Подключение заземления в щитке
Обновлено: 03.05.2024
Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я
Важность вопроса
Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).
Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.
Устройство контура заземления
Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .
Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
Как сделать заземление в квартире своими руками
При использовании электротехники требуется соблюдать безопасность. При той нагрузке сети, без которой невозможна современная жизнь, есть потребность в профилактике поражения током – грамотное заземление. Но не всегда в жилых домах оно есть, в старых постройках его не устраивали, поэтому вопрос, как сделать заземление в квартире, для жителей таких домов очень актуален. Выполнив несложный комплекс мероприятий, можно быть уверенным в защите всей семьи при эксплуатации приборов, перепадах напряжения и во время грозы. При подключении приборов заземляться нужно таким образом, чтобы током не пробивало на бытовую технику.
Защита от тока в старых домах
Применение всего спектра бытовой техники и комбинированного освещения типично для комфортной жизни в наше время. Но всегда остается вероятность некорректной эксплуатации устройств, работающих от сети и облегчающих жизнь. При повышенной нагрузке на электросети в старом жилищном фонде рано или поздно возникает правомерный вопрос о заземлении в квартире, особенно когда есть сомнения в качестве электропроводки и быттехники.
В современных жилых комплексах эта защита предусмотрена. Старый жилфонд печально известен периодически возникающими пожарами из-за ее отсутствия. Необходимые защитные меры стали вводить по обновленным стандартам застройки – на рубеже ХХ–ХХI века.
Перед тем как сделать заземление в квартире, если его нет, начинать нужно не с выбора схемы, а изучения показателей предельной и плановой нагрузки.
- уточнить все аспекты у компетентного лицу жилконторы, занимающегося вопросами обеспечения
- электричеством, узнать вариант контура в доме, подъезде и квартире;
- изучить все подсоединения на своей лестничной клетке в щитке, к которому ведет кабель от каждой двери на площадке.
- 3 провода фазы (L) (красный и коричневый);
- заземление (РЕ) (зеленый и желтый);
- «ноль-фаза» или «0» (N) (голубой и синий).
Распространенные заземляющие схемы
- Самая популярная схема TN-C, она достаточно надежна, защита совмещена с «нулем» в жиле PEN. На щитке видно 4 кабеля, включая 3 фазы и PEN, 2 ведут к квартире. Вместо зануления срабатывает АВ (автоматическое выключение).
- Немного отличается от предыдущей контур типа TN-S, где разделены PE и N, ведущие от квартиры до трансформаторной подстанции (ТП). Чтобы удостовериться, осуществляется ли подача тока именно по этой схеме, нужен доступ к трансформаторной будке (закрытое помещение), но на этот вопрос может ответить работник ЖКХ. Там должно быть 5 проводов, включая ноль-фазу и PE,
- В объединенной системе TN-C-S совмещены N и PE, но разделены на ВРУ. Эта упорядоченность подсоединения важна для исключения совмещения «нуля» с заземлением. На такой контур переводятся дома после капремонта и при модернизации морально устаревшего электрооборудования. В жилом фонде подобное соединение чревато аварийными ситуациями и поражением током, поэтому запрещено соединять на одну шину защитный и рабочий провод.
- TT – с подачей напряжения по 4 жилам, включающим «0» и три рабочие фазы, где все уже занейтралено на входе в постройку. Эта схема считается оптимальной для частного дома, стоящего изолированно.
- IT – нейтральный провод изолирован от земли, электричество идет по трем проводам. Схема простая, но она должна быть снабжена автоматикой УЗО (устройства защитного отключения). Также нужна качественная изоляция. Вариант применяется при обеспечении установок на непрерывном электроснабжении.
Можно заземлить только отдельные электроприборы старого образца, поскольку новые уже обладают этой опцией. Удобно совмещать со схемой TN-C-S и дифференциальным автоматом. Лучший проводник в этом случае – негорючий кабель ВВГ(НГ).
При соединении проводников их сечение должно быть одинаковым. Оно должно соответствовать рабочей нагрузке своего типа электротехники. Рекомендуется подключение электропроводки от УЗО непосредственно к прибору и через защищенные от влаги розетки.
Самостоятельное обустройство защиты
Решившись совершенствовать защиту в доме, где заземление есть, важно выяснить, каким способом устроено уже существующее. Обесточив свою квартиру (отключив автоматику и предохранители), нужно разобрать розетку, чтобы увидеть, если ли там зеленый провод.
Двухжильная проводка – это вариант TN-C, три жилы – это TN-C-S. Подлежит замене старая алюминиевая проводка, которая не рассчитана на нагрузку современной техники. Повышенная нагрузка и ЭМС (электромагнитная совместимость оборудования) могут быть причиной ложного срабатывания УЗО.
Законодательством предусмотрено, что все работы с электросетями должны производиться профильными организациями. Планируя сделать заземление в квартире своими руками, согласуйте его с общей схемой, подведенной от общего распределительного щита. Если даже вы собираетесь вести работы без обращения к управляющей компании, то все равно придется обращаться к электрикам, чтобы отключить электричество в подъезде на время монтажа.
Кабель от квартиры выводится сквозь просверленное отверстие, обеспечив подключение к щитку на лестничной клетке.
- заземляющий желтый с зеленым провод подводим отдельно (шина в нижнем правом углу);
- синий провод фазы «0» крепим к щитку на шину в левом нижнем углу;
- основную фазу и питание – поочередно к блокиратору УЗО.
В квартире должен находиться распределительный щит. Если его нет, рекомендуется установить, снабдив блокировкой УЗО. Далее электрики должны убедиться в правильности подсоединения и питания по стояку.
Обычным вольтметром рекомендуется проверить, как работает заземляющий контур, выставив на приборе 250 В. Смотрим, приложив один щуп к РЕ (зеленый провод), другой – на L. Если стрелка датчика скачет на понижение, значит, контур работоспособен.
В целях безопасности людям, не имеющим соответствующего допуска и опыта монтажа электросхем, запрещается самостоятельно подключаться к внешнему щитку.
Подключением к общей сети занимаются специалисты. За несанкционированное отключение/подключение электричества может быть наложен штраф, ведь ошибка чревата повреждением энергосети.
Заземление многоквартирных домов
Дома хрущевской эпохи функционируют по типу контура TN-C (на 3 фазы) – щитки в подъезде не занулялись. В домах более поздней планировки, где задействован промежуточный трехфазный вариант TN-C-S, обеспечено наличие защитного PE проводника. В новостройках для монтажа данного вида защиты есть все условия. Она отличается и от TN-S в новых домах. В них должны быть отдельно подведены шины в этажном щитке, где и производятся все подключения.
В системе TN-C-S электромонтаж сделан по пятижильной системе, в котором заземление уже предусмотрено. При этом должны заземляться все этажные щитки, о чем свидетельствует подводящий к стояку вводной кабель, где есть защитный и рабочий «нуль» (PE и N), 3 рабочие фазы – L1, L2 и L3.
Рекомендуется снабдить шиной щиток, после чего присоединяется PE. Подключение делают через фазу, N ведет к другой, нейтральной шине.
Нельзя подсоединять одним зажимом все провода! Возможно только раздельное подключение.
Организация заземления по схеме TN-С
Чаще всего приходится делать капитальный ремонт, предусматривающий замену всей проводки, чтобы поставить розетки с заземлением. Двухжильный алюминиевый кабель не справляется с современными требованиями безопасности. Старый жилой фонд запитывался по TN-C. Если в них сохранились до настоящего времени щитки, в них можно заметить отсутствие жёлто-зеленой жилы.
Чтобы обезопасить все розетки, проводку в помещении меняют с двухпроводной схемы на трехпроводную.
Для отключения/подключения электропитания подъезда необходимо вызвать обслуживающих электриков. Когда произведена замена кабеля и розеток, заземляющий провод должен выводиться на автомат, по аналогии к описанию TN-C-S. По завершении проверки контура вольтметром подключают жилье к сети согласно ГОСТ.
Некоторые пытаются заземлиться по старинке – к трубам холодной воды, отопления и, что хуже всего, к газовой трубе. Нет гарантии, что от соприкосновения не произойдет разряд, опасный для жизни.
Самостоятельно выполнить заземление в многоквартирном доме достаточно просто. Но важно иметь хотя бы общее представление о схемах подключения и соблюдать технику безопасности. Если в старой постройке заземление вообще не предусмотрено, рекомендуется делать полную замену электропроводки централизованно по варианту TN-C-S.
Заземление в частном доме
Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.
В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.
Для начала определимся с тем, что такое заземление?
В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).
Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):
Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.
Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:
В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.
Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).
Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.
Вертикальные заземлители выполняют из:
- круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
- стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)
Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)
Горизонтальные заземлители выполняют из:
- круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
- стальной полосы размерами 4х40
Заземляющий проводник выполняют из:
- круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
- стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)
Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.
2. Порядок монтажа заземления:
Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.
В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.
При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)
Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:
Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:
Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:
Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.
На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.
Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.
ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.
Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.
ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)
В результате должно получится примерно следующее:
Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.
Однако и здесь есть свои тонкости:
ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).
Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):
Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).
К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм 2 , который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).
ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).
В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:
ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.
В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:
ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!
При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу. Пример трехпроводной схемы электропроводки смотрите здесь.
Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.
На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.
Читайте так же:
27 комментариев
А можно ли заземляющий проводник (в виде стальной полосы) присоединить напрямую к корпусу щита, без вставки в виде гибкого медного провода?
Можно, но в соответствии с требованиями ПУЭ это присоединение обязательно должно обеспечивать возможность отсоединения заземляющего проводника от щита, причем отсоединение должно быть возможно только с применением инструмента, так что присоединять заземляющий проводник в виде стальной полосы к щиту необходимо так же с помощью болтового соединения. Приваривать заземляющий проводник к щиту запрещено!
Добрый день. Подливаем фундамент, пришлось чуть перенести заземление, теперь не хватает медного провода, который шел к заземлению. Можно его как то надставить, или менять на новый? (если можно, то как?) Спасибо.
Здравствуйте, Алексей! На заземляющем проводнике не должно быть промежуточных контактных соединений, т.к. они повышают сопротивление проводника и снижают надежность заземления, поэтому лучше заменить данный проводник.
Ясно, спасибо. А вообще насколько оно (заземление) необходимо? У нас трехпроводная розетка в доме всего одна-от электроплиты. Возле нашего дома стоит крайняя опора с укосиной, счетчик на ней стоит и идет по ней заземление.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня есть щиток на столбе, в нем 2 автомата на 25 ампер . От него идет арматура под столб как заземление. После чего в дом идут 4 жилы сип ( ту на 3 фазы не получал) но запитаны сейчас 2 , фаза и пен. От сипа на домшний щиток ведет провод 2х6 мм.
В домовом щитке стоит диф(16) и узо+автомат (16а). Проводка по дому на ввг-3х2.5
Хочу сделать заземление с помощью заводского комплекта (штырь 16ммх9 м нержа)
Вопрос в том, мне от штыря заземления провод 10-16мм^2 надо кинуть в домовой щиток на шину пе в домашнем щитке. Тогда я получу схему ТТ, насколько я понимаю. Как получить схему ТN-C-S ?
у вас сказано, что контур заземления или заземлитель должны распологаться на расстоянии не менее 1 метр от фундамента
почему?
кем регламентируется?
в чем смысл этого?
Здравствуйте! Требования к заземлению которые регламентированы техническими нормативными документами приведены в статье с соответствующими ссылками. Остальные же моменты, по которым в статье отсутствуют ссылки на нормативные документы (в том числе и указанный Вами) приведены исходя из сложившейся практики. На некоторых ресурсах встречается информация о том, что в связи с возможностью возникновения потенциала на земле от заземлителя, заземляющее устройство следует располагать за территорией домовладения, где нет людей, что не соответствует действительности и не имеет под собой никакого основания. Более того увеличение расстояния от заземлителя до гзш приводит соответственно к увеличению длины заземляющего проводника, что в свою очередь соответственно увеличивает сопротивление заземляющего устройства и снижает его надежность. В целях исключения подобного монтажа в статье и были указаны данные расстояния.
я думаю, что немного попутали требования. в пуэ упоминается 1 метр расстояния заземления для молниезащиты и для высокого напряжения, свыше 1000 вольт
а для защитного заземления можно и в подвале дома распологать, где влажность постоянна
но я не умничать хотел, а понять
Нет, требования не перепутаны, это указано с той целью, что бы заземлитель не выносили за десятки метров от гзш.
Желание разобраться в вопросе на нашем ресурсе приветствуется, мы за это ни кого не упрекаем)
По поводу жесткого требования о присоединении PEN-проводника к шине PE при разделении PEN-проводника не соглашусь. ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 частично отменяет требования ПУЭ, п. 1.7.135. о том, что PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Стандарт устанавливает, что этот зажим может быть расположен и на РЕ-шине и на N-шине и на отдельной (специальной) PEN-шине (см. п. 543.4.3).
Возможно вы и правы, критикуя данный ГОСТ, тем не менее я видел две ТП российского производства, в которых разделение было осуществлено именно по примеру 2
Дмитрий , про обрыв ноля. в наших сетях, есть такие невезучие улицы на которых опоры вл висят на проводах а провода висят на деревьях. а про повторное заземление даже не говорю. и ноль там отваливается и аппаратура горит. и у одного клиента оплавился PE провод 10мм. так что наверное АЕ 2Р 25А и обьеденять N и PE после автомата.
А можно ли упростить схему щитка? Запустить фазу с нулем через двухполюсной автомат на шинки без узип и УЗО так как УЗО будет установлено в распределительном щитке в доме
Здравствуйте, Валерий!
1) УЗО конкретно в этом щитке конечно можно не ставить, если оно будет стоять на нужных группах в распред. щите.
2) Установка УЗИП, согласно пункту 7.1.22. ПУЭ, обязательна при воздушном вводе.
3) Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ PEN-проводник должен садиться на шину PE. Так же есть пункт 1.7.145 ПУЭ в котором сказано, что PEN-проводник должен разделяться на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники до коммутационного аппарата.
Заземление в комплекте: как надежно защитить себя и оборудование
Комфортную загородную жизнь в собственном капитальном доме невозможно представить без солидного набора инженерных систем и большого количества энергозависимого оборудования и бытовой техники. При этом то ли в силу менталитета и незыблемой веры в «Авось», то ли еще по каким причинам, отношение к различным защитным системам у нас весьма своеобразное. Вроде бы как делать их желательно, но и не то, чтобы обязательно – чай и без ливневой канализации и теплой отмостки фундамент не лопнет, да и без заземления люди живут, а если его и делать, то «пойдет» самое примитивное. Может и пойдет, и никогда ничего не случится, а вдруг нет, и последствия будут от легкого и среднего поражения током до самого страшного исхода. А ведь чтобы не рисковать ни здоровьем близких, ни дорогостоящим оборудованием, есть готовое эффективное решение практически на все случаи жизни – безмуфтовый комплект заземления ОБО Беттерманн.
Содержание
Зачем нужно заземление?
Сложное современное оборудование энергозависимое – не только насосные станции, стиральные и посудомоечные машинки, микроволновки и электрические котлы, но и любой газовый котел под завязку напичкан электроникой. Вкупе с тучей полезных функций и неоспоримым удобством, все эти приборы являются потенциально опасными. Никто не дает 100% гарантии, что в один далеко не прекрасный момент ни случится пробой. Те, кто позаботился об эффективном заземлении, ничего не почувствуют, просто сработает УЗО, а вот для тех, кто не воспринял проблему всерьез, вряд ли все закончится только ремонтом техники, а человека починить значительно сложнее. Заземление – это важнейшая защитная система, работающая в нескольких направлениях:
- Предотвращение поражения электрическим током через корпус электроприборов или элементы инженерных коммуникаций при возникновении неисправностей;
- Обеспечение оптимального рабочего режима и защита дорогостоящего оборудования и бытовой техники;
- Организация молниезащиты.
Как правило, проблематике заземления объекта у нас уделяется недостаточно внимания. Заземление встречается нечасто, хотя – это обязательное мероприятие. Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом! Система заземления защищает человека от напряжения при прикосновении в результате поломки электроприбора и отводит опасный потенциал в землю через очаг заземления. Также при эксплуатации газовых котлов необходимо соблюдать сопротивление системы заземления не более 10 Ом! Если это значение превышено или система заземления вообще отсутствует, то газовое оборудование будет работать с нарушениями или не работать вовсе!
Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?
Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2021 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:
- нержавеющая сталь;
- оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
- сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
- медь.
Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.
Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.
Как сделать эффективную систему заземления
Способов организации заземления несколько, профильных тем десятки, на сотнях страниц, что, зачастую, только усложняет выбор. Вот и возникают такие типовые вопросы.
Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома? Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно. А как правильно сделать?
Заземление можно сделать несколькими способами:
- Кольцевой заземлитель, как правило, в виде полосы 40х4 мм либо проволоки 10 мм укладывается в траншею 0,5-0,7 метров в глубину, на расстоянии 1 метр от фундамента здания. Дополнительно комплектуется вертикальными стержнями для обеспечения хорошего сопротивления заземления. Желательно не более 10 Ом.
- Фундаментное заземление. Делается при заливке фундамента путем укладывания полосы на рабицу и с обязательным соединением арматуры (через каждые 5 м согласно ГОСТ Р 58882-2020)
Вывод: Если соединять фундамент с заземлителем, то в фундаменте должен быть надежный электрический контакт по всей площади. Соединение обычно выполняется болтовым способом. Использование сварки влечет нарушение защитного слоя проводника (цинка) и является местом появления коррозии и повышения переходного сопротивления.
Для частного домостроения мы рекомендуем использовать готовый комплект заземления, с помощью которого можно организовать качественный очаг заземления в одной точке.
С фундаментным заземлением возникают свои сложности.
А как приварить полосу к фундаменту, если фундамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела?
Соединения полосы и арматуры можно осуществить специальными арматурными соединителями ОБО Беттерманн, например 5313015- 259 A-FT, которые могут соединять проводники диаметром до 22 мм и полосу шириной до 50 мм. Соединение происходит перед заливкой бетоном. Если фундамент уже готов, рекомендуем сделать кольцевое заземление или использовать глубинные заземлители.
В случае с заземляющим устройством важнейшее значение имеет результат – сопротивление.
Читаю, как сделать заземление. Есть думка забить по периметру дома штыри или уголки по 2 м (больше не забить, лежит пласт известняка на 2,4 м) с расстоянием 2-3 м. И все эти штыри приварить к ленте по периметру дома. Дом примерно 13×11 м. Вот и думаю – это не чрезмерно будет? Дом газобетон с плитами перекрытия. Будет, как и заземление, и СУП.
Основной показатель достаточности или нет заземления – это замер контура заземления с помощью специального поверенного прибора (например, Sonel MRU-101, TE-30). Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом, а по новому ГОСТ Р 58882-2020 пункт 7.7.3.7 Сопротивление ЗУ по ГОСТ Р МЭК 62305-4 должно быть менее 10 Ом (измеренное на низкой частоте).
Если вы используете вертикальные заземлители 2 м, то расстояние между этими заземлителями должно быть от 2 м и более, согласно СО- 153 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Пункт 3.2.3. Заземлители. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Одно решение всех проблем – готовый комплект заземления
Про заземление мало кто задумывается еще до закладки фундамента, да и в процессе его заливки далеко не всегда, поэтому чаще всего выбирают именно модульно-штырьевой способ. Но при применении подручных «комплектующих» возникает несколько проблем:
- Слабый контакт с грунтом – достаточная длина штырей достигается за счет соединения муфтами, из-за большего их диаметра сам штырь в лунке «гуляет» и не может полноценно работать в качестве проводника.
- Повреждение муфт – при забивке кувалдой или перфоратором муфты откручиваются или повреждаются.
- Сложности с заглублением – грунт разный, чем он тверже, тем сложнее установить стержень четко вертикально, а то и забить в принципе.
Да и как бы то ни было, а специализированный комплект заземления, разработанный с учетом специфики применения и требований нормативов, всегда выигрывает и по качественным характеристикам, и по простоте монтажа, и по надежности. Не нужно ничего «колхозить», все уже придумано и реализовано.
Готовый комплект заземления представляет собой набор из четырех полутораметровых стержней из оцинкованной стали, которые соединяются встык без муфт и применения токопроводящей пасты (со временем может вымыть грунтовыми водами). Плюс, необходимые «доборы».
В состав комплекта входят 20 мм стержни заземления со слоем цинка 130 мкм, превышающим значение ГОСТ Р МЭК 62561-2 в 2 раза и позволяющим обеспечить долгосрочную эксплуатацию до 50 лет. А также:
- наконечник для заглубления стержней и прохождения камней;
- болтовой соединитель с проводником, наконечник для забивания кувалдой;
- изоляционная лента, которая служит дополнительной защитой от коррозии и наматывается на соединитель с проводником;
- подробная инструкция по эксплуатации заземлителя.
Комплект полностью готов к монтажу, его стоимость на фоне общестроительного бюджета и с учетом эффективности и долговечности получаемого устройства заземления, вполне доступна для всех домовладельцев. Инженерное электрооборудование и бытовая техника стоят в разы больше, а благополучие домочадцев никакими деньгами не измерить.
Монтаж комплекта заземления
Для монтажа заземления с помощью готового комплекта потребуется только кувалда и проводник (например, ПВ-1, круглый или плоский горячецинкованный проводник) для соединения заземления с системой уравнивания потенциалов дома, или напрямую в щит электроснабжения.
Весь процесс проходит в несколько этапов.
- Снять предохранительную зажимно-уплотняющую втулку со стартового стрежня, посредством кувалды или перфоратора углубить его в землю.
- Надеть втулку на второй стержень, вставить в первый, забить оба стержня.
- Повторить с третьим и последующими стержнями, до достижения необходимого значения сопротивления.
- Соединить вертикальный проводник с горизонтальным заземляющим устройством посредством крестового зажима, заизолировать.
Кроме эффективности, долговечности и простоты применения готового безмуфтового комплекта, к его достоинствам относится универсальность. Устроить качественную систему заземления можно и по окончанию строительства, когда уже и двор в плитке, и на ландшафтный дизайн потратились. Например – в подвале дома.
Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения – можно ли делать заземление в подвале дома? Чисто теоретически – это лучше, т. к. суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам. Не знаю, насколько там идет заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.
Планирую делать так: есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую. Расстояние до стен получается как раз около метра. Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного. Что подскажете?
Да, можно в подвале. Очаг заземления рекомендуем сделать с помощью стержней заземления (рабочая длина 6-9 метров), максимально близко к распределительному щиту дома. Использование глубинного заземления позволяет сделать заземление с помощью одной лунки, а длина заземлителя дает возможность обеспечить низкие показатели сопротивления и пройти полосу промерзания грунта. Соединение с щитом и системой уравнивания потенциалов допустимо с помощью полосы, либо с помощью провода, например ПВ-1 10 мм (по меди) согласно пункту 7.6.6.8 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники».
Если подвала нет, вполне реально подыскать даже на облагороженном участке подходящее место под глубинное заземление и обойтись без лишних земляных работ.
Готовый безмуфтовый комплект – простой, но вместе с тем эффективный способ устройства заземляющего устройства, которое десятки лет будет надежно защищать и жителей дома, и оборудование, обеспечивающее их комфорт.
Читайте также: