Поменять розетку на стиральной машине

Обновлено: 29.04.2024

Замена вилки на стиральной машине

Ремонт евровилки на машинке

Прежде чем вскрывать и приступать к замене вилки, необходимо убедиться в ее повреждении. Для этого вытаскиваем штекер из розетки и внимательно осматриваем корпус и провода. Если есть следы нагара, оплавления или присутствует запах гари, то без ремонта не обойтись. Готовим ножик, отвертки, плоскогубцы и приступаем к делу:

Рекомендуется сначала выявить причину, почему сгорела вилка, чтобы ситуация не повторилась вновь.

Далее зажимаем шнур пластмассовой перемычкой, которая надежно его зафиксирует на заданном посадочном месте. После еще раз проверяем все зажимы и собираем корпус штекера. Финишным этапом станет закручивание основного винта.

Чиним обычную старую вилку

Практически все современные стиральные машинки имеют евровилки. Но при желании, европейскую можно заменить на обычную старую вилку советского образца. Такой же вариант предстоит, если в жилом помещении не предусмотрена линия заземления. Основной порядок действий будет аналогичным предыдущему, но есть несколько нюансов. Инструкция следующая:

срезаем испорченный штекер и разбираем его корпус;
снимаем верхний слой изоляции на 5 см;
зачищаем концы проводников минимум на 1,5-2 см, отрезов лишнее ножиком;
сгибаем каждую жилу в кольцо;
подключаем фазу и ноль к контактам, не обращая внимание на их полярность. Если в шнуре есть и заземление, то его необходимо срезать – в советских розетках нет посадки для «земли».

Внимательно подбирайте новую вилку, так как она должна выдерживать номинальное и максимальное напряжение сети и стиральной машинки.

Остается только проверить надежность фиксации, зажать корпус и закрутить центральный винт. После включения в сеть рекомендуется несколько минут понаблюдать. Если плавится вилка, чувствуется запах гари или идет дым – необходимо обесточить электропроводку и выяснять причину неполадок.

Если перебит сетевой шнур

Чаще всего перегоревшая или оплавленная вилка – только результат произошедшего короткого замыкания, а источник проблемы кроется в совершенно другом. Например, в перебитом сетевом шнуре. Страдает питающий кабель после передавливания тяжелым предметом или внешнего повреждения зацепкой за острый гвоздь или угол. Поэтому не спешим разбирать переходник, а внимательно осматриваем поверхность провода на наличие трещин, сгибов или следов гари.

Порой беглого внешнего осмотра не достаточно для выявления внутренних повреждений, так как слой изоляции скрывает разрыв одного из проводников на две части.

Самый простой способ проверить целостность шнура – воспользоваться мультиметром. Необходимо только найти тестер, перевести его в режим «Зуммер» и прозвонить кабель. Если прибор зафиксирует утечку тока, раздастся пронзительный писк.

Если необходимо протестировать цепочку длиной более двух метров, то следует подготовить дополнительный провод и включить его в общую схему. Когда запасного проводника нет, есть другой вариант – скрутить фазу и ноль на одном из концов проводки. Далее подсоединяем щупы мультиметра к ближайшим контактам. Данный вариант по сравнению с первым имеет несколько преимуществ:

можно за один раз проверить на утечку две жилы, соединенные последовательно в единую цепь;
нет необходимости искать соразмерный проводник и наращивать схему.

Если мультиметра под рукой нет, то убедиться в целостности проводника можно с помощью особого самодельного универсального прибора. Для его изготовления понадобится электролампочка Ильича на 3,5 Вольта, питающая батарейка (желательно квадратная с мощностью в 4,5 Вольта), две соединительной жилы и захватывающий коннектор. Соединяем все элементы в следующей последовательности:

к «плюсу» батарейки подключаем лампочку;
к «минусу» батарейки подсоединяем гибкий проводник с зажимом-крокодилом.

При работе с высоким напряжением помним о технике безопасности, особенно если есть риск утечки тока.

Лучше сначала протестировать получившийся прибор на уже знакомом и работающем участке сети. Достаточно зацепить зажим в любом месте, и если цепь собрана правильно и ток поступает в провод, то лампочка загорится. При отсутствии свечения делаем логичный вывод, что имеется утечка или обрыв жилы.

Если есть сомнения в целостности шнура с вилкой или присутствуют явные следы оплавления и горения, необходимо срочно принимать меры. Зная, что делать в первую очередь и как произвести ремонт, можно обезопасить свою жизнь, здоровье и имущество.

Как самостоятельно заменить вилку на стиральной машинке

Когда возникает необходимость в такой работе, не следует сразу обращаться за помощью в сервисный центр. Демонтировать вышедший из строя элемент и установить на его место новый сможет практически каждый пользователь стиральной машины, если станет действовать в соответствии с рекомендациями. Инструкция о том, как поменять вилку на стиральной машине, однозначно пригодится малоопытному человеку, не способному разобраться в порядке подключения проводов. Почти все бытовые приборы функционируют от электричества посредством евровилки, выполненной без заземления или с ним. В шнуре две обычные жилы заменены тремя, что порой создает сложности при замене вилки. Но простые способы ремонта провода существуют, и ваша машина снова заработает в штатном режиме.

Ремонт вилки шнура

Перед вскрытием и заменой евровилки рекомендуется удостовериться, что она имеет повреждения. С этой целью штекер провода машины извлекается из розетки, выполняется осмотр его корпусной части и провода. Признаки нагара, оплавлений или запах горелого подтвердят необходимость ремонтных работ.

Для работы потребуются острый нож, отвертка, плоскогубцы. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

отрезаем старый элемент;
на несколько сантиметров со шнура удаляем верхнюю изоляцию;
зачищаем каждый провод;
внутренние жилы скручиваем и обрезаем, чтобы осталось по одному сантиметру незаизолированного провода;
плоскогубцами подгибаем проволочные кончики;
осматриваем каждый провод. Стандартно исполненный шнур, как правило, идет с тремя проводами – синий или голубой ведут на ноль, желтовато-зеленым обозначено заземление, под фазу отводят черный, коричневый или розовый провод;
провода подсоединяются к новой вилке, при этом «земля» выводится на контакт, расположенный в центре.

Остается зажать шнур перемычкой из пластмассового материала, чтобы он надежно зафиксировался на необходимом посадочном месте. Затем повторно проверяем зажимы, собираем корпус вилки, закручиваем основной винтик.

Ремонт простой старой вилки

Каждая стиральная машина автомат в современном исполнении имеет евровилку. Но если имеется желание, европейскую модель можно поменять, установив простую вилку старого советского образца. Эту же работу рекомендуется выполнить, если в вашей квартире отсутствует в электрической схеме провод заземления. В принципе, все действия практически схожи с предыдущими мероприятиями, но определенные особенности для того, чтобы поменять вилку, все же существуют:

обрезаем штекер, раскручиваем корпус;
на несколько сантиметров удаляем верхнюю изоляцию;
на пару сантиметров зачищаем каждый провод, лишнюю длину подрезаем ножницами;
на конце каждой жилы делаем кольцо;
подсоединяем на контакты «ноль» и «фазу», при этом полярность можно не уточнять. Если шнур машины имеет провод заземления, его просто обрезаем – в вилке старого образца его посадка не предусмотрена.

Проверяем, насколько надежно выполнены соединения, зажимаем корпусную часть, вкручиваем винт. Включив шнур в розетку, рекомендуется некоторое время отслеживать его поведение. При появлении оплавлений на вилке или запахе гари сетевой шнур машины следует обесточить и выяснить, в чем причина неисправности.

Можно ли поменять шнур?

Довольно часто неисправность вилки сетевого шнура объясняется произошедшим коротким замыканием, а первоисточник проблемы скрывается в ином месте. К примеру, им может оказаться сетевой шнур, имеющий пробой. Возникает подобная проблема в результате передавливаний громоздкими предметами, случаются и внешние повреждения, полученные от гвоздя или острого угла. В связи с этим не следует торопиться разбирать вилку, пока не будет проведен внимательный осмотр шнура на трещины, сгибы или следы гари.

Легче всего работоспособность сетевого шнура машины проверяется мультиметром. Подготовленный тестер переключается в режим «зуммер», после чего можно прозванивать шнур. Как только прибор отметит утечку электричества, он выдаст пронзительный сигнал.

Когда предстоит тестирование цепи, длина которой превышает два метра, рекомендуется приготовить второй провод и ввести его в единую схему. Если запасной проводник отсутствует, существует второй вариант – на одном конце шнура соединяются провода «ноль» и «фаза». На ближайшие контакты подводятся щупы измерительного прибора. Следует отметить, что в таком способе проверки имеются определенные достоинства:

одним приемом проверяется вероятность утечки на обеих жилах, соединенных в общую цепь последовательно;
отсутствует необходимость в поиске соразмерного проводника и наращивании схемы.

В случае отсутствия мультиметра, целостность проводника проверяется при помощи универсального устройства, изготовленного своими руками. Для этого вам потребуются лампочка на 3.5 В, батарейка с несколько большей мощностью, коннектор и пара соединительных жил. Элементы подсоединяются в определенной последовательности:

на положительный контакт элемента питания подключается лампочка;
на второй контакт выводится гибкий провод, оснащенный зажимом.

Рекомендуется изначально проверить собранный прибор на рабочем участке шнура. Для этого зажим цепляется в любой точке, и при правильной сборке цепи и наличии тока в проводах лампочка загорится. Отсутствие свечения говорит о том, что в проводе появился обрыв.

Сравниваем разборную и литую вилки

Второй вариант более надежен, отличается плотными контактами, соединенными со штырями. В изготовлении литой вилки применяют точечную сварку, припой и обжим. Кроме того, такая вилка отличается герметичностью.

К сожалению, с целью выполнения ремонта разобрать такую вилку невозможно. При перетирании у основания сетевого шнура литую вилку приходится отрезать и устанавливать разборную модель. Можно поменять полностью шнур машины, но придется выполнить ее частичную разборку.

Но если вас не пугают трудности, то лучше вышедшую из строя литую вилку поменять на аналогичную новую, как более надежную в эксплуатации.

Заключение

Отметим, что заменить вилку сетевого шнура можно на любой машине. Индезит, Бош, Аристон и другие марки не имеют в этом вопросе принципиальных различий.

Установка розетки для стиральной машины в ванной комнате: обзор технологии работ

Одним из обязательных условий безопасной эксплуатации современной стиральной машины является грамотный выбор соответствующей для нее розетки. Согласитесь, что и строгое соблюдение технологии монтажа точки подключения является не менее важным моментом в вопросах безопасности.

Также из нашего материала вы узнаете, как правильно устанавливается розетка для стиральной машины в ванной, какие инструменты и материалы для этого нужны. Процесс монтажа в достаточной мере проиллюстрирован фото. Наглядное видеопособие по правилам выполнения электромонтажных работ приведено в видеоблоке.

Ключевые условия для подключения розетки

Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность.

Информация о том, как правильно монтировать розетку с заземлением рассмотрена в другой нашей статье.

В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и прибора УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Галерея изображений Грамотное устройство силовой точки, предназначенной для питания стиральной машинки, продлит рабочий ресурс оборудования и обеспечит безопасность пользователей Практически для всех моделей стирального оборудования, даже для мини модификаций, рекомендовано устройство отдельной силовой линии с индивидуальной розеткой Сечение кабеля для подключения стиральной машинки подбирают, исходя из максимальной мощности агрегата. В случае единовременной запитки от линии нескольких приборов их мощность суммируется, а сечение кабеля подбирается по суммарному значению В санузле рекомендованы к установке розетки класса IP, предназначенные для работы в помещениях с высоким уровнем влажности. Желательно, чтобы кроме защитной крышки устройство еще обладало шторками и системой защиты от воздействия влаги К силовой точке, обеспечивающей электропитание стиральной машине, подводят трехжильный медный кабель с заземляющим контуром, сечение жил принимается 2,5 мм² Подключение розетки к проводке должно быть выполнено безупречно, жилы кабеля плотно зажаты клеммами механизма розетки Для защиты электролинии, питающей стиральную машинку, в щитке должен быть установлен дифференциальный выключатель или тандем защитных устройств из автомата и УЗО на 20 А Согласно регламенту, обозначенному в ПУЭ, розетки в помещениях с высокой степенью влажности располагают по минимуму в 60 см от точек поставки воды и труб Установка розетки для работы стиральной машины В приоритете отдельная силовая линия для агрегата Выбор кабеля для подключения розетки по мощности приборов Влагозащищенные разновидности розеток для ванной Подходящий кабель для прокладки электролинии Требования к подключению проводки к зажимам розетки Автоматический выключатель для защиты электролинии Выбор места для установки силовой точки

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит.

Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Автоматические стиральные машины установлены практически в каждом доме, а потому монтаж надежной и безопасной точки подключения является необходимостью

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Основные параметры безопасной проводки

Проводка в ванной должна быть не только безупречно функционирующей, но и безопасной.

В случае утечки тока на корпус электроагрегата, в момент короткого замыкания либо же при касании частью тела

Выбор типа электропроводки

В старых зданиях, возводимых несколько десятков лет назад, в основном применяли провода с алюминиевыми жилами. Они не подходят для подключения современного мощного оборудования.

Стиральную машину допускается подключать только через трехжильный кабель с медной сердцевиной.

Вам также может пригодиться информация о том, какие виды проводов используют для монтажа электросетей в квартире, рассмотренная здесь.

Чтобы безопасно установить точку подключения для мощного бытового агрегата, от квартирного щитка следует проложить отдельную силовую линию и обеспечить ее устройствами защиты проводки и самого оборудования

Согласно пункту 7.1.40 действующего ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью монтаж проводки рекомендуется осуществлять закрытым способом.

Для этого идущий от распределительного щитка кабель размещают в выбранной в стене штробе таким образом, чтобы он был скрыт и даже частично не выходил на поверхность.

Такая мера защищает кабель от непосредственного контакта с водой, которая известная своими отличными проводниковыми качествами.

По этой же причине при прокладке в выдолбленном в древесине канале, например, не допускается размещать электропровод в металлорукаве или в полости стальной трубы.

Провод нельзя фиксировать металлическими скобами, лишенными резиновых прокладок. Сами крепежные скобы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Определение сечения кабеля

Чтобы электропроводка выдержала высокую нагрузку от мощного бытового агрегата, следует грамотно рассчитать сечение кабеля.

Его определяют по такому же принципу, что и при установке любой другой электротехники, беря в расчет предполагаемую нагрузку. Мощность стиральной машины указана в прилагаемой к ней инструкции.

Для подключения бытовой техники в ванной комнате применяют кабель, выполненный из трех медных жил, одна из которых подведена к заземлению

Для прокладки электролинии используют только лишенный дефектов целостный провод. Все места состыковки тщательно обматывают электроизоляционной самоклеящейся лентой.

Не допускается присутствие в санузле и распределительных коробок, внутри полого корпуса которых по схеме соединяются кабели подключаемых устройств. Распределительные коробки всегда размещают за пределами санузла.

Порядок действий при определении сечения кабеля:

Узнают мощность подключаемого электроприбора. В большинстве случаев она не превышает 3 кВт.
В соответствии со справочными таблицами подбирают сечение кабеля.

При подключении блока розеток определяют суммарную мощность «запитываемых» от них приборов после чего, ориентируясь по тем же справочным таблицам, определяют допустимое сечение кабеля.

Даже если машинка потребляет меньшее количество энергии, опытные мастера рекомендуют делать запас по мощности. Ведь не исключено со временем морально устаревший агрегат может быть заменен на более высокомощное новое оборудование.

Чтобы подключить стиральную машину, мощность которой не превышает 3 кВт, в основном применяют трехжильный медный кабель сечением 2,5 мм

Для подключения рекомендуется использовать только медный провод. В сравнении с алюминиевым «собратом» он предпочтительнее тем, что имеет лучшие электропроводящие свойства.

Медный провод способен при меньшем сечении выдерживать высокое напряжение: на 1 мм сечения 2 кВт нагрузки. А потому места уложенный в штробе провод будет занимать в два раза меньше. К тому же он устойчив к окислению и по заверению электриков имеет срок службы свыше 30 лет.

Мощность УЗО и автомата

Кабель, ведущий отдельную линию в санузел, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

Основное предназначение УЗО – обезопасить «запитанные» от сети электроприборы от короткого замыкания, а домочадцев от риска поражения электрическим током

Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что санузлу свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности.

Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

Если же санузел «запитывается» групповой линией, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

Устройство срабатывает при перегрузке в 10 мА, предотвращая выход из строя подключенных к электросети агрегатов и возникновение пожара в результате короткого замыкания

Для установки частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

Вам также может быть информация об отличиях УЗО от дифавтомата, рассмотренная в другой нашей статье.

Модульные устройства обеспечивают защиту по трем «фронтам»: от перегрузки электросети, от превышения допустимой величины утечки тока и от короткого замыкания на линии.

Некоторые производители выпускают розетки, которые уже оснащены защитным УЗО, правда цена на них значительно выше, чем на стационарные модели

В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрообрудования.

Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

Автомат защитного отключения подбирают, ориентируясь на сечение проложенного к розетке кабеля и нагрузку электрической сети

Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

Места установки точек подключения

При выборе места размещения точки подключения ключевое значение имеет не столько близость к «запитываемому» бытовому прибору, а скорее удаленность от источников влаги и высота относительно уровня пола. В совместном санузле есть всего 1-2 таких безопасных места.

При выборе места точки подключения ориентируются на такие параметры:

Все электророзетки для подключения бытовой техники размещают на высоте не менее чем 60 см от уровня пола. Такое требование объясняется тем, что в случае прорыва труб и обильных протечек минимизировать контакт с электричеством, который может спровоцировать возникновение экстренной ситуации.
Относительно объектов, являющихся источниками воды или брызг, розетки размещают, выдерживая расстояние в 60 см. Такое решение также снижает риск попадания влаги на подключенный прибор, делая его эксплуатацию более безопасной.

При определении высоты установки розеток следует руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше».

Качественный ремонт в квартире еще не является гарантией того, что в прекрасный момент не хлынет поток из общей трубы, либо не прольется «водопад» от соседей, живущих этажом выше. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют обустраивать силовые гнезда на высоте в 130 см от уровня пола.

Чистая, лишенная примесей вода является достаточно сильным проводником электричества, но присутствие в ней сложных химических соединений и солей дополнительно повышает ее проводящие свойства

При проектировании проводки в санузле следует руководствоваться пунктом 7.1.47 действующего ПУЭ.

Согласно ему помещение делят на 4 зоны:

Красная зона – именуемая как нулевая, расположена в пределах умывальника, ванны и в районе душевой кабины. В ней нельзя размещать никакие розетки.
Первая зона – непосредственно над или под душевой кабиной, чашей ванны, захватывая площадь радиусом 0,6 метра. Допускает установку оборудования, необходимого для работы сантехники, мощностью в пределах 12 В. Розетки в этой зоне быть не должно.
Желтая или вторая зона – размещается через 60 см, в ней подключают водонагревательные приборы. Розетки устанавливать также нельзя.
Зеленая или третья зона – от зоны «2» расположена на расстоянии в 2,4 м. В ней располагают все розетки стандарта IPX4 и бытовые агрегаты, «запитываемые» от сети, подключенные через УЗО с заземляющим контактом.

Розетки не допускается размещать на холодных стенах, на поверхности которых скапливается конденсат.

Установку розеток и различных устройств управления можно производить только в наименее опасной третьей зоне санузла при условии соблюдения требований ПУЭ

Розетки, используемые для подключения стиральной машины в санузле, должны соответствовать следующим требованиям:

Корпусы влагозащищенных розеток снабжают защитными крышками, предупреждающими проникновение влаги.
Внутренняя часть устройств изолируется плотными резиновыми прокладками, которые минимизируют вероятность возникновения искры между контактами.

Обозначение «IPXY» указывает на класс защиты от влаги («Y») и пыли («X»); для установки в санузлах параметр «Y» должен быть не ниже 4 класса

Тонкости подключения розетки для стиральной машины

Планируя подключить стиральную машину в санузле дома, которому боле 20-ти лет, первым делом внимательно осмотрите проводку. Скорее всего, там алюминиевые провода.

Их нельзя использовать для присоединения мощных приборов, к числу которых принадлежит и стиральная машина. Поскольку проводимость алюминиевой жилы практически в два раза ниже медной, а при появлении окислов на поверхности значение еще уменьшается.

Для прокладки силовой линии под подключение стиральной машины потребуется кабель с алюминиевыми проводниками толще, чем с медными, что не лучшим образом отразится на общей сумме расходов. Качество соединений проводов должно быть безукоризненным, чтобы исключить перегрев.

При эксплуатации силовой точки придется регулярно проверять и протягивать винтовые зажимы.

Алюминиевые провода в обязательном порядке подлежат замене, ведь за такой долгий срок эксплуатации сплав утрачивает эластичность и просто рассыпается

Будьте готовы к тому, что замена устаревшей алюминиевой проводки на медный аналог влетит в копеечку. Но от нее напрямую зависит безопасность домочадцев и нормальная работа оборудования.

Некоторые хозяева в санузле устанавливают одну точку подключения для всех электроприборов. Для этого прокладывают провод сечением 2,5 мм, к которому подключают шлейфовым способом блок розеток, используемый для «запитки» не только стиральной машины, но и других электроприборов.

Опытные мастера не рекомендуют это делать, а к стиральной машине советуют все же прокладывать отдельный провод.

В случае если все же вы планируете посадить на одну линию несколько розеток, предварительно просчитайте суммарную мощность одновременно работающих электроприборов

При установке нескольких розеток точки подключения желательно расположить максимально компактно. К розеточному блоку можно подвести и панель управления теплым полом.

В качестве защитного элемента можно установить выключатель для самой розетки. Но его стоит рассматривать лишь в качестве страховочного варианта, выступающим дополнением к общей системе безопасности.

Технология монтажа точки подключения

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел.

Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.

К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

С помощью полого сверла можно быстро и экономно проделать в стене отверстие большого диаметра под установку подрозетника стандартного посадочного размера

Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.

Зафиксировав подрозетник в стене с помощью прижимных лапок, либо посредством нанесения на поверхность шпаклевочного или алебастрового раствора, очищают внутреннюю полость коробки и выводят провод

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Концы электрокабеля с помощью кроссировочного ножа или бокореза зачищают от оплетки, направляя их в противоположную сторону движению инструмента

Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Жилу заземления присоединяют к верхней или центральной клемме, оснащенной «усиками», зафиксированными на корпусе устройства

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.

На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по монтажу точек подключения в ванной:

Как проложить провод для стиральной машины:

Работы, связанные с электропроводкой, принадлежат к категории повышенной опасности. И выполнять их следует с максимальной осторожностью.

Если вы не способны верно оценить ситуацию и не уверены в собственных силах, не стоит экспериментировать. Решение этой сложной задачи лучше поручить профессиональному электрику.

Вы занимались самостоятельным монтажом розетки для подключения стиралки? Расскажите, что для вас оказалось самым сложным и как сейчас функционирует точка подключения.

Возможно у вас возникли вопросы после изучения нашей инструкции? Не стесняйтесь, спросите у нас, заполнив форму комментария под этой статьей.

Замена электрического провода в стиральной машине

Без функциональной техники жизнь современного человека была бы не такой комфортной. Стирать одежду и мыть посуду приходилось бы вручную, а для уборки дома использовать веник и швабру с тряпкой. К счастью, мы живем в XXI веке, поэтому в быту нам помогают стиральные, посудомоечные машины и пылесосы. Стиралки обеспечивает деликатный уход за вещами из любых тканей, пользоваться этой техникой могут даже школьники. Однако иногда возникают ситуации, когда стиральная машина нуждается в ремонте или профилактическом обслуживании.

Когда нужна замена электрического провода?

Стиральные машины подключаются к водопроводу, канализации и электричеству (220 В). Не рекомендуется выполнять подключение к электросети через удлинители, для машинки лучше выделить отдельную розетку с автоматическим выключателем на щитке. Видимые повреждения сетевого шнура и вилки (перегибы, нарушение изоляции, оплавленные места) являются достаточным основанием для замены провода. Пользоваться техникой с такой проводкой небезопасно, ведь может случиться короткое замыкание и даже возгорание. Кабель мог быть с браком изначально или же повредиться в процессе перевозки, установки и эксплуатации стиральной машины. Итог во всех случаях один: неисправная деталь подлежит замене.

Не стоит пытаться восстановить целостность перебитого шнура питания, поскольку велик риск, что он все равно будет выдавать нестабильное напряжение. Бывают ситуации, когда даже исправный электрический провод необходимо поменять. Например, когда длины заводского кабеля оказалось недостаточно. Включенная стиральная машина потребляет около 2кВт мощности, поэтому подключать к розетке ее нужно напрямую.

Выполняем замену шнура питания

Если вы решили действовать самостоятельно, кроме нового электропровода вам потребуются инструменты: отвертка, изоляционная лента и нож. Перед началом ремонта нужно вытащить старый шнур из розетки и перекрыть подачу воды. В зависимости от модели стиральной машины, провод питания может заходить в корпус сзади или снизу. При помощи отвертки снимаем крышку и находим фильтр помех, куда и подключается кабель. Если нужно положить стиралку набок, наклонять ее следует только в ту сторону, где находится лоток для порошка.

Чаще всего потребуется частичная разборка сетевого фильтра и отсоединение его от корпуса. Когда вы привели фильтр в удобное положение, нужно снять защитную накладку и отсоединить контакты поврежденного шнура, разжав клеммы. Подключение нового электропровода выполняем в обратной последовательности. Предварительно стоит запомнить или сфотографировать схему подключения проводки.

Следите за тем, чтобы не перепутать расположение проводников! Фазу, заземление и ноль помечают любым удобным способом. Заводская цветовая маркировка расшифровывается так: зеленый оттенок указывает на землю, синий (голубой) — на ноль, а черный (коричневый) — на фазу.

Стиральная машина не включается: что делать?

Сначала нужно проверить работоспособность розетки, шнура питания и фильтра помех. Если какой-либо элемент поврежден, меняем деталь на новую. Когда здесь все исправно, то проблема заключается в сгоревшем модуле управления. В таком случае может потребоваться серьезный ремонт или даже замена платы. Не стоит заниматься этим самостоятельно: отремонтировать блок управления на порядок сложнее, чем поменять провод. Для этого нужны знания и опыт работы с микросхемами. Лучше доверить диагностику и ремонт квалифицированному специалисту.

Стиральные машины премиум-класса

Немецкая компания AEG — известный производитель элитной бытовой техники. В каталоге нашего интернет-магазина доступны для заказа встраиваемые и отдельностоящие стиральные машины, также есть компактные модели с вертикальной загрузкой. Устройства способны за один цикл бережно отстирать от 6 до 10 кг белья. Логичный интерфейс с цифровым дисплеем и селектором выбора режимов открывает доступ к большому количеству программ стирки. Стиральные машины АЕГ способны аккуратно отстирать и высушить (есть модели с функцией сушки) даже изделия из тонкой шерсти и шелка.

Вся премиальная техника изготавливается в странах ЕС из долговечных и экологически чистых материалов. Экономичный инверторный двигатель с контролем дисбаланса обеспечивает плавный старт и быстрое вращение барабана без шума и вибраций. Инновационная система автоматической дозировки моющих средств и полная защита от протечек обеспечивают комфортную и безопасную эксплуатацию. Класс энергетической эффективности премиальных стиральных машин равен А+++.

На страницах нашего сайта вы найдете высококачественную продукцию AEG для кухни и дома. Безупречный дизайн, удобное управление и масса дополнительных опций направлены на повышение качества жизни и подчеркивание высокого статуса владельца техники. Возможна доставка товаров по Москве, Санкт-Петербургу и всей России.

Стиральная машина Aeg L6SE27SRE

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
с целью совершенствования электрического оборудования;
при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Выполняя замену розетки собственными силами, вы сможете не только максимально оперативно решить проблему, но и при этом сэкономить статью расходов

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

Первое, что необходимо сделать – отключить автомат на квартирном щитке, запитывающий линию, на которой планируется проводить демонтажные работы

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения сети, воспользуйтесь однополюсным указателем низкого напряжения, выпускаемого в виде индикаторной отвертки

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

Чтобы ослабить распорки, нужно сначала открутить соответствующие винты, после чего за освобожденные провода вытащить «сердцевину» из ячейки в стене

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

Читайте также: