сухих, так и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Эту марку не рекомендуется без дополнительной защиты класть под штукатурку и в земле.

медный (нет буквы А в начале);

первая В – оболочка кабеля выполнена из ПВХ

вторая В – изоляция каждой жилы из ПВХ

Г – отсутствие брони.

Нет экрана – отсутствие буквы Э в конце.

Дефис Т – тропическое исполнение (ВВГ-Т) – устойчив к образованию плесени

Дефис П – плоский кабель (ВВГ-П)

нг – при перегреве изоляция не способна к возгоранию;

нг-ls – при тлении изоляции выделяется низкое количество дыма;

нг-hf – отсутствие галогенов в изоляции, то есть в дыме минимальное содержание вредных газов и смол

Кабель NYM

Является следующим по популярности. Кабель разработан в Германии, однако давно освоен отечественными производителями. Монтируется внутри сухих и влажных помещений, а также на открытом воздухе при условии защиты от УФ-излучения. Допускается прокладка под штукатуркой.

Проводники сечением до 10 мм 2 – однопроволочные, от 16 – многопроволочные. Изоляция как проводников, так и общая – из ПВХ, между ними находится толстая резиновая оболочка.

N – соответствие евростандартам (Normenleitung)
Y – изоляция ПВХ
М – способность к деформации – средня

Провод ПУВВ

Применяется для подачи электропитания постоянного и переменного напряжения к силовым установкам и осветительным сетям. Возможен монтаж под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, а также открыто

П – провод;
У – установочный;
В – изоляция проводов из ПВХ;
В – оболочка из ПВХ.

Токопроводящие жилы изготовлены из медной отожженной проволоки (при сечении до 10мм 2 – однопроволочные) и уложены в одной плоскости.

Таблица 1. Характеристики кабелей

Температурный диапазон эксплуатации

Рабочее напряжение (переменное), кB

Минимальный радиус изгиба, Дн (наружный диаметр)

Сопротивление жилы 1,5 мм 2

Провода с многопроволочными жилами, например, ШВВП или ПВС, для стационарной прокладки лучше не использовать по причине того, что они имеют меньший срок службы и сложнее фиксируются в розетках и вилках.

Нужен кабель для холодильника?
Отправьте заявку и мы предложим лучшие варианты и цены!

Расчет сечения кабеля для холодильника

Сечение кабеля для холодильника имеет небольшое значение. В случае недостаточной величины жилы могут нагреться настолько, что возникнет угроза пожара. Также лишнее падение напряжения уменьшает КПД любого устройства, поскольку энергия уходит на ненужный нагрев кабеля.

С другой стороны кабель большого сечения стоит дороже. Да и монтировать его сложнее в связи с тем, что его вес и жесткость больше, чем у тонкого.

Для выбора сечения нужно исходить из потребляемой устройством мощности, которая, как правило, указывается в его паспорте.

Потребляемый прибором ток определяется по формуле:

P – мощность прибора;

U – напряжение питания.

Холодильник в зависимости от модели, количества компрессоров и набора дополнительных функций потребляет от 100 до 600Вт. При напряжении 220 В, используя вышеприведенную формулу, можно получить, что ток в цепи питания будет от 0,5 до 3 А.

Также известно, что для медных кабелей сечением в несколько мм допустимым является ток в 10 А/мм 2 . То есть для холодильника вполне достаточно сечения кабеля 1 – 1,5 мм 2 .

Стандартная схема подклюения холодильника

Особенности подключения холодильника к электросети

У холодильника, в отличие от других бытовых приборов, таких как телевизор, СВЧ-печь или лампочка, есть особенность – при включении в течение 1-2 секунд он потребляет так называемый пусковой ток, что является характерным признаком любого электродвигателя. Величина этого тока зависит от различных причин и превышает обычное потребление в 5-8 раз. Поэтому нежелательно через один кабель большой длины вместе с холодильником подключать других потребителей, в первую очередь, освещение. В момент пуска двигателя напряжение может упасть настолько, что это отразится на яркости ламп – возникнет ее кратковременное снижение.

Как самостоятельно сделать проводку для холодильника?

Мы купили новый холодильник, который не входит на место прежднего. Поставили в противоположном углу, но теперь надо провести туда проводку. Как это сделать самому? Как самостоятельно сделать проводку для холодильника?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 6 лет назад

Тут уже надо смотреть по месту.

Производитель холодильников настоятельно рекомендует включать холодильник в свою собственную розетку, то есть в розетку больше ни чего не должно включаться кроме холодильника.

Если Ваша старая розетка такая, то запитаться от неё не очень сложно.

Единственное что необходимо сделать дополнительно это "похоронить" старую розетку, она больше не нужна.

Теперь второй вопрос на который сможете ответить только Вы.

Есть ли возможность делать штробы и внутреннюю розетку?

Если нет, то и провода и розетку пускаем по-наружке.

Нужна вот такая розетка

и провода с нужным сечением, нужной длины.

1) Измеряем расстояние от старой розетку до нового места.

2) Отключаем электричество.

3) Провода к новой розетки опускаем к плинтусам, далее по плинтусам у новому месту.

4) Под наружную розетку подрозетник не нужен, раскручиваем новую розетку.

Размечаем, сверлим, заводим провода, устанавливаем крышку.

5) В старой розетки изолируем провода, отверстие заполняем чем нибудь по размеру, к примеру гипсокартоном.

Шпаклюем заподлицо со стеной.

6) Включаем электричество, затем холодильник.

Вариант со штробами гораздо красивей, но если в кухне уже сделан ремонт, можно воспользоваться описанным вариантом.

Какую бытовую технику нельзя включать вместе в одну розетку под какую технику нужна отдельная линия?

Какую бытовую технику нельзя включать вместе и одновременно в одну розетку.

Под какую технику нужна отдельная линия?

комментировать в избранное 2 года назад

Отдельная линия нужна для современных электроплит с духовками. Медный трехжильный провод 3*6 хватит его на века с запасом. Фактически общая мощность современной электроплиты с духовкой 10кВт. это максимум.

На розетки в которые будут подключаться электро чайник, утюг, бойлер, стиральная машинка, фен..

хватит автомат на 25 ампер и провод медный 3*2,5. На освещение хватит провода сечением 1,5 медный.

Если в ваших розетках медный провод 1,5 сечения то конечно включать по отдельности электро чайник отдельно от утюга и отдельно от бойлера. На провод с 1.5 сечением нужен автоматический выключатель на 16 ампер. Если поставить на 25 ампер как часто ставят электрики ЖКХ, ТСЖ то может при большой нагрузке сгореть провод. Сам провод нагреется и сгорит изоляция. Останутся голые медные провода в лучшем случае.

система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить krusu [18.6K] более года назад

Думаю, что раз уж Вы хотите поменять электропроводку в квартире, то в курсе, что сейчас можно ставить только медный провод. Не поскупитесь и ставьте провод сечением не менее 2,5 квадрата. Хотя бы под розетки. Естественно, что под освещение можно пустить провод и поменьше. Желательно под мощные приборы устанавливать отдельные розетки. Особое внимание обратите на линию под электро плиту. Она, пожалуй является самым мощным прибором в квартире ( хотя если планируется ставить бойлер, то и он тоже не слабый ). Поэтому под такие приборы нужно будет тянуть отдельную линию и ставить отдельный автомат. Прежде чем тянуть новую проводку, не поленитесь и сделайте план где и какие приборы будут размещаться. А далее уже будет видно куда какую проводку тянуть. Ведь в этом случае можно будет просчитать какую мощность будет потреблять тот или иной прибор. И ещё. Исходя из своего опыта, могу посоветовать не экономить на розетках. Покупайте качественные розетки, желательно чтобы внутри была керамика. Они прослужат значительно дольше и проблем никаких не создадут.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

Отдельная линия (провод от щитка к бытовому прибору) нужна для мощных бытовых электроприборов.

Это кондиционер, электрическая духовка (духовой шкаф), проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель (бойлер), стиральная машина, электрическая плита (плиты бывают разной мощности, но в целом, это так) и.т.д.

Одновременно нельзя включать в розетку бытовые приборы суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку и на розетку и на проводку к этой розетки (на кабель).

Например в розетку на 6-10 Ампер, нельзя одновременно включать электрочайник мощностью 1,5 кВт и более и микроволновку мощностью 1,2 кВт и больше.

Их суммарная мощность 1,5 + 1,2 = 2,7 кВт, тут уже нужна розетка на 16 Ампер.

Так же важно учитывать, сечение проводов, материал их изготовления и + о каких розетках идёт речь.

При подключении бытовой техники в одну розетку (через двойники, тройники), важно учитывать и нагрузку на которую рассчитана розетка и суммарную мощность бытовых приборов.

Так, к примеру в розетку на 10 Ампер, одновременно можно подключить бытовые приборы с суммарной мощностью, не превышающую 2,2 кВт.

Это может быть электрочайник + телевизор, или микроволновка и холодильник и.т.п.

Розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку в 3,5 кВт, в неё можно одновременно включать более мощные бытовые приборы, например стиральную машину и термопот.

Обычно при замене электропроводки на новую (медь) на розетки "кидают" медный провод сечением 2,5 квадрата, такой провод выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, (сеть напряжением 220 Вольт), вот таблица

для ознакомления.

Холодильник, хотя он и не относится к мощным бытовым приорам, тоже лучше включать в отдельную розетку.

Это рекомендация от производителя, современные холодильники, это сложная бытовая техника и любые скачки напряжения могут привести к его поломки (а они будут, если в одну розетку с холодильником включать несколько бытовых приборов).

Так же, (это помимо отдельной линии) при подключении мощных бытовых приборов устанавливается УЗО, к примеру УЗО необходимо той же стиральной машине, бойлеру.

А из личного опыта могу добавить, вообще не стоит подключать мощные бытовые приборы через двойники, тройники, одна розетка, один бытовой прибор, это самый оптимальный вариант.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 10 месяцев назад

Вопрос конечно достаточно сложный, потому как необходимо адекватно понимать, что такое одна розетка.

Если имеется в виду что провод от автоматического выключателя доходит до какого-то определенного места и в этом месте подключается к розетке, а далее при помощи тройников или каких-нибудь удлинителей к этой одной розетки подключаются различные бытовые приборы, то это одна сторона вопроса.

С другой стороны, если например от автоматического выключателя в каком либо помещении приходит кабель (вводной) и от этого кабеля уже отходят несколько других проводов к какому-то определенному количеству розеток и имеется в виду что в одну розетку сколько приборов можно подключать либо сколько приборов можно подключить в блок розеток которыя запитан от одного кабеля (провода).

И в первом и во втором случае получается что питаться все электрические приборы будут условно говоря от одной разводки, а технически грамотнее сказать от одного провода (кабеля).

Теоретически если вся линия электропроводки (опуская вводной кабель, так как он должен быть достаточно мощным) начиная от автоматического выключателя и прочих систем защиты, далее выбранного сечения кабеля, а также какая выбрана мощность розетки, соответствует суммарной мощности всех электробытовых приборов при максимальной нагрузке, то их можно подключить к (условно говоря) одной розетке. С одним условием, чтобы разводка кабеля и подключение соответствовало мощности электроприборов.

Но так как разводка в квартире или доме в основном осуществляется кабелем с сечением 1,5 или 2,5 квадратных миллиметров, тогда на некоторые отдельные виды электрических приборов лучше всего продолжать свою линии электропередачи, то есть отдельный провод, а также отдельный автомат.

К таким электроприборам в первую очередь относятся электрические плиты, далее водяные электронагреватели, а также некоторые виды приборов электрического обогрева помещения, вентиляционные системы и системы кондиционирования.

К перечисленным выше электрическим прибором желательно подводить отдельный кабель электропроводки либо суммировать мощность данных приборов и прокладывать провода с определенным сечением а также устанавливаются розетки большей мощности.

Хватит ли провода, с сечением 1.5 на холодильник?

Здравствуйте. Электрики добавляли новые розетки, не знаю как они так сделали, в итоге в стене был провод с сечением 1.5 от щитка до кухни (метров 6), в коробке соединяется с проводом 2.5 и идёт к розетки. Розетка чисто под холодильник. Хватит ли холодильнику сечения 1.5?

комментировать в избранное 8 месяцев назад

Провода прокладывают сечением зависящим от мощности потребителя. Провод сечением 1,5 мм2 для бытового холодильника хватит. Бытовые холодильники выпускаются различной мощности, какой у вас стоит неизвестно. Даже если взять мощность до 600 ватт, то провод спокойно выдержит. Сам провод скорее всего медный, алюминиевый такого сечения не выпускают. Хочется обратить внимание, что по вашему описанию с начала идет провод сечением 1,5 мм потом 2,5мм. Так конечно делать не надо. При подключении в коробке еще розетки, то провод 1,5мм может не выдержать а провод 2,5мм останется целым. Медный провод 1,5мм будет работать и при 3000ватт нагрузки.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить razor737 [5] Благодарю — 8 месяцев назад комментировать Ким Чен Ын [412K] 6 месяцев назад

Холодильники (речь только о бытовых холодильниках, а не промышленных) не относятся к мощным бытовым приборам.

Моделей холодильников множество с различными дополнительными функциями, но в целом мощность холодильника находится в пределах 150-600 Ватт.

Вот таблица для ознакомления

мощности различных бытовых приборов (и инструментов), как видите и это несмотря на свои габариты, мощность холодильника не большая.

Какая мощность Вашего холодильника можно узнать в паспорте изделия, или же эта информация (мощность) есть на бирке которая чаще всего находится на задней стенке холодильника.

У меня холодильник "Самсунг" двухкамерный с двумя компрессорами, один нагнетает холод в морозильную камеру, другой в холодильную.

Работать могут как раздельно, так и одновременно.

Но даже в этом случае (2 компрессора) мощность холодильника не превышает 600 Ватт.

Мощность холодильников с одним, или с 2 компрессами примерно одинаковая, так как 1 компрессор более мощное устройство отвечающий за нагнетание холода сразу в две камеры холодильника (морозилка и холодильная камера).

Далее, провод сечением 1,5 квадрата (речь о медных проводах) выдерживает нагрузку до 4,1 кВт (это 4100 Ватт), то есть такой кабель выдержит нагрузку даже если к нему подключить более мощные бытовые приборы (стиральная машина, микроволновка, электрочайник и.т.д).

То есть провод точно выдержит такую нагрузку если подключать только холодильник.

Из личного опыта (это и рекомендация от производителя), советую подключать холодильник в отдельную розетку и больше в эту розетку ни чего не включать (через тройники, двойники).

Так же советую обойтись длинной штатного провода и не использовать удлинители.

Если у Вас ещё старая Советская розетка (а в современных холодильниках евро-вилки с заземляющими контактами), то советую розетку заменить и не пользоваться переходником.

Розетки тоже разные (Вам нужна с заземление), но в Вашем случае хватит розетки и на 6 Ампер (выдерживает нагрузку до 1,3 кВт, или на 10 Ампер (допустимая нагрузка до 2,2 кВт).

Отдельный провод от щитка к холодильнику не нужен.

Что касается электропроводки, то видимо у Вас электрики низкой квалификации если даже с азами не знакомы.

Провод 2,5 квадрата используется на розеточные линии (группы), а провод сечением 1,5 квадрата на освещение, а не наоборот.

Речь о медных проводах, Вам нужен трёхжильный (третий, это "земля").

Если в розетку подключаются сразу несколько бытовых приборов, то учитывайте суммарную мощность приборов, а не каждого прибора по отдельности.

Какой нужен провод для подключения холодильника

Как правило, разводка электросети делается задолго до покупки бытовой техники. Чтобы понять, какой нужен провод для подключения холодильника, требуется наличие минимальных знаний в проектировании электрических схем. Зачастую понимание сводится к выбору материала и сечения кабеля.

С первым параметром проблем не возникает. Большинство потребителей отдают предпочтение медной проводке. Несмотря на ее цену, она надежней, способна выдержать повышенную нагрузку. Со вторым параметром не все так однозначно.

Подключение холодильника: какое сечение провода выбрать

Укоренившийся метод подбора сечения провода для подключения холодильника исходя из мощности приборов можно отнести к разряду «на глаз». Помимо мощности, следует учитывать и особенности эксплуатации.

Так, бытовые холодильники при работе компрессора или ТЭНа (в зависимости от принципа функционирования) в нормальном режиме потребляют 100-200 Вт/час.

При этом присутствует пиковое потребление в 2 кВт/час, которое происходит при запуске компрессора. Время пикового потребления составляет не более 2 секунд.

В отличие от водонагревателя, электрочайника или гриля, нагрузка на проводку не будет критичной. Соответственно, медного провода с сечением 1,5 мм² вполне достаточно, чтобы покрыть пиковую нагрузку и обеспечить нормальную эксплуатацию холодильника без чрезмерной нагрузки на сеть.

Читайте также: