Светильник g23 своими руками
Обновлено: 08.05.2024
Светильник g23 своими руками
Привет всем!
Решил сделать подсветку картины и выбираю для этого дома имеющиеся лампочки. Хотелось бы подключение через розетку и как можно проще, но суть вопроса в другом.
Есть лампа с цоколем G23 (как на картинке в приложении). На самой лампочке стоит: 230 В, 11 Вт. Соответсвенно есть идея воткнуть ее напрямик в розетку без адаптеров/трансформаторов.
Но при этом в светильнике находится трансформатор, который очевидно понижает напряжение.
Но зачем он там, если лампа рассчитана на напряжение 230 В?
Или же я что-то не учитываю в характеристике лампы?
Светодиодный светильник с солнечной панелью и датчиком движения
В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как самостоятельно сделать светодиодный светильник с датчиком движения и питанием от солнечной панели.
Большим преимуществом этого светильника является сочетание двух самых эффективных и зеленых технологий: светодиодной и солнечной. Солнечная панель аккумулирует солнечную энергию в дневное время и заряжает литий-ионную батарею для последующего использования ее ночью.
Дальность действия датчика составляет 2-5 метров с углом обзора 120 °. При срабатывании датчика движения светильник загорается на 25 секунд.
Инструменты и материалы:
-Картон;
-Матовый акрил;
-Плата контроллера;
-Солнечная панель;
-Аккумулятор 18650;
-Держатель батареи;
-Светодиоды;
-Макетная плата;
-Провода;
-Термоусадочная трубка;
-Клеевой пистолет;
-Паяльные принадлежности;
-Фен;
-Кусачки;
-Стриппер;
-Нож;
-Отвертка;
-Двусторонний скотч;
Шаг первый: схема
Принципиальная схема очень проста. Сердцем схемы является плата контроллера с датчиком движения.
В дневное время солнечная панель собирает солнечную энергию от Солнца и аккумулирует ее в литий-ионной батарее для последующего использования ночью. Встроенный датчик движения активируется только при обнаружении движения и подает сигнал на включение светодиодной панели. Светодиодная панель состоит из 18 светодиодов, соединенных параллельно.
Шаг второй: сборка светодиодной панели
Светодиод, используемый для изготовления светодиодной панели, имеет следующие технические характеристики:
Светодиод - 5 мм холодный белый
Напряжение - 3,0 - 3,2 В
Ток - 30 мА
Мощность - 80 мВт
Сила света - 12000-14000 мкд при 20 мА
Угол рассеивания - 30 градусов
В светодиодной панели используется 18 светодиодов.
Максимальная потребляемая мощность = 18 х 80 мВт = 1440 мВт = 1,44 Вт
Сила света на светодиод = 13000 мкд при угле обзора 30 градусов
Люмен на светодиод = 10,94 лм
Мастер использовал этот калькулятор для преобразования мкд в Лю́мены.
Общее показание люмен = 18 х 10,94 = 196,92 лм. С учетом 25% потерь = 147,69 лм.
Мастер собирает светодиодную панель, к выводам припаивает провода.
Шаг третий: батарейный отсек
К контактам батарейного отсека мастер подсоединяет провода с разъемом для подключения к плате.
Шаг четвертый: светодиодная панель
На светодиодной панели расположены две контактные площадки. Мастер припаивает к ним провода.
Шаг пятый: плата контроллера
Плата контроллера имеет датчик движения. Солнечная панель подключается к разъемам S + и S-, светодиоды к L + и L-, а подключение аккумулятора осуществляется через разъем JST.
Есть 3 различных режима для освещения, их можно менять с помощью кнопки.
Глобально прощаемся с лампами G23. (Снова светодиоды + очумелые руки)
В целях популяризации светодиодно-прогрессивных технологий и борьбы с ленью, позвольте вынести на суд общественности очередной обзор того, что можно сделать дома своими руками.
Здравствуйте Девочки и Мальчики!
Сегодняшний рассказ снова о светодиодах! Если у Вас нет паяльника и Вы не планируете его покупать, можете не обращать внимания на эту писанину.
В ходе плановых мероприятий по замене всего освещения в квартире на светодиодное на этот раз я добрался до имеющихся в доме настольных ламп с цоколем G23.
Должен признаться, что лампы эти мне порядком надоели. Во-первых, они имеют свойство перегорать время от времени, во-вторых, стоят не 5 копеек и, в-третьих, время от времени китайская лампа норовит выпасть из советского цоколя, разбиться и потом приходится подметать ртутный порошок. Итак, судьба ламп решена. Приступим.
Итак, ради чего всё это было сделано…
слева — обычная ртутная лампа G23, справа — лампа с тремя трёхваттными диодами.
другой вариант: слева лампа с 4мя диодами, справа лампа с тремя диодами.
Радиатор греется в 3х диодном варианте — ощутимо, держаться можно. В 4х диодном — сильнее. Долго держаться — некомфортно. Я сильно не парюсь, место, вроде, с боков ещё есть. Если когда-нибудь диоды перегорят, наклею ещё пару алюминиевых уголков к бокам радиатора.
Конструкция радиатора и глубокая посадка диодов позволяют получить относительно направленный световой поток, который не бьёт в глаза.
Энергопотребление оригинальной G23 я не измерял, так что вопрос энергоэффективности в данном обзоре не раскрыт.
Светодиодная лампа с цоколем 2G7 для настольных светильников
Небольшое предисловие:
У меня дома два настольных светильника подобного типа. Один из них с цоколем G23, а второй с цоколем 2G7 (увы они разные — так сложились звезды). Первый светильник (тот что с цоколем G23) у меня банально разломали дети — гости приехали, светильник был на струбцине, как они держат нагрузки многие наверное знают. Короче «останков» разломанного G23 мне было не жаль и он отправился с компьютерного стола
Как видно на фото выше от стандартного светильника практически ничего не осталось: балласт удалён, плафон наполовину отпилен (лампы с радиаторами подобного типа в подобные светильники без переделки не влезут), да и сам светильник принял не вертикальное, а горизонтальное положение в котором его можно разворачивать в удобном мне ракурсе. Примечание: лампы подобного типа (с цоколем G23) в данном обзоре мы рассматривать не будем, но если они кому то интересны — пишите в комментариях и тогда мы их подробно (с полной разборкой) рассмотрим в следующий раз. А сейчас плавно переходим к непосредственному герою сегодняшнего обзора. На замену того светильника на компьютерный стол был куплен «CAMELION KD-017C С02». Ничего примечательного, подобных светильников море. По дефолту в комплекте с ним продали лампочку под брендом «космос», которая туда же и улетела (в космос) через… 2 недели после покупки. Купил в магазине новый «космос» — примерно через 2 месяца он догнал своего предшественника на дальней орбите)) Третий поход в магазин за «любимым» космосом увенчался полным провалом — этой дешевой ЛДС увы не было… Был лишь бренд-овый Philips пр-ва Голландия (тогда был), но цена… она убивала наповал. Но все же жабу удалось уговорить (был уже вечер и дергаться в другие магазины было поздно). Купил и… не знал горя 4 года! Больше подобная удача мне не приходила — разный срок службы у ламп ЛДС попадался, но больше года ни одна из них как правило не светила. Хомяк запаслив и со временем количество лампочек с цоколем 2G7 приняло довольно внушительные размеры. Именно поэтому переводить данный светильник на использование ламп LED я не торопился. Но хомяк настаивал: разведку в данном направлении все равно нужно провести, а то ведь ЛДС и вообще с производства снимут (а запасов вечных не бывает). И я поддался хомяку, проигнорировав жабу квакавшую что: ЛДС дешевле, а LED дороже, да и сколько он прослужит неизвестно — это же реклама 50000 часов, а сколько проработает на самом деле… Отправившись на али я быстро нашёл лампы с цоколем 2G7. Разнообразия увы никакого не было, фактически все продавцы продают одну и ту же линейку. Сделал заказ, через месяц получил. Смотрим что к нам приехало:
Лампа как лампа — матовое стекло, привычный цоколь 2G7 и все это на небольшом, но довольно увесистом дюралевом радиаторе. Сравним вес изделия с типичной лампочкой ЛДС:
В принципе разница небольшая, всего то 32,5гр но вес уже чувствуется. Забегая вперёд напишу что чисто «тактильно» (измерять температуру контактным методом с обратной стороны не удобно) радиатор нагревался примерно до 60 градусов. Лампочки у продавца были трёх типов:
Warm white (Теплый белый)
Cold white (Холодный белый)
Pure white (Чисто белый)
И я заказал у него «Cold white» 11w т.е. «холодный белый» что в данном случае (чисто для меня стало фатальной ошибкой). В принципе этому простое объяснение — покупая предыдущие лампы (с цоколем G23) я выбрал первый раз «теплый белый» и ошибся — темновато было, вторым заказом я уже «холодный белый» покупал и он мне в самый раз подошёл. А тут в точности до наоборот получилось. Чуть не забыл информацию от продавца:
Информация о товаре от продавца
Но продолжим обзор, посмотрим визуально на размеры по сравнению со стандартной лампой ЛДС. Для визуального сравнения я взял польскую Philips:
Как видно даже визуально, она немного шире и поэтому вряд ли влезет в стандартную пластмассовую клипсу… которой у меня к тому времени давно не было:
У меня на этом месте давно стоит полоска из мягкой бронзы (иногда и дюраль АМЦ в подобные изделия ставил) поскольку пластиковой по моим наблюдениям хватает на 1-2 лампы, а потом она становится хрупкой и ломается. В общем с клипсой проблем не возникло, раскручиваем лампу… Зачем?
— Ну для того, чтоб от балласта избавится и пустить напряжение напрямик (у лампочки свой драйвер). У продавца в описании написано:
Dont use LED Bulb on ballast
Dont use LED Bulb on transformer
home wire connect to Bulb directly
Впрочем эту информацию читают не все, а в отличии от других продавцов подобную картинку он в описании не повесил:
Поэтому скучно в комментариях у продавца не бывает, «общение цветет и пахнет», в результате которого возникло даже небольшое FAQ на тему: «что будет если. »
В противном случае будет три варианта последствий:
1. Лампочка не загорается.
2. Лампочка мигает.
3. Срок службы лампы сокращается, и ее можно использовать только в течение нескольких дней или недель.
Так что открываем лампу и пускаем напряжение напрямик. У меня например плата такая:
А дальше я дождался вечера, чтоб в темноте сфотографировать вот это:
На фото решил сравнить ЛДС vs LED в темноте, а заодно и замеры люксметром UNI-T UT383 сделать. Как видно на фото выше ЛДС Philips 746 лкс, а LED 918 лкс, замеры делались на высоте примерно 50см.
И вот тут-то мне и пришел внезапно первый «пушистый зверек», от дочки: «папа от твоей новой лампочки на потолке свет, мне не уснуть» (у неё койка наверху под потолком и боковой свет от ЛДС ей ночью не мешает). А время — первый час ночи… пришлось срочно всё возвращать на место. Дальше от скуки насколько смог (не испортив) разобрал лампочку:
Как и было обещано продавцом стоит линейка smd 5730 (22 штуки)
Причём охвачено радиатором даже с боков см. вид сбоку:
Есть ли там теплопаста или нет увы не разглядеть, но тепло радиатор отводит нормально. До драйвера увы не добраться, скорей всего пины цоколя опрессованы (я как то сталкивался с этим при разборке старой ЛДС, но та была на выброс вот и «тренировался на кошках»). Портить эту (хоть и цвет не подошел) я не захотел, а потому подведу краткие (семейные) «итоги».
Персонажи:
— хомяк вцепился мертвой хваткой в свои запасы ЛДС и ставлю «десять к одному» что он их не отдаст. Но компромисс все же есть — нужно поставить тумблер на балласт (мелкий на али поискать) и хомяк будет согласен.
— дочка будет не против если яркость будет меньше, поэтому планирую купить в следующую попытку «теплый белый».
— жаба как всегда квакает про лишние ненужные расходы и супруга её поддерживает, но ещё на одну лампочку вроде как согласны, так что пожалуй куплю еще одну LED — хомяка побаловать.
Какие персонажи у Вас дома мне увы не ведомо, так что стоит ли Вам покупать подобное изделие решать только Вам.
Спасибо за внимание, всем бобра!
Светильник g23 своими руками
меню
- admin » Авторегулятор дрели Савова
- balu444 » Авторегулятор дрели Савова
- admin » Дисплей M3 и arduino
- admin » Самодельный осциллограф micro
- TYNAVI » Самодельный осциллограф micro
- admin » Самодельный осциллограф micro
- admin » Пультоскоп v.2 Осциллограф + генератор
- TYNAVI » Самодельный осциллограф micro
- Hakan269 » Пультоскоп v.2 Осциллограф + генератор
- Nick427 » Мультимедийный TV из монитора
Началась весна и начались у соседей строительно-ремонтные, сварочные работы. Как следствие, проседание напряжения в бытовой сети, а в итоге, вернулась одна из неприятностей – мерцание настольной люминесцентной лампы (с цоколем G23). Устранить данную проблему довольно просто и быстро.
У каждого из нас перегорали энергосберегающие лампы и многие слышали, что схемы от них лучше не выбрасывать, т.к. они могут пригодиться в разных переделках. Так вот одна из таких схем понадобится для устранения мигания настольной люминесцентной лампы. Лампы должны быть по мощности приблизительно равны мощности подключаемой лампы, т.е. 11-13 ватт.
Прежде всего нужно удалить дроссель, он уже не понадобится. Дроссель настольной люминесцентной лампы с цоколем G23 может находиться в вилке включения в сеть 220v или в крепеже лампы к столу (как у меня). Провода, идущие от дросселя, нужно скрутить или спаять между собой. На плате от энергосберегающей ламы следует выпаять конденсатор, который находится между двумя спиралями колбы.
После этого необходимо разобрать цоколь G23 лампочки и удалить стартер, состоящий из конденсатора и неоновой лампы. Затем, на место контактов, где был стартер, подпаять конденсатор, ранее выпаянный из платы энергосберегающей лампы. Теперь можно собрать обратно цоколь G23 и установить лампу на свое место.
Остается только отпаять провода от гнезда G23 настольной лампы провода и впаять их к схеме энергосберегающей лампы в место входа 220v. К гнезду же лампы следует подпаять провода ведущие к точкам А и Б (к оставшимся свободным контактам на плате), как это указано в условной схеме. После сборки всего в корпус, переделка закончена.
Теперь пуск настольной лампы плавный, приятный, без мерцания и дребезга, а перепады напряжения еле заметные глазу и не приводят к полному отключению лампы, как это было ранее.
Подключение G23 К Балласту От Эсл
по схеме понятно, что в реальности картинка покажет
Я с вч кабелей переделываю. Там тонкие проволочки, но хотя бы фольгой обмотано. А вы молодец. Переделывать - всегда труднее. Это мы знаем. Про ИБП. Их желательно экранировать, и на входе и выходе ставить фильтры. Можно легко сделать самому. Для примера - у меня в ламповом унч, стоит ИБП по накалу. Вот пример фильтра: Неплохо добавить конденсаторы по 0,1 мкф на входе и выходе. Вч наводится, поэтому конденсаторы должны быть максимально близко к защищаемому устройству. Особенно на выходе.
надо же. я нечасто встречал такие
"Похвастаюсь" и я. Года 3 назад брал усилитель AIYIMA, а позже Kentiger HY-400. По отзывам, оба усилителя просто хифи, что подтверждалось лейболом на корпуусе. ))) Усилители -откровенное гамно. Вот этот Кентигр жутко фонил, реагировал на свою же "цветомузыку",. "ловил" более 40 каналоов-пустышек. трещал как старое радио и грелся адски от возбуда. Открыл спор, который дллился более месяца. Предоставил фотто и видое. Плата была не отмыта, множественные непропаи/сопли, полное отсутствие термопасты, все СП трещат. Продаван упирался до последнего. Спор я выиграл. но к тому времени мои шаловливые ручки успели поковыряться в потрохах и устранить многие неисправности. Пропаял и отмыл всю плату, заменил все емкости по питанию, порезал на клочки всю землю, разбил их на сигнальную и силовую и соединил толстыми проводками звездой, выпал все СП, отмыл и смазал их, корпуса СП подпаял к земле. При сборке мс смазал термопастой. Единствено, не стал разбираться с помехамии "цветомузыки", просто отсоединил разъем. Усилитель начал играть без фона и возбуда на твердую 4, перестал греться как утюг. Аудиошнуры и в правду, отвратительного качества. Их я паяю с качественных аудокабелей, делая как можно короче. Длину шнуров подбираю по месту. Особое внимание уделяю ИБП. Они тоже есть разного качества. Покупал 2 одинаковым ИБЛ 12в 2а в одной точке в разное время. Вторая фонит очень сильно. Потом купил 3 ИБП от ноутов на разные напряжения по бросовой цене в местном салоне по ремонту оргтехники. Вот они не "шумят"! Если ваш эквалайзер достался вам на халяву и у вас есть опыт и ее схема,то можно попробовать ее восстановить. В противном сучае, дешевле продать, пока ее не спалили.
2.thumb.jpg.140464a6b63f30ae79dd5b46ce30a6b0.jpg)
Автор говорит, что идея почерпнута из УМЗЧ Митрофанова. Но в УМЗЧ Митрофанова ЭА формируется отдельными цепочками. Сам термоузел в УМЗЧ Митрофанова классический и транзистор в нем работает при небольшом напряжении К-Э, в отличие от авторского варианта и смещение регулируется между базами без всяких танцев с бубном, в отличие от авторского варианта. КМК, авторский вариант ближе к варианту Г.Брагина по структуре.
Мне это напоминает старые часы - ходики, гирю поднял и поехали. Ни тебе химии, ни аккумуляторов. Высота подъёма гири - время. Надёжней не бывает. И тока нет - совсем. В ""варках(крышка с вентилятором и теном) механические таймеры стоят - но на 30 мин. максимум. И контакты уже есть. Маятник замедлить. В место кнопки - ручку взвёл. На работе валяется.
Светильник g23 своими руками
15.10.2011 ( 25 посетителя(-лей) проголосовали )
В этой небольшой статье пойдет речь о том, как своими руками сделать люминесцентный светильник на основе ЭПРА для подсобных и технических помещений, которые не требуют от светильника внешней красоты и изысканного дизайна. Светильник будет предназначаться для трубчатых люминесцентных ламп с цоколем G13, длиной 1200 мм. Эти лампы имеют низкую цену и способны осветить большую площадь.
Для изготовления светильника необходимо:
- Корпус. Его можно изготовить из подручного материала. По сути, корпус – это просто деталь прямоугольной формы, из материала не поддерживающего горение (металл, текстолит, электротехническая пластмасса и т.п.). Можно использовать старый корпус от отслужившего свой срок «древнего» светильника.
- ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. Его еще называют «электронный дроссель». По сравнению с обычным дросселем, ЭПРА имеет ряд преимуществ при той же цене: мгновенный старт ламп, отсутствие мерцания ламп, малая зависимость яркости ламп от перепадов напряжения питания. В данной статье рассказывается о светильнике на основе ЭПРА 2x36 Вт.
- Патроны G13 из расчета два патрона на одну лампу.
- Моножильные медные провода сечением 0,2-0,5 кв.мм. Можно использовать и многопроволочные (гибкие), залудив концы.
- Подходящие винтики, гаечки для крепления всех деталей на корпусе.
Процесс изготовления светильника сводится к следующим операциям по креплению и подключению.
- Крепление патронов на необходимом расстоянии друг от друга, в зависимости от длины лампы и желаемого расстояния между лампами.
- Крепления ЭПРА. Так как ЭПРА при работе нагревается, то располагать его рекомендуется так, чтобы ЭПРА получал минимум дополнительного нагрева от работающей лампы. Зона минимального нагрева лампы находится ближе к ее центру.
- Подключение патронов к ЭПРА с помощью заранее заготовленных проводов нужной длины и согласно схеме подключения, которая обычно нарисована на корпусе ЭПРА. В патроны провода просто вставляются и удерживаются внутри пластинчатой пружиной. По этой причине, лучше использовать моножильные провода , так как многопроволочные провода (без предварительного облуживания) воткнуть практически невозможно.
- Крепление светильника к потолку или стене. Подключение светильника к сети питания 220 В.
Несмотря на то, что наличие защитного стекла для ламп низкого давления не является обязательным, лампы желательно прикрыть подходящим прозрачным материалом, во избежание случайного повреждения стеклянной колбы лампы. Фотографии изготовленного светильника и рисунок со схемой подключения прилагаются.
Для надежности, корпус светильника (слева, справа и между патронов) был усилен металлическими уголками.
Патрон G13. Вариант для винтового крепления к боковой поверхности.
Патрон G13. Вариант для бокового крепления с помощью защелок.
Патрон G13. Вариант для нижнего крепления с помощью защелок.
Подключение ЭПРА. Поясняющий рисунок.
ЭПРА на светильнике. ЭПРА расположен между лампами, ближе к их центру (в зоне минимального нагрева).
Подключение патрона G13.
Типовой патрон G13 для люминесцентной лампы подключается без применения инструментов, достаточно снять изоляцию с провода на длину около 1 см и вставить его до упора в отверстие. Провод должен быть однопроволочным и допустимого сечения (согласно спецификации на патрон). В случае применения многопроволочного провода, его нужно облудить или опрессовать в гильзовый наконечник. Внутри патрона провод удерживается плоскопружинным контактом, изготовленным из упругого цветного металла. Патрон G13, как правило, имеет четыре отверстия для ввода проводов – по два на каждый контакт. Таким образом есть возможность не только завести провод в патрон, но и выполнить ответвление провода от патрона, что нередко требуется. При необходимости извлечь провод, необходимо тонким шилом нажать на специальный рычажок внутри корпуса, контакт при этом изгибается, высвобождая провод.
Для установки лампы в патрон, необходимо поместить контакты в прорезь одновременно с обоих концов лампы и повернуть колбу на угол 90°.
Патрон G13 в закрытом состоянии. Центральная поворотная деталь черного цвета заблокировала выход контактов лампы через прорезь в корпусе патрона.
Отверстия для проводов. Одинаковый цвет стрелок указывает на подключение к одному и тому же контакту.
Патрон G13 в разобранном виде.
Плоскопружинные контакты.
На провод давит плоская пружина, одновременно удерживая его от выдергивания.
Отверстия (желтые стрелки), необходимые при извлечении провода (фото сверху).
Площадка на плоском контакте (для наглядности показано в разобранном виде), на которую нужно надавить для высвобождения провода (фото снизу).
Время показало, что данный самодельный люминесцентный светильник хорошо запускается и работает в диапазоне температур окружающего воздуха от -10°… +30°C, более экстремальные температурные испытания не проводились. Светильник нечувствителен к высокой запыленности помещения и перепадам сетевого напряжения (которые могут происходить, например, во время пользования сварочным аппаратом или запуска мощного электрооборудования), отлично подходит для организации качественного освещения в мастерской или гараже. Чтобы свет был более приятен для глаз, есть смысл установить в светильник лампы разных цветовых температур (как на фотографиях выше).
Светильник g23 своими руками
Admin, пожалуйста, проверьте файл с рисунком платы. Не открывается в лэйауте 6-ом.
И резисторы Вы какие использовали? Полуваттные?
добавлял расширение *.lay не помогает.
admin | 07.02.2017 09:18ratex, проверил, все работает. Файл у Вас сохраняется? Я использовал ЭТУ Sprint-Layout 6.0 версию. Попробуйте ее.
Резистор по 0.5 ватт.
admin, похоже разобрался. Цитата из сети: "В сети под видом русской версии Sprint-Layout 6.0 иногда можно встретить версию 5.0, которая не открывает файлы .LAY6, будьте внимательны! Предыдущие версии программы работали с файлами формата . LAY ."
И действительно, у меня установлен этот 6-й лэйаут и открывает лишь .lay. Сегодня установлю новую версию нормальную.
Да, всё получилось с лэйаутом новым, реальным шестым. Спасибо.
ratex | 14.01.2018 14:29
admin, у Вас светильник работает? Охлаждения хватает? Не сгорают ли светодиоды?
admin | 14.01.2018 14:33ratex, да, работает. Горит в день часов по 5-7. Температура светодиодов не более 40 градусов. По ощущениям - еле теплые. Еще ни одного светодиода не сгорело.
Читайте также: