Светильник для сверлильного станка своими руками
Обновлено: 25.04.2024
Светильник для сверлильного станка своими руками
Перед покупкой сравните цены на свет для токарный станок, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.
Закажите свет для токарный станок онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.
На Алиэкспресс свет для токарный станок всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.
Подсветка для сверлильного станка для дремеля
точность у этого станочка хорошая? какие самые мелкие отверстия сверлили?
0.5 мм сверлил, мне меньше и не надо было
точность хорошая, то есть при спуска сверла к плате и при касании платы сверло не смещается(за счет люфтов кронштейна)?
брали штатив отдельно или как? он специально под дремель? или универсальный?
Отдельно, но он для дремеля.той же фирмы
по чем брали не помните? и как он правильно называется этот "штатив"
Это давно было. Брал в магазине 220 вольт.
a very good one. may i have the layout file please?
вот еще б печатку дал, то воощбе бы было круть )!
Что можете про станочек хорошего/плохого сказать?
Как оно по прошествии времени, нет ли люфтов?
Имею 3000 и 4000 дремели, но каждый раз читаю негативные отзывы про станок и покупать боюсь.
Светодиодная подсветка рабочей зоны сверлильного станка
Модуль рассчитан на 12 вольт , а городить трансформаторный блок питания не хотелось, хотя место позволяло.
Расковыряв компаунд в нужных местах для прозвонки соединений, я набросал его схему:
На схеме видно две пары светодиодов, соединённых между собой последовательно, и подключенных к источнику питания параллельно. Банальное уменьшение номинала резисторов не дало результатов, так как при последовательном соединении они отказывались гореть от 5 вольт, даже при замене резисторов на перемычки.
При таком соединении номинал резисторов должен быть несколько ниже, чем 33 ома , но богатого выбора низкоомных резисторов, а уж тем более SMD, не оказалось. Немного упала яркость свечения, но не смертельно.
Телефонная зарядка была приделана при помощи хомута, уже за имеющийся болт, дабы не сверлить чугун. Выводы вилки немного укорочены, провода , припаянные к ним, заведены в распредкоробку электродвигателя. При включении станка напряжение будет подаваться на двигатель с блоком питания, и загорится подсветка.
Долго думая о наилучшем варианте расположения светодиодного модуля на станке, пришел к выводу, что его лучше закрепить на лицевой части пиноли . В таком положении рабочая область будет лучше освещена, и тень от сверла мешать не будет.
Для более равномерной подсветки необходимо на обратной стороне расположить ещё один модуль, но пока я посчитал это лишним.
Добавлено 01.01.17
Родной китайский патрон умер, в замену был установлен самозажимной, в 2 раза длиннее. При сверлении маленькими свёрлами начал создавать тень. Было принято решение сделать кольцевую подсветку:
На первый взгляд показалось что подсветка идеальна:
Но при использовании маленьких свёрел имеем пятно, в котором не видно ничего:
Светильник для мастерской на гибком кронштейне своими руками
Сегодня я хочу представить очередную свою самоделку. На этот раз это будет не станок и не инструмент, а, всего-лишь, настольный светильник.
Ранее я уже представил здесь один из вариантов настольного светильника для мастерской. Но, со временем, решил сделать ещё один. Дело в том, что работаю я обычно, в своём подвале, в котором у меня есть верстак. Там и установлен светильник. Но иногда мне удобнее делать что-то, сидя за столом. (Стол в подвале тоже имеется). Я накрываю стол картоном и работаю. А так как мои глаза с возрастом для нормального функционирования требуют всё больше и больше света, приходится прибегать к местному освещению. Пользоваться настольной лампой достаточно неудобно, так как, работая, часто опрокидывал её, зацепив шнуром электроинструмента, или заготовкой. Решил поэтому сделать ещё один светильник на струбцине. Если прошлый раз меня вдохновило на его создание наличие диодной ленты, то сейчас - появление в продаже по относительно низким ценам компактных диодных прожекторов. ))).
Впервые я обратил на них внимание, когда делал сверлильный станок.. Думая над тем, из чего можно сделать подсветку, я увидел в магазине вот такие диодные прожекторы:
Они светят достаточно ярко, благодаря десятиваттной светодиодной матрице, и, в то-же время, достаточно компактны. Обрадовала и цена (около трёх долларов), и я купил тогда два таких. Один - для станка, второй - "чтобы был" ))))
Вот сейчас я решил использовать его в своей самоделке.
Для её изготовления мне понадобились следующие материалы:
1. Светодиодный прожектор мощностью 10 Ватт.
2. Обрезок кожуха от автомобильного троса ручного тормоза.
3. Обрезок листового металла толщиной 1 миллиметр.
4. Струбцина.
5. Шнур со штепсельной вилкой.
6. Термоусадочная трубка.
Итак, начнём. Когда-то один из моих друзей не смог найти в продаже трос ручного тормоза для своего автомобиля американского производства. Он спросил моего совета, и я ему помог - в моей мастерской мы изготовили нужный трос из двух "жигулёвских". С тех пор в моём "нужном хламе" лежит обрезок кожуха от этого троса:
Моё внимание привлекло одно его качество - способность удерживать форму. То есть, если его изогнуть, к примеру, дугой, или "змейкой", то можно, держа за конец, даже размахивать им, и форма изгиба сохраняется!:
Это навело на ассоциацию с лампами, которые установлены на токарных станках. Там "ножка" лампы имеет такие-же свойства, благодаря чему, лампу легко можно направлять в любую сторону. Именно поэтому я решил задействовать этот кожух в качестве держателя для моего прожектора. Осталось придумать, каким образом закрепить на нём прожектор.
Штатную скобу я решил не использовать - она для этого не подходит. (Мне не нужно обеспечивать поворот прожектора в одной плоскости. Мне нужно его жёстко закрепить на конце кожуха). Поэтому скобу я сразу демонтировал. А крепление решил сделать из обрезка металла, толщиной 1 мм, который валялся у меня в "металлоломе".
Из него я вырезал вот такую заготовку:
При этом я использовал уже имеющийся загиб под прямым углом:
Именно посредством получившегося "жёлоба" я собираюсь прижать кожух троса к корпусу прожектора.
Сам кронштейн я собираюсь закрепить, используя гайку гермоввода кабеля. (Прожектор по степени защиты соответствует стандарту IP 65, поэтому провода заведены герметично). Мне для моих целей герметичность не требуется, поэтому я отвернул гайку гермоввода и разделал изоляцию кабеля, освободив провода:
В кронштейне я просверлил отверстие диаметром 12 мм (именно такой диаметр имеет резьбовая часть гермогайки:
Так как мне требуется очень жёстко прижать конец кожуха к корпусу прожектора, я посчитал жёсткость кронштейна недостаточной. (Ведь он выполнен из стали толщиной всего 1 мм.) Чтобы не позволить ему разогнуться, я сделал ещё одну точку крепления, для чего, надрезав одну сторону, изогнул конец кронштейна и просверлил в нём отверстие:
Теперь, посредством этого отверстия, можно закрепить конец кронштейна одним из винтов, которыми раньше крепился штатный кронштейн.
Примерив всё и убедившись в том, что отверстия совпадают, я отрезал всё лишнее, закруглил все углы и зачистил:
Кронштейн готов. Отправляем его пока в покраску. (Возможно, я уже озвучивал свой метод ускоренной покраски металлических деталей. Для тех, кто не знает - подскажу. Нужно перед покраской разогреть деталь при помощи технического фена, и окрашивать "на горячую". Нитроэмаль сохнет в таком случае моментально).
А пока краска сохнет, займёмся электрической частью.
Кожух троса имеет внутренний диаметр 4 мм. Для прокладки внутри кожуха я решил использовать медные провода с моножилой, которые у меня остались после переделки люминисцентного светильника "2 по 36" под светодиодные лампы:
Используя силиконовую смазку, и работая пассатижами, я не без труда вставил пару проводов внутрь кожуха:
Так как заземление в моём светильнике предусмотрено не будет, я отрезал жёлто зелёный провод, а остальные два соединил пайкой с проводами, продетыми сквозь кожух, после чего, изолировал их термоусадочным кембриком:
После чего, используя кембрик большего диаметра, обтянул им провода с заходом на кожух:
Краска на кронштейне высохла, и я закрепил кожух на корпусе прожектора, пропустив жгут сквозь прорезь:
Крепление получилось очень прочным, благодаря тому, что кожух, имеющий поперечные "рёбра", прижался поперёк рёбер охлаждения прожектора:
Вырвать его оттуда невозможно. Для проверки прочности, я несколько раз, держа рукой за корпус прожектора, придал "ноге" несколько разных форм, изгибая её:
Именно этот эффект мне и нужен. Так я смогу легко направлять свет туда, куда мне потребуется.
Теперь нужно придумать удобное крепление лампы к столу. Я сразу отбросил мысль сделать какую-бы то ни было упорную площадку. Светильник для работы не должен занимать место на столе. Наиболее удобный выход - крепить его с помощью струбцины к противоположному краю столешницы. Изначально я думал сделать простейшую струбцину из обрезка уголка, гайки и болта. Но вовремя вспомнил о валяющейся у меня очень давно без дела вот такой струбцине:
Я не знаю, от чего она, и, даже забыл, как она ко мне попала! ))))) Уж больно давно она у меня валяется))). Но она как нельзя лучше подходит для моей цели. Я решил вставить нижний конец "ноги" светильника в канал струбцины. Для того, чтобы выпустить провода, Я, используя УШМ, сделал вырез в нижней части:
После чего, помотав изоленты, с силой "вкрутил" нижний конц кожуха в струбцину:
Порывшись в своих "электрических запасах", я выбрал подходящий шнур с штепсельной вилкой:
(Таких готовых шнуров у меня всегда есть в запасе.)))) Я никогда ничего не выбрасываю, не разобрав. И, даже не вижу ничего зазорного в том, чтобы отрезать шнур от прибора, который выбросили. (Как правило, старые телевизоры/утюги/видики выносят и ставят у мусорных контейнеров)))))). И, при этом не испытываю ни малейшего стыда, или неудобства.))) Просто подхожу и отрезаю шнур.
А стыдно, я считаю - это когда у мужика нет в запасе куска провода, или штепсельной вилки. )))))
Соединив пайкой провода, и заизолировав их термоусадочным кембриком, я, во избежании отрыва при случайном рывке, примотал изолентой место соединения к струбцине:
(Я ведь делаю не красивую, а удобную и (главное) добротную лампу, потому как в мастерской нельзя исключить ни рывков шнура, ни ударов)))).
Никакого выключателя я делать не стал. Дело в том, что стол и верстак у меня оборудованы "управляемыми розетками". (Я закрепляю несколько розеток под столешницей, рядом с каждой - выключатель. Это очень удобно при одновременной работе с разными инструментами, например, с несколькими паяльниками одновременно. "Чтоб не дёргать штепселя" ))))). Вот в одну из них и будет включена лампа.
А если кому-то необходим выключатель, то можно его закрепить на "голове" лампы, или на струбцине. Как наименее удобный, но наиболее легковыполнимый вариант - повесить в разрыве шнура.
Самодельная подсветка для станков
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Самодельная подсветка для инструментов
Во множестве современных инструментов для большего удобства применяются подсветки. Они помогают осветить некоторый участок поверхности, который непосредственно и будет подвергаться работе этого инструмента. Но такие современные инструменты достаточно дорого стоят, да и не особо хочется тратить деньги на новый инструмент, если у вас есть ваш "любимый" старый и надёжный агрегат. Но в "вашем" инструменте отсутствует подсветка. Вы спросите: "А почему бы не светить на поверхность, с которой предстоит работать обычным фонариком?" Я отвечу: "да потому что это не удобно!" Как раз хочу поделиться с вами способом модернизации инструмента в домашних условиях, сделав самодельную подсветку. Причём подсветка будет современная - светодиодная!
Как вы поняли, для нашей подсветки нам понадобится диод. Его можно приобрести в магазине или же вытянуть из ненужного светодиодного фонарика.
Подсветка для электроинструмента своими руками
Подсветка зоны обработки материала нечасто встречается в электроинструменте. Особенно в электрических помощниках, рожденных в советские времена… Тогда за счастье вообще была возможность купить их. Мне, например, в 1979 году пришлось ехать за электродрелью в Москву. Ассортимент магазинов с вывеской «Электротовары» (как и прочих) проблемой выбора не мучил, ассоциируясь с популярным грузинским блюдом «жричодали!». Подсветка же позволяет избежать блуждания в потемках. В них недолго и центр будущего отверстия в сторону увести, и напилить криво-косо.
Подсветка за три тысячи?
Изобилие загнивающего капитализма завалило прилавки магазинов инструментом, о котором раньше и не мечталось. Но! Клятые буржуи считают, что инструменту для домашнего пользования подсветка не нужна. Не зря их предавали анафеме классики марксизма-ленинизма за игнорирование нужд трудового народа!
Профессиональные же версии инструмента стоят в два и более раз дороже бытовых. Например, электролобзик-богатырь «Макита Селянинович» стоил 5 лет назад более 7000 рублей супротив бытового аналога за 4500. Помимо наличия подсветки он мощнее младшего собрата и не нуждается в перерывах для охлаждения. Для решения же домашних задач мощь и ПВ-100% (продолжительность включения) не так уж и актуальны. А вот подсветка рабочей зоны очень помогает, особенно при фигурных резах – кто изгалялся художествами по дереву, тот поймет. Подсветка ценой 3000 «деревянных» представляется дороговатой.
Сначала нарисуем
Когда моя жаба узнала об этом, то принялась душить меня со звериной жестокостью. Для спасения от беспощадного земноводного пришлось напрячь серое вещество, которое у меня не такое уж и серое. В результате мой электролобзик «Макита» получил иллюминацию. Аналогично можно подсветить и другие электроинструменты – компоновку радиодеталей все равно придется продумывать по месту. Итак, схема электрическая принципиальная:
Верхняя часть схемы типична для большинства электроинструмента. Это кнопка включения, зачастую совмещенная с симисторным регулятором частоты вращения, и коллекторный электродвигатель. Для подключения подсветки необходимо найти две точки, в которых сетевой провод присоединяется к кнопке. Тогда подсветка будет зажигаться при вставлении вилки в розетку.
- Во-первых, это будет свидетельствовать о наличии напряжения и немного поможет с диагностикой поломок. Если светодиоды горят, а инструмент не работает, то неисправность в кнопке, регуляторе или электродвигателе. Если не светятся – то проблема в сетевом шнуре, вилке или розетке.
- Во-вторых, подключение подсветки в этих точках дает возможность осветить зону обработки до начала работы. Тогда прицелиться можно будет комфортно, без напряжения глаз.
Выбираем радиодетали, или на чем лучше не экономить
Светодиоды VD5 и VD6 я выдрал из дохлого фонарика. По замерам в аналогичном фонаре получился ток 30 мА на каждый светодиод. При таком токе падение напряжения на двух последовательно соединенных светодиодах составляло 6,35 В. Набрасываем некоторый запас и выбираем электролитический конденсатор С2 с допустимым напряжением 9 В или более. Емкость от 100 мкФ до 1000. Лишь бы конденсатор влез в щель, которую вы найдете для него в своем инструменте. Можно его вообще не ставить, но тогда вы столкнетесь со стробоскопическим эффектом. При определенной частоте ходов пилки она покажется вам неподвижной. Первое, что придет в голову – мотор крутится, а пилка на месте стоит, что за чудеса? Не потрогать ли пилку пальцем, видно же, что она не движется! Результатом будет травма разной степени тяжести: от царапины до ампутации.
Поэтому на конденсаторе С2 лучше не экономить и емкость его выбрать побольше.
Далее диодный мост VD1…VD4. Диоды должны выдерживать обратное напряжение более 9 Вольт и ток более 30 мА. Или сколько вы сочтете допустимым для используемых светодиодов – справочник вам в помощь. Я поставил древние Д-311. Все равно без дела валялись. Намного надежнее современные аналоги старых Д-226. Они по габаритам меньше Д-311, а по предельным характеристикам намного их превосходят. При пайке выпрямительного моста будьте повнимательнее с полярностью диодов. Иначе конденсатор С2 может напугать вас небольшим взрывом. Особо впечатлительных ждет заикание и лечение у логопеда.
Конденсатор С1 задает ток через светодиоды. Не буду отягощать читателей формулами. С небольшой погрешностью для тока около 7 мА необходима емкость 0,1 мкФ. И так далее – пропорции в школе считать учили. Для 30 мА я выбрал конденсатор номинальной емкостью 0,47 мкФ с минусовым допуском – его фактическая емкость была равна 0,43 мкФ. Если нет возможности измерить емкость, то берите ближайшее меньшее стандартное значение:
- 0,39 мкФ = 27 мА;
- 0,22 мкФ = 15 мА;
- 0,15 = 10 мА.
Конденсатор С1 должен выдерживать амплитудное значение напряжения в сети 310 В (220×1,41) с запасом – 350.
Резистор R2 можно не устанавливать. Но тогда, когда после работы вы будете сматывать сетевой провод и коснетесь пальцами вилки, вас может ощутимо дернуть током. Так что для снятия остаточного заряда с С1 R2 все же лучше поставить. При мощности рассеивания резистора 0,25 Вт номинал 470…680 кОм. От тока через светодиоды мощность и сопротивление не зависит.
И последняя деталь – R1. При подаче напряжения на схему подсветки возникает бросок тока, который может выжечь диоды VD1…VD4. Для его ограничения и нужен резистор R1. Если точно, то R = 310 (амплитуда напряжения в сети)/допустимый ток диодов VD1…VD4 в импульсе. При токе через светодиоды 30 мА и мощности рассеивания резистора 2 Вт сопротивление R1 должно находиться в пределах 0,91…2,0 кОм. Зависимость мощности рассеивания этого резистора от тока квадратичная. При токе 20 мА достаточно 1 Вт, при 10 мА 0,25 Вт. Напомню школьную формулу для данного случая: Р (Вт) = ток (A) в квадрате×R (Ом).
Если поставите резистор слишком малой мощности, то он через некоторое время сгорит и может подплавить окружающие пластмассовые детали.
Подсветка: воплощаем в железе
Теперь монтаж. Он навесной – лень было заморачиваться с платой, к тому же места для нее не было. Детали приходилось распихивать по щелям:
- Для выводов светодиодов были просверлены в левой половине корпуса (к которой крепятся элементы электролобзика) отверстия диаметром 1 мм.
- Выводы для временной фиксации светодиодов были загнуты внутри корпуса на 90 градусов в разные стороны.
- Корпуса светодиодов следует отогнуть так, чтобы будущее пятно света оказалось там, где вы предполагаете.
Придется напрячь воображение и представить себе оптическую ось максимума излучения светодиодов. Если схема подсветки полностью собрана, то можно включить инструмент в сеть и осторожно, не касаясь выводов деталей, отогнуть светодиоды в нужном направлении луча. Затем светодиоды без изменения наклона приклеиваются к корпусу электроинструмента смесью эпоксидной смолы, древесных опилок (добавлять до желаемой вязкости) и масляной краски (5…10 % от количества эпоксидки). Или другим подручным клеем.
Количество светодиодов непринципиально, поскольку основное напряжение падает на конденсаторе С1. Можно напихать столько, сколько удастся уместить. Следует иметь в виду, что напряжение на фильтрующем конденсаторе возрастет и будет равно при токе 30 мА:
U=3,2×N,
где N – количество светодиодов.
Не стоит размещать часть светодиодов на другой половине корпуса, так как провода к ним будут мешать при разборке инструмента. Вот как разместились детали подсветки в моем электролобзике «Макита»:
У каждого радиолюбителя есть свои «закрома Родины». Если учесть количество радиодеталей в них, то стоимость подсветки получится нулевой. А если все же придется прикупить детали, то символической.
Что получилось в итоге
Оценить результативность можно по следующим фото. Так зона обработки видна при выключенной подсветке:
А так при подсветке включенной:
Осталось пожелать коллегам-самодельщикам успехов в усовершенствовании не всегда совершенного электроинструмента. До новых встреч на эту тему!
Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!
Светодиодная лампа для станка на гибком основании с магнитным креплением
В этом обзоре мы рассмотрим светодиодную лампу на мощном магнитном основании и гибкой ножке. Эта лампа может использоваться как внешнее освещение для любого типа станков — сверлильных/фрезерных/токарных итд. Наиболее актуально это для домашних настольных станков, так как часто внешнего освещения там нет совсем. Кому интересно, прошу под кат
У продавца есть несколько вариантов выбора — по цвету корпуса, типу крепления и температуре светодиода. Я выбрал цвет корпуса silver, магнитное крепление (в лоте тип А) и температуру светодиода 3000К. Теплый свет при освещении мне нравится больше, ну и больше шанс, что поставят светодиод с нормальным CRI, а не пришлют синюшный, при освещении которым будет работать не приятно.
Пришло все в обычной пупырке, в которой была лампа в пакете. Лампа при пересылке не пострадала.
Габариты:
Общая длина — 465мм
Диаметр основания — 35мм
Диаметр блока со светодиодом — 31мм
Вес — 320гр
Световой поток (указан продавцом) — 220лм
Мощность потребления — 3Вт (реально 2Вт)
Напряжение питания — 12-24в (реально 7-24в)
Также в лампе есть встроенный драйвер для стабилизации тока.
В основание вклеен мощный магнит. Подозреваю — неодимовый:
О силе магнита можете судить по этому фото. Тут я поднимаю металлический блин:
Проблем с фиксацией у вас точно не будет. Блок со светодиодом полностью алюминиевый:
Состоит из трех частей. Верхняя крышка открывает доступ к линзе и 'звезде' со светодиодом:
Линза интересная, с углублением. Светодиод полностью входит в углубление. Свет после линзы с нечетким центральным кругом и далее плавно падающим уровнем яркости (в обзоре будет фото).
Между радиатором светодиода и корпусом есть небольшой слой термопасты. Но ее явно мало и сама звезда никак не крепится к корпусу. Это, в общем, единственная моя претензия к этой лампе.
Выдавливаем горошину на основание радиатора и фиксируем саму звезду в двух точках с помощью эпоксидки:
Откручиваем основной блок. Там в термоусадке драйвер лампы:
Вторая моя доработка. Я сделал гибкую оболочку на кабель питания. Сначала выдавил герметик внутрь основания и вставил глубоко термоусадку. Когда герметик затвердел через сутки, наружную часть термоусадки обработал феном.
Дальше. Снимаем оболочку с кабеля RG58U. Она мягкая и гибкая.
Кабель питания идет с натяжением внутри оболочки RG58U. Для облегчения жизни капаем внутрь оболочки пару капель силиконового масла:
Далее. Привязываем нитку к концу кабеля, продеваем нитку через оболочку и пытаемся аккуратно натягивать сову на глобус оболочку на кабель. Где-то на сантиметр оболочку я всунул внутрь основания. После закрепления разъёма с другого конца, все будет надежно.
Раз у нас станочная лампа, то и разъёмы возьмем нормальные:
После припаивания коннектора:
Ну и теперь посмотрим режимы работы. Лампа начинает работать от 7в. Что было приятным сюрпризом. При этом потребление 2.17Вт.
При 12в потребление 1.92Вт:
При 24в те же 1.92Вт:
Визуально никакого изменения яркости от 7 до 24в нет. ШИМ тест с камерой смартфона лампа прошла. Мерцаний нет. Вообще свет приятный и уровень яркости более чем достаточный. Давайте посмотрим тепловые режимы. Температура корпуса после 20мин работы:
Через час поднялась с 40 до 43 градусов. Далее не поднималась. Наружная оболочка линзы возле светодиода:
Через час поднялась с 50 до 53 градусов. Понятно, что температура самого светодиода несколько выше, но с хорошим охлаждением и термопастой все режимы более чем приемлемы. Вообще я даже рад, что потребление лампы 2Вт, а не 3. Тем более, освещения более чем достаточно. Драйвер:
Температура драйвера не росла после 20мин. Ну и бимшот с расстояния 40см до стены:
Светильник для сверлильного станка своими руками
14.10.2011 ( 15 посетителя(-лей) проголосовали )
Наверное, никому не нужно объяснять, насколько важно обеспечить хорошее освещение рабочего места. От освещенности рабочего места зависит качество выполнения работ и, что важнее, безопасность труда. Существуют специальные общие правила, предписывающие минимальный уровень освещенности при тех или иных видах работ. Чрезмерно яркий свет в помещении тоже не желателен. Необходимо обеспечить равномерное, достаточное общее освещение всей площади помещения, а места повышенной важности (рабочие зоны станков) снабдить дополнительной точечной подсветкой, используемой по мере необходимости.
Посмотрим, как можно сделать из подручных материалов и минимальных денежных вложений современную точечную светодиодную подсветку рабочей зоны на примере сверлильного станка «Корвет-41». Принципы, заложенные конструкцию самодельной светодиодную подсветку, можно применять для реализации точечной подсветки на многих других станках и иного оборудования.
Для изготовления светодиодной подсветки понадобятся:
- Зарядное устройство от сотового телефона (наличие проводов и целостность корпуса не важны) с исправными внутренностями, который будет использоваться в качестве блока питания.
- Гибкий переходник для шуруповерта (см. фото).
- Четыре белых светодиода (самых обычных, дешевых, диаметром 5мм).
- Трехпозиционный переключатель (тумблер) на 220 В.
- Куски многопроволочных (гибких) проводов сечением около 0,2 кв.мм.
- Подручные крепежные винтики, гаечки.
Общие принципы функционирования подсветки.
Для запитывания подсветки, необходимо врезаться в электрическую цепь сверлильного станка (разобрав переднюю коробку с кнопками, где располагается контактор). От клемм контактора нужно сделать три дополнительных вывода проводами подходящей длины: общий вывод (условно «нуль»), независимый от состояния контактора вывод (условно «фаза А») и зависимый от состояния контактора вывод (условно «фаза Б»). Таким образом, блок питания условным «нулем» (одним контактом вилки питания) должен быть постоянно подключен к сети. Независимый от состояния контактора провод (то есть второй провод вилки питания) будет разрываться только тумблером включения подсветки, подсветка будет включаться/выключаться независимо от того, запущен станок или нет. Зависимый от состояния контактора провод (фаза «Б»), перед тем, как прийти на тумблер включения подсветки, должен разрываться контактами пускателя. В результате, мы должны получить возможность выбирать тумблером следующие режимы подсветки: «выключена всегда», «включается автоматически с запуском станка», «включена всегда». Детальную схему подключения проводов (отводов) к контактору станка приводить нет необходимости, так как эту простую операцию сможет выполнить любой квалифицированный электрик.
Подключение светодиодов к блоку питания.
Выходное напряжение зарядного устройства может варьироваться в зависимости от модели зарядного устройства, но в среднем составляет около 5 В. Светодиоды напрямую подключать к блоку питания нельзя, необходимо ограничить силу тока через светодиод посредством последовательно включенного постоянного резистора. Точный подбор номиналов токоограничивающих резисторов лучше всего выполнить опытным путем, вооружившись мультиметром и справочными данными к имеющемуся в распоряжении светодиоду. Рекомендуется для каждого светодиода предусмотреть свой отдельный резистор. Светодиоды (с последовательно включенными резисторами) к блоку питания подключаются параллельно. Ниже можно увидеть схему подключения светодиодов к блоку питания. При использовании распространенных в продаже светодиодов на ток 15-20мА необходим резистор около 100 Ом для каждого светодиода. Для продления срока жизни светодиоду, реальный ток через него рекомендуется выбирать на 10-20% ниже паспортного. О том, как рассчитать номиналы токоограничивающих резисторов и о способах подключения светодиодов, в рамках данной статьи, рассказано не будет, это тема для отдельной статьи.
Из опыта можно утверждать, что количества света от четырех светодиодов предостаточно. Более того, при уменьшении числа светодиодов до двух штук, эффективность точечной подсветки сверлильного станка остается на приемлемом уровне. Увеличивать количество светодиодов (свыше четырех) имеет смысл только при необходимости расширения пятна освещенности путем точного задания направления свечения каждого светодиода. Так же, нужно помнить об ограниченности нагрузочной способности блока питания.
Конструкция и крепление.
Из фотографий видно, что какими-либо сложностями изготовлениями конструкция не отличается. Важная ее часть – внешняя оболочка от гибкого переходника для шуруповерта (гибкой трубки). Такие переходники часто выходят из строя по причине повреждения (скручивания) внутреннего тросика. Внешний же корпус переходника остается в полном порядке. Он собран из отдельных небольших частей, скрепленных между собой посредством шарнирного (шарового) соединения. Таким образом, всей конструкции этой гибкой трубки можно придавать произвольную форму, нужным образом ориентируя ее в пространстве. Через сквозное отверстие внутри трубки пропускается два провода питания светодиодов. На одном из концов гибкой трубки, компактно монтируем сами светодиоды и малогабаритные токоограничивающие резисторы (подойдут маломощные резисторы 0,125Вт), аккуратно спаяв их согласно схеме. Другой конец трубки крепим в подходящем месте на станине станка, например, с помощью металлического хомута (как на фото). В доступном для оператора месте встраиваем тумблер, крепим блок питания в свободном пространстве внутри корпуса станка.
Гибкий переходник для шуруповерта.
Тумблер управления подсветкой (вверху). Три положения: вкл, выкл, авто.
Размещение блока питания. В белой изоленте виден 2-ваттный резистор на 24 КОм, о котором будет рассказано ниже.
Один из способов крепления на станине (с помощью металлического хомута).
В процессе эксплуатации подсветки выявился один неприятный эффект. Из-за большой индуктивности обмоток двигателя, в момент его пуска/остановки, выходил из строя блок питания (выгорали выходные выпрямительные диоды, плавкий предохранитель не спасал). Для борьбы с этим эффектом, было сделано следующее:
- Параллельно цепи питания двигателя, непосредственно на клеммах, (в коммутационной коробке), была установлена RC-цепь (последовательно включенные резистор и конденсатор). Для двигателя мощностью 370 Вт на напряжение 220 В (для станка «Корвет-41»), расчетная емкость неполярного конденсатора составила 0,25 мкФ, а сопротивление резистора 15 Ом. Рабочее напряжение конденсатора нужно выбирать в два-три раза больше напряжения питания. Номиналы компонентов RC-цепи можно рассчитать для двигателя любой мощности и напряжения посредством диаграммы.
- Блок питания светодиодов в сеть 220 В был включен последовательно через резистор 24 КОм, 2 Вт. Номинал резистора определялся опытным путем: выбирался заведомо большое сопротивление (например, 500 КОм), при котором светодиоды имели тусклое свечение, либо не светились вовсе. Далее, сопротивление резистора постепенно уменьшалось до наступления момента, когда дальнейшее уменьшение сопротивления не увеличивает яркость свечения светодиодов. В процессе работы, резистор умеренно греется, поэтому его рассеиваемая мощность должна составлять не менее 1 Вт.
Предпринятые меры дали свой положительный результат, точечная светодиодная подсветка успешно функционирует около полугода. Подсветка придала особый комфорт в работе на сверлильном станке, отпала необходимость напрягать глаза или приближаться к зоне обработки, чтобы рассмотреть мелкие детали.
Таблица для расчета RC-цепи.
Подсветка включена.
Подсветка выключена. На конце трубки видна декоративная хромированная деталь.
Подсветка направлена в центр.
Трубка подсветки не мешает обзору.
Читайте также: