Подключение вилки с заземлением газовый котел
Обновлено: 02.05.2024
Есть ли Норма расстояния эл. розетки до газового котла?
Собственно монтирую электропроводку и нужно смонтировать розетку, от которой сбудет запитан Газовый котёл.
Нашёл: минимальное расстояние эл. розеток до газовой трубы: 0,5 метра.
Но есть ли норма, -на каком расстоянии должна быть розетка от газового котла.
Минимальное.
2Mazaika 500мм, между газовыми приборами- 400мм.
Но на самом деле я тоже такого не нашёл. От греха подальше- сделал на 0,5м. Шнур котла достаёт и ладно. Опять же продумайте момент подключения бесперебойника и стабилизатора. Поэтому полюбому- лучше розетку подальше. Чтобы полочка для этих приборов поместилась.
Никаких розеток! УЗО на 16 ампер. Если в котле пробьет электрика, будет очень плохо. Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом. УЗО на расстоянии не менее полуметра (лучше - метра), для возможности отключения электроэнергии в случае возгорания котла, другого ЧП
17.09.2009 в 21:52Никаких розеток! УЗО на 16 ампер. Если в котле пробьет электрика, будет очень плохо. Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом. УЗО на расстоянии не менее полуметра (лучше - метра), для возможности отключения электроэнергии в случае возгорания котла, другого ЧП
17.09.2009 в 22:00AlexMax написал :
Никаких розеток! УЗО на 16 ампер
Основной характеристикой УЗО является не ток, который оно может выдержать, а номинальный отключающий дифференциальный ток. В данном случае, лучше поставить УЗО на 10мА.
17.09.2009 в 22:03Да, но еще может быть КЗ в самой электронике котла. УЗО более, чем на 16 ампер может просто не сработать при выгорании электронной начинки котла.
17.09.2009 в 22:04Вклинюсь в беседу.
Подскажите, на каком расстояние от газового стояка должна находиться газовая плита? Очень хочется ее поближе двинуть.
Ставить надо не УЗО, а дифавтомат. Это гибрид обычного автомата и УЗО в одном флаконе. Для котла вполне хватит 6.3А/30ма. На больший ток ставить не надо, т.к. реально потребляемый котлом ток менее 1А. Про розетку присоединяюсь. Этих соплей в котельной лучше не разводить.
17.09.2009 в 22:12AlexMax написал :
Да, но еще может быть КЗ в самой электронике котла. УЗО более, чем на 16 ампер может просто не сработать при выгорании электронной начинки котла.
УЗО вообще не срабатывает на КЗ, для этого, до него ставится автомат, на нужный Вам ток. А тот ток, на который рассчитанно УЗО, это просто ток, который оно может выдержать, автомат должен быть равен или меньше этого тока. Или, как говорит уважаемый dmvt1 , поставить дифавтомат, но это дороже, чем УЗО+автомат, притом сильно.
dmvt1 написал :
т.к. реально потребляемый котлом ток менее 1А.
Почему то мне кажется, что Вы ошиблись, или, мощность котла меньше 220 Вт? P=I*U
P.S. Блин, извиняюcь, я думал, речь про электрокотёл, а с газовым да, там ток никакой будет, Вы правы
17.09.2009 в 22:25*abс* написал :
УЗО вообще не срабатывает на КЗ, для этого, до него ставится автомат, на нужный Вам ток. А тот ток, на который рассчитанно УЗО, это просто ток, который оно может выдержать, автомат должен быть равен или меньше этого тока. Или, как говорит уважаемый dmvt1, поставить дифавтомат, но это дороже, чем УЗО+автомат, притом сильно.
Извиняюсь, я не электрик. Да, я имел ввиду дифавтомат.
17.09.2009 в 22:29ИМХО. Гораздо спокойнее вытащить вилку из котла и ковыряться в нём, не задумываясь о том, что-то захочет включить чего-то включить.
А! Вы предлагаете поставить УЗО рядом с котлом? А как же насчет соплей? Вместо аккуратной розетки получаем целый коробок с рядом выключателей/переключателей. Коммутационная станция в действии!
Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы. Без услуг электрика уже точно не обойтись. -
Чисто по нашему- создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать!
17.09.2009 в 22:39Михалыч написал :
А как же насчет соплей?
Никаких соплей, полное спокойствие.
Михалыч написал :
Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы
У меня такая хрень стоит на всю квартиру, в том числе, и на котел. Дорого? Да. Зато я спокоен и за телевизор (42 дюйма LCD, и за компьютер, холодильник, сплит. ). У соседей такого нет и совсем недавно (прошлой зимой) они в одну ночь остались без телевизора (3х штук), холодильника, всех зарядок на мобильные - всего того, что было подключени к сети и работало\стояло в ждущем режиме.
17.09.2009 в 22:43AlexMax написал :
Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом.
Это сделано не для того о чём Вы думаете.
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит. -
17.09.2009 в 22:46Михалыч написал :
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит..
Михалыч написал :
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем.
Вот блин, а я то не знал, купил газ плиту, с электродуховкой, а там такая штука-вилки нет, ну, я не долго думая, пошел в магаз и купил вилку, даже и не подумал, что это, как раз от меня защита
18.09.2009 в 01:01Михалыч написал :
Это сделано не для того о чём Вы думаете.
Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит.
Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка.
ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Daimonn написал :
Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка.
ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Спасибо. Я так и хочу сделать. Поставить автомат на 6 Ампер в распредщитке (уже купил) и провести от него ОТДЕЛЬНОЙ линией провод к котлу,
а розетку поставить на расстоянии ) 0,5 метра с ножевой вилкой (розеткой),
у которой невозможно перепутать Фазировку. Просто потому , что её по другому не воткнёшь. Планирую также Установить Бесперебойник. От ПК.
Кроме обеспечения работы котла, он обеспечит Защиту от перенапряжений во внешней цепи .
Газовый котел у меня работает без стабилизатора и заземления. Появилась проблема.
5 лет у меня никаких ошибок не было. Только воду иногда подкачивал в котел. 2 года назад пылесосил его, фильтра прочистил, трехходовой почистил.
Полез в инструкцию смотреть, что за ошибка такая?
Соответственно, сосед ошибку сбросил. Снова запустил. Котел поработал какое-то время и опять ошибку Е01 выдал. Второй раз тоже самое. Вилку вставил в розетку по другому. Все равно ошибка
Что делать!? У соседа свои дела.
Решил вечером съездить в деревню, посмотреть что к чему.
Заодно принять меры, чтобы дом не замерз, если я не смогу починить котел.
У меня в системе залита вода , соответственно, система может замерзнуть.
Зима в этом году теплая , но, как назло, конкретно, на этой недели у нас обещают до -8 до -10.
Один раз у меня трубы замерзли в доме и больше такой ситуации не хотел допустить.
Благо у меня есть аварийные электрические конвекторы, а что самое главное, что у меня в ванной, прихожей и на кухне есть электрические теплые полы. С таким хозяйством не замерзнешь!
Пока ехал в деревню, я вспомнил, что у меня уже была такая ошибка Е01, в первый год эксплуатации котла.
Котел у меня Бакси Eco Compact 5. Работает с 2015 г. Подключала мне его бригада. Делали полностью отопление.
Спросил нужно ли заземление, стабилизатор?
Стабилизатор нужен обязательно. А вот заземление вроде как и не обязательно, так как котел фазонезависимый . Это мне так монтажник объяснил. Ну я чайник полный так и сделал :(
Купил стабилизатор штиль и через него подключил котел.
А температура была - 20 градусов! Опять соседа просил прийти. Он зашел такая же фигня - ошибка Е01. Короче думали, думали и я попросил его котел подключить без стабилизатора.
И это сработало! Я не знаю почему, но с тех пор на моем котел 5 лет такой ошибки не было до этого дня.
У соседа котел правда работает со стабилизатором, но у него нету заземления . А его котел работает с 2010 года.
Что касается отсутствия стабилизатора, то у меня стоят на вводе 3 реле напряжения и там порог напряжения установлен от 200 до 265В. Плата на котле поддерживает такие значения напряжений.
Так что приехал я и стал вокруг котла танцевать с бубнами.
В интернете прочитал, что ошибка розжига Е01 обычно имеет следующие причины:
1. Плохое давление газа
2. Котел неправильно подключен к электросети
3. Неисправный "запальник"
4. Недостаток воздуха для правильного горения
Первое проверил, что газ идет нормально . Сходил вводной кран проверил около счетчика. Закрыл его и открыл.
Дальше зажег все 4 конфорки на газовой плите. Все работает, никаких проблем. Т.е. газ идет нормально.
Еще надо проверять "запальник" . Но я решил, что если в нем дело, то лучше довериться спецам.
И я решил действовать опять по "бразильской" системе. Т.е. по колдовать с электричеством.
У меня в дом заходит 3 фазы и я решил котел подключить к другой фазе в доме.
Для этого взял удлинитель и подключил котел к розетке, которая находится в гостиной.
Возможно ли присоединить к варочной панели вилку и пользоваться ей от розетки с заземлением?
На устройства с высокой мощностью следует прокладывать отдельный кабель. Также на такую линию устанавливается «свой» автоматический выключатель. Но некоторые пользователи предпочитают не усложнять жизнь и грубо нарушить общепринятые правила монтажа – просто установить вилку на шнур питания варочной поверхности и использовать розетку. Почему так делать нельзя и чем может грозить подобный монтаж – читайте далее в статье.
Какие бывают варочные поверхности?
По каким критериям выбирают электрические варочные поверхности:
- Потребляемая мощность . Очень важный фактор, так как такие устройства нельзя назвать экономными. 4 одновременно включённые конфорки могут иметь мощность от 5 до 8 кВт. В зависимости от данного показателя следует выбирать сечение проводника и номинальную силу тока автоматического выключателя.
- Рабочее напряжение . Электрические варочные поверхности бывают двух типов: рассчитанные на напряжение 220 В или комбинированный вариант – 220/380 В. Понятно, что для подключения к сети 380 В необходимо наличие двух фаз.
Эти 2 пункта относятся к электротехническим показателям устройства. Есть ещё габариты и различные особенностями с дополнениями, например, блокировка панели управления, но мы их рассматривать не будем.
Почему нельзя подключать варочную поверхность к обыкновенной розетке
Всё заключается в потребляемой мощности. Даже 5 киловатт для обыкновенной розетки, запитанной от качественного медного провода сечением 2,5 мм2, будем слишком много. Конечно, большинство таблиц сечение/мощность указывают обратное: допускается мощность до 6 кВт. Но на найти сегодня действительно качественный медный провод достаточно проблематично.
Рисунок 1: Таблица сечений кабелей и допускаемой мощности Рисунок 1: Таблица сечений кабелей и допускаемой мощностиПодключить варочную поверхность к обыкновенной розетке можно, но не включая на этой же линии других потребителей. И не более одной конфорки. Но перед включением следует убедиться, что панель не должна быть запитана от сети с рабочим напряжением 380 В.
Совет! Не следует использовать данный вариант подключения постоянно. В скором времени кто-то забудет о правилах эксплуатации и включит дополнительный потребитель. Пробой кабеля в этой ситуации неизбежен. Или постоянное срабатывание автоматического выключателя.
Рисунок 2: Правильное подключение варочной поверхности Рисунок 2: Правильное подключение варочной поверхностиКак должно быть?
Для варочной панели (водонагревателя, кондиционера, тёплого пола) должна быть проложена отдельная линия с проводом сечением не менее 4 мм2. Номинал автоматического выключателя определяется исходя из потребляемой мощности. Например, мощность устройства 7,2 кВт. Значит необходимо установить автомат на 40 А (7200 Вт / 220 В = 32,7 А). Можно поставить пакетник на 32 А, но при четырёх одновременно включенных конфорках он может постоянно срабатывать.
Рисунок 3: Трёхфазная силовая розетка – к такой можно подключать варочную поверхность на 380 В Рисунок 3: Трёхфазная силовая розетка – к такой можно подключать варочную поверхность на 380 ВЕсли штатный провод пробит, то установка вилки и подключение к обычной розетки может быть только временным явлением – если нет возможности вызвать мастера или решить проблему самостоятельно. Не стоит рисковать, так как чрезмерный нагрев проводников – частая причина пожара, даже при установленной в щитке защите.
Инструкция по заземлению газового котла в частном доме
Полноценное, описанное в статье заземление газового котла в частном доме производится при отсутствии заземляющей конструкции. Если же проводка дома уже заземлена, достаточно сверить конструкцию с требованиями к ней и сразу перейти к пункту о подключении котла к щиту заземления.
В любом случае, заземлить газовый котел можно самостоятельно, не имея особых навыков и широкого набора инструментов. В конструкции предусмотрены самые простые и распространенные материалы (и даже готовые комплекты), к ней предъявляется не так много требований, а длительность работ, обычно, не более суток.
Читайте в статье
Нужно ли заземлять газовый котел
Все газовые котлы имеют металлический корпус, при подключении к электросети на нем может появляться опасный потенциал. В виду небольшой мощности он не опасен для жизни и не столь болезненный для человека, однако может привести к другим довольно серьезным последствиям: от выхода из строя автоматики до взрывоопасных ситуаций.
Поэтому все домашние напольные или настенные энергозависимые котлы, требующие подключения к электросети, необходимо в обязательном порядке заземлять, руководствуясь Правилами устройства электроустановок, а именно актуальным седьмым изданием (ПУЭ-7).
Итого, заземление необходимо для:
- предупреждения поломки автоматики – помимо того, что электрические платы (автоматика) газовых котлов уязвима к перепадам напряжения, которые могут привести к полному, не подлежащему восстановлению выходу из строя, наличие положительного потенциала на корпусе может повлиять на нормальную работу автоматики во время эксплуатации;
- исключения поражения током – обычно это несильный заряд, не вызывающий явной боли, но не исключены случаи серьезного потенциала, опасного для людей со слабым сердцем. Да и в целом наличие потенциала на корпусе используемого человеком электроприбора – не норма;
- снижения взрывоопасности котлоагрегата – статический заряд может стать причиной самовозгорания, тем более, если речь идет о работе с природным газом под высоким давлением.
Обычно газовые службы, производящие проверку на правильность монтажа и подключающие котел к газовой магистрали, не допускают в эксплуатацию прибор без заземления. Согласно официальной процедуре, они должны произвести полноценную проверку исполнения заземляющего контура и составить соответствующий пакет документов, включающий в себя акт проверки заземления, допускающий прибор к эксплуатации. Акт нужно получить до вызова газовых служб.
Как правило, точечное заземление газового котла не имеет смысла, т.к. объем работ и конструкция практически соответствуют заземлению всей электросети дома. Прибор подключается к щитку заземления через УЗО (устройство защитного отключения) с помощью трехжильного провода.
Нормы и требования к заземляющему контуру
Для газовых котлов предъявляются повышенные требования к заземлению. Прежде всего не может быть использована естественная конструкция: трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводы канализации или отопления. Поэтому в качестве заземляющего контура всегда используется искусственная конструкция.
Выбор заземлителя
Варианта всегда два: готовый заземляющий комплект (его стоимость в среднем 6-8 тыс. руб.) и самостоятельная сборка конструкции.
Пример готового комплекта с резьбовым соединением.
Газовые службы рекомендуют использовать готовый комплект, но не запрещают сделать его и своими руками, главное – соответствие требованиям к материалу и достижение нормы сопротивления.
Чтобы определиться какие материалы нужны, изучите стандартную конструкцию заземляющего контура:
Стандартный, наиболее оптимальный заземляющий контур, далее мы будем ориентироваться именно на такую конструкцию.
Итак, искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали, либо же медными, но это дорого. Они ни в коем случае не должны быть окрашены. Согласно ПУЭ-7, Раздел 1, Глава 1.7, их толщина и сечение определяется исходя из таблицы наименьших размеров заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле:
Итого, для сборки стандартной конструкции понадобится:
- металлические уголки из нержавеющей стали 50*50 мм длинной 2,1 м (3 шт.). В качестве альтернативы можно использовать стальную водопроводную трубу диаметром 32 мм и толщиной стенок 3,5 мм и более, либо же прямоугольный профиль с поперечным сечением 100 мм 2 ;
- металлические полосы из прямоугольного профиля длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм (3 шт.). Тут также можно использовать альтернативные варианты, ориентируясь на таблицу выше;
- металлическая полоса из нержавеющего прямоугольного профиля шириной 4 см, толщиной 4 мм и длинной от ближней вершины заземляющего треугольника до фундамента дома, желательно не более 3 м (1 шт.);
- болт M8 или M10;
- медный провод, например, ПВ-3, сечением не менее 6 мм 2 (или не менее 10 мм 2 для домов с большим количеством одновременно используемых мощных электроприборов). В качестве альтернативы можно использовать алюминиевый провод сечением 16 мм 2 или стальной сечением не менее 75мм 2 . В готовых комплектах обычно используется омедненный провод сечением 14,9 мм 2 .
Расчет параметров для достижения требуемого сопротивления
Сопротивление заземляющей конструкции должно быть:
- не более 10 Ом в глинистом грунте;
- не более 30 Ом в садовой земле близкой к чернозему;
- не более 50 Ом в песчаном грунте;
- не более 150 Ом в глиняно-песчаной смеси.
Несмотря на то, что в ПУЭ-7 п.1.7.103 указано, что сопротивление повторного заземления в обычном грунте должно быть не более 30 Ом – газовики, при проверке правильности конструкции, требуют, чтобы сопротивление заземления газового котла было не более 10 Ом. Далее рекомендуем ориентироваться именно на показатель в 10 Ом.
Физические характеристики контура заземления сильно зависят не только от типа грунта, но и климатических особенностей местности, поэтому даже стандартная, достаточная в большинстве случаев конструкция всегда проверяется на практике. В зависимости от результатов в контур могут быть внесены изменения. Проверка физических свойств конструкции довольно проста:
- Соединяем все вертикальные и горизонтальные проводники, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
- С помощью омметра (прибора для измерения сопротивления) замеряем показатели для собранного контура, обычно они находятся в диапазоне 4-8 Ом, т.е. в допустимых пределах для любого типа грунта – конструкция соответствует требованиям и готова к монтажу.
- Если результат измерений превышает допустимые значения, необходимо внести в конструкцию изменения, обычно достаточно добавить еще один или несколько проводников, использовать проводники с большей площадью поперечного сечения и т.д.
Обратите внимание, что для северной местности с холодными зимами (-30°C и ниже) необходимо сделать поправку на снижение эффективности заземления в сильно подмерзшем грунте. Сопротивление должно быть как минимум на 4-6 Ом ниже допустимой границы.
Как произвести заземление газового котла в частном доме: подробная инструкция
Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент скачка напряжения (пробоя) электрической сети. Но желательно не далее 3-4 метров от фундамента дома, идеально, если на том месте будет скульптура или камни.
Проектирование и необходимые инструменты
Все работы, как правило, проводятся после установки котла. Для начала необходимо разметить на земле макет конструкции, т.е. линии, где будут пролегать проводники. Перенесите схему ниже на землю.
При отсутствии подходящего места, контур не обязательно делать в виде равностороннего треугольника, можно организовать его в виде прямой линии или других геометрических фигур, главное – чтобы вертикальных и горизонтальных заземляющих электродов было достаточно для достижения нормы сопротивления. Идущая к фундаменту подводящая полоса также не обязательно должна быть прямой.
Из инструментов вам понадобится:
- сварочный аппарат – обязательно;
- болгарка – для резки материала и заострения вертикальных электродов;
- перфоратор – для введения защиты через стену, внутрь дома;
- штыковая лопата;
- кувалда;
- гаечные ключи.
Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении
Сборка и установка заземляющего контура
- Следуя примеру на фото прокопайте траншею глубиной 0,5-0,7 метра и шириной 30-35 см. Не забывайте, что стороны треугольника должны быть по 1,2 метра.
- Вертикальные электроды (3 уголка длинной по 2,1 м) необходимо заострить с одной стороны и вбить в землю по вершинам выкопанного треугольника. Вбивать их нужно на 2 метра, а оставшиеся 10 см оставить для дальнейшего сварочного соединения с горизонтальными электродами.
- С помощью точечной сварки соедините все вертикальные электроды горизонтальными (полосы прямоугольного профиля длинной 1,2 см). Для удобства можно сначала сварить треугольник, а затем соединить им вбитые в землю вертикальные электроды. В готовых комплектах все соединения производятся с помощью резьбы, в таком случае сварка не нужна.
- Последнюю металлическую пластину уложите в траншею, ведущую к фундаменту дома, прихватив сваркой один ее конец к ближайшей вершине треугольника.
- Теперь пластину нужно завести на стену, на 50 см над отмосткой, и надежно зафиксировать ее.
- На конце пластины нужно просверлить отверстие под болт М8 или М10 (ориентируйтесь на фото выше), при желании прихватить болт сваркой. На болт: накручивается гайка > надевается шайба > сверху кабель > надевается шайба > затягивается финальная гайка.
Также не забудьте проверить работоспособность контура, протестировав его сопротивление. Если оно не превышает оговоренные ранее нормы, можно закапывать траншею.
Проведение контура в дом и подключение к нему котла
Зафиксированный к пластине заземляющего контура медный провод вводится в дом через отверстие в стене и подключается к ВРУ (Вводно-распределительное устройство), в простонародии – электрический щиток.
Сам газовый котел подключается через автомат УЗО (устройство защитного отключения) с помощью трехжильного кабеля, идущего в комплекте с котлоагрегатом. Если такового нет или планируется замена, используйте кабель сечением жилы 0.75 мм 2 и максимальным диаметром 8 мм. Для доступа к заземляющему контакту газового котла снимите лицевую панель. Схема подключения простая, рассмотрим ее на примере наиболее распространенного настенного BAXI ECO Four 24 F:
- L – фаза;
- N – нейтраль (ноль); (часто также PE) – земля.
Точное расположение контактов и алгоритм подключения всегда описаны в инструкции по эксплуатации газового котла, ее также можно найти и в электронном виде.
Акт на заземление газового котла: что это такое и как его получить
Когда работники газовых служб приходят проверить правильность монтажа газового котла и подключить его к газовой магистрали, им необходимо удостовериться, что эксплуатация котлоагрегата безопасна. Для этого они могут потребовать акт на заземление газового котла, он же протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.
Образец документа.
Согласно официально процедуре необходимо 2 экземпляра заключения, одни остается у хозяина, второй – предоставляется газовой службе для подтверждения безопасности проводимых работ.
Стоимость работы специалистов
Цены на сборку, монтаж и подключение заземляющего контура зависят от специалиста или компании, региона, типа грунта на участке. В Москве и Подмосковье стоимость работ порядка 4 500-6 000 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-5 500 руб., в регионах – в среднем от 3 000 до 4 000 руб. Учтите, что в стоимость не входит цена комплекта заземления (еще 6-10 тыс.).
Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла
Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.
Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.
Читайте в статье
Правила и требования к установке
Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.
Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).
Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.
Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:
- от 0,7 м сверху котла;
- от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
- от 0,7 м перед котлоагрегатом;
- не менее 3 см между стеной и котлом.
Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.
Схемы отопления частного дома с электрокотлом
Самая простая схема отопления частного дома с принудительной циркуляцией ТЭНовым моноблочным электрокотлом, в котором уже имеются расширительный бак, циркуляционный насос, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Схема отопления частного дома с простым электрокотлом, не имеющим расширительного бака и циркуляционного насоса. Упрощенная схема применения электрокотла в качестве резервного отопительного оборудования в связке с основным котлом и буферной емкостью . Электрокотел можно использовать во время действия ночной зоны суток со сниженными тарифами, а днем буферная емкость еще длительное время будет отдавать накопленное тепло. Схема подключения двухконтурного электрического котла. Схема отопления с электрокотлом и теплыми полами. Для развода теплых полов на несколько контуров используются гидроколлекторы.Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению
Монтаж электрокотла на стену
- Очистите стену от пыли и грязи.
- Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
- Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
- Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.
Как выбрать внешний термостат для электрокотла и экономить на отоплении до 30% каждый месяцВ зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.
Организация обвязки
Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.
Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .
- Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
- Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .
На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.
Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла
Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.
Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.
Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.
Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.
При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.
Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.
Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.
Заземление
Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.
Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.
Порядок работ:
- Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м. На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
- Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
- Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
- Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
- Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
- Засыпьте конструкцию землей.
Пробный запуск котла
- Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
- Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
- Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
- Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.
Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.
Стоимость подключения электрического котла отопления
Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.
Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.
Подключение котлов к электросети
Среди большого количества изготовителей настенных газовых котлов существует такое же большое количество предписанных в инструкции по монтажу схем подключения к э/э. Основные разновидности - через штепсельную вилку с заземляющим контактом, входящую в комплект поставки (например Junkers) и "постоянное соединение через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм".
Один из изготовителей - ARISTON - вообще предписывает подключать котел через Автоматический (!) двухполюсный выключатель.
Кто владеет этим вопросом прошу разъяснить следующее:
1. Можно ли считать штепсельную вилку "двухполюсным выключателем с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм"? Если нет, то почему?
2. Зачем надо устанавливать Автоматический (!) двухполюсный выключатель перед котлом, когда в свою очередь каждая линия (согласно ПУЭ) уже защищена собственным автоматическим выключателем и ввод питания в котел проходит через плавкие предохранители?
3. Может ли влиять изменение принципа подключения к сети (например штепсельная вилка вместо двухполюсного выключателя) на качество котла? Имеют ли право сервисники отказывать в гарантии на этом основании?
4. Если в ПУЭ не прописывается установка автоматического двухполюсного выключателя перед бытовым оборудованием, то может монтажник на этом основании устанавливать штепсельную вилку?
Мне кажется, что данный вопрос относится только к пожаро- и электробезопасности использования электрооборудования, следовательно мы должны руководствоваться не только заводскими (иноземными) инструкциями, а в первую очередь местными правилами и предписаниями (ПУЭ).
Ещё про заземление котла газового спрошу.
Правильно ли понимаю, что должно быть заземление на розетке, куда подключается котёл и на самом корпусе котла?
Если так, то на корпус котла заземление надо от щитка обязательно тащить или можно с розетки взять ?
И второй вопрос. Сечение провода заземления до щитка как определяется ?
это все имеет смысл если диэлектрическая вставка на трубе стоит а так на трубу и заземлится) ага, щаз железную трубу щаз только снаружи делают, а в земле - ПНД газовщики выитут и правильно сделают в доме на вводе надо выполнять систему уравнивания потенциалов.Инструкция для этого НИИ ПЭМ выпущена лет 12 как уже,на память.И всё вопросы год от года.Удивительно прям. при таком подходе и сгореть можна>Правильно ли понимаю, что должно быть заземление на розетке, куда подключается котёл и на самом корпусе котла?
вообще из котла, по правильному торчат 3 разноцветных провода. В инструкции на подключение написано какой к чему подключать.
ты решил к этим проводам пришурупить вилку?
>Если так, то на корпус котла заземление надо от щитка обязательно тащить или можно с розетки взять ?
Надо брать не рабочий ноль, а именно "землю" и тащить ее к котлу. + ко всему котел надо через стаб подключить (0.3-0.6ква обычно хватает) Все остальное - колхоз. Может работать, может нет.
Как вариант, коротят в розетке рабочий ноль и землю, а на вилке ставят метку какой стороной ее вставлять.
я не видел пока свой котёл.. почему-то думал, что там вилка.
:)))
Увидишь - узнаешь.
Землю по любому надо тащить.
Особенно в своем доме.
После грозы, или перебоях напруги- дофига котлов в деревнях горят.
Стаб+ земля - хоть какая-то гарантия от перехода на отопление дровами. :)))
А как проверить правильность эл. подключения котла?
если у него сетевой провод выполнен неразборным с вот такой вот вилкой на конце
при этом в мануале строго на строго запрещается путать ноль и фазу при подключении. Пишут типа коричневый провод - фаза, синий - ноль. Но увидить цвет проводов не возможно, контакты куда провод подключен тоже не видны (надо блок с платой вскрывать).
ЗЫ Котел Протерм, когда установщик подключал, он сказал в каком положении надо включать в розетку. Но как это он сам понял не понятно, да и проверить его бы хотелось.
прозвонить провод
Алгоритм плиз.
Открыть котел, скинуть фазный провод с клеммы, прозвонить тестером с вилкой.
Хотя, если задан вопрос про алгоритм, то он должен быть другой:
1. Позвать того, кто понимает как это делать
2. Заплатить ему денег, если за бесплатно не захотят :)
Если бы так просто было добраться до фазный клеммы в котле, то я бы такие вопросы тут не задавал.
Пофигу как оказалось
Можно подробней?
А какие подробности? Всего два варианта включения :) Я натренировался с Висманом когда он от инвертора не хотел запускаться.. Котлу с ионизацией пламени главное чтоб ноль из сети был, остальное пофигу..
Кстати, а вот ноль-фаза "правильные" это только на ионизацию влияет или вообще на весь мозг котла?
У меня похоже глюк в плате модуляции живет
Единственное что могу сказать Если ноля из сети нету, то котел не запускался. Поджигался газ и тут же тух.. Три попытки и уходил в аут. А как фаза-ноль подключены роли не играет..
Читайте также: