Светильник т5 для аквариума своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Переделка света в аквариуме. Как увеличить свет?

Так как большинство стандартных аквариумов оборудуется недостаточным светом для выращивания растений (в основном это длинностебелька), нам приходится самим переделывать светильники. Рано или поздно многие аквариумисты сталкиваются с этой проблемой. В этой статье я опишу несколько возможных способов переделки света в аквариумах.

Этот способ удобно использовать со светильникам Аква+, JUWEL и другими, у которых лампы держатся на светоарматуре. Это самый легкий и недорогой способ. За основу берутся уже имеющиеся лампы.
Что нужно приобрести дополнительно:
*Патроны (можно герметичные, а можно бытовые - закрытые)
*Патрон 140,142,249 для Т8
*Патрон 263 для Т5, 265 - не рекомендую использовать

А также бывают герметичные патроны для Т5, но они очень грамоздкие, поэтому я их не использовал. Если выбор пал на герметичные патроны Т8, то лучшим выбором будут патроны с коротким кабелем, т.к.это дешевле , а кабель все равно нужно будет отрезать потому что все ЭПРА будут находится в непосредственной близости т.е. в арматуре.
Из практики я понял, что использовать бытовые (закрытые) патроны можно, замыкания не будет, т.к.вода накапливается на лампах и патронах только ночью так называемый конденсат, но внутрь патрона вода не попадает, даже если попадет капелька ничего страшного не будет, чтобы произошло замыкание необходимо чтобы вода заполнила весь патрон и замкнула два контакта, что практически невозможно за ночь, а днем за счет нагрева ламп все высохнет. Это проверенно лично мной на протяжении нескольких лет.

*ЭПРА (Электронный пускорегулирующий аппарат) – для Т8 можно использовать дешевые «FERON»,»POSVET»,а также более дорогие «OSRAM» , «HELVAR», «PHILIPS», «ELT».
ЭПРА подсоединяются очень просто, на каждом ЭПРА нарисована схема подключения(очень простая).

ПРА не рекомендую использовать, т.к.это уже прошлый век, у ламп уменьшается срок эксплуатации, при зажигании происходит мигание света что в свою очередь пугает некоторых рыб.
При использовании ламп Т5 не рекомендую использовать дешевые варианты т.к. во первых они не предназначены для зажигания ламп Т5 (хотя зажигают), во вторых они уменьшают срок службы ламп, даже когда используешь ЭПРА меньшей мощности, чем лампа, например ЭПРА 1/36 а лампа Т5 39w, лампы горят, но быстро перегорают.

*Кабель ШВВП 2*0,75(используется от патронов до ЭПРА и от ЭПРА до розеток)
*Вилка
При монтаже новых ламп рекомендую одну лампу пускать отдельно от всех. Этим Вы сможете делить свет на утро – день - вечер, т.е делаете так называемый каскадный свет.

Ну а теперь фото:

Кстати лампы при кормлении можно поднимать, вот так:

Ну и собственно вот так это выглядело в конце:

Этот вариант можно использовать для любого аквариума, т.к.крышка переделывается полностью. В данном случае использован аквариум Аква+. Арматура убирается.
Почему меня не устроил первый вариант, и я начал делать новую крышку? Во первых - хотелось сделать более удобной крышку при обслуживании аквариума, т.е.чтобы лампы не мешали. Для этого они должны были держаться на самой крышке! Во вторых - у меня аквариум высотой 55см. и для полноценного роста растений светоотдачи ламп Т8 не хватает, поэтому я хотел их заменить на Т5. Но еще для удобства пользования, точнее кормления, хотелось чтобы крышка делилась на две части. Во первых чтобы каждый раз не поднимать всю крышку которая не особо легкая, во вторых если оставить целиковую крышку при ее поднятии все лампы будут светить в глаза, что не очень приятно, а если это делать постоянно один, два раза в сутки - при кормлении, вряд ли кому то понравится, короче если делать, то делать качественно и удобно.

За основу крышки было использовано оргстекло 4мм. Плюсы оргстекла:
-Легкое
-Легко пилится и сверлится
-Везде продается
Минусы:
-При нагреве ламп, начинает выгибаться.
Поэтому необходимо было сделать ребро жесткости. Для этого использовался алюминиевый уголок. Для крепления патронов и укладки проводов использовался строительный кабель-канал, клеился он к оргстеклу на разные клеи: «Супер момент», «Эпоксидка», «Поксипол» но результат был один со временем клей отставал (я так думаю из за влажности в ночное время, и из за нагрева в дневное). Плюс к этому, крышки кабель-канала под нагрузкой кабелей съезжали во время поднятия крышки.

За основу берем все тот же кусок оргстекла, но чтобы отказаться от кабельканалов необходимо было придумать как будут крепиться патроны и куда девать кабеля? И вот что я придумал:
Взял второй лист оргстекла, размер его был на 1см короче первого куска по всему периметру за исключением передней части, этот лист служил основой для крепления патронов. Чтобы верхний лист не выгибало от нагрева по всему периметру было положен алюминиевый профиль(прямоугольная труба)которая выполняла роль ребра жесткости и за одно делало пустоту между двумя листами где в свою очередь от каждого патрона шли кабеля.

После эти два листа оргстекла стягиваются. В тыльной стороне профиля на против технологического отверстия под трубки внешника делаются отверстия для выхода проводов.

Еще мелочь но очень важная - верхний лист надо обклеивать самоклейкой обязательно с двух сторон и желательно темного цвета плюс нижний лист зеркалкой т.е.получается три слоя самоклейки, а то и четыре это делается для того чтобы яркий свет не просвечивал крышку.

ЭПРА также как и во втором случае висят на кабелях за аквариумом.

Данный вариант служит для добавления света в крышках аквариумов типа: «JEBO» ,SAN-SAN». Для этого убираются все внутренности светильника. Под отражателем находятся ЭПРА которые тоже убираются - они нам не пригодятся, лишний пластик срезается, отражатель выгибается как нам нужно т.е.появляется еще место для ламп которое раньше служило для ЭПРА. Отражатель прикручивается к крышке и служит лишь основой для крепления новых светильников. В строительном магазине покупаются светильники «Feron» 8w 30см – это самые короткие светильники, можно и другие более длинные, все зависит от того какой аквариум переделываем!В данном случае аквариум «San-San» 50л.

С помощью крепежа входящего в комплект крепятся к отражателю. Потом соединяются между собой специальным шнуром, также входящим в комплект. Дополнительно на открывающуюся крышку я установил еще один светильник.

Всего на 50л, я установил четыре светильника по 8w. Данные светильники полностью в сборе ,т.е. ЭПРА у них встроено в корпус.
В данном случае я прибавил света на 100%.Т.е. было 2/8w,а стало 4/8w.

На мой взгляд самый классный для травника, а также самый легкий в переделке, но не самый дешевый! Берется любой аквариум, в данном случае АРГ панорамный на 93л. Убираются все лампы и ставится МГ прожектор.

За основу был взят обычный галогеновый прожектор на 500w,в него легко помещается МГ лампа на 70w без переделки. Все запускающие устройства я расположил в тумбе - это ЭМПРА (дроссель) 70W + ИЗУ (импульсное зажигающее устройство).Конденсатор я не ставил. Схему подсоединения можно попросить в строительном магазине(как я и сделал),ну а если они не знают можно легко найти в инете.

Т.к.я сначала не знал на каком расстоянии от поверхности воды будет находится прожектор, а также чтобы поэкспериментировать над расстоянием, я решил сделать подвижную конструкцию. Для этого я купил направляющую от карниза, подобрал подходящие по размеру болты и засунул их в направляющую. За счет загнутых краев болт не вылетает. Дальше был подобран кронштейн и скреплено гайками-барашками, чтобы можно было откручивать рукой.

После этого можно легко выставлять нужную высоту и так же легко менять ее. Ну вот собственно и все. А вот так это смотрится со стороны.

Вот собственно и все! Я думаю любой аквариум можно переделать (доработать), было бы желание!

бюджетный светильник своими руками

здравствуйте мои дорогие, давно сюда не заходил соскучился и т.д. и т.п.

в последнее время очень не хватает денег не на что (давно такой ситуации не было), но задумал своими руками сделать крышку и освещение на аквас 80 литров.

всегда стояла лампа FT8/18W/54-765 6500k. росли тольки одни водоросли. растения не росли. свет я и добавлял и убавлял и удо лил и чё тока не делал ни чего не получалось в течении 2х лет. Представьте себе, сколько я не занимался аквариумом ни разу не видел как растут растения.

также стояла лампа такая:

вот что написанно :

написано: ЛБУ 30 ВАТТ MADE IN USSR

короче, я их и вместе ставил и по раздельности- ну вообще ни как. только водоросли.

друзья! как мне бы зделать крышку и освещение, так что бы растения росли и водоросли не лезли. я не хочу травник с редкими растения не хочу голландский аквариум, я просто хочу что б крышка была простенькая и не страшная и что растения не загибались!

вот что я нашёл на ютюбе: - очень заинтриговало - что скажите. кстате рекомендую хотяб для ознакомления))))

6963 968
Пушкино
1 года 201 13
Саратов
5 года

а что такое КЛЛки?

568 19
Красногорск (Московская область)
9 мес. 1042 146
Москва
5 час.

Подмены раз в неделю по 30% делать не пробывали?

201 13
Саратов
5 года

пробывал. помогает на какое то время. но потом опять одно и тоже. думаете из за большого кол-ва органики.
Игорь, Сандорс, спасибо за советы, но я всё же делаю ставку на свет.

8148 2830
Подольск
1 дн.

Вам надо начать с 40-60 ватт освещения. Лампы с цифрами 765, 640 не применять.Нам подходят только те, что начинаются с 8 и 9. Лампы лутше комбинировать по цвету. К примеру - 840+860.
Время освещения не более 10 часов.Тут лутше всего купить таймер.
Для того чтоб хоть как то добится роста растений, нужно знать общую и карбонатную жёсткость воды. В основном общую. Просто одни растения могут жить в жёсткой воде, другие только в мягкой.
Исключить содержание цихлид и золотых.
Проверить кислотой грунт на шипение. Шипящий выкинуть.
Достать простые растения - валлиснерию, наяс, гигрофилу полисперму.
Не применять при водоподготовке никаких умных и супер полезных фильтров. Никаких! Ни с нано технологиями, ни с био, ни с умягчением, ни с продлением жизни и эффектом воскресения.
Нам нужен только фильтр обратного осмоса.

Ну и по возможности фото того что есть.

201 13
Саратов
5 года

у меня сейчас нет светильника ни какого. что означают эти цифры?
Как мне светильник то собрать?

Самодельный светильник Т5. Выбор комплектующих.

Вот для таких ламп хочется подобрать качественные ЭПРА, Отражатели, Патроны.

Спасибо за помощь!

Добрый день, Владимир! Каков уровень эстетической составляющей?! Если устроит такой вариант - могу рассказать. Это лампы на 24 Вт и соответственно короче, но можно двигаться по аналогии.

Прикрепленные изображения

Kraken это нравится

эстетика вообще не важна..

Отражатели от обычных потолочных светильников "Армстронг". Разбираете и один отражатель загибается на две лампы. В Вашем случае нужно будет ставить один за другим по длине.

Панель сверху - панель от "фартука" для кухни из ИКЕИ. Стандартный размер 50х60 см. Из-за Вашей длины придется брать несколько, ну или подобная замена на Ваш вкус.

Уголки спереди и сзади 50х50 - алюминиевые из ОБИ. Держатся на двустороннем скотче для зеркал, но можно и на винтики "посадить" ( при Вашей длине).

Струна подвеса - гардинная из ИКЕИ, но можно и в ОБИ взять метражом.

"Патрончики" и клипсы, которые держат лампы, возьмете в любом магазине торгующем ЭПРА-ми. Стоят - копейки.

Отражатели крепил через "проставки" напиленные из алюминиевых трубочек из ОБИ. Они нужны, т. к. ЭПРА берет 2 см высоты.

В "глухой" гайке на 6-ть просверлил отверстие 2 мм и пропустил тросик. Самый конец тросика 3-4мм "завернул" обратно и вытащил тросик. Эти - "несущие". Гайки на 4-е мм держат отражатели и ЭПРЫ. Прикрутил через алюминиевый профиль, дабы придать жесткость конструкции, т. к. ЭПРА имеет вес, а у меня 3-и шт.

Про подсоединение, думаю, Вы сами все знаете, если нет - есть схема на самой ЭПРЕ. В зависимости от кол-ва ламп - создайте удобные Вам пары, которые сможете подключить через реле времени. Успехов!

Самодельный светильник T5 + LED

Продолжение

Прикрепленные изображения

rureef, LetoNaMore, frei и 33 другим это нравится

Руки прям из плеч, а не как у подавляющего большитнства DIY-щиков (и меня в том числе).

И как светит? Какие очучения?

С уважением, Иван.

А закрыл (от брызг) обычным стеклом?

Самодельные тесты: NO3, NO2, PO4, Si, KH, Ca, Mg.
от крипта.

Мне кажется, что это оргстекло.

С уважением, Иван.

На взгляд очень яркий. Т. к. остатков диодов не хватило на задуманное количество посадочных мест, дозаказал оставшиеся 30 диодов (из 80 предусмотренных). Таким образом должно получиться ещё ярче. Посмотрим, как кораллы под ним жить будут. Но за неделю, что светильник висит, аквариум каждый день бьёт собственные рекорды по потреблению карбонатки.
Защитное стекло - акрил 5 мм. Кроме защиты от брызг, он выполняет функцию воздухопровода, горячий воздух из отсеков с балластами проходит вдоль ламп по отажателям и выводится с торца светильника.
Очень здорово!
Вы бы ещё выложили стоимость типа "смета" по компонентам светильника, чтобы оценили люди стоимость такого устройства.
Как сделали управление Т5ми светом, через TrueSpectrum или как то ещё?
Какие драйвера использовали для диодов и реле для Т5х?
Каким образом у вас отделено вся электроника от ламп?
Между отражателями и электроникой есть "просолйка", тонкий лист оргстекла, команда или что то ещё?
Где расположены надписи на лампа и как эти места охлаждаются?

Прям промышленный образец. молодца!

Но с количеством вентиляторов к.м. к. все-таки переборщил

Сильные выживают в одиночку.

Слабые жмутся к толпе.

Вы бы ещё выложили стоимость типа "смета" по компонентам светильника, чтобы оценили люди стоимость такого устройства.

Балласты, отражатели с доставкой - 22000 р.

Радиатор - 2500 р.

Таймер 4 канальный WIFI - 1100 р.

Блок питания на 48 В, 350 Вт - 4100 р.

Блоки питания на 12В и 24В - 1900 р.

Изготовление корпуса с порошковой покраской - 7000 р.

Контроллер TrueSpectrum - 3200 р. (по свойски у товарища).

Все акриловые детали и декоративные накладки - 3500 р.

Старенький контроллер Aqualed4 от Aquabox - ? (он у меня был).

Драйверы LDD, диоды - ? (у меня были)

Алюминиевый профиль - 2000 р.

Крепёжный материал - 1800 р.

Остальное по мелочи не помню сколько вышло.

Pavel Pro это нравится

Little_flea

По стоимости практически как и у меня вышло, но у меня переделывался заводской ATI.

Tank 90х60х40 + sump 56x40x40

Как сделали управление Т5ми светом, через TrueSpectrum или как то ещё?
Какие драйвера использовали для диодов и реле для Т5х?
Каким образом у вас отделено вся электроника от ламп?
Между отражателями и электроникой есть "просолйка", тонкий лист оргстекла, команда или что то ещё?
Где расположены надписи на лампа и как эти места охлаждаются?

Управление Т5 лампами - 4-канальным таймером Sonoff. Сначала хотел с помощью TrueSpectrum, даже реле купил, но потом передумал, т. к. балласты всё равно не диммируемые.

Драйвера - обычные LDD.

Электроника и лампы отделены друг от друга. Пространство внутри светильника как-бы поделено на два этажа акриловыми листами 8 мм. Электроника как бы на верхнем этаже, а отражатели, патроны и лампы - на нижнем.

Напротив лейблов на лампах (холодных мест ламп) расположены вентиляционные отверстия (на картинке видно). Воздух с верхнего этажа через эти отверстия переходит на нижний, соответственно обдувая охлаждающую часть ламп.

Светодиодный светильник для аквариума своими руками

Привет друзья, сегодня я расскажу как я сделал светодиодный светильник для большого 400л аквариума.
В итоге получилась якобы полноспектральная лампа. Незнаю как там насчет спектров света и цвета для растений, но светит она точно не так как обычные лампы. Так что я пока просто буду ее называть люстра, а в дальнейшем уже посмотрю какая будет реакция растений.
Вообщем как уже понятно из видео, для изготовления светильника я заказал светодиодные ленты SMD 5050 разного цвета.
Как наиболее востребованные для данной задачи (и в добавок начитавшись информации о полноспектральных светильниках для гидропоники), я выбрал следующие цвета: холодный белый, красный, синий и зеленый. Характеристики и цветовую температуру данных диодов писать не вижу смысла, потому как на дешевой китайской ленте все очень далеко от идеала, да и нет у меня задачи изготовить именно полноспектральный светильник. Я хочу светильник, который будет выделять нужные цвета в аквариуме, усиливать их и общая картина будет радовать глаз.
Сразу скажу что я не навязываю данный опыт абсолютно никому, и не говорю что эта конструкция чем то лучше других.
Я бы к примеру с удовольствием смастерил хороший свет на Кри диодах,или на чем то еще, но сейчас речь ни о том. А о моей новой люстре. Давайте же посмотрим что в итоге получилось.
Начали.
За основу конструкции я не взял алюминиевый профиль, так как нет ничего хорошего в городе, а заказывать откуда то весьма накладно. Поэтому было решено в прямом смысле склеить профиль нужного размера из алюминиевых штанг и теплопроводящего клея.
Возможно не самая лучшая идея, но выбирать было не из чего. тем более что старый свет прекрасно чувствовал себя на таких же 4см штангах.
По краям я добавил Ш образный профиль для установки защитного стекла.
Далее я нарезал и спаял ленты, получилось 17 штук по 1,2м каждая. Для начала запитал все это дело одним проводом. Провел первые испытания. Следующий этап это наклейка ленты на корпус светильника.
Наклеил, вроде бы все хорошо, все работает, все красиво, но вот именно здесь, начались трудности.
Во первых запитать все от одного провода это совсем неудачная идея, компьютерный блок питания светильник не тянул (плавились провода), поэтому заказал специальный драйвер на 400 вт, плюс я еще захотел поставить на разные каналы диммеры, поэтому перепаял все на шлейф с множеством проводов. В последствии оказалось что преобретенные диммеры почему то нифига не подходят и не работают с данными диодами. Во вторых ни вариант с одним проводом, ни со шлейфом не помещались в корпусе с закрытым стеклом. Поэтому я в очередной раз решил перепаять провода, на тот же шлейф, но теперь все поместилось, правда из корпуса кроме шлейфа еще выходят и провода. Может не очень красиво, зато все поместилось в корпусе и нагрузка теперь более равномерно распределена по проводам, они не нагреваются.
Но нагрев все таки есть у диодов. Зимой при температуре в комнате 20 градусов, за час работы светильник нагревается до 45 градусов (выше не поднимается). В интернете нашел информацию о рабочих температурах диодов SMD 5050, указано 50-60 градусов. Значит в целом 45 не плохо, но летом точно понадобится дополнительное охлаждение. Радиатор бы сюда не помешал.
Кстати, у меня возникла еще одна идея по поводу охлаждения данного светильника. А что если поместить его под поверхность воды (предварительно загерметезировав конечно), как думаете что будет? Охлаждаться точно будет лучше, но возможно будет уха в аквариуме. А интересно на сколько лучше будет он светить под водой.
Если это видео наберет большое количество лайков, то мы с вами точно утопим эту люстру.
Здесь я тестирую лампу на цвет и свет, ну а теперь самый главный тест, цветопередача в аквариуме.
так светит старый светильник, а вот так светит новый, еще раз, старый, новый. По-моему получше,
а как вам напишите в комментариях.
Ребят, никого не призываю бежать за диодными лентами и лепить что то подобное, просто делюсь опытом, возможно кому то это поможет, кому то понравится.

Освещение для аквариума своими руками (часть 1)

Привет! В этом посте я расскажу о том, как можно своими руками с нуля создать правильное освещение для аквариума. Приведу примеры своих собственных успехов и неудач в этом процессе, расскажу о результатах своих исследований, которые я проводил после, постараюсь ответить на все вопросы в комментариях, также с радостью приму аргументированную критику, так как исследования продолжаются. Информации очень много, не впихнуть в один пост, поэтому постараюсь кратко обзорно. Позже по заинтересованности могу запилить посты по каждому из процессов воплощения идеи.

Итак, поехали. Свой аквариум я купил давненько, объем 115 литров, с внутренним фильтром, с освещением – две люминесцентные лампы Т5, одна белая (для общего освещения), вторая фиолетовая (для растючки). Через непродолжительное время заметил, что растения замедлили свой рост (хотя прекрасно росли и плодились в маленьком аквариуме на 20 литров с переносной лампой). Я попытался найти новые лампы, но понял, что моего размера ламп в продаже нет, поэтому вообще убрал люминесцентные лампы и попробовал переделать крышку на светодиоды. Собрал, все заработало, но сделал кучу ошибок, неправильно рассчитал блок питания, светодиоды сильно грелись. Но об этом сейчас рассказывать нет смысла, лучше расскажу, как в апреле 2018 я решил сделать новое освещение, только уже основательно, правильно и с возможностью расширения функционала.

Поставил перед собой следующие задачи:

1. Старую крышку использовать было уже нерационально, поэтому было решено создать новую, куда будет установлены светодиоды и электроника.

2. Освещение должно быть светодиодное с правильным расчетом интенсивности освещения, цветовой гаммы (спектра излучения исходя из природных условий протекания эффективного фoтосинтеза).

3. Правильно рассчитать блок питания под все электронные узлы (исключив перегрев и обеспечить необходимый запас мощности).

4. Предусмотреть охлаждение всей системы в случае необходимости.

5. Тщательно подобрать все необходимые комплектующие.

6. Предусмотреть возможность автоматического управления освещением (и не только) по таймеру и удаленно.

7. Обеспечить возможность тонкой регулировки цветовой гаммы. Основной цвет белый, в качестве дополнительных цветов - синий, красный, зеленый, желтый). Все цвета должны быть отдельно регулируемыми по интенсивности освещения, времени включения и выключения, причем неоднократно в течение суток.

8. Предусмотреть возможность в последующем расширять функционал – защитными сигнализациями на протечку и перегрев, возможность отключения системы в аварийном режиме, возможность последующего встраивания автоматической системы подачи СО2, автоматической кормушки, а также возможность экстренного оповещения на телефон в случае протечки, перегрева и т.д.

Словом – создать интеллектуальную автоматическую систему управления аквариумом настолько, на сколько это возможно. Все – с самого нуля - было решено делать самому, а именно: крышку, электронику на Ардуино, написание программы.

Ардуино – наиболее подходящая платформа для подобных задач. Она недорогая, программируется относительно несложно, ее возможностей достаточно как раз для данных целей. Сразу хочу отметить, что до этого я даже не знал, что такое Ардуино. Вдохновил меня на все это AlexGyver, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

1. Рассчитываем освещение.

Отправной точкой для меня были пост и еще пост

Перечитал массу других статей в интернете, после чего решил собрать лампу из светодиодов: Белый (холодный) 6500К – 30 светодиодов, Синий 450nm – 9 светодиодов, Красный 660nm – 12 светодиодов, Зеленый 520nm – 9 светодиодов, Желтый 590nm – 4 светодиода.

2. Создаем крышку.

Для начала делаем проект. Измеряем все посадочные места в аквариуме и вычерчиваем будущую крышку, чтобы она идеально в него вписалась. На этом этапе важно знать также размеры электронных компонентов, чтобы они вместились в крышку, не задевая дно и потолок крышки, при этом необходимо сделать крышку как можно тоньше. Когда проект готов, едем в Леруа и покупаем алюминиевые листы, профили, метизы согласно проекта. Алюминий наиболее хорошо отводит тепло, легко пилится и сверлится, не ржавеет и т.д. Ну а потом режем, сверлим, соединяем. Ниже поэтапные фoто процесса (сверху описание, снизу фoто).

В таком виде продается алюминиевый лист:

Отрезаем будущее дно крышки (на нем снизу будут устанавливаться светодиоды). Поцарапал лобзиком, пока пилил, но это не страшно:

Размечаем места под каждый светодиод:

Керним места под крепежные отверстия для светодиодов:

Просверливаем тонким сверлом:

Проходим толстым сверлом и снимаем фаски, чтобы провода и крепежные стяжки не повреждались при последующей установке светодиодов:

В итоге получили вот такое чудо. На все это у меня ушло около трех часов:

Начинаем устанавливать светодиоды. Промазываем термопастой посадочное место и плотно прижимаем:

С обратной стороны фиксируем кабельными стяжками. Данный способ крепления я придумал сам, преследуя возможность последующей замены светодиода в случае необходимости, чего не позволит термоклей. Хотя, может и позволит:

Вот так выглядит полностью установленный контур белого цвета. В остальные посадочные места равномерно будут устанавливаться все другие цвета. Решил сначала спаять все белые, чтобы случайно не перепутать соединения проводами светодиодов других цветов. В коробках из под обуви хранятся радиодетали:

Подготавливаем и нарезаем провода. Зачищаем и лудим концы. В итоге позже все эти провода я убрал и перепаял, т.к. придумал более рациональное соединение, но за неимением фoтографий перепайки выкладываю эти:

Аккуратно припаиваем провода, чтобы не перегреть паяльником светодиоды:

И аккуратно продеваем провода в два оставшихся отверстия, чтобы концы проводов оказались на внутренней стороне крышки, где будем их соединять. Это позволит не портить вид внешней стороны дна крышки. Важно продевать провода очень бережно, т.к. в случае излишнего давления изоляция на сгибе провода может повредиться, и жилы провода будут коротить с алюминиевым листом:

Изнутри это выглядит пока так. После сборки прозваниваем каждый светодиод. Я нашел два коротыша, пришлось перепаивать провода. Видимо, пока продергивал провода в отверстия – нарушилась изоляция, также не везде идеально получилось снять фаску с алюминиевого листа. Поэтому прозвонить нужно обязательно:

Соединяем провода и подключаем к блоку питания для тестирования. Подбираем напряжение и силу тока с помощью переменных резисторов, подключенных к Преобразователю CC-CV. Подробное описание всех электронных компонентов, стоимости и где купил требуют отдельного поста, поэтому этот момент в данном посте упущу, чтобы влезло продолжение:

И О-Чудо. Оно светится! Два не горят, так как соединение всех светодиодов пришлось делать блоками по три штуки, соединенными последовательно. Блок питания на 12 вольт, каждый светодиод на 3-4 вольта. Десять блоков по три штуки соединены параллельно:

Начинаем собирать корпус крышки. Это стенки. Их я решил сделать из трубчатого алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Он очень прочный, отличный теплоотвод, внутренние полости предполагалось использовать для создания естественной вентиляции, чтобы вообще не ставить шумные вентиляторы. Как позже выяснилось, я был прав. Вентиляторы даже не пригодились:

Получился такой вот короб (стенки крышки), Кофеин проверил, все нормально:

Стенки крышки соединяются между собой обычными уголками, которые мне было лень рассверливать (болты не пролазили в отверстия, решил превратить минус в плюс, нарезав резьбу). В итоге сборка осуществляется без гаек, что существенно упрощает жизнь, так как конструкция будет непростой.

Устанавливаем уголки, которые позволят держать снизу защитное стекло и будут являться держателем крышки в аквариуме. Болты заменил на винты, так как шляпки не позволили крышке беспрепятственно поместиться в аквариум. Да, в Леруа я ездил часто:

Примерно так выглядит крышка со стенками сверху (без дна):

А так выглядит снизу. Тут хорошо видно плоскость трубчатого профиля – на нее закрепится дно со светодиодами, а плоскость уголков будет использоваться для установки защитного стекла:

Заводим дно крышки в корпус и закрываем боковой стенкой:

Получилось очень даже прилично! Теперь можно разбирать и надежно закреплять дно со светодиодами к корпусу:

К сожалению, исчерпал лимит на выкладывание фoтографий, поэтому продолжение в следующем посте (часть 2).

Освещение для аквариума своими руками (часть 2)

Привет, продолжаю рассказывать, как я мастерил интеллектуальное светодиодное освещение в своем аквариуме. Начало вот тут.

В комментариях писали, что лист будет сильно греться, я тоже опасался этого. Дно является теплопроводом от светодиодов к корпусу, поэтому очень важно плотно прижать его, для этого я использовал алюминиевую полосу. Сначала я хотел все соединения крышки промазать термопастой, но сначала решил собрать так и попробовать в работе. Как потом выяснилось, и так отлично охлаждает, термопаста не нужна:

Даже со всеми включенными светодиодами температура листа поднимается чуть выше комнатной. Это достигается еще и за счет того, что я подаю на каждый светодиод напряжение ниже номинального примерно на 1/3. Т.е. они не работают в полную мощность, отсюда минимальный нагрев. Поэтому и такое большое количество светодиодов. На преобразователе CC-CV можно регулировать подаваемое напряжение и силу тока (настраивается один раз при подключении).

Вот так выглядит собранная крышка без стекла изнутри, как будут видеть ее рыбы:

А вот так вижу ее я (раньше видел, потом все перепаял, как уже говорил)

А это момент истины! Работает! Тут еще нет Ардуино, просто блок питания, преобразователь CC-CV, вольтметр, и всего один контур светодиодов – Белый:

Освещение работает, рыбы и растения довольны! Данный факт позже подтвердил мощный рост растений, какого я еще не видел в своем аквариуме. Сборка крышки заняла около трех недель. Жаль, только, что однажды я перелил удобрений, после чего мой аквариум атаковал ксенококус (сине-зеленый почти черный налет на листьях, камнях и стеклах). Эта неприятность побудила меня особенно оперативно заняться регулировкой освещения, т.к. освещение играет наиважнейшую роль в развитии водрослей. Наступил следующий этап – автоматизация и подключение Ардуино.

3. Автоматизация

Фoтографировать процесс написания кода нереально, скажу лишь, что знакомство с Ардуино заняло куда больше времени, чем сборка крышки – около двух месяцев я учился кодить и писал свою первую рабочую программу. На данный момент освещением полностью управляет программа.

Программа состоит из интерфейса управления, таймеров на все цвета. Также измеряется температура воздуха и влажность в квартире. Температура воды, сигнализации и GPRS модули закуплены и лежат в коробках, нужно только подключить и настроить, но недавно сменил работу и свободного времени почти не осталось. Также будет установлен датчик потока воды для оценки загрязнения внешнего фильтра и своевременного оповещения об этом. Отмечу отдельно, что если вы знакомы с Ардуино, то написание такой программы можно выполнить и за неделю. Если не знакомы – дольше, но это очень интересный и захватывающий процесс. Особенно, когда видишь результаты своей собственной работы. Материалов по работе с Ардуино в сети очень много, разобраться посильно каждому, все упирается только во время и желание. Поэтому выложу фoтографии имеющейся на текущий момент крышки, еще не законченной (нет стекла и верхней стенки, нет передней и задней крышек самого аквариума. На систему СО2 пока нет денег, кормушку тоже отложил на потом.

Так выглядит крышка сверху:

Каждым цветом управляет свой CC-CV преобразователь с подключенным к нему мосфетным ключом (ШИМ-модуляция). На Белый цвет освещения и на плату Ардуино подключен один блок питания 100w – 12В, на все остальные цвета – другой точно такой же (справа на фoто). Все управление программой осуществляется с помощью одного энкодера (вращающаяся и нажимающаяся ручка с красной шляпкой и изолентой слева на фoто). Вращение по часовой плавно увеличивает яркость, против часовой уменьшает. Нажатие ручки плавно включает свет до 100% яркости. Если свет горит, нажатие плавно уменьшает яркость до полного выключения. Время плавного нарастания и уменьшения яркости можно регулировать (можно сделать плавный рассвет и закат за 10 секунд, а можно за два часа). Таким образом управляется яркость каждого цвета, который выбирается нажатием на ручку энкодера и одновременным вращением. Простое длительное нажатие переводит в режим таймера, настройки времени и обратно.

Так выглядел интерфейс моей первой программы. Позже я ее доработал и интерфейс изменился.

И этот интерфейс программы будет изменен, т.к. тут зарезервировано место под фито-фильтр, который я тоже сначала планировал сделать сам (блок информации с листиком на дисплее). Сейчас передумал и решил отказаться от этой затеи, а оставить только аквариум (блок информации с рыбкой). Кругляшки – это таймеры. Когда таймер включен, он зажигается соответствующим цветом. Я посчитал достаточным два таймера в сутки (включаем свет утром, потом выключаем, потом снова включаем вечером и снова выключаем – итого на освещение аквариума получилось десять таймеров, а каждый таймер – это час включения, минута включения, час выключения, минута выключения, плюс еще яркость). Короче, переменных, которые нужно сохранить в программе - много. Заложены таймеры на Автоматическую кормушку и подачу СО2.

Вот так выглядит меню установки таймеров:

Я могу запрограммировать включение, например, Синего цвета в 12:35 на яркость 62%. И если с утра в 9:00 я решил сам вручную включить аквариум и установил яркость Синего цвета 100%, то программа в 12:35 поймет, что Синий уже горит, и что его не нужно включать, а наоборот – погасит Синий цвет до установленных 62%.

Желтые два таймера внизу отключены. Остальные включены. После установки таймеров главный экран стал таким:

Синий цвет тут отмечен как текущий. Значит вращение ручки энкодера будет управлять Синим.

Управление цветами выглядит так:

Комбинация цветных светодиодов (смешивание разных цветов, Белые отключены!):

Количество возможных комбинаций цветов бесконечное множество.

На этом я особенно хотел бы остановиться. Решил недавно провести эксперимент, какой же спектр и с какой яркостью будет наиболее приятным для растений. Каково было мое удивление, когда я получил весьма не очевидный результат. Вычитав в сети, что слишком яркое освещение вредно, я недавно, все-таки, включил все цвета. И как я был удивлен, когда через полчаса случайно взглянул на растения – все они просто мега-сильно пузыряли (процесс выработки кислорода, как продукта фoтосинтеза). Мой аквариум как будто наполнили шампанским! Пузыри струями выходили почти с каждого листочка. Я даже испугался, т.к. никогда такого не видел. Некоторые струи превратились в подобие ниток, состоящих из множества расположенных друг над другом мельчайших пузырьков.

Я начал потихоньку уменьшать яркость каждого из цветов по очереди. Везде пишут, что зеленый цвет не нужен растениям. Я начал с него. Да, особой разницы не увидел, но при плавном отключении Зеленого цвета расстояние между пузырьками увеличилось. Едва заметно, но увеличилось. Значит нужен Зеленый цвет, раз кислорода стало вырабатываться меньше! Не знаю, я не претендую на защиту диссертации, необходимо долго и тщательно все измерять, не исключено, что я в чем-то ошибся. Вернул Зеленый и стал убавлять Синий. И снова уменьшение кислорода! Причем сильней, чем с Зеленым. А когда я опять включил все цвета и убавил Красный – выработка кислорода упала почти до нуля. И время реакции пузырьков на свет составляло от 5 до 20 секунд! Практически мгновенно растения отзывались на изменение освещения. По всем статьям и обсуждениям на форумах одного только моего Белого цвета должно было с запасом хватить, но пузыряние полностью прекращалось в течение 30 секунд с момента отключения цветных светодиодов. Думаю, растениям, достаточно и только Белого цвета, раз они растут и плодятся (ранее я включал только Белый, цветные были больше для украшения интерьера). Но цветное яркое освещение гарантировано положительно влияет на растения и обеспечивает эффективный фoтосинтез.

Эффективный фoтосинтез с интенсивным пузырянием достигнут мной буквально на днях (что и побудило меня написать данный пост). Буду наблюдать и экспериментировать дальше, один за другим меняя такие параметры, как спектр, яркость, длину светового дня. Очень интересно, как поведут себя водросли (вредная плесень на стекле и растениях - не путать с растениями). Теоретически, при отлаженном фoтосинтезе должен происходить уверенный рост растений и сокращение органики в воде, что должно обезвредить водросли и прочую нечисть. Время покажет. Также буду искренне рад, если мой опыт кому-то пригодится. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Не обещаю отвечать оперативно, но отвечу всем.

Читайте также: