Схема подключения электрического щитка в доме однофазного
Обновлено: 02.05.2024
Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 1)
С этой статьи я решил начать новый цикл, посвященный тому, как самостоятельно выполнить проектирование и электромонтаж в новостройке, что, судя по обилию таких тем в разделе «Электрика», весьма актуально. По мере создания этой статьи, решил сначала выделить в отдельные статьи то, как выбрать кабель для внутренней прокладки и как самостоятельно спроектировать силовые линии в квартире.
Считаю что желание самостоятельно спроектировать и собрать щит связано в первую очередь с тем, что найти адекватного исполнителя в сфере ремонтыхуслуг невероятно трудно. С одной стороны, стоимость услуг высококвалифицированных электромонтажников довольно высока и к ним обычно очередь из заказчиков. К сожалению, нельзя отрицать и тот факт, что далеко не всегда цена является признаком качества. С другой стороны, на рынке присутствует невероятное количество исполнителей-халтурщиков с ужасающим качеством работ, целью которых является поскорее получить деньги и свалить с объекта, а там хоть трава не расти:
Проводка на картинке из темы про лже-электриков выполнена двужильным проводом ШВВП с сильно заниженным сечением — 0.75 вместо 1.5 мм2; изоляция соединений и их монтаж ужасающего качества. Скрутки не обеспечивают надежный контакт. В недалеком будущем у этой распаечной коробки есть все шансы выгореть вместе с квартирой.
Бывает так что «электрики» прямо говорят заказчикам что не знают как собирать щиты и просят подсказки. Либо сознательно скрывают это и халтурят пожароопасные и опасные с точки зрения возможности поражения электрическим током щиты. Как, например, очередной щит из эпической темы «Осторожно! Лже-электрики!»:
Заказчица — молодая женщина, доверившая свой ремонт халтурщикам, к сожалению, не знала, что ее новая квартира может сгореть из-за сильно завышенных номиналов автоматов, заниженного сечения жил кабелей и вообще низкого их качества, а также «соплей»-перемычек между автоматами, по которым течет общий ток квартиры. Не знала и то, что ей и ее семье грозит серьезная опасность поражения электрическим током из-за полного отсутствия дифференциальной защиты (то есть от утечек тока, в том числе через тело человека), особенно в ванной комнате. И это не говоря об ужасном исполнении самого щита.
Такое, к сожалению, встречается относительно часто. Отсюда многие заказчики сами стараются разобраться в данном вопросе.
В этой статье я расскажу о том как самостоятельно спроектировать и собрать однофазный щит для квартиры, используя одну типовую схему. Эта схема является безопасной, надежной и оптимальной с точки зрения бюджета для большинства квартир.
В связи с некоторыми особенностями старого жилого фонда (отсутствие выделенного заземления, разделения на линии в этажном щите и т.д.), статья будет применима к старому жилому фонду с некоторыми оговорками. Трехфазные щиты, щиты для коттеджей, щиты с автоматикой и т.д. в статье не рассматриваются, однако и для таких щитов вы можете использовать принципы и методы, описанные в статье. В таком случае рекомендую создать тему на форуме «Электрика».
Статья подразумевает что вы имеете некоторые базовые знания в модульных устройствах — например, знаете что такое автоматический выключатель и чем он отличается от УЗО. И самое главное — вы знакомы с правилами безопасности при работе с электричеством (хотя при проектировании и сборке оно не понадобится).
Исходные данные для проектирования
В качестве исходных данных для проектирования щита служат «три кита»:
1. Бюджет
В первую очередь вам потребуется понимание бюджета вашего щита — сколько вы готовы отдать за материалы для него? (Считаем что сборка своими руками будет бесплатной). Никто не мешает вам рассмотреть несколько вариантов и выбрать устраивающий по деньгам.
На фото представлен щит в однушку размером 24 модуля, но тем не менее имеющий все необходимые защиты и даже настраиваемый таймер вентиляции санузла. Такой щит по меркам Mastercity считается небольшим и недорогим.
Однако, обладателям квартир в старом фонде, где всего три автомата на квартиру-трешку, данный щит покажется большим.
И это не говоря, например, о таком щите:
На этом фото представлен щит в квартиру бизнес-класса, где заказчик запланировал множество силовых и слаботочных линий, а так же имел определенные требования к щиту. Щиты таких размеров вполне обычны, например, для коттеджей или больших квартир, где у заказчика есть некоторые предпочтения в плане электрики и слаботочки.
Естественно, большинству людей такие большие щиты не требуются — данный щит служит иллюстрацией того, что если вы хотите много, то и бюджет следует заложить соответсвующий.
В общем, при выборе линий и модульных устройств в щит всегда помните о бюджете. На моей практике часто бывает так, что заказчики увлекаются возможностями выбора, но в итоге им приходится пересматривать свои решения, так как стоимость выходит за рамки бюджета.
Приведу несколько зависимостей цены от параметров для небольших типовых щитов (конечно, сложные и нестандартные щиты не рассматриваем):
- По моим наблюдениям, самое большое относительное влияние на цену щита оказывают количество и тип устройств дифференциальной защиты, а именно ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифы). Закладывая в щит излишнее количество ВДТ, вы поднимаете цену щита до небес. С другой стороны, без ВДТ вообще нельзя — это критический элемент вашей безопасности и безопасности ваших близких.
- Сильное влияние на цену оказывает фирма-изготовитель модульных устройств. Покупая автоматы Siemens «промышленной» серии, вы получаете отличное качество и надежность, но цена получается чрезчур высокой; покупая китайские автоматы, вы рискуете, но зато земноводное весьма довольно.
- Так же, в рамках одной фирмы, может быть несколько серий — например, обычная и «домашняя» (более дешевая). При этом цены между сериями разнятся сильно. Еще более сильно цены зависят от отключающей способности (измеряется в килоамперах) в рамках одной серии — автомат с отключающей способностью 10 кА (килоампер) будет стоить значительно дороже, чем на 6 кА из той же серии. При этом в быту вполне достаточно 4.5 кА (но многие европейские производители больше не выпускают автоматы с отключающей способностью менее 6 кА).
- Размер щита так же влияет — чем больше din-реек требуется, тем больше щит стоит с каждой новой рейкой. Но при проектировании всегда следует оставлять некий запас по пустым местам — в первую очередь чтобы вы потом могли развести провода внутри довольно компактного пространства щита.
2. Линии потребителей, которые будут питаться от щита.
Под линией подразумевается один или несколько потребителей, к которым от щита идет один питающий кабель. Линией, например, могут быть розетки кухни, которые соединяются или последовательно, или в распаечной коробке.
Силовые линии, приходящие к автоматам, установленным в щите — кабели подключаются непосредственно к выходным клеммам устройств.
В более сложных щитах силовые линии приходят на специальные клеммники, откуда подключаются к устройствам щита внутренней разводкой:
У разных людей бывают разные ситуации — в одном случае делается капремонт с полной заменой проводки, либо ремонт «с нуля» и есть возможность самостоятельно запроектировать линии. В другом случае (частичный ремонт или доделка за халтурщиками) линии уже проведены и приходится работать «с чем есть».
Если у вас электрика делается «c нуля», пожалуйста, прочтите статью «Проектируем силовые линии в квартире».
Если вы сомневаетесь в выборе марки кабеля, надеюсь, соответствующая статья на Mastercity поможет вам определиться.
Если уже линии сделаны - вам потребуется составить список этих линий Если вам работу делали сомнительные «мастера», так же желательно выполнить прозвонку линий и проверку сопротивления изоляции мегаомметром.
В любом из двух вариантов перед проектированием щита у вас должен быть готов список линий. В идеале это сделать в табличном виде в программе Microsoft Excel или аналогичной:
Имея на руках составленный список линий, данный этап можно считать закрытым.
3. Номинал вводного автомата (и УЗО при наличии) и сечение вводного кабеля.
Распределительный щит можно образно представить в виде дерева. Вводной автомат в этом образе будет основанием ствола.
Вводной автомат служит для защиты от сверхтоков в вашей квартире, а так же играет важную роль — он ограничивает максимальную мощность, которую вы сможете получить от стояка. Этот автомат устанавливается сетевой компанией и его просто так не заменить (по крайней мере, для замены на больший номинал потребуется заявка в энергоснабжающую компанию).
Если вам интересно, величина длительно допустимой мощности, ограниченная автоматом, рассчитывается по формуле: P [кВА] = In [A] * 0,26, где In — номинальный ток вводного автомата. Можно ненадолго превысить эту мощность, но при этом вводной автомат через какое-то время отключится.
При проектировании следует понимать что сколько бы вы «веток» (то есть линий) не напроектировали, тонкий ствол не даст вам вырастить на них сочных яблок.
Так же не следует ошибочно считать что «сечение» ствола должно быть равно сечению кроны дерева. То есть что якобы номинал вводного (или любого вышестоящего) автомата должен быть равен сумме номиналов нижестоящих. Сумма номиналов автоматов линий обычно в несколько)раз больше номинала вводного автомата — дело в том что электроприборы почти никогда не работают на полную мощность и одновременно.
Для дальнейшего проектирования вам следует понять какие устройства расположены в вашем этажном щите, то есть открыть его дверцу. Залезать внутрь самого щита, снимать защитную крышку и т.д. не нужно.
Кроме автомата, в этажные щиты в современных новостройках ставится противопожарное УЗО номиналом 100 или 300 мА и счетчик. Фото такого типового этажного щита новостройки:
На фото изображен вводной автомат на 50 ампер с характеристикой С, счетчик, противопожарное УЗО на номинальный ток 50 ампер и дифференциальный ток 100 мА (тип АС).
Самое важное здесь — убедиться что вводной автомат есть и если он есть, узнать его номинал (в данном случае — 50 ампер). Дело в том что некоторые застройщики вместо автомата перед счетчиком ставят рубильник (выглядит он почти как автомат), рассчитывая на то, что автомат будет установлен в квартирном щитке. В качестве подсказки — автомат отличается наличием буквы время-токовой характеристики отключения перед номиналом (обычно — С), например — С50. В случае любых сомнений вы можете в интернете найти информацию по названиям аппаратов, так же можете запросить свою управляющую компанию.
Если вводного автомата нет (вместо него рубильник) — обязательно запомните этот факт и на будущих шагах предусмотрите вводной автомат в щите.
Если противопожарное УЗО установлено — хорошо, если нет — это не страшно. Во всех новостройках и реконструируемых стояках старых домов эти УЗО устанавливают так как того требуют нормативы пожарной безопасности.
Но наш проектируемый щит уже будет содержать в себе более чувствительные УЗО. Поэтому если у вас нет противопожарного узо в этажном щите, а вводной кабель замоноличен, оно и не требуется. Прошу обратить внимание что в частных домах будет немного другая ситуация, частные дома в этой статье мы не рассматриваем.
В старом жилом фонде все несколько сложнее — если реконструкции стояка не было, то скорее всего на вводе установлен пакетный выключатель, затем счетчик, затем 2-3 автомата (розетки, освещение и плита, если есть), линии от которых идут в квартиру. Если была реконструкция, то вместо пакетника обычно устанавливают вводной автомат и, может быть, противопожарное УЗО. В данной статье я не буду подробно останавливаться на старом жилом фонде ибо этому стоит посвятить отдельную, весьма грустную, статью. Если у вас такой дом и вы хотите установить квартирный щит, приведите фото вашего этажного щитка в комментариях к статье или создайте тему на форуме.
ВНИМАНИЕ для жителей старого жилого фонда. Если вы видите в вашем этажном щите установлен пакетный выключатель, не трогайте данный аппарат и срочно вызовите электрика из управляющей компании для его замены на автомат. Дело в том, что он может при переключении взорваться из-за деградации карболитовой внутренней изоляции и последующего внутреннего короткого замыкания:
Кстати, в некоторых новостройках эконом-класса, особенно которые сдаются с отделкой, застройщики устанавливают 2-3 автомата в этажный щит, как это сделано в старом фонде. В этом случае, если вы решите делать щит в квартире, необходимо заново пробрасывать вводной кабель, что сопряжено с некоторыми трудностями. Но это тоже отдельная история, которую следует рассматривать в индивидуальном порядке.
В общем, по третьему пункту у вас должен быть ответ на вопрос — установлен ли вводной автомат (а не рубильник!) в этажном щитке, и если установлен, то какой у него номинал.
Выбор архитектуры и базовой схемы щита
Среди множества схем и вариантов, предлагаю рассмотреть «классическую» архитектуру на УЗО с автоматами в простом варианте и варианте с «неотключаемыми» линиями.
О «неотключаемых» линиях я рассказывал подробно в статье про проектирование линий. Это те линии, которые остаются включенными в случае длительного отъезда (отпуск и т.д.) — например, холодильник, аквариум, охранная сигнализация и т.д. Эти линии группируются так что, при отъезде, отключив всего один рубильник или автомат в щите, вы обесточите всю квартиру, кроме этих линий. И, соответственно, по приезду — включите обратно. Естественно, при появлении сверхтока в линии или по желанию пользователя они отключаются, поэтому слово «неотключаемые» указано в кавычках.
Если у вас щит небольшой или вам не лень щелкать автоматами — можете обойтись без всяких рубильников и при отъезде отключить все автоматы, кроме нескольких таких линий. В этом случае выбирайте обычный вариант.
В оптимальном варианте, который чаще всего рекомендуют на форуме (но он далеко не самый дешевый), в каждой комнате есть две линии — освещение данной комнаты и розетки данной комнаты, для каждого мощного электроприбора проектируется выделенная линия. Кроме этого, делается одна или две «неотключаемые» линии — например, холодильник, аквариум. Если есть система защиты от протечек, ее выносят на дополнительную «неотключаемую линию».
Итак, вот классическая схема на УЗО с автоматами:
Щит состоит из нескольких УЗО (обычно от двух до четырех), между которыми распределены автоматы линий. Такая схема имеет множество преимуществ:
- Абсолютно все линии имеют дифференциальную защиту. Нормативные требования не требуют дифзащиту на линии освещения и стационарные потребители (например, кондиционер), но хорошей традицией является защита в том числе и таких линий.
- Очень низкая цена по сравнению со схемой на дифавтоматах, при том уровень надежности и защиты несколько выше так как, во-первых. УЗО традиционно считается более надежным устройством чем дифавтомат, а во-вторых, дифавтомат весьма недешев, и в схеме с дифами их ставят далеко не на все линии.
- При отключении УЗО по утечке тока отключится лишь часть линий. При грамотном распределении линий по УЗО такое отключение причинит минимум неудобств жильцам.
- Данная схема невероятно проста в сборке и не требует особых навыков и инструмента.
Есть вариация схемы для тех, кто боится сработки УЗО при работе кондиционера из-за утечек в клеммной колодке внешнего блока (хотя я не встречал подобного при качественном монтаже кондиционера). На форуме так же нет единого мнения по этому вопросу (впрочем, как и по многим другим):
И, наконец вариант с «неотключаемыми линиями» (обычно такая линия одна, но показан общий случай):
Вводной автомат необходим (подчеркну это слово) только если в этажном подьезде не установлен вводной автомат, а вместо него установлен рубильник или пакетный выключатель. Если в этажном щитке есть автомат — можно его смело убрать из схемы.
Далее следует определиться с количеством УЗО в щите.
Количество УЗО определяется в первую очередь толщиной вашего кошелька, так как это довольно дорогое устройство (стоимость однофазного по состоянию на 2016 год от 1500 до 3500 рублей в зависимости от производителя и типа). На самом деле, для обеспечения безопасности достаточно и одного УЗО — если проводка в доме выполнена более-менее качественно, то ложных срабатываний не будет вообще. Увеличение количества УЗО не увеличивает безопасность, но сильно увеличивает комфорт — при отключении УЗО по утечке одновременно отключится меньшее число линий (УЗО отключает все нижестоящие линии). Разумным количеством УЗО на однушку «без наворотов» я считаю два, на двушку и трешку «без наворотов» — 3, наиболее оптимальным — это же число плюс один. Большие количества — уже излишество, но это может быть оправдано в случае наличия особых требований к щиту или большого количества линий.
Важно! Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата.
Многие новички допускают ошибку, закладывая УЗО разного номинала в зависимости от числа и номинала автоматов, подключенных к ним — но это не верный подход. Если вводной автомат на 40 ампер — то и все УЗО должны быть номиналом на 40 ампер, если на 50 — то все УЗО должны быть на 63 ампера так как среди известных мне производителей, номинала УЗО в 50 ампер не существует.
Защитное реле напряжения не обязательно, но я все же рекомендую его поставить — оно спасет вашу технику в случае скачка напряжения, например, обрыве нуля (хотя это и не частое явление, но тем не менее на форуме регулярно возникают такие темы). Стоимость подобных реле по состоянию на 2016 год составляет
2500 рублей, что несоизмеримо меньше стоимости даже самого простого телевизора, а ремонт из-за перенапряжения не является гарантийным. Вот один из примеров такого реле:
Так как объем текста на сайте ограничен, читайте продолжение во второй части статьи. В ней будет рассказано о проектировании и сборке щита на основе примера с форума.
Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.
Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.
Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.
Вариант 1
Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.
На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.
Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.
После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.
В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.
Вариант 2
Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.
Вариант 3
Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:
- При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
- Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.
Вариант 4
Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.
В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.
Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.
В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.
Вариант 5
В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.
Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.
Как собрать электрощит на дачу? 3 схемы с пояснениями
При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.
Ввод и заземление
Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.
Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».
Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.
Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.
При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.
Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.
В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.
Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.
С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.
Собираем электрощит
В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).
Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:
« Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников , за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»
Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.
Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…
Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.
Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться. Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться.Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.
Как собрать однофазный щит учета электроэнергии по ПУЭ?
После того как Вы подали заявку в сетевую организацию, подписали договор и получили технические условия для присоединения к электрическим сетям, Вам потребуется собрать шкаф учета электрической энергии, то есть выполнить требования прописанные заявителю в пункте 11 ТУ.
Кстати, если Вы не знаете как и где подать заявку на технологическое присоединение или просто хотите узнать порядок действий, советую прочитать данную статью: " Как провести электричество в дом: от подачи заявки до получения договора энергоснабжения "
Итак, Вы написали заявку на напряжение 220 В (вольт) и максимальную мощность 5 кВт (киловатт) и получили, к примеру, следующие технические условия:
Согласно пункта 11, для выполнения данных технических условий Вам потребуются следующие компоненты:
Шкаф наружной установки (щит навесной)
Как выбрать шкаф для установки на фасад жилого дома или на опору читайте здесь - Как выбрать навесной щит для учета и распределения электрической энергии
Прибор учета электрической энергии (счетчик)
Как выбрать счетчик для дома читайте здесь - Выбираем счетчик электрической энергии
Автоматические выключатели
В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливаем однополюсный автоматический выключатель, согласно технических условий, на ток не более 25 А.
Как выбрать вводной автоматический выключатель читайте здесь - Вводной автоматический выключатель. Что нужно знать перед покупкой?
Провод для разводки внутри шкафа
Для бытовых нужд, то есть для мощности не более 15 кВт, рекомендую использовать жесткий провод ПВ1 1х10 или мягкий ПВ3 1х10 (где число 10 сечение жилы). Для некоторых это покажется "жирновато", но поверьте, лучше взять с хорошим запасом. Отмечу, что последний (ПВ3 1х10) требует опрессовку концов наконечниками типа НШВИ.
Провод ПВ1 1х10 Провод ПВ1 1х10 Провод ПВ3 1х10, он же ПУГВ 1х10 Провод ПВ3 1х10, он же ПУГВ 1х10 Наконечники типа НШВИ Наконечники типа НШВИШина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) и клеммные зажимы
Шина на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х7 будет использоваться как ГЗШ-главная заземляющая шина (PE) и рабочая нулевая шина (N), которые сетевая организация может без затруднения опломбировать.
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х7 Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х7Клеммные зажимы нам потребуются для подключения отходящего рабочего и защитного нулевого проводников.
Клеммные зажимы серии ЗНИ Клеммные зажимы серии ЗНИСборка однофазного шкафа учета по системе заземления TN-C-S
Если Ваши линии находятся в хорошем состоянии, на опорах подвешен провод СИП (самонесущий изолированный провод), имеются повторные заземления, трансформаторная подстанция, которая имеет традиционную систему заземления TN-C [четырехпроводная система электроснабжения, с тремя фазными проводами и одним нулевым (PEN) проводом, в котором объединен рабочий (N) и защитный нулевой (PE)] постоянно обслуживается сетевой организацией, то рекомендуют собирать шкаф учета по системе TN-C-S, то есть, с расщеплением PEN проводника на РЕ (защитный нулевой) и N (рабочий нулевой) проводники.
Сборка однофазного шкафа учета по системе заземления TТ
Согласно ПУЭ пункт 1.7.59 : " Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухо-заземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. "
Отличие системы ТТ от TN-C-S в том, что четвертый провод не совмещает в себе рабочий (N) и защитный (PE) нулевой проводник, а представляет собой только рабочий ноль (N) . В таких системах заземления потребитель сам выполняет модульно-штыревой заземлитель, к которому присоединяются все PE проводники. И самое главное в такой системе: рабочий ноль и защитный проводник не в коем случае не должны объединяться, каждый идет отдельно; устройства защитного отключения и дифференциальной защиты обязательны к установке.
Как правило, такая система заземления используется в электрических сетях находящихся в плохом состоянии (голый алюминиевый провод, деревянные опоры), повторное заземление отсутствует, трансформаторная подстанция не обслуживается либо морально устарела.
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Что должно быть в щитке
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
Установка и подключение элементов
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
- Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
- Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
- Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
- УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
- Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Виды и типы УЗО
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Читайте также: