Розетки в мастерской как расположить

Обновлено: 01.05.2024

Правильная установка розеток

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

не ниже 20 см от пола;
на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

розетка
электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Способы соединения при помощи клемм

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

контактов;
основания (колодки);
защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

Наружная;
Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
Крепят устройство винтами распорных лапок.
Соединяют провода.
Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Стандарт установки

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Выбор кабелей

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
«надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Предупрежден — вооружен: топ-10 вопросов о розетках и выключателях

Во время ремонта помещений обязательно встает вопрос: как выбрать розетки и выключатели и получить при этом оптимальное соотношение цены, качества, внешнего вида, безопасности и комфорта? Про это, конечно, могут рассказать консультанты в магазине, но базовую информацию про данные устройства лучше знать заранее. Давайте узнаем ответы на самые часто задаваемые вопросы о розетках и выключателях.

10 карточек 24 авг. 2021, 12:40

1 . На какой высоте устанавливать розетки и выключатели?

Строгих правил, которые регламентируют высоту размещения розеток и выключателей от пола, нет. Основным критерием при выборе высоты установки розеток и выключателей является удобство их использования. В современных квартирах и домах розетки общего назначения обычно устанавливают на высоте 225–300 мм от напольного покрытия. Это считается удобным, поскольку все кабели находятся невысоко. Они не будут портить внешний вид и позволят свободно расставлять мебель в помещении, не заслоняя разъём. Шнуры питания приборов располагаются на полу и не мешают проходу. Розетки для подключения телевизора, закреплённого на стене, удобно разместить на высоте его установки, рядом с кронштейном. Над кухонным рабочим столом розетки монтируют на высоте примерно 150 мм от его поверхности.

Выключатели освещения чаще всего устанавливают рядом с дверью в помещение на высоте 0,9 м от пола. Такая высота считается оптимальной для всех членов семьи, поскольку на этом уровне включить освещение сможет даже ребёнок. Для помещений без окон (холлы, коридоры) предпочтительны выключатели с подсветкой, облегчающие поиск в темноте.

2 . Сколько розеток и выключателей должно быть в доме?

Любой ремонт обязательно ставит вопрос — сколько розеток и выключателей света должно быть в каждой комнате и где их лучше всего расположить? Конечно же, это лучше определить грамотным проектом, но если его нет, то вот некоторые рекомендации.

При определении минимального количества розеток в квартире или доме нужно руководствоваться следующими нормативными требованиями:

В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16)А на каждые полные и неполные 3 метра периметра комнаты.
В коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырёх розеток на ток 10(16)А.

Общие же рекомендации следующие:

В прихожей следует разместить один выключатель с подсветкой для основного освещения, блок из двух розеток над столом в «макияжной» зоне и одну-две розетки на высоте около 30 см от пола.
В коридоре могут находиться выключатели освещения ванной, туалета и кухни, а также 1–2 розетки над полом. Они необходимы для подключения пылесоса и прочей бытовой техники.
Кухня — это самое насыщенное розетками место в доме. В зоне готовки должно быть установлено не менее 4 розеток. Также не следует забывать о розетках у обеденного стола, в месте установки телевизора, холодильника, микроволновой печи.
В ванной комнате обычно достаточно двух или трёх розеток со степенью защиты не менее IP44.
Комнаты и кабинет — 1 выключатель и несколько розеток согласно нормам.
В спальнях: 1 выключатель у двери, 1–2 у кровати; блок из 4–6 розеток для установки телевизора и прочих устройств, 2–4 розетки на высоте 30 см от пола, 2 розетки у кроватей. Расстояние между розетками не должно превышать трёх метров.
В гостиной обычно устанавливаются осветительные приборы, предусматривающие включение ламп по частям. Поэтому у входа нужен 2-3-х клавишный выключатель, 1–2 выключателя для светильников у дивана; блок из 4–6 розеток для подключения телевизора и прочего оборудования, 2 розетки у дивана; розетка у журнального столика и 2–4 розетки на стенах. Расстояние между розетками также не должно превышать трёх метров.

3 . Какие розетки устанавливать в помещениях с повышенной влажностью?

Повышенная температура и влажность накладывают дополнительные требования к безопасности электрооборудования. Чтобы избежать поражения током, используют устройства с повышенной степенью защиты, либо применяют приборы, питающиеся пониженным до 12 вольт напряжением.

В ванной комнате розетки чаще используются для подключения стиральной машины, фена, электробритвы, зеркал с подсветкой, полотенцесушителя и других бытовых приборов. Помещение по степени удаления от ванной и душевой кабины делится на зоны, их 3 — от 0 до 3. Установка розеток разрешена только в 3 зоне. Их степень защиты должна быть не менее IP 44.

4 . На каком расстоянии от раковины и ванны должны устанавливаться розетки?

Розетка должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от раковины или ванны, оптимальным значением является 100 см. Также устройство должно быть оснащено защитной крышкой, чтобы внутрь не попадали брызги воды. Для дополнительной защиты изделие можно установить в нишах, за перегородкой или в подвесных шкафах. Для раковин со столешницей можно сделать прибор со скрытым модулем, который будет спрятан в столе.

5 . Какие розетки выбрать — с заземлением или без?

Если в квартире двухпроводная система электроснабжения без защитного проводника, то устанавливают розетки без заземления. Нет смысла устанавливать розетки с заземлением, потому что заземляющий контакт будет просто не к чему подключить.

В случае если здание современное и в нём предусмотрена трёхпроводная система с защитным проводником, то необходимо устанавливать розетки только с заземлением. Визуально один вид розеток легко отличить от другого по наличию заземляющего контакта.

6 . Чем опасны розетки без заземления?

В наших домах множество электроприборов. При нормальной работе прибора напряжения на корпусе нет. Мы привыкли, что до электроприбора в процессе работы можно безбоязненно дотрагиваться.

Представим ситуацию: произошло повреждение изоляции, и на корпусе электроприбора появилось напряжение. Без защитного проводника (заземления), при касании к корпусу неисправного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) через тело человека потечёт ток. Это может привести к гибели.

При трёхпроводной системе металлический корпус прибора через дополнительный контакт в розетке соединяется с защитным проводником. При повреждении изоляции возникает режим короткого замыкания, автоматический выключатель в щите сработает и практически мгновенно обесточит неисправный прибор.

Розетка с заземлением при наличии трёхпроводной системы и правильно выбранного автоматического выключателя позволяет достичь максимального уровня электробезопасности.

7 . Почему розетки отличаются по номинальному току?

Основная характеристика розетки показывает, на какой ток в длительном режиме она рассчитана. То есть, какой мощности электроприбор можно подключить к розетке. Розетки могут иметь номинал 6А, 10А и 16А.

Например, к розетке на 6А можно подключить приборы суммарной мощностью до 1,3 кВт. Для розетки на 10А суммарная мощность приборов до 2,2 кВт, а для розетки на 16А допустимая мощность до 3,5 кВт.

8 . Какой выключатель выбрать для люстры?

При выборе выключателя для люстры нужно выяснить особенности её схемы. Если предусмотрена одна группа ламп, достаточно одноклавишного выключателя. В случае если в люстре две или три группы, то следует выбрать выключатель с несколькими клавишами. При помощи такого устройства можно включать одну или несколько лампочек сразу: использовать освещение на полную мощность или экономить электроэнергию, включив только одну лампу. Выключатели с несколькими клавишами удобны для установки в коридоре и управления освещением на кухне, в ванной и туалетной комнатах.

9 . Что такое диммеры?

Диммер (светорегулятор) — это электронное устройство для регулирования яркости осветительного прибора. Он повышает световой комфорт в помещении и снижает расход электроэнергии. С помощью клавиш или вращающейся рукоятки пользователь устанавливает требуемый уровень освещённости. При выборе диммера обязательно нужно выяснить, с какими типами источников света он совместим, какое количество ламп и какой мощности к нему можно подключить.

10 . Как отличить качественные розетки и выключатели от некачественных?

Выбирая новые розетки и выключатели, можно и нужно обратить внимание на 5 характерных признаков, которые отличают современные розетки от устаревших.

Корпус механизма современных розеток и выключателей выполнен из пластика. Не стоит доверять устаревшим изделиям из керамики, ведь они имеют критические недостатки – хрупкость, приводящую к трещинам и сколам уже на этапе ремонта. Кроме того, керамика хорошо впитывает влагу, а пыль легко забивается в крупные поры. Эти факторы негативно сказываются на диэлектрических свойствах керамики.
Суппорт или узел крепления устройства. У современных устройств он выполнен из оцинкованной стали или пластика. Пластиковый суппорт делает устройство более безопасным. Ведь даже при случайном замыкании фазного проводника на суппорт прикосновение к нему не приведёт к поражению электрическим током.
Для крепления лицевых панелей в современных розетках всё чаще применяются защёлки, а не винты. Такое решение значительно сокращает время монтажа.
У розеток нового поколения декоративная рамка крепится также на защёлках, независимо от лицевой панели. Крепление адаптивно, и это позволяет устанавливать устройства при неровных стенах. Для демонтажа рамки не требуется снимать лицевую панель розетки.
В жилых помещениях рекомендуется устанавливать розетки с защитными шторками, но и эти шторки могут иметь разную конструкцию. В дешёвых устройствах шторки крепятся к лицевой панели. Они часто «закусывают» вилку при её извлечении, быстро выходят из строя и ломают вилки электроприборов. В современной розетке механизм шторок установлен непосредственно в механизм корпуса. Это повышает надёжность и комфорт при эксплуатации и гарантирует их безотказную работу и, соответственно, безопасность пользователей.

Остаётся вопрос: как среди всего разнообразия выключателей и розеток выбрать действительно хорошие и надёжные устройства? Безопасность электрооборудования и пользователей обеспечат современные технологичные розетки и выключатели серии Legrand INSPIRIA. Эта продукция выполнена из качественных материалов, легка в установке, комфортна в использовании и соответствует всем существующим параметрам электробезопасности. Кроме того, это ещё и доступная серия. Так, средняя стоимость электроустановочных изделий INSPIRIA на двухкомнатную квартиру составляет около 10 000 р.

Если вы хотите оборудовать свой дом современными, стильными и высококачественными розетками и выключателями, обратите внимание на новую линейку INSPIRIA от Legrand. INSPIRIA — это безупречное сочетание трендового дизайна, эксплуатационной надёжности и современных технологий. В этой линейке вы можете выбрать различные конфигурации рамок и механизмов, которые отлично впишутся в любой дизайн.

Электричество в мастерскую

Какой-нибудь бесперебойник в составе фрезера, конечно, немного помог бы. Но это, все равно, будет решение из той же области, что и растыкивание розеток по стенам.

Вот и получалось, что во время работы станка я не мог себе позволить использовать в мастерской что-то мощнее дремеля. Сие так же существенно напрягало и увеличивало время производства той или иной поделки.

Вот так выглядела система электропитания у меня в доме до недавнего времени:

Тут, надо сказать, что в одиночку я не потянул все детали проекта. Пришлось обратиться за консультацией и помощью к более просветленному в этом плане человеку. С его помощью будущий проект разводки электричества в мастерской принял следующий вид:

На уровне разводки цепей:

Обратите внимание, что в мастерскую, на распределительную коробку, заводятся ДВЕ фазы. Это позволяет не только равномерно распределить нагрузку по розеткам, но и, в случае необходимости, получить 240-250 вольт, вместо штатных 110-120. И для этого не нужно будет потом лезть в центральный щиток и что-то там отдельное тянуть.

любая из двух фаз + ноль = 110-120 вольт.
фаза 1 + фаза 2 = 240-250 вольт.

Не скажу за все города и штаты страны. Но данная схема характерна для всех домов в Хьюстоне, где я побывал и где мне доводилось изучать этот момент.

Так же, обратившись к диаграммам выше видно, что:

Настал момент воплотить все это в жизнь.

В обычной жизни, автоматы прикрыты панелью с окошками под клацки. В интересах дела она была временно снята.

Но, когда я присмотрелся внимательнее, то обнаружил незадействованный автомат вот в этой группе:

На уровне схемы, раскладка по этим трем блокам выходила следующим образом:

ОК. Итого, задача: объеденить две ветки и задействовать единственный свободный автомат, остальные ветки перераспределить, а блоки автоматов В и С заменить на более мощные. Вот так, короче:

Было: автоматы А, В, С -> 20А/20А, 15А/15А, 15А/15А, соответственно.
Стало: автоматы А, В, С -> 20А/20А, 30А/40А, 40А/30А, соответственно.
Самые мощные отправятся в мастерскую.

Новые автоматы безошибочно выявляются по девственно чистым черным клацкам.

Да и нет смысла корячиться! В щитке сверху предусмотрено коммуникационное отверстие. И вся проблема решается просто при помощи трубы:

Распределительная коробка.

Пришлось использовать специальную коробку. К сожалению, в магазине не нашлось готовой коробки нужного мне размера, чтобы сразу уже со шпалами собранная. Пришлось взять пустую коробку и отдельно начинку для нее. И, уже самостоятельно все снарядить в нужном размере. Получилось даже красивее, чем заводская:

И, кстати, в готовых заводских коробках рельсы не подписаны! А я сделал это. Для пущего эстетизьму.

Место для распределительной коробки было выбрано строго вот тут, на стене, над/между воротами:

Это оптимальное место с точки зрения получения провода от центрального щитка и последущего распределения веток по остальному гаражу.

Провода приходят с чердака и уходят на него же. В силу особенностей конструкции каркаса дома, не получалось разместить распределительную коробку вплотную к стене. Пришлось сделать для нее своеобразную проставку:

Коробка на своем месте:

С точки зрения чердака, это выглядит вот так:

Итак, коробка установлена и на нее был заведен основной кабель из щитка. Теперь можно разводить точки подключения в мастерской.

Довольно простая точка, не требующая каких-то шаманств:

Они были признаны удовлетворяющими всем условиям, поэтому остались на месте. Используются, в основном, для подачи электричества по всей передней части моего участка. Очень удобно.

Самая сложная из всех в мастерской. Расположена в самой используемой и ключевой зоне. Обслуживает весь ручной электроинструмент. Компрессор. Питает гаражный кондиционер и смягчитель воды.

Провода к этой ветки подаются с потолка, уже по обычной жесткой электромонтажной трубке:

На этой ветке, в блоке розеток висит блок питания для смягчителя воды. Обычный на 12 вольт. Там много не требуется. Итого, из четырех розеток блока, две заняты кондеем и смягчителем (каждый на отдельной ветке-фазе). Две другие (тоже по разным фазам) не планируются к повседневному использованию. Просто резерв на всякий случай.

Еще даже проще, чем первая. Выглядит так же, но содержит в себе только одну ветку, с одной фазой, распределенную по всему блоку из четырех розеток:

15А, 40 футов в мотке, свой автомат, выход в виде тройника. Разматываются вручную, сматываются автоматически. Предназначены уже не для бытовухи, а для профессиональных мастерских. Так что, моя мастерская, в лице аж целых двух мотков провода с потолка, может официально считаться профессиональной. Во как!

На этом, процесс электрофикации всея мастерской был завершен. Были достигнуты абсолютно все поставленные для задачи цели. Вот так все ветки мастерской сошлись в распределительной коробке:

Осталось только закрыть её крышкой и завинтить шурупами до следующей модификации, которая потребует изменений в проводке:

Теперь, нажимая на триггер угловой пилы, я думаю о том, что пилю и где мои пальцы, а не гадаю: вышибет ли в очередной раз автомат или просто проводка сгорит. Теперь не надо путаться в проводах под ногами. Не нужно бродить по мастерской от участка к участку, таская за собой удлиннитель с единственной розеткой и тратить время на постоянное перетыкивание в нее вилок, то от одного, то от другого станка.

50 фото-идей для оптимального размещения инструментов в мастерской

Вам понадобился какой-либо инструмент или крепёж? Вы точно знаете, что он у вас есть. Но нужное, проще пойти и купить, чем найти в залежах «богатств» в гараже или мастерской. Знакомая ситуация, не так ли? С этим надо что-то делать. Например, воспользоваться советами из нашей статьи по оптимальному размещению инструментов в мастерской. Поехали!

Где лучше хранить инструмент в мастерской
«Гараж» для дрели и шуроповёрта из канализационной трубы
Органайзер для отвёрток из пластиковых подоконников
Самодельные ящики для хранения мелочёвки из пластиковых канистр
Французская система хранения инструментов
Как хранить сверла и биты, чтобы они не терялись и всегда были под рукой
Фото образцовых систем хранения инструментов в мастерской

Стеллажи и боксы для инструментов

Если забить в поисковике фразу: «как лучше разместить инструменты в гараже или мастерской», интернет выдаст десятки вариантов и сотни фотографий. Зачастую, это —красивые и дорогие приспособы с заграничных сайтов. Нам же нужно что-то своё — родное, и желательно задёшево или вообще бесплатно. И это у нас есть! Обратимся к личному опыту пользователей FORUMHOUSE.

Расскажите, как вы размещаете инструмент в мастерской, так чтобы он не мешался и всегда был под рукой? Особенно, если его много.

Андрей 203 Администратор FORUMHOUSE

Я стараюсь покупать электроинструмент в кейсах. Если кейса нет, то храню инструменты в заводской коробке.

А что делать, если кейсов и коробок нет?

Olegych Модератор FORUMHOUSE

Я нарезаю из фанеры толщиной 1 см полосы шириной от 5 до 25 см. Прогоняю их через деревообрабатывающий станок с пильным диском. Получается паз. Потом я из этих полос собираю ящики с выдвижной крышкой. Размер ящика под конкретный инструмент. Если нужно хранить мелочёвку, делаю дополнительное отделение.

Описание — это конечно хорошо, но, когда дело касается хранения инструментов, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрите, что предлагают пользователи портала.

Я отказался от покупки готовых «органайзеров» для инструмента. Сделал выдвижной ящик. В крышке ЛДСП просверлил отверстия под конкретный инструмент. Теперь плоскую отвёртку, не всунешь на место крестовой.

А это лайфхаки от Ivanrin. Все инструменты разложены по своим местам на полках.

Монтаж розеток в мастерской

Здесь мы рассмотрим, как монтировать различные типы розеток в мастерской. Розетки, как уже говорилось, будут нужны практически всегда: для станков, ручных инструментов, переносных светильников, прочих электроприборов. Поэтому розеток должно быть много. Тут мы расскажем, как сделать разветвительную коробку и как затем смонтировать розетки на стену, подвесные розетки и рамку с розетками.

Предположим, у вас уже есть розетка и кабель, тянущийся к ней. Если нет, то посмотрите предыдущую статью, там описано, как провести кабель к розеткам. Здесь же мы будем делать ответвление от кабеля, тянущегося к розетке. Это ответвление пойдёт к новой розетке.

Сначала отключите электричество на распределительном щитке: выньте предохранитель или просто отключите автомат защиты. Только после этого можно получать доступ к кабелю. Рядом с имеющейся розеткой, где проходит кабель, поднимите доску пола. Под кабель положите рейку 100×25 мм нужной длины, чтобы её можно было закрепить на балках. Эта рейка нужна для крепёжа разветвительной коробки. С самой коробки снимите крышку и закрепите её на рейке. Положите кабель поверх коробки.

Теперь посередине коробки снимите 100 мм оболочки кабеля, с красного и чёрного проводов снимите по 5 мм изоляции (это линейный и нейтральный провода соответственно). Заземлительный провод перережьте и оба конца заизолируйте, но с каждого конца должно быть по 5 мм оголённого провода. Оголённые части помещаются в соответствующие зажимы разветвительной коробки. Теперь подготовьте новый кабель для ответвления. Его конец зачистите на 50 мм, а красный и чёрный провода с этого конца зачистите на 5 мм каждый. Изолируйте заземлительный провод. Далее совместите эти провода с уже вставленными в зажимы и прикрутите винты. Закройте коробку крышкой.

Теперь будем устанавливать настенную розетку. Для тех, кто выполнял все предыдущие работы, это не покажется сложным. Сначала нужно разметить место, где будет находиться новая розетка. Потом монтажную коробку этой розетки следует прикрепить к стене в этом месте. Важно, чтобы длины кабеля хватало, чтобы подсоединить его к этой розетке. Подведите кабель к розетке (как это сделать, рассказывалось тут) так, чтобы конец кабеля выступал за монтажную коробку на 75 мм. Удалите 50 мм изоляции с конца кабеля, а с красного и чёрного проводов удалите по 5 мм изоляции. Провод заземления следует изолировать. Затем все провода подсоединяете к положенным зажимам и завинчиваете, если необходимо. Наконец, следует приладить крышку на монтажную коробку, и у вас получится настенная розетка.

Немного расскажем, как установить рамку с розетками (её можно приобрести в продаже). Сначала основание рамки приложите к нужному месту и отметьте места крепления. Затем просверлите отверстия и закрепите основание с помощью пробок. Рамка крепится к основанию по инструкции, которая должна быть в комплекте. Как правило, на каждую розетку нужно нажать, чтобы она хорошо села. После этого в концевой секции проделывается отверстие, в которое вводится кабель в кабелепроводе. Провода крепятся к зажимам, на концевые секции надеваются крышки.

Подвесная розетка – это просто удлинитель. Для подключения удлинителя следует сделать отдельную розетку в потолке. Для этого сначала в потолок вворачивается крюк, на котором будет висеть катушка с удлинителем. Розетка устанавливается рядом с крюком, к ней также подводится кабель в кабелепроводе. В эту розетку и включается вилка удлинителя в катушке. Такие удлинители могут быть более 12 м длиной.

Читайте также: