Сгорел один светодиод в светильнике чем заменить
Обновлено: 22.04.2024
Как заменить сгоревший светодиод в лампе, используя лампу-донор. Интересный способ.
Предлагаю способ по замене сгоревшего светодиода в лампе, используя лампу-донор. Дело в том, что снять "живой" светодиод с б/у матрицы очень трудно, т. к., подвергаясь нагреву, светодиоды становятся хрупкими и отпаять их практически невозможно. К тому же, при попытке демонтажа паяльником или феном, их можно перегреть, и они выйдут из строя.
Итак, у нас есть матрица от старой лампы.
Ножницами по металлу сделаем из неё "ромашку".
Дело в том, что при нагреве, во время работы, маска матрицы стала хрупкой и "облупляется" от матрицы, как старая краска от забора. Плоскогубцами загибаем один лепесток нашей ромашки, и маска, вместе с диодом и монтажными площадками, отслаивается от подложки.
Очень аккуратно демонтируем участок маски с диодом, и получаем целый, не поврежденный светодиод с большими контактными площадками.
Ремонт Led ламп или делаем "вечную" Led лампу.
Хочу рассказать о ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.
Первый мой пост. Прошу сильно не пинать :)
Зачастую причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.
Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? :)
Светильник 30 Вт
Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.
Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.
Осторожно, напряжение опасное для жизни!
Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.
Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.
Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.
После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.
Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.
В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!
Ремонт LED-лампочки. Заменил светодиод обычным паяльником
Не первый раз берусь за ремонт ламп Led, но впервые решил поменять сгоревший светодиод на б/у, используя давно разобранную лампочку, только более мощную. До этого, выполняя ремонт светодиодных ламп , просто отковыривал пробитый светодиод от платы, старался спаять контакты под ним и всё - лампочка продолжала светить много месяцев, но немного ярче из-за возросшей нагрузки на диоды.
Фото 1. Сгоревший светодиод. Фото 1. Сгоревший светодиод.На этот раз лампочка маломощная - 4 Вт. К моему удивлению плафон-рассеиватель не приклеен к цокольной части, а просто защелкивается на неё, хотя сначала пробовал отсоединить его ножем, пока верхушка не отскочила.
Пробитый светодиод обнаруживается по черной точке на "спинке", которая хорошо видна на желтом фоне (фото 1) . Его только слегка поддел ножем и он слетел. Думаю, что снять рабочий диод можно таким же способом, но решил подстраховаться и паяльником разогрел платформу снизу прямо под ним, а потом довольно легко снял диодик пинцетом.
Фото 2. Снимаю рабочий диод со старой лампы. Фото 2. Снимаю рабочий диод со старой лампы.Заморачиваться на счет правильного положения диода не пришлось, так как размеры контактов разные. Новый диод такой же по конфигурации контактов и по размерам, по этому поставить его правильно на плату было легко.
Немного потрудиться пришлось с напайкой олова на контактные площадки под устанавливаемый диод. Его пришлось припаивать ближе к наружным краям. Благодаря достаточно тонкому жалу нового паяльника MATRIX 9130369 это получилось довольно неплохо, хотя и не идеально. Такие паяльники есть на Маркете:
Если присмотреться, как выглядят напайки видно по снимку ниже. Стоит еще на всякий случай слегка процарапать зазор между площадками, чтобы очистить его.
Фото 3. Напайки под диод. Фото 3. Напайки под диод.Ну, а дальше дело техники: пинцетом придавливал диод к напайкам сверху и по бокам припаивал его. Постепенно диод выровнялся, хотя и остался немного приподнятым над платформой, что ничего не означает.
Все с итоге получилось, только немного подплавил корпус жалом. Это по неопытности, думаю, хотя внутри это все-равно останется незаметным.Фото 4. Припаянный светодиод. Фото 4. Припаянный светодиод.
Проверка, к счастью, показала полную работоспособность лампочки. Если посмотреть на фото 5, то хорошо видно, что все диоды работают и отбрасывают к низу световые точки. Одна из точек немного тусклее остальных. Это и есть тот самый впаянный диод, который, видимо, оказался чуть мощнее остальных.
Фото 5. И снова работает! Фото 5. И снова работает!Как легко и просто заменить сгоревший светодиод с помощью строительного фена
В одной из недавних статей я рассказывал про то, как легко и просто отремонтировал светодиодный светильник.
Ссылку на статью оставлю Ссылку на статью оставлюСуть ремонта, если коротко, сводится к поиску сгоревшего светодиода (обычно на нем есть почернение) и закорачиванием его. Я выпаивал и просто делал перемычку припоем.
У меня так и получилось. Светильник проработал 2 недели и опять потух. Разобрал его и нашел ещё один сгоревший светодиод. Решил, что на этот раз заменю его, а заодно верну на место 2 ранее выпаянных светодиода.
Этот светильник мультирежимный, то есть в нем распаяны 36 теплых и 36 холодных светодиодов. Но поскольку холодный свет мы никогда не включаем, то в качестве замены решил использовать именно холодные SMD диоды .
В итоге получится 33 теплых и 3 холодных, что в целом никак особо не влияет на требуемую (тёплую) температуру света.
А теперь, собственно, про процесс замены. Сразу скажу, что паяльник для этого не нужен, но с ним будет немного удобнее залудить контакты перед монтажом.
Если у вас есть паяльная станция, то все вообще элементарно. Если же нет, то сгодится и строительный фен. У меня вот такая модель.
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?
Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.
Вот только стоят они при этом совсем других денег.
Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.
Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.
Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.
Даже совет пустить светодиоды из одной сгоревшей лампочки на ремонт другой не подходит большинству рядовых пользователей.Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.
Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.
Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?
Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.
Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.
Как разобрать светодиодную лампочку?Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.
Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.
Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.
Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.
Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.
Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.
Добираетесь до светодиодов.
Почему лампа не светится?90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.
На желтой поверхности будет четко видна черная точка.
Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.
Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.
После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.
У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.
Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.
Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.
Ремонт шунтированиемПроще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.
Но все это сложнее и менее надежно.
Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.
А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.
Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.
Особой разницы в свечении вы даже не заметите.
Как найти неисправный светодиод мультимером?А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.
Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.
Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.
Поврежденный светодиод светиться не будет.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).
Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.
Срок службы отремонтированной лампыКак долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.
Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Как увеличить срок службы?Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.
Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.
Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.
В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.
Светодиоды целые, что дальше?А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?
Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.
Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.
Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.
Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.
Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.
Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.
Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.
Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
7 ошибок при замене ламп накаливания на светодиодные.
Задумались наконец заменить свои старые лампочки Ильича на современные экономичные светодиодные? Не торопитесь с обновлением.
Сначала внимательно изучите популярные ошибки при такой модернизации и узнайте, с чем вы реально можете столкнуться. Как говорится – “Дизайн казался безупречным, пока мы не включили свет.”
Точечные светильникиДа, согласен, еще несколько лет назад освещение в квартире при помощи точечных светильников на потолке было вполне себе актуально и в моде.
Люди массово переходили на такое освещение, особенно при наличии подвесных потолков.
Однако на сегодняшний день, те кто реально сделал такой ремонт уже жалеют об этом и с удовольствием бы всё изменили. Про все недостатки такого освещения, а также реальную альтернативу ему читайте в отдельной статье.
Поэтому, если вы всерьез задумались о капитальном ремонте у себя дома, то забудьте про точечные светильники раз и навсегда.
Почему-то многие забывают, что светодиодные лампы помимо экономии могут оказаться очень вредным источником освещения.
Нередко бывало, что человек, поменяв у себя в комнате лампочки накаливания на современные Led, начинал испытывать дискомфорт и чаще болеть. И дело здесь вовсе не в недостатке количества света, а в его качестве!
Речь идет о вредных пульсациях.
Их очень легко выявить еще на стадии покупки лампы в магазине. Просто попросите продавца включить светильник и посмотрите на него через экран мобильного телефона.
Обратите внимание, многие светодиодные лампы начинают усиленно пульсировать только после уменьшения их яркости диммером.
В обычном режиме вы этого можете и не заметить.
Несовместимость с диммеромЕсли лампочки накаливания без проблем диммируются и свободно работают с любым диммером, то у светодиодных с этим делом могут возникнуть реальные проблемы.
Они либо вообще не поддаются диммированию, либо на низких уровнях напряжения начинают моргать и мерцать. Это связано с особенностями их блоков питания.
Лампы Ильича или галогенки для диммера воспринимаются всего лишь как резистивная нагрузка. А вот со светодиодными все гораздо сложнее.
Не хотите попасть в просак, ищите на упаковке специальный значок.
Если вы уже купили Led лампу, которая не поддается такой регулировке и поменять ее нет возможности, то можете параллельно светодиодной подключить одну лампу накаливания.
В этом случае все заработает как надо.
Другой угол рассеиванияОб этом забывают чаще всего. Светодиодные лампы, как правило имеют ограниченный угол распространения света.
Это вам не привычная “груша”, которая светит практически на 360 градусов вокруг себя. Обычно угол рассеивания у светодиодов не превышает 120 градусов.
А если такие лампочки поместить в светильники с узконаправленным корпусом, то выйдет еще меньше. В итоге в определенных местах комнаты вы получите недостаточное количество света.
Более того, почти 1/3 часть верха стены окажется в затемнении. Да и другие предметы интерьера начнут отбрасывать совершенно другие тени, которых не было ранее.
Как этого избежать? Для начала купите всего один образец и испытайте его вечером на своих светильниках по всем комнатам.
Если результат вас устроит, то можно смело закупать всю партию на целый дом. Если же нет, присмотритесь к филаментным лампочкам.
Они как раз и создавались как альтернатива лампам накаливания.
Выбор мощностиСветодиодные лампы по мощности отличаются от обычных. Для того, чтобы правильно подобрать аналоги используют сравнительные таблицы.
На многих упаковках сразу указывают эти данные.
Однако чаще всего заводские параметры дешевых брендов завышены, и по факту вы не получите тех люмен, которые у них заявлены. В итоге, сделав вроде бы верные расчеты, получите у себя дома темные комнаты.
Единственный способ не попасть на обманку – покупать не на али-экспрессе ноу-нэйм модели, а выбирать проверенные бренды, которые дорожат своей репутацией.
Цветовая температура и индекс цветопередачи
Если вы купите светодиодную лампочку с Т>5000К, то получите не уютную обстановку в доме, а некое подобие хирургического кабинета.
Самыми популярными и приятными по ощущениям являются модели с Т=4000-4500К, что соответствует нейтральному или белому естественному свету.
Еще не забывайте про индекс цветопередачи. Это способность света отображать реальные цвета предмета.
Измеряется этот параметр индексом CRI.
Относительно хороший источник света должен иметь CRI>80. Качественные модели обладают CRI>90.
Не покупайте лампочки в жилые помещения с меньшими параметрами. Особенно эта величина важна в продовольственных магазинах и картинных галереях.
При неправильном освещении из сочных и вкусных продуктов можно получить совсем не привлекательного вида товар. Либо одной единственно неправильно подобранной лампочкой испортить всю работу художника.
Впрочем, данное правило одинаково действует и в обратную сторону.
Всегда покупайте про запас светодиодные лампочки той модели, которую вы изначально выбрали.
Дело в том, что в нашем быстроизменяющемся мире, всего через год-два вы просто не сможете приобрести в точности те же самые экземпляры. Производители в погоне за тенденциями и дабы не потерять растущие рынки, очень быстро модернизируют всю линейку.
В итоге через год вы приходите в магазин, чтобы заменить сгоревшие лампочки, а вам говорят: “Извините, поставщик больше не производит данную модель. Но мы вам можем предложить наши последние умные разработки!”
А зачем это вам, если они не подходят по параметрам или дизайну к существующим светильникам?
Поэтому лучший способ избежать проблем на несколько лет вперед, это заранее купить запасные экземпляры.
Экспресс-ремонт бытовых LED ламп
Светодиодные лампы уже не роскошь. И у многих они проработали по несколько лет. Но, иногда, достаточно сгореть одному светодиоду - и вся лампа перестает работать. По хорошему, надо найти точно такой же светодиод и впаять его на место сгоревшего. Но когда ламп в доме много, и все разных производителей, то довольно муторно искать детали для ремонта. А выбрасывать тоже как-то рука не подымается, когда вспоминаешь, сколько эта лампа стоила пару лет назад.
Я не претендую на оригинальность, но недавно пришлось чинить пару десятков ламп и как-то сам собой придумался простой способ ремонта. Если не играет особой роли, сохраним ли мы световой поток лампы на прежнем уровне, то самый простой способ ремонта - заменить все сгоревшие светодиоды на обычные диоды. Можно было вообще наделать перемычек вместо светодиодов, в надежде, что драйвер тока понизит сам ток и оставшиеся светодиоды будут долго работать. Но практика показывает, что после перемычек лампа долго не живет. Искать точную замену светодиодам или выпаивать их из доноров - это тоже не вариант. Самый доступный способ (при условии, что есть паяльник и прямые руки) - любым способом удалить сгоревший светодиод и впаять на его место обычный диод. Диоды можно выпаять из сгоревших энергосберегающих ламп или купить в радиомагазине. Это тоже головняк, но это проще, чем искать нужного типа светодиод, а потом его еще впаивать соблюдая температурный режим.
Сгоревший светодиод находим визуально, в 99% он будет с черной точкой в центре.
Нагреваем его паяльником и удаляем. Если теплоотвод мощный, то сковыриваем светодиод отверткой или кусачками. На его место впаиваем диод. Я купил пару десятков SMD диодов, выдерживающих ток 1А. Стоят они копейки. В итоге получается вот так.
Читайте также: