Светильник куб своими руками
Обновлено: 01.05.2024
Светодиодный куб 4х4х4 своими руками
1) Для начала соберем все необходимые элементы:
а) Нам понадобятся светодиоды, вы можете выбрать любой яркости и любого цвета какой захотите, лично я выбрал светодиоды синие круглые 5 мм, стоимость одного светодиода обошлась для меня в 5 рублей. Всего нам понадобятся 64 светодиода, я взял 70, т.к. бывает, что некоторые светодиоды могут быть бракованными или в процессе эксплуатации или проверки банально сгореть, поэтому запасные будут не лишними.
б) Резисторы на 680 Ом. Всего нам нужно 4 штуки.
в) Если светодиоды — это будет наше тело, то Arduino это наш мозг, а без мозга тело не работает. А именно нам нужен микроконтроллер Arduino Nano 3.0. Платить почти тысячу рублей мне как то не хотелось, поэтому я заказал на AliExpress всего за 150 рублей.
г) Конечно же питание и тумблер. В качестве питания нам понадобится батарейка типа Крон на 12 Вольт. А клемму, которую можно увидеть слева от батарейки на фотографии, я в процессе заменил на отсек для кроны, отсек для кроны стоит 50 рублей.
д) В качестве кнопки вкл/выкл я использовал тумблер, который стоит около 20 рублей, только выбирайте тумблер или обычные кнопки (например, такие какие у вас стоят на сетевом фильтре) так чтобы его рабочее напряжение не превышало напряжение батарейки, то есть 12 Вольт.
е) Ну и конечно же нам понадобятся провода, для куба я приобрел монтажный провод с сечением 0.14 кв.мм, лично мне хватило 3 метра и даже большой кусок еще остался. Метр такого провода стоит 10 рублей.
ж) Корпус. Корпус необходимо выбирать исходя из размеров куба и проводов которые будут торчать снизу куба. В качестве корпуса я взял пластмассовую баночку, по диаметру она идеально подошла к кубу, а высота баночки 8 см.Необязательно искать готовый корпус, корпус при желании можно сделать и самому.
2) Когда вы собрали всё необходимое, можно приступать к сбору. Начнем собирать куб по слоям.
а) Для того чтобы правильно собрать куб, нам нужно разобраться где у светодиода плюс, а где минус. У светодиода плюсом является анод, это самая длинная ножка, а минусом как вы уже догадались является короткая ножка, она же катод.
б) Чтобы спаять слои одинаковыми, нужно светодиоды закрепить. Можно взять дощечку и сделать в ней 16 отверстий, я же использовал пеноплекс. Расстояние между светодиодами должно быть чуть меньше самой длинной его ножки, чтобы можно было их соединить.
в) Итак, нам необходимо спаять 4 слоя светодиодов по 16 в каждом, а затем все 4 слоя спаять в один объёмный куб. Ставим первые 16 светодиодов в проделанные отверстия и отгибаем наши плюса так, чтобы все светодиоды соединились, как показано на фото ниже. На всех слоях ваши минуса(ножки торчащие вверх) должны находится на все слоях в одинаковом положении, чтобы их можно было слои соединить между собой. Важно: по краю в двух местах у вас не получится соединить(на фото эти места около двух черточек), т.к. ножек светодиодов не хватает, поэтому если у вас есть лишние светодиоды, то можете оторвать у них ножки и припаять в эти места.
В результате должны получить вот такую картину. И таких слоев мы должны сделать еще три, всего должно получится 4.
г) Я повторюсь, что очень важно. чтобы ножки торчащие вверх(минуса), на всех слоях находились в одинаковых местах, чтобы можно было легче соединить их в процессе объединения. Если у вас возникает такая проблема что вы не можете соединить минуса слоев, то просто отогните ножки, как показано на рисунке.
Слои могут выходить у вас кривыми, это не страшно, первый блин комом, у меня то вообще жуть какая получилось, но это не критично особенно для первого раза.
д) Когда все 4 слоя будут собраны, мы их должны объединить в один. Все что нам тут нужно это соединить минуса которые мы специально отогнули в пункте 2.г.
3) Примемся за наши мозги. Нам нужно записать алгоритм работы нашего куба в контроллер, с помощью программы Arduino, найти и скачать ее вы можете без проблем в интернете. Если вы программист то думаю вы сможете сами придумать алгоритм работы вашего куба, ну а для тех кто не знает как программировать, для вас я выложу готовый скетч, все что вам понадобится это открыть его и делать все как на скриншотах:
а) Подсоединяете Arduino Nano через микро USB к компьютеру.
б) Открываете скачанный скетч и у вас должна запуститься программа Ардуино. Затем выбираете вкладку инструменты-плата-Arduino Nano.
в) Затем там же инструменты-процессор-ATmega 328.
г) И выбираете порт, у меня это был СОМ4, у вас может быть другой, но не 1-ый!
д) И финальный штрих, скетч-загрузка. После завершения загрузки можете смело вынимать Arduino Nano из USB.
4) В качестве корпуса я выбрал круглую пластмассовую баночку, но вы можете взять что угодно, главное проделать отверстия для ножек и сделать небольшое окошко для 4-х проводов, провода будут крепиться с боку с края каждого слоя, 1 провод на один слой.
а) Когда вы выбрали корпус и сделали все необходимые отверстия, можете ставить ваш куб и закреплять его. После того, как вы закрепили его, начинаем припаивать провода, согласно рисунку. Красным крестиком указано место где будут крепиться 4 провода с боку.
б) Теперь нам необходимо соединить плюса, для этого используем 4 резистора. Ранее я говорил что в корпусе необходимо сделать окошко для проводов, вот через это окно у нас будут соединены слои как показано на рисунке.
Если смотреть по оси Y, то слой 4(верхний) должен присоединиться к контакту А0, 3 к А1 , 2 к А2, 1 к А3.
в) Теперь осталось припаять питание. Плюс батарейки нужно припаять к контакту UIN, а минус к GND. Эти контакты должны находиться на той же стороне что и контакты А0-А7. Тумблер же я припаял между UIN и плюсом батарейки.
г) Установите все в корпус.
5) Запускайте и наслаждайтесь.
Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что мой пост окажется полезным для вас.
Самодельный светильник «магический куб»
Данная статья представляет собой пошаговую инструкцию с иллюстрациями о создании необычного светильника на батарейках, имеющего вид «магического куба». Он довольно прост в изготовлении и имеет довольно оригинальный вид.
Для его создания понадобятся такие материалы:
- Оргстекло;
- Лист тонкого метала;
(тонкая нержавейка будет смотреться лучше всего)
- Светодиод с питанием на 1,6 вольта;
- Резистор на 100 Ом;
- Батарейка «таблетка» на 3 вольта;
- Кнопка с фиксацией;
- Провод.
И инструменты:
- Суперклей и ПВА;
- Клеящий пистолет.
- Паяльник;
- Ножницы по металлу;
- Лобзик;
- Дрель.
Шаг 1. Делаем куб.
Из оргстекла выпиливаются шесть одинаковых квадратов, размером приблизительно как на фотографии:
В одном из квадратов высверливается отверстие под кнопку.
Затем из пяти квадратов собирается куб, и стыки проклеиваются суперклеем. Должен остаться квадрат без отверстия, его пока не трогаем.
Шаг 2. Электрическая часть.
Далее батарейка, светодиод и кнопка собираются в схему. На длинную ножку светодиода подается плюс, на короткую – минус.
Батарейку паяльником греть категорически нельзя, иначе она может взорваться!
Схема проверятся на работоспособность, поскольку при дальнейшей сборке будет залита клеящим пистолетом и к ней не будет доступа.
Укладываем конструкцию в куб, и приклеиваем кнопку к отверстию.
Заем разогреваем клеящий пистолет и заливаем все свободное пространство куба клеем. Это делается для того, чтобы свет от светодиода равномерно распространялся по всем сторонам куба. После полного заполнения куба, прилаживаем и приклеиваем оставшийся квадрат оргстекла.
Вот что получилось на данном этапе:
Шаг 3. Металлическая броня.
Куб практически готов, но выглядит пока не очень. Для улучшения его внешнего вида его стенки будут покрыты узором из металлических листов. Можно нарисовать трафареты самому, можно использовать готовые:
Трафареты распечатываются на принтере (желательно на лазерном, чтобы не поплыла краска). Затем вырезаются и расклеиваются на металлическом листе. Для этого лучше использовать клей ПВА. После чего, по контуру приклеенных распечаток ножницами по металлу вырезаются металлические кусочки. Чтобы снять с них бумагу, ее нужно немного намочить.
Так же поверхность метала можно обработать войлоком, это придаст им блеска.
Завершающим этапом будет приклеивание металлических кусочков к поверхности куба. Для этого можно использовать суперклей.
Чтобы кнопка не выделялась, на нее клеится небольшой кусочек метала. Здесь нужно клеить аккуратно, чтобы суперклей не попал внутрь кнопки и не заблокировал ее.
Светильник куб. Опыт изготовления своими руками.
Дизайнерский светильник из простых и доступных материалов.
Несколько интересных светильников попросили сделать для оформлении комнаты в одном из молодежных центров. Большой ремонт ещё предстоит. Решено было начать с замены светильников, которые должны задать направление в дизайне всей комнаты. Пять светильников будут дополнять основное настенное освещение и быть элементами декора.
Сказано - сделано! И работа закипела.
В ближайшем строительном магазине закуплены все материалы:
- пенополистирол 1180х580 толщиной 50мм (2шт.),
- цветной скотч ( 5шт.),
- двухсторонний скотч (1шт.),
- патроны Е27 в сборе со шнуром и клеммником (5шт.),
- светодиодные лампы 12вт. (5 шт.).
Инструменты:
- самодельный резак для пенопласта,
- ножницы,
- рулетка.
Изготовление
Резаком были нарезаны заготовки двух видов: 350х50х50 (4шт.) и 250х50х50 (8шт.).
С торца заготовок наклеиваем двухсторонний скотч.
Из двух длинных и двух коротких деталей собираем с помощью скотча квадрат.
Аналогично собираем второй квадрат.
Соединяем с помощью оставшихся четырёх коротких заготовок два квадрата и получаем куб.
Обклеиваем со всех сторон цветным скотчем, делая конструкцию ещё более жёсткой.
В углу куба с помощью раскалённого гвоздя, проделываем сквозное отверстие под кабель.
Помещаем патрон внутрь нашего светильника, протягиваем кабель наружу.
Осталось установить светодиодную эл. лампочку.
Точно таким же способом я изготовил остальные четыре светильника разного цвета.
Оригинальная лампа из деревянных кубиков
Размер лампы зависит от размера кубиков, а высота может быть разная, смотря на то, сколько кубиков у вас будет.
Для изготовления потребуется
- Две очень длинные узкие палки, из которых вы будете нарезать кубики;
- Клей для дерева.
Изготовление лампы
Шаг 1: Нарезка материала
Перед нарезкой пометьте на дереве размер кубиков или настройте размер на вашей пиле. Так будет легче, и все кубики будут нарезаны ровно и одинаково.Сколько кубиков вы нарежете, зависит от того, какого размера и высоты вы хотите сделать лампу.
Шаг 2: Обработка наждачной бумагой
Все кубики обработайте наждачной бумагой, чтобы они были гладкими и приятными на ощупь со всех сторон.
Светильник-куб своими руками
Привет всем! Я занимаюсь лазерной резкой и совсем недавно мне пришла в голову идея оформления куба в стиле популярной игры - дота2. Следом за этой идеей пришла в голову еще одна - засунуть туда свет, то есть вырисовывался приятный ночник(или просто светильник, но надо было сделать дырку сверху, а это ломало всю концепцию куба :( ) Почти за день я накидал чертежи и начал резать. Одновременно найдя свободный провод и патроном я примерно представлял как будет выглядеть вся эта конструкция
Удовлетворив свое любопытство, вырезал еще 2 стороны, и заставив девушку разукрасить это, получал уже коробку из 4 стен. Кстати, выбор между видами красок пал на более бюджетный, ибо ее цвет был более насыщенным и клался ровным слоем, нежели батика, той самой дорогой краски.
Оставалось сделать крышу и (крышу?) подставку. Нижняя часть зашла за 5 секунд, кроме дырки, которая держит патрон там ничего не находилось. А вот с верхней надо было подумать, ведь это, по идее, лицевая часть. Было решено гравировать лого доты и опять же дать на покраску.
Найдя на производстве чуть ли не бездыханный шнур и не менее потрепанный патрон, я закрепил лампу внутрь куба. И уже включив свет получилось следующее:
Найдены возможные дубликаты
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 1 день назад
Хотел сделать красиво, а получилось как всегда
Чуть больше года назад мне в руки попался небольшой кусок зеркала Гезелла, оно же шпионское зеркало. Принцип таких зеркал состоит в том, что зеркальное напыление на одной из сторон частично пропускает свет, тогда как обычное зеркало только отражает.
Я так и не смог определить уровень пропускания света на своем стекле, но вот такой эффект создавался, если светить фонариком от телефона:
Таким образом, помещение без источников света за таким стеклом становится невидимым для тех, кто стоит в более светлом помещении по другую сторону стекла. Наверняка видели подобные стекла в фильмах, в основном в комнатах допросов. Для ЛЛ, более подробно про такие зеркала - Ссылка на статью в википедии, картинка оттуда же.
Если сделать рамку, где на одной стороне будет обычное зеркало, а на другой шпионское, при этом между ними проложить источник света - то из-за многократных частичных отражений света будет создаваться эффект бесконечного тоннеля.
Раз уж попало в руки - надо скорее делать, подумал я. Думал не особо долго, и ознакомившись с доступной на тот момент информацией - понес стекло в мастерскую.
Размера стекла мне явно не хватало ни на журнальный столик, ни на зеркало в ванной комнате, оставался только вариант с потолочной люстрой на кухню.
Исходя из размеров имеющегося стекла, составил простой чертеж, продумав крепление зеркала и стекла.
Сделал несколько одинаковых заготовок из ясеня, которые сформировали основную рамку люстры. Далее было много простой фрезеровки пазовыми фрезами.
Поскольку освещение от самого бесконечного коридора минимально - необходим был паз под основную, достаточно мощную светодиодную ленту.
После фрезеровки всех пазов - прикрутил алюминиевый светодиодный профиль, вместе с ним отпилил торцы под 45 градусов для соединения на ус.
Еще раз сопоставив все размеры, проверил все ли зеркала встают на свои места, и при помощи ременной струбцины склеил рамку воедино.
По задуманной конструкции, стекло крепилось на штапики, как классическая схема крепления стекла в оконной раме.
Дерево зашкурил, обработал масляным воском без колеров.
Для отвода тепла от ленты, на внутренний периметр конструкции я наклеил алюминиевые полосы, а на них уже позиционировал ровно по центру светодиодную ленту.
Ленту почти получилось замкнуть в ровный круг, провода вывел на верхнюю часть люстры.
Основное освещение сделал по стандартной схеме.
Оба контура освещения я повесил на разные блоки питания, а так же подключил к разным кнопкам на выключателе. В качестве мягкого ночного света для похода за водой - подходило идеально.
В выключенном состоянии люстра выглядела вполне невзрачно, но при включении эффект создавался потрясающий, особенно когда проходишь под ней, и боковое зрение цепляется за иллюзию уходящего вверх пространства, отвлекая на себя внимание. К сожалению, видео не осталось.
Подобное полупрозрачное зеркало можно изготовить и самому, наклеив на одну из сторон тонировочную зеркальную пленку, но такое покрытие получается недостаточно гладкое и качественное, из-за чего уже после 2-3 отражений, источники света начинают теряться во тьме, перестают быть четкими. Эффект быстро теряется, по ощущениям уходит не далеко вглубь, а сантиметров на 30-40.
Слабые светодиоды, а так же недостаточно хорошие отражающие способности стекла приводят примерно к тому же результату - коридор быстро заканчивается, не создавая должного эффекта.
А теперь поговорим про косяки.
1. Использование плохой светодиодной ленты. На тот момент у меня было 3 мотка китайской светодиодной ленты, 2 блока питания, 3 метра провода, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кис.. простите, задумался. Так вот, это сыграло очень злую шутку со мной. Лента жрала почти в 2 раза больше ватт на метр от заявленной, и жутко грелась. Это привело к отклеиванию в нескольких местах ленты, она вставала горбом, что портило внешний вид. Это кстати видно на первой фотографии в посте. В конце концов отвалилось несколько светодиодов.
2.Снова из-за некачественной и слишком мощной ленты, примерно через час работы, внутреннее пространство между зеркалами настолько нагревалось, что начинало запотевать.
Соответственно это сводило на нет все усилия по создаваемому эффекту.
3. Я в самый ответственный момент перепутал зеркало Гезелла сторонами, из-за чего появилась ступенька, соответственно расстояние между светодиодными лентами в отражении стало разным, что тоже бросалось в глаза. Если бы я перевернул его обратной стороной, ступеньки были бы с обеих сторон, и симметрия сохранилась(при условии одинаковой толщины стекол конечно). Этого эффекта тоже можно избежать, если зеркальное напыление было бы на лицевой стороне стекла.
4. Светодиодные ленты стоит использовать с бОльшим расстоянием между диодами, но достаточно сильными.
5. Алюминиевую полосу нужно было покрасить в черный матовый цвет, лишние отражения мешают общей картине, создавая световую мешанину, особенно в углах.
6. Парой штапиков я случайно поджал стекло настолько, что оно перестало свободно перемещаться. А это привело к тому, что при сезонной смене влажности в квартире дерево повело, а стеклу деваться было некуда, и оно лопнуло.
Стекло сохранить не удалось, все мои попытки спасти хотя бы небольшой кусок, не увенчались успехом, стекло трескалось везде, только не там где нужно. Я так и не понял в чем было дело, то ли резак плохой, то ли руки из жо.
Люстру в итоге я разобрал, сейчас из нее делаю светильник над барной стойкой, в своем любимом всратом стиле, вам вряд ли понравится :)
Прощаюсь до следующего поста, всем хороших выходных!
Ну и вот вам моих котяток напоследок)
Показать полностью 10 2 13 дней назад
Mirana / Dota 2
Рада поделиться новой работой -- Мирана из игры Dota 2, и из аниме по мотивам :3
Вселенная - Dota 2
Косплеер - Sophie Katssby
Фотограф/Ретушер - Katerina Danielyan
Создание стрелы - Sergey Rodichkin
Комплект самодельных светильников из ясеня
В комментариях предыдущего поста - меня попросили рассказать про светильники, а поскольку это одна из моих любимых тематик. Чтож, погнали!
Примерно полтора года назад хороший друг попросил сделать для него светильники с размещением над кроватью. Спальная зона у него огорожена с трех сторон, к тому же вдали от окон. В таком положении просто необходимы были светильники по многим причинам, но самая главная - для комфортного чтения.
Подобные светильники я собирался делать и себе, поэтому с удовольствием взялся за работу, изготавливая сразу два комплекта. Свой комплект я и буду показывать на фото.
На самом деле, комплект для личного пользования изготавливался по нескольким причинам - помимо желания обладать и пользоваться таким светильником, мой комплект был обкаточным и резервным сразу, но даже на него я делал запасные части.
Причин этому много - сложность конструкции, мало опыта, достаточно сложный материал, руки из жопы одного места.
В качестве материала я выбрал одну из любимых пород дерева - ясень. Мне очень нравится рисунок, структура и плотность этого дерева, а после финальной шлифовки и обработки маслом просто не получается оторвать взгляд. В этот же момент я понял, что для полноты картины нужно сделать не только надкроватный светильник, но еще и настольный.
Накидав примерный план конструкции и размеров на доске, стало приблизительно понятно какие соединения использовать, а отталкиваясь от поворотных узлов уже можно было говорить о более точных размерах. Моя главная идея заключалась в желании создать противоречивые ощущения: массивность и легкость конструкции одновременно.
Большинство работ после выведения ровных заготовок проводились с помощью ручного фрезера и фрезерного стола.
Забегая вперед скажу, что запасные детали понадобились - на 6 чистовых комплектов я сделал 10 черновых, сначала отсекая бракованные по материалу, а после по криворукости. Конечно были ошибки, недочеты задуманный конструкции, пробы технологии. В итоге лишней осталась всего одна пара деталей.
Самое обидное конечно было терять уже готовую деталь, которой оставалась только финальная обработка и интеграция электрики, но на этот случай запас и делался, и он полностью себя оправдал.
Закругленные формы, диктуемые подвижностью конструкции задавали стиль, и его нужно было продолжать. Отверстия на верхней части мне показались уместными, как и в основании настольного светильника. Чтобы избежать некрасивых торцов на закругленных краях, каждая деталь изготавливалась без склеек, из цельной доски ясеня.
Материала в стружку конечно же было переведено много, но как по мне - не зря. Далее были мучения выбора, по первоначальной задумке был самый правый вариант, с алюминиевыми стержнями, однако я сделал выбор в пользу самого лаконичного как мне показалось варианта - без переплетений провода вообще.
Опытная сборка первого рабочего образца со всеми финишными обработками и покрытиями показала, что конструкция достаточно подвижна и устойчива, однако масло действовало как лубрикант - детали имеют слишком слабое сопротивление. Решением проблемы стала простая шайба, на которой напильником были сделаны насечки.
Основой для надкроватных светильников стал каркас из фанеры, на который был наклеен 5-мм шпон, сделанный из самой длинной доски моих запасов. Делать такое длинное основания из цельной доски было бы слишком расточительно, и к тому же не совсем стабильно. По электронике все очень просто - два выключателя, пыле-влаго-защищенный блок питания и декоративный вывод проводов к светодиодным лентам теплого цвета. Каждый провод выведен с минимальным запасом, только для предотвращение перетирания при передвижении.
К стене все крепится через бруски необходимого размера - сначала два бруска по уровню прикручиваются к стене, а на бруски крепится основание светильника через первое колено длинным саморезом. Таким образом внешне креплений не видно, но чтоб снять конструкцию - нужно разобрать первое колено.
У подобной конструкции есть и слабости - соединения ослабевают от передвижений, нужно периодически подтягивать, именно поэтому я не стал закрывать их заглушками. Самое главное не перетянуть, я так две детали расколол, пока тестировал. Ну и немножечко видео с регулировкой наклона светильника.
Спасибо за просмотр, надеюсь было интересно.
А тем, кто интересуется, спрашивает и пишет комментарии - лучи добра, ради вас стараюсь :)
Если будет интересна тематика светильников - в следующем посте расскажу про фиаско с люстрой в стиле "бесконечный тоннель".
Показать полностью 12 1 14 дней назад
Светильник из дерева
Всем привет. Сегодня пикабу написал, что давай ещё постов. Так вот, ниже голая рамка это своего рода каркас (я и сам своего рода каркас :D)
Материал каркаса - террасная доска
Люстра из дерева
Всем привет, нашел тут пост Рината, как он делал решетки кумико, и вот решил так сказать сделать люстру или как это правильно назвать, в этом же стиле. Результатом доволен. Материал сосна. Длина -150 см , Ширина и высота - 22 см. Покрытие лаком.
Делал еще светильник или ночник (сам не знаю) в подобном стиле.
Да еще и работу всю снимал на видео. Но что-то как-то руки до монтажа не доходят.
Но если сильно будет надо и то можно заморочиться.
Но прошу посоветовать редактор видео для не слишком мощных компов.
Лампа из смолы и дерева
Вот такой проект получился из обрезков, которые нашлись в мастерской.
Приложив не много усилий и воображения , получаем необычную лампу, которая украсит любой интерьер.
Лампа разборная, так что можно менять ее внешний вид.
Ну а если интересен полный процесс создания то видео ниже, приятного просмотра).
Показать полностью 1 2 1 месяц назад
В синем море тонут лодки и большие корабли
Увидел как то на страницах соц. сетей подобные проекты, но особо не впечатлило исполнение.
Так как сам занимаюсь время от времени столярным делом со смолой, решил и я создать подобный проект, но со своим видением проекта.
Первым моментом был поиск подходящего материала. Хотелось найти необычную деревяшку, при непродолжительном поиске в мастерской, среди кучи обрезков нашлась, пригодная для проекта, заготовка.
Вторым делом начался поиск модели корабля, поиск в интернете ни к чему интересному не привел, поэтому решил объехать магазины с аксессуарами для аквариумов.
В одном из таких наткнулся на интересную модель корабля, на которой и остановился.
После подготовки основы, обработки и подгонки пришло время для заливки. Основная проблема возникала с заливкой за один раз. Было опасение что при таком объеме смола просто закипит, сталкивался в других проектах с такой проблемой.
Подобрал смолу, которая подходит по словам производителя. Собрал короб и залил.
Самые сложные первые сутки после заливки, так как основной процесс проходит именно в течении них из-за возможности вскипания смолы.
Ну собственно все прошло гладко, ну а дальше длительная шлифовка и полировка. На финише конечно же покрываю маслом.
В итоге получил оригинальный светильник размером 300х200х100мм. Все это дело работает от usb, с возможностью регулировки оттенков света и его яркости.
Светильник куб своими руками
Светильник "Куб" своими руками
Для изготовления такого самодельного настольного светильника
потребуется:
1. Оргстекло;
2. Термопистолет;
3. Керамогранит, или кафельная плитка(у кого, что осталось после ремонта);
4. Провод, патрон;
5. Прямые руки и драйвера к ним).
Изготовление светильника куба:
1) Пилим заготовки для куба.
2) Наждачной бумагой делаем заготовку матовой.
3) Собираем куб.
4) Вставляем патрон для лампы и в произвольном порядке наклеиваем керамогранит.
5) Светильник "Куб" готов, теперь его можно использовать по назначению.
Фотоотчет изготовления светильника своими руками:
Автор: Сахаров Дмитрий
Смотрите также:
Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!
LED-куб + змейка
В данной статье мы (т.к. статью писали и делали проект 2 человека) расскажем вам, как мы вдохнули жизнь в старую, позабытую всеми игру.
Подготовка
Начнем с куба. Мы не стали придумывать «велосипед» и решили поискать готовые решения. За основу была взята статья норвежского автора, хотя были внесены некоторые изменения, которые, как мне кажется, пошли на пользу.
Создание собственного LED куба
Обсудив некоторые моменты, было решено делать куб размером 8х8х8. Нам удалось купить оптом 1000 светодиодов по хорошей цене, как раз то что нужно, правда это были не совсем подходящие светодиоды. Визуально лучше бы смотрелись светодиоды синего цвета с матовой линзой, свечение получается не такое яркое и более равномерное. Есть еще одна проблема прозрачных светодиодов, нижний слой подсвечивает верхние. Однако, несмотря на все это, светодиоды должны быть достаточно яркими, чтобы изображение получилась четкой. Для больше прозрачности куба лучше взять маленькие светодиоды, например, 3 мм. Еще один пункт при выборе светодиодов — длинна ног. Каркас куба будем делать из ног светодиодов, поэтому они не должны быть меньше, чем размер клетки.
Еще один важный пункт при построении куба – это его размер. Мы делаем каркас с помощью ног светодиода, хотя есть способы, где используются металлические стержни или проволока. Длинна катодов наших светодиодов оказалась примерно 25 мм, поэтому размер клетки мы выбрали 20 мм, а остальное использовать для пайки, решили, что так куб будет прочнее. Это как раз небольшое отличие от конструкции автора статьи, приведенной выше.
Следующий этап – создание макета для пайки слоев куба, это поможет облегчить пайку и куб будет более ровным. Макет делается очень просто, я взял кусок фанеры, расчертил его по размерам моего куба и просверлил в местах пересечения линий отверстия по размеру светодиодов.
Спаяв несколько слоев понял, что данной конструкции не хватает ножек, коими послужили длинные болты.
Прежде чем начать паять куб советую все подготовить. Из личного опыта могу сказать, что гораздо удобнее это делать вдвоем, т.к. рук реально не хватает, один человек прикладывает катоды, а второй подает припой и паяет. Делать это нужно быстро, светодиоды маленькие и боятся перегрева. Также в разных мануалах говорят проверить каждый светодиод перед пайкой. Я не вижу в этом смысла, потратите много времени на по сути бессмысленную операцию. Мы покупали новые светодиоды и все они оказались рабочими. А вот когда вы спаяли слой, там уже стоит хорошо все проверить потому, что выпаивать светодиод из центра неприятное занятие, проверено на личном опыте.
Затем загибаем катоды так, чтобы они накладывались друг на друга. Когда все будет подготовлено можно начинать паять, но стоит помнить о возможном перегреве, и, если пайка не удалась, не стоит торопиться перепаивать, лучше дайте светодиоду остыть.
Спаяв все светодиоды, мы получим 8 полосок по 8 светодиодов. Чтобы это все превратить в один слой, мы использовали обычную алюминиевую проволоку, которую предварительно выпрямили. Решили использовать всего 2 таких «стержня», чтобы не усложнять конструкцию, к слову она и так получилась достаточно прочной.
Спаяв последний слой не нужно его доставать потому, что потом придется вставлять его обратно. Теперь имея все 8 слоев нам нужно их как-то объединить в один куб. Чтобы куб был более-менее ровным на пришлось отогнуть аноды как показано на рисунке, теперь он огибает светодиод, и может быть аккуратно припаян.
Сделав все эти действия, вы получите собранный вами LED куб и несколько обожженных пальцев, но это уже зависит от вашей аккуратности.
Разработка схемы
Для воплощения нашей задумки нам нужен был какой-то микроконтроллер. Мы решили остановиться на микроконтроллере Arduino Leonardo. Мы не хотели заморачиваться насчет программаторов и нужного ПО, так же нам не нужен мощный процессор для наших задач. Имея готовое устройство, мы поняли, что можно было использовать и Nano, но это не столь критично. Для управления кубом мы решили использовать телефон, подключенный к Arduino по Bluetooth, в нашем случае используется HC-05, но вы можете использовать любой другой.
А вот что действительно важно так это количество выводов микроконтроллера, т. к. мы получили 64 анодных и 8 катодных вывода, но о их подключении позже. Мы решили расширить порты IO с помощью сдвиговых регистров, в нашем случае это регистры фирмы TI 74HC595 в DIP корпусе, чтобы припаять сокеты к плате, а уже в них вставлять сами микросхемы. Подробнее об этих регистрах вы можете почитать в datasheet, скажу лишь что нами использовалось все кроме сигнала сброса регистра, мы подали на него единицу, т. к. он инверсный, и вход output enable мы завели на землю, он тоже инверсный и мы хотели всегда получать данные с регистров. Также можно было использовать и последовательные регистры, но тогда пришлось бы поставить дешифратор для выбора в какой именно регистр записывать информацию.
Для того, чтобы замыкать цепь на землю, выбирая уровень, который хотим зажечь, нам нужны транзисторные ключи, ну или просто транзисторы. Мы использовали обычные маломощные биполярные транзисторы N-P-N типа, соединенные по 2 параллельно. Не уверен, что в этом есть смысл, но так вроде как ток протекает лучше. База через подтягивающий резистор номиналом 100 Ом заведена на микроконтроллер, который и будет открывать наши транзисторы. На коллектор заведены слои куба, а эмиттеры соединены с землей.
Сборка куба воедино
Для питания куба не смогли найти ничего лучше, чем блок питания от планшета, параметры которого 5 В и 2 А. Может этого и мало, но куб светится достаточно ярко. Чтобы не сжечь светодиоды все анодные выводы соединены с регистрами через токоограничивающий резистор. По моим расчетам они должны были быть примерно по 40 Ом, но у меня таких не оказалось, поэтому использовал по 100 ОМ.
Разместили мы все это на 2 небольших печатных платах. Специально травить ничего не стали ввиду отсутствия практики, просто соединили все обычными проводниками. Регистры с анодами куба соединили с помощью шлейфов, которые мы достали из старого компьютера. Так проще ориентироваться в проводах.
Собрать прототип решили на том макете, который использовали для пайки.
Отладив все и исправив сделанные ошибки, мы сделали корпус из имеющегося у нас ламината, он оказался хорош тем, что его не пришлось красить. Вот конечный результат:
Да будет свет!
Куб есть, осталось заставить его светиться. Далее будут описаны различные моды (режимы) работы куба, для переключения которых использовался bluetooth + Android. Приложение для телефона писалось с использованием Cordova. Код приложения здесь описываться не будет, но ссылка на репозиторий представлена в заключении.
Алгоритм работы с кубом
Ввиду того, что мы не имеем доступ сразу ко всем светодиодам, мы не можем их зажечь все сразу. Вместо этого, нам надо зажигать их послойно.
Алгоритм таков:
- Текущий слой равен 0.
- Заносим в регистры маску для текущего слоя
- Закрываем транзистор для предыдущего слоя. Если текущий слой нулевой — то предыдущий для него — 7й слой
- Защелкиваем значения в регистры. Значение появляются на выходах регистров
- Открываем транзистор для текущего слоя. Ура, один слой светится!
- Текущий слой ++. goto: 2
Написание модов
Данные моды появлялись не в том порядке, в каком они будут представлены здесь, так что прошу не наказывать за их нумерацию в коде. Начнём с самого простого: зажечь все светодиоды.
Зажигаем куб“Залипательный” мод
Идея: горят всего два слоя нулевой и седьмой, причём они являются инверсными по отношению друг к другу (светодиод в позиции Х горит только на одном из слоёв). Рандомно выбирается позиция (почему-то все пытаются найти алгоритм выбора позиции), и светодиод в данной позиции “переползает” на верхний слой, если он светился на нижнем слое, и соответственно на нижний, если светился на верхнем.
Залипательный кодКак это выглядит в жизни:
“Ещё один залипательный мод”
Данный мод похож на предыдущий, за исключением, что горит не слой, а грань, и огоньки с данной грани, один за одним перемещаются на противоположную, а потом обратно.
Ещё один залипательный кодКуб внутри куба
Идея: зажигать внутри куба светодиоды ввиде граней куба размерами от 1 до 8 светодиодов и обратно.
Куб внутри кубаКак это выглядит:
И наконец змейка
Из особенностей реализации змейки, стоит отметить, что нету никаких ограничений на поле, и соответственно уходя за пределы куба с одной стороны, появляешься с другой. Проиграть можно, только если врезаться в себя же (по правде говоря, выиграть нельзя).
Так же стоит отдельно рассказать про управление:
В случае двумерной реализации данной игры никаких вопросов с управлением не возникает: четыре кнопки и всё очевидно. В случае трёхмерной реализации возникает несколько вариантов управления:
1. 6 кнопок. При таком варианте кнопке соответствует свое направление движения: для кнопок вверх и вниз всё очевидно, а остальные кнопки можно “привязать” к сторонам света, при нажатии кнопки “влево” вектор движения всегда меняется “на запад” и т.д. При таком варианте возникают ситуации, когда змейка движется “на восток” и и мы нажимает “на запад”. Т.к. змейка не может развернуться на 180 градусов, приходится такие случаи обрабатывать отдельно.
2. 4 кнопки (Up Down Left Right). Действия данных кнопок аналогичны действиям в двумерной реализации, за исключением того, что все изменения берутся относительно текущего направления вектора движения. Поясню на примере: при движении в горизонтальной плоскости, нажимая кнопку “Up”, мы переходим в вертикальную плоскость. При движении в вертикальной плоскости нажимая “Up”, мы переходим к движению в горизонтальной плоскости против направления оси Х, для “Down” — по направлению оси Х и т.д.
Безусловно, оба варианта имеют право на существование (было бы интересно узнать другие варианты управления). Для нашего проекта мы выбрали второй.
Читайте также: