Положения автомата электрического как включить

Обновлено: 02.05.2024

Разновидности электрических автоматических выключателей

Проводку и электрические приборы защищает автоматический выключатель. Это обязательный прибор, без установки которого пользование электричеством не допустимо согласно ПУЭ. Выключатели изготавливаются для подключения к однофазным (220 вольт) и трехфазным (380 вольт) сетям. Различают приборы, используемые для цепей постоянного либо переменного токов, или их комбинации. Рассмотрим, для чего применяются и какие бывают автоматы.

Назначение приборов

Основная функция, возлагаемая на автоматические выключатели, сводится к защите кабеля от коротких замыканий и его перегрузки. Кроме этого, в комплекс задач для устройства входит:

пропускание тока номинальной нагрузки при его длительном использовании;
стабильное поддержание потенциала напряжения сети с гарантией ее изоляции;
возможность ручного управления состоянием силового контакта;
способность определения момента возникновения перегрузки и обеспечение необходимого времени для безопасной работы, после чего питание снимается с подключенных потребителей.

Важно правильно подбирать тип электрических автоматов с учетом технических характеристик сети, так как частое отключение электросети чревато губительными последствиями для подключенных приборов.

Для этого стоит понять, как работает автоматический выключатель. Прибор, рассчитанный на высокую мощность, не всегда уместен, так как опасная ситуация для бытового помещения может не распознаться. Сила тока, выходящая за пределы допустимой для кабеля нормы, чаще не определяется автоматическим выключателем как аварийное положение. Тогда короткое замыкание может вызываться расплавлением изоляции, но к этому времени есть риск возникновения возгорания. Устройство автоматического выключателя меньшей мощностью способно часто и регулярно останавливать подачу напряжения на потребителя. В результате автомат перестанет функционировать из-за выхода из строя контактов.

Разновидности по полюсам

Автоматы могут иметь от 1 до 4 полюсов, что определяется мощностью подключаемого электрооборудования и количеством фаз сети.

Классификация по числу полюсов автоматических выключателей:

Однополюсный автомат способен защитить сеть, к которой подключены маломощные приборы. Монтаж производится на фазный провод, нулевой при этом исключается.
Двухполюсный прибор актуален для линии, к которой подключается достаточно мощная бытовая техника (стиральная машина, электроплита, бойлер).
Трехполюсная модель. Предназначается для полупромышленного масштаба с подключением установок: насосов, устройств для автомастерских или строительных работ.
Четырехполюсный автомат защищает от коротких замыканий, перегрузок четырехпроводных сетей.

Для четырехжильного кабеля устанавливаются только трех- и четырехполюсные автоматы выключения.

Классификация по времятоковому показателю

Количество ложных срабатываний автоматов при неравномерной нагрузке на сеть оптимизируется благодаря разной скорости реагирования на превышение номинального тока. Зависимость времени отключения сети от силы протекающего тока определяет следующие виды автоматических выключателей:

A. Встречается у европейских изготовителей. Самая чувствительная модель. На отклонение от нормы отзывается мгновенно. Обычно используется для защиты линий с подключенным высокоточным оборудованием. (Номинал тока 2-3). Устанавливаются редко.
B. Предусмотрен для помещений, оснащенных старой алюминиевой проводкой. Подходит для длинных линий, осветительных линий или цепей без возможных резких перепадов напряжения. Отключается с незначительной задержкой в 5-20 секунд при токе номиналом 3-5.
C. Чаще встречается в современных квартирах для защиты розеточных линий, в которые подключается достаточное количество электрооборудования (стиральные, посудомоечные машины, морозильные камеры, обогреватели, микроволновые печи, ЖК-телевизоры). Отключение происходит на 1-10 секунде при токе кратном 5-10. Такой принцип нужен для стабилизации работы при незначительном перепаде.
D. Защита оптимальна для линий с трансформаторами или большими пусковыми токами. Автоматические выключатели этого класса нельзя подключать к потребителям, ориентированным на работу с защитой классов C и B. При 10-20 номинальном токе отключается за 1-10 секунд. Наиболее низкая чувствительность к увеличению тока. Иногда принято устанавливать на самом здании с целью подстраховки квартирных автоматов. Если те вдруг не сработают, то произойдет отключение от сети всего здания.

Это самые распространенные типы. Ряд производственных моделей дополнен еще тремя группами: L, K и Z.

Классификация по конструкции

Существует три вида автоматов защиты сети:

Модульный прибор. Актуален для бытовых сетей с протекающими токами небольшой величины. Чаще имеет один или два полюса.
Литой. Используются для работы в промышленных сетях. Название получили благодаря литому корпусу.
Воздушный электрический. Применяется для сетей, поддерживающих высокомощные установки. Обычно имеет три или четыре полюса.

Разделение по номинальной отключающей возможности

По критериям, определяющим значение тока короткого замыкания, при котором выключатель сработает с последующим отключением поступающего потребителю напряжения, выделяют три разновидности:

4.5 кА (4500 А). Чаще применяется для защиты силовых линий частных жилых зданий с сопротивлением 0.05 Ом. Такие модели практически не используются, некоторые страны уже запретили их эксплуатацию.
6 кА (6000 А). Используется для предотвращения коротких замыканий общественных мест и жилых объектов, где сопротивление составляет примерно 0.04 Ом.
10 кА (10000 А). Автоматы предназначены для защиты электрооборудования промышленного назначения.

Для бытового назначения чаще применяется 6000 А.

Типы расцепителей

В защиту включают электромагнитный и термический расцепитель. Работа каждого элемента автономна и не зависит от состояния друг друга.

Тепловой расцепитель представляет собой металлическую пластину, назначение которой — реагирование на нагрев. Для включения прибора пластина должна остыть до исходной допустимой температуры.

Принцип действия автоматического выключателя зависит от конкретной ситуации.

Рабочий режим

Механизм действия при коротком замыкании (КЗ)

Своевременное отключение подачи нагрузки обеспечивается электромагнитным расцепителем. Принцип работы автоматического выключателя при КЗ сводится к следующей схеме: превышающее допустимую норму напряжение, протекая через электромагнитную катушку расцепителя, образует магнитное поле высокой мощности. В результате якорь с подвижным контактом опускается вниз, воздействуя на рычаг спускового механизма, после чего отключается нагрузка.

Таким образом, незамедлительно возникшее магнитное поле провоцирует реакцию на обесточивание сети до возникновения аварийной ситуации.

В ходе возникновения разряда, между контактами образуются продукты горения, а также повышается давление внутри корпуса автомата. Требуется устранение побочных реакций, для чего предусмотрены каналы в коробе автомата.

Перегрузка

Сеть защищается благодаря тепловому расцепителю — биметаллической пластине. При этом ток, поступая через нее, может превышать значение нормы, что ведет к ее перегреву и последующему изгибу. Достигая определенного угла изгиба, пластина воздействует на спусковое устройство, в ходе чего автомат отключается.

Разогрев биметалла требует времени. Продолжительность зависит от степени превышения значения воздействующего тока и может составлять несколько секунд или длиться до часа. Это свойство позволяет не отключать питание при непродолжительных или случайных превышениях тока в сети. Нижняя граница допустимого значения, при котором срабатывает терморасцепитель, устанавливается заводом-изготовителем. На корректную работу теплового элемента способна влиять температура воздуха окружающей среды. Указанные в маркировке технические параметры актуальны для температуры до 30 градусов. В прохладном помещении ток может достигать значения выше допустимого, в жарком — срабатывать при более низком значении.

Термический расцепитель более медлительный, чем магнитный, но имеет преимущество, так как работает более точно, а настроить его проще.

Маркировка

Все автоматические выключатели, независимо от производителя и их типа, маркируются по единой схеме, включающей основные параметры:

название или логотип производителя;
указание типа, согласно номеру серии изготовителя и каталога;
величина рабочего напряжения: обозначение переменного тока — волнистая линия, постоянного — прямая, комбинированного — две линии сразу;
значение рабочего тока (указывается без величины измерения в амперах), перед величиной тока указывается тип времятоковой характеристики;
рабочая частота (в случае, когда используется только установленная частота);
коммутационная способность при коротком замыкании (в Амперах);
степень защиты указывается в виде IP;
класс ограничения тока указывается в прямоугольнике (значение от 1 до 3);
обозначение выводов: для соединения с нейтральным проводником — N, для подключения защитной линии — символ заземления.

Автоматический выключатель сводит риски, вызываемые коротким замыканием или внезапным отключением света, к минимуму.

Правильное подключение автоматов защиты - сверху или снизу?

Среди электриков не утихают споры о том, как должно быть подано питающее напряжение на автоматический выключатель, сверху или снизу?

Давайте попробуем с этим разобраться, и для этого обратимся к библии электриков – ПУЭ.

Обратим внимание на предложение «При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, " как правило, к неподвижным контактам" . Этот пункт правил «перекочевал» в 7 издание ПУЭ из 6 практически без изменений. Теперь давайте посмотрим на дату – 1981 год.

Для тех, кто такое далёкое время не застал, приведу несколько картинок, взятых с просторов интернета.

На этих картинках вверху клеммы неподвижных контактов – внизу подвижных. Обратите внимание, что оба автомата показаны со снятыми верхними крышками. Это говорит о том, что эти автоматы являются «обслуживаемыми», то есть через определённый промежуток времени их нужно разобрать (снять крышку), протянуть в них контакты, очистить от пыли. И если автомат находится в положении «выключено», а питающее напряжение подключено к неподвижным контактам (сверху), то случайное прикосновение к проводящим ток частям не будет опасным, потому что они просто не будут находиться под напряжением. Теперь давайте перенесёмся в «наше» время. Что изменилось?

Автоматические выключатели стали «модульными», их корпус является неразборным и обслуживания они не требуют, за исключением протяжки клемм подключения.

К таким изделиям вполне можно применить словосочетание «как правило», с некоторым исключением. Например, такие приборы как УЗО (УДТ) или дифференциальные автоматы требуют подключения только определённым способом, но в этих приборах на корпусе есть обозначения, как их следует подключать.

Например, на рисунке выше конкретно обозначено, куда должно подаваться напряжение (сеть), а куда подключается нагрузка.

Кстати, при написании статьи, я не нашёл в библии (в ПУЭ) правила, которое бы говорило, как автомат должен быть установлен относительно включенного положения, вверх рычагом или вниз. Может быть кто ни будь из Вас укажет нужный пункт правил?

Вот Вам пример, как сделано по ПУЭ.

Автоматы справа стоят вверх ногами, но зато питание на них подано на неподвижные контакты, нарушения ПУЭ нет.

Нашёл один документ, правда он уже не действующий, где говорится об этом (СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства).

Какие выводы можно сделать из этой статьи? Каждый сделает для себя сам. Я подключаю автоматы так, как считаю удобным, чаще напряжение подаю снизу, а отходящие провода (линии) подключаю сверху.

Если статья была для Вас полезной или интересной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Все мы рано или поздно сталкиваемся с необходимостью поменять автомат (или поставить новый) в распределительном щитке. Это довольно ответственная работа и требует строгого соблюдения всех правил и требований. Эту работу можно доверить специалисту или если у вас есть желание и базовый набор технических знаний, выполнить самостоятельно. В этой статье я вам расскажу про основные требования и наиболее распространенные ошибки монтажа.

Как правильно подключать питание автомата – сверху или снизу

Я решил начать именно с этого пункта, так как считаю его наиболее важным аспектом. Так как любой автомат имеет два выхода – контакта для подсоединения проводов. Один из них считается фиксированным, а другой нефиксированным.

В этом вопросе будем ориентироваться исключительно на нормативные документы, а не на авторитетные мнения гуру-электриков.

Открываем ПУЭ издания под № 7 , а именно пункт 3.1.6 ., где вполне четко прописано: в случае одностороннего питания подключение питающего проводника к автоматическому выключателю должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Итак, давайте сразу разберем фразу – «как правило» . В ПУЭ также есть расшифровка этой фразы, оную можно найти в пункте 1.1.17 . Где сказано, что требование «как правило» является преобладающим и допускается отклонение от требований, только в случае аргументированных обоснований.

Так, теперь осталось понять, где же на данном автомате, нефиксированный или фиксированный контакт. Для этого внимательно посмотрим на схемы, напечатанные на автомате и внутреннее устройство оного.

Что делать, если выбило пробки в квартире: как включить

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих. Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Зачем нужно отключать электричество

Перед отключением света в щитке в подъезде необходимо получить доступ к его содержимому

Отключение питание предполагает разрыв в фазах и нулевом проводе, произведенный вручную с помощью установленных на линии приборов. Речь идет не о выключателях или розетках с тумблерами. Выключение предполагает полное отсутствие питания на вводном кабеле, идущем от общего щитка на лестничной площадке. При этом в сети нет не только напряжения, но и случайных блуждающих токов, возникающих при неправильном подсоединении измерительных и защитных приборов.

Решение отключить свет в квартире принимается добровольно или под давлением обстоятельств.

Причины выключать электричество могут быть следующими:

Поездка в отпуск. Исключается риск короткого замыкания и пожара из-за старой проводки или в случае затопления соседями сверху. Кроме этого, после удара молнии может сломаться бытовая техника, подключенная к сети.
Проведение замены или проверки счетчика, когда эти процедуры сопровождаются снятием прибора.
Проведение обследования, обслуживания и ремонта коммуникаций. Осуществление частичной замены линии.
Капитальный ремонт в хрущевке, когда проводится демонтаж старой и установка новой проводки.

Перед тем как отключить электричество в квартире в щитке в подъезде, следует получить доступ к его внутреннему содержимому. В некоторых домах ключи находятся у ответственных лиц, которые никому их не отдают. Поэтому решить вопрос об отключении электричества в щитке необходимо заранее. Соответствующая строка об имуществе общего пользования прописана в договоре.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

Что представляют собой пробки

Для тех, кто не силен в электрике, но по неволе остался с потухшим светом, стоит сначала понять, что представляют собой эти элементы электротехнического оборудования.

Электрическая пробка внешним видом напоминает лампу накаливания, только с корпусом из диалектического материала и немного уменьшенного размера. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, поэтому при коротком замыкании или перезагрузки сети они автоматически обесточивают всю систему.

С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.

Вне зависимости от типа пробки обязательны во всех токовых цепях, при этом рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Так, популярно разделение автоматов по комнатам квартиры или отделение мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Как найти нужный автомат

Свой учетный прибор можно найти по серийному номеру, указанному в договоре

В старых зданиях щитки находятся в плачевном и аварийном состоянии. Если электрики не промаркировали линии и приборы, найти свое направление крайне затруднительно.

Попытаться с помощью фонаря найти нанесенные ранее надписи, которые частично стерлись или припали пылью.
Проследить направление кабеля. На площадках, где 2-3 квартиры, вычислить свой провод несложно.
Путем увеличения и уменьшения нагрузки определить свое устройство по частоте вращения диска или миганию индикатора.
Найти свой учетный прибор по серийному номеру, указанному в договоре.
Вызвать специалиста и попросить его показать свой автомат.

Не следует идентифицировать свое устройство экспериментальным способом. Это может вызвать осложнение отношений с соседями, которые могли в это время заниматься важной работой на компьютере или готовить еду на электрическом кухонном приборе.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Меры безопасности при отключении квартиры от энергоснабжения

Все электротехнические работы следует выполнять стоя на диэлектрическом коврике

При неумелом обращении и халатности электричество представляет собой смертельную угрозу для жизни человека, пожарную опасность для зданий и сооружений.

Во время проведения электротехнических работ нужно соблюдать следующие меры безопасности:

во избежание поражения током все манипуляции проводить, стоя на диэлектрическом коврике;
не касаться оголенных проводов руками;
пользоваться инструментами со степенью защиты от 1 кВт;
не проводить работы под напряжением;
запоминать расположение проводов в клеммах;
при малейшем риске постороннего вмешательства ставить у автомата охрану.

При проведении отключения желательно надевать монтажные перчатки, чтобы избежать случайного касания находящихся под напряжением проводов.

Как включить обратно

Инструкция, как включить пробки, если их выбило, проста:

Для пробки с плавкой – открутить элемент (можно без перчаток, так как корпус выполнен из не проводящего ток материала), установить новую вставку, вкрутить на место;
Для автомата – нажать кнопку включения или поднять в рабочее положение рычаг.

Важно! Не торопитесь вновь включать ток! Перед тем, как вновь запускать сеть, необходимо четко определить причину срабатывания защиты и устранить источник неприятности.

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.
Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Ищем причины и устраняем проблему

Даже опытный электрик сразу не скажет, что послужило причиной внезапного отключения энергии. Для того, чтобы сделать точные выводы и приступить к починке или настройке цепи, надо предпринять следующие действия по поиску неисправности:

Удостовериться, что выбило пробки, а не было отключено электричество по внешним причинам;
Проверить поступление напряжение на щиток;
Обойти все жилые помещения, внимательно осмотреть розетки и выключатели на предмет возгорания (запах гари, потемнение поверхности, искры, дым);
Повторно включить пробки.

Если очередного выбивания не произошло, значит причина была в неисправности автомата и проблема успешно решена. При повторении ситуации следует продолжить исследование:

Твердотельное реле — подключение, устройство, особенности и принцип работы
Импульсная защита — классификация устройств, схемы подключения, особенности электромонтажных работ
Промежуточное реле — классификация, назначение, подключение и особенности срабатывания (Инструкция)

Отключить все электроприборы от сети, выключатели освещения, теплый пол и прочие элементы сети.
Вновь подать напряжение.

Выбитые пробки на этой стадии – сигнал о проблемной проводке. Ни в коем случае не включайте питание, вызывайте электрика или самостоятельно проверяйте всю цепь, начиная с распределительной коробки и заканчивая розетками.

Если без нагрузки сеть функционирует нормально, то дело обстоит в коротком замыкании, перенагрузке сети или неисправности конкретного прибора.

Дальше действуем по схеме:

Внимательно осмотреть каждую розетку: открутить декоративную пластмассовую крышку и попытаться обнаружить признаки замыкания (обугленные провода, дымок, запах гари).
Визуально изучить работоспособность всех приборов, проверить целостность корпуса, вилки, шнуров.
Поочередно включить в сеть каждый электроприбор.
В случае, если по отдельности все устройства работают правильно, то рекомендуется пересмотреть нагрузку сети: перераспределить приборы по нескольким веткам, провести новую линию проводки для особо мощного оборудования.

Паять или не паять

Некоторые неопытные мастера для экономии не ставят наконечники и производят оконцевание при помощи пайки. В соответствии с нормативными документами, пайка при подключении к УЗО не допускается из-за ряда недостатков:

недостаточная прочность пайки;
при работе приборов происходит повышение переходного сопротивления;
остатки флюса провоцируют развитие коррозии;
снижается проводимость тока.

Под воздействием высоких температур, пайка начинает оплавляться, а проводник нагреваться. Если регулярно не проводить осмотр и подкручивать соединения, они ослабляются и теряется контакт, что становится причиной пожара.

Как безопасно обесточить квартиру

Рассмотрим типичный вариант правильной разводки электроэнергии в многоквартирном доме.

Помимо общих требований электробезопасности, существуют чисто меркантильные требования компании энергосбыта. Они направлены на то, чтобы пресечь несанкционированный (точнее неучтенный) отбор электроэнергии. В этой связи, между автоматом ввода в квартиру и электросчётчиком, не должно быть точек доступа для подключения.

На практике это выглядит так:

В подъезде установлен щиток общего пользования с автоматами защиты или плавкими предохранителями (пробками) для каждой отдельной квартиры. После автомата располагается прибор учета, контактная колодка которого опечатывается представителем энергокомпании. Если счетчик и автомат расположены за пределами квартиры – незаметно подключиться «в обход» не получится. Практически вы сможете отключить счетчик электроэнергии, но для несанкционированного отбора придется тянуть кабель в квартиру.

По идее, в щитке должна быть информация о том, какой прибор учета или автомат защиты относится к вашей квартире. Как минимум из соображений безопасности (при аварии или поражении человека электротоком), да и просто для удобства снятия показаний счетчика.

Если ваш подъездный щиток выглядит именно так — вопрос: «как отключить свет в квартире?» решается переводом нужного автомата в режим «выкл». К сожалению, на практике многие подъездные щитки выглядят так:

Свой прибор учета вы можете идентифицировать по серийному номеру (он указан в договоре на поставку электроэнергии). Затем необходимо визуально проследить, какой провод выходит от счетчика к автомату защиты (или предохранителю). Если это возможно — вам повезло. Вы просто отключаете автомат или выкручиваете пробку.

Какие устройства защиты можно встретить в подъездных щитках:

Классический современный автомат, срабатывающий на превышение силы тока.На корпусе есть отметки о положении клавиши и цветовая индикация: «вкл» (красный или значок I) и «выкл» (зеленый или значок О).
Классическая «пробка» — плавкий предохранитель в керамическом корпусе.

Отключение подачи электроэнергии производится простым выкручиванием предохранителя из гнезда. Иногда это сделать тяжело — резьба может прикипеть к патрону.Заодно и проверите, не установлен ли вместо предохранителя так называемый жучок из проволоки.

Информация:
При такой схеме подключения, как правило, на каждом вводе в квартиру имеются два коммутационных устройства. Выключатель перед прибором учета (чаще всего без защитной автоматики), и автоматы (пробки) после счетчика. Первый коммутатор нужен для обслуживания электросчетчика, а с помощью второго собственно отключается электроэнергия в квартире.

Почему срабатывает защита

Существует всего три причины, почему может выбить пробку:

Короткое замыкание;
Превышение нагрузки;
Поломка самого устройства.

Самая опасная причина – это замыкание, спровоцировать которое могут ослабленная или оплавленная изоляционная оболочка проводов, попадание в них воды, сгоревший электроприбор.

При подобном исходе в сети возникает резкий скачок тока, проводка нагревается, а напряжение быстро падает, а пробки улавливают чрезвычайную ситуацию и автоматически обесточивают сеть. В противном случае возникнет пожар или перегорание проводки. Читайте здесь! Герконы — принцип работы, основные характеристики и особенности применения. 95 фото устройств и их монтажа

Если часто выбивает пробки в счетчике без печальных последствий, то причина кроется в перенапряжении сети. Включив в одну ветвь сразу нескольких приборов, Вы рискуете превысить допустимый номинал, который у автомата составляет 16 ампер, а у одной пробки – не более 2,5кВт.

Непосильная нагрузка на цепь чревата замыканием и возгоранием, поэтому необходимо контролировать мощность и количество включенных приборов в одну розеточную группу. Также срабатывание защиты вызывают очень мощные двигатели, так как при включении они вызывают сильный скачок в цепи.

Нечасто выбитая пробка сигнализирует о своей неисправности, ведь, как и любое устройство, она может просто выйти из строя и отключаться ложно. Также внезапная поломка крупного бытового прибора провоцирует срабатывание защитного механизма.

Подключение

Для установки колодок и устройств автоматической защиты в электрических щитках предусмотрены специальные Din-рейки шириной 35мм. Как это делается, можно посмотреть на рисунке.

Установка УЗО

Указанные обозначения:

a – устанавливаемый автомат;
b – отвертка с плоским жалом;
c – защелка на автомате, при помощи которой он крепится к Din-рейке;
d – Din-рейка.

Установка производится следующим образом:

одним концом паза (там где нет защелки) автомат устанавливается на рейку;
жалом отвертки оттягивается защелка на пазе устройства защиты, как это делать, проиллюстрировано на картинке;
устройство прижимается к рейке и вытягивается отвертка, в результате оно надежно фиксируется.

Чтобы правильно подключить розетку к автомату в щитке, следует придерживаться следующего порядка действий:

с жилы кабеля снимается изоляционный слой (примерно 10мм);
зачищенный кабель вставляется в зажимной контакт, как это показано фотографии ниже;

проверьте, не попала ли изоляция под зажим, после чего он затягивается винтом.

Соединение нескольких устройств защиты, установленных в электрощитке, можно выполнить проволочными перемычками, как это изображено на фото, при этом удобно использовать термонасадку.

Для соединения нескольких автоматов выпускаются специальные шины (гребенки), которые значительно упрощают монтаж.

Почему все выключатели и автоматы включаются вверх, а отключаются вниз?

Вы замечали, что большинство выключателей света и защитных автоматов в электрощитке включают питание вверх, а отключают вниз? Сделано это не просто так – тому есть логическое объяснение.

Если электрикой в вашем доме занимался профессионал, то клавиши всех выключателей должны работать следующим образом: при нажатии на верхнюю часть — подавать питание, на нижнюю — выключать. Так же работают рубильники и автоматы в электрощитовой и на подстанции: при движении вверх соединяют цепь, вниз — разъединяют. Почему их устанавливают таким образом? Объясняем две причины подобного решения.

Причина первая: требование ПУЭ

В ПУЭ п. 4.1.9 сказано: «Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением».

Приведем пример из жизни. Электрики на подстанции делали ревизию аппаратов защиты в РУ 0,4 кВ. Для обесточивания электроэнергии они отключили разъединитель, подающий напряжение на подстанцию в 10 кВ. Разъединитель отключался сверху вниз и для надежности запирался на замок. В процессе работы с опоры, где находился разъединитель, упал высоковольтный изолятор и ударил по рубильнику. Если бы при выключении он находился в верхнем положении, то от удара мог бы включиться (опустился бы вниз), и электрики попали бы под напряжение. К счастью этого не произошло, так как рубильник был установлен в согласии с требованиями ПУЭ.

Добавим также, что в автоматах защиты чтобы поднять кнопку вверх, необходимо приложить усилие, так как внутри стоит жесткая пружина. А вот для отключения вниз, достаточно немного надавить и кнопка отстреливает сама.

Причина вторая: технически грамотный монтаж

Все автоматические выключатели изготовлены таким образом, чтобы сверху подходило питание, а снизу подключалась ветка потребителя. Многие производители устанавливают специальные флажки или маркируют стрелочками направления, в которых должен включаться и отключаться рубильник. Во включенном положении красный флажок, а в отключенном зеленый. Пример вы можете видеть на картинке ниже.

У определенных моделей выключателей на свет, которые монтируются в квартирах, в отключенном положении горит красный светодиод, а во включенном нет. Такое решение весьма удачно, так как в темноте видно, где расположен выключатель. У таких одноклавишных и двухклавишных выключателей также отключение происходит кнопкой вниз, а включение кнопкой вверх.

Интересен тот факт, что производители кнопочных автоматов также ставят верхнюю кнопку на пуск, а нижнюю на отключение, хотя сила тяжести здесь не может никоим образом самопроизвольно запустить устройство. Обратите внимание на автомат АП50Б 2МТ: у него верхняя белая кнопка на включение, а нижняя красная на отключение питания.

Учитывая, что у всех производителей есть единая система обозначения состояния рубильника (красные/зеленые флажки или верхняя/нижняя кнопка), то не должен ли и монтаж выполняться по единой схеме? Можно сказать, что правильная установка (включение — вверх, отключение — вниз) — это признак хорошего тона среди электриков. Ведь стоит помнить, что кому-то в будущем придется делать ревизию аппаратов защиты и выключателей, и было бы хорошо, если бы изначально все было установлено правильно. Также и в доме: если все выключатели будут установлены как попало в разнобой, то это будет уже не комильфо.

Вывод

Если электрик соблюдает правила ПУЭ, в частности п. 4.1.9, и уважает своих клиентов и коллег, он установит выключатель или рубильник правильно, т.е. включение — вверх, отключение — вниз. Всегда проверяйте это перед тем, как принимать работу у электромонтера. К сожалению, не все электрики добросовестно выполняют свою работу. Узнайте, как опытные электрики могут обманывать своих клиентов.

Кстати, начинающим электрикам будут интересны такие темы:

Подключение автоматов в щитке: снизу или сверху?

На самом деле можно встретить оба варианта подключения питающих линий к автоматическим выключателям – к нижним или к верхним контактам. То, как на самом деле должно выполняться подключение автоматов, является предметом непрекращающихся дискуссий, потому как явных, на первый взгляд, недостатков нет.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо более подробно изучить доступную для всех информацию. Ведь путаница возникает из-за того, что вроде как автоматический выключатель в обоих вариантах исполняет свои функции исправно.

Итак, обратимся для начала к актуальной версии нормативной документации. В п. 3.1.6 раздела 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ) говорится следующее: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам». Соответственно, следует понимать, с какой стороны этот неподвижный контакт находится. У представленного ниже аппарата ВА 47-29 видно, что на электрической схеме и конструктивно неподвижный контакт находится сверху.

Справедлива ли эта схема подключения автоматов для разных производителей? Давайте посмотрим. Как видно на рисунке, у приведенных однотипных выключателей разных производителей на схеме неподвижный контакт располагается сверху.

Теперь обратимся к заводской документации на некоторые типы приведенных выключателей. Уточним, какое подключение считает возможным сам производитель. Рассмотрим модульный выключатель Legrand серии TX3. Как видно, на приведенном фрагменте из инструкции указано, что подключение автоматического выключателя можно выполнить как сверху, так и снизу.

А что нам рекомендует известная во всем мире компания ABB по монтажу своих модульных выключателей серии SH 200L? А, собственно, также допускается монтаж питающих линий любым удобным способом.

Ну и рассмотрим популярный из-за своей дешевизны тип выключателя IEK ВА 47-29. В соответствии с электрической схемой и маркировкой, выполненной на корпусе выключателя, нумерация контактов 1,3,5,7 относится к верхним неподвижным контактам, а 2,4,6,8 – к нижним подвижным. И опять, ознакомившись с инструкцией, мы видим, что производитель не предъявляет каких-либо требований по рассматриваемым типам подключения.

На основании приведенной информации можно сделать однозначный вывод, что рассмотренные производители одинаково допускают подключение автомата снизу или сверху без нарушения функционала или какого-либо ухудшения характеристик своих аппаратов.

Да и сам пункт 3.1.6 ПУЭ, приведенный выше, вроде как делает оговорку «как правило», которая означает, что вариант подключения к неподвижному контакту является обычным, преобладающим решением при монтаже защитных аппаратов.Отступление от него должно быть обоснованным. То есть в сухом остатке – это элементарная «культура» и «однотипность» технологии производства электромонтажных работ. Ведь традиционно принято, что при электромонтаже производится подача питания на автоматические выключатели сверху.

В любом случае, рекомендуется безоговорочное соблюдение установленных правилами требований, так как это поможет впоследствии избежать ошибок при работах в электрических сетях и даже исключить электротравматизм. И только в самых крайних случаях можно рассмотреть вариант с нижним подключением, например при особенностях компоновки монтажных щитов или при недостаточной длине кабелей питающих и отходящих линий.

Читайте также: