Подключение света и розетки к одной линии
Обновлено: 24.04.2024
Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа
Монтаж электропроводки в частном доме такая сложная задача для непрофессионала, что некоторые завидуют домовладельцам не такого уж и далекого прошлого, когда все освещение состояло из нескольких лампочек в 40-60 Вт, а электроснабжение осуществлялось по примитивной схеме в несколько розеток и выключателей. Сейчас каждый дом напичкан бытовыми электроприборами, сложными осветительными приборами и проходными выключателями. Как в таких условиях сделать грамотную электропроводку в частном доме, расскажет эта статья.
Как сделать правильную электропроводку своими рукамиСодержание:
Как составить схему
Многие домовладельцы для создания правильного проекта электроснабжения дома привлекают специалистов, которые наизусть знают требования ПУЭ и с их учетом играючи размещают все эти кабели, провода, УЗО, розетки и верхний свет. Проект, составленный специалистом, без лишних придирок утвердят, а когда будет готова проводка, инспектор примет ее с перового раза. Но люди, которые твердо знают закон Ома, составляют схемы электропроводки самостоятельно и успешно.
Грамотная электропроводка служит около 20 лет.На этапе составления схемы электропроводки в частном доме нужно выбрать, закрытым или открытым способом будет прокладываться проводка: в большинстве случаев в каменных домах выбирают закрытый, в деревянных – открытый.
Я делал открытую, ибо не приемлю идиотизма в виде долбления и сверления бревен под скрытую проводку.
Для прокладки электролиний скрытым способом могут применять гофрированный рукав, сделанный из негорючего материала (а могут нет, это зависит от материала стен). Чтобы провести электролинию открытым способом, применяют декоративную скрученную ретро-проводку, которую крепят на изоляторы или менее эстетичные кабель-каналы.
Как составить монтажную схему, рассказывает практикующий электрик, пользователь FORUMHOUSE с ником Иванов Костя. По его словам, большинство людей начинают с формирования схемы щитка, но есть способ проще. Начинать надо с размещения на проекте дома технических точек, сначала – распределительных щитков. Могут быть реализованы разные схемы электроснабжения, но лучше, чтобы щиток был не один. Именно в загородном доме это всегда актуально.
Cтроят двухэтажный дом, в котором будет полноценный цокольный этаж, пристроен гараж и другие хозпостройки. Выгоднее поставить отдельные щиты на втором и цокольном этажах, в гараже и пр. Есть и случаи, когда ремонт делается постепенно и прокладка к существующему основному щиту понесет за собой переделки.
Дальше следует расставить на плане дома розеточные точки для мощных нагрузок (духовки, кондиционера гостиной и т. д.), нагрузок с повышенной чувствительностью защиты (посудомойка, стиральная машина, розетки на улице) и нагрузок с бесперебойным режимом (насосная станция, отопительный котел, сигнализация). У каждого из этих приборов должна быть индивидуальная линия от щитка, и к каждой такой линии нужно выбрать свою защиту.
Так в щитках прорисовываем первые автоматы и УЗО (устройства защитного отключения).
Затем план дома следует разбить на зоны и обозначить каждую своим цветом, придерживаясь следующих правил:
- На каждую линию должно приходиться не более двух жилых помещений: если вдруг выйдет из строя отопительный котел, в комнаты придется ставить обогреватели, и при таком подходе на одну линию придется по два обогревателя.
- Не отделять верхний свет от розеток. Это позволит уменьшить количество проводов на стенах (и риск просверлить провод). Каждое помещение будет отключаться полностью, но если деление дома на зоны сделано правильно, то через дверь в аварийную комнату попадет свет, а рядом будут рабочие розетки.
Следующий этап: «расстановка мебели» в плане и выбор места для розеток. Нужно предусмотреть все: где будет кондиционер, где ноутбук, лампа для чтения у кресла, настольная лампа на прикроватной тумбочке, настенные светильники, розетка для пылесоса. После этого надо расставить мебель в другом порядке и прибавить количество розеток; много – не мало, зато в жизни владельцев этого дома не будет бесконечных удлинителей и висящих шнуров.
Розетки одной цветовой зоны сводят в общую линию, которую тянут к ближайшему щитку: в щитках появляются новые автоматы и УЗО.
Настала очередь верхнего света: нужно обозначить на плане выключатели и светильники, некоторые светильники для удобства лучше включать через проходные выключатели. Уличные светильники у выходов в дом также рекомендуется запитать от проходных выключателей для организации рационального и комфортного способа освещения: хозяин вышел из дома ранним утром, еще по темноте, закрыл двери на замок, потом выключил свет и отправился на работу…
На схеме верхний свет объединен с розетками, и каждой цветовой зоне соответствует свой светильник со своими выключателями. Так план не перегружается другими линиями, ведущими к щиткам. Но если есть потребность отделить верхний свет от розеток, нужно сделать еще одну схему с иным цветовым делением здания; объединить разные помещения в группы и протянуть к щиткам новые линии. В щитках появятся новые автоматы и УЗО.
Проводка без распределительных коробок – мечта любого начинающего монтажника: провести от щита к каждой розетке отдельную линию с УЗО. Но если в комнате много розеток, приходится объединять потребителей в группы и вести кабели к распределительной коробке. На схеме можно увидеть место, где их монтируют – там, где пересекаются вертикальные и горизонтальные линии.
Многие домовладельцы предпочитают делать коробки в коридоре, там всегда меньше мебели, и если коробку придется вскрыть для прозвона кабеля, то морально легче повредить отделку стен в коридоре, чем в комнате. И уж точно не нужно делать коробки под керамической плиткой.
Отдельного внимания в составлении схемы требует кухня. С точки зрения эргономики это самый сложный участок, в котором розетки, коробки и линии сильнее всего зависят от количества бытовой техники и мебели. Хуже всего, что электричество в большинстве случаев монтируется тогда, когда неизвестно, какая там будет стоять мебель, и какая что за техника понадобится хозяйке. Есть такой прием, который часто предлагают заказчикам опытные электрики:
завести 3-4 линии (одна – для электроплиты или электродуховки, еще две – для обычной кухонной техники, еще одна – для посудомойки или стиральной машины) на рабочую стену кухни, оставить запас проводов, свернуть их в обруч, накрыть сверху картоном и, законсервировав их, приступить к штукатурным работам.И уже потом, получив проект кухни со всеми шкафами, столом, местом для посудомойки и плиты, нарисовать розетки. Для их реализации придется штрабить стены: этот способ со всех сторон затратней, зато розетки будут расположены удобно, а не над газовой плитой и не за встроенным шкафом или другими конструкциями.
Выключатели подсветки (если они не встроены в мебель) нужно готовить вместе с розетками, оставив хвосты, чтобы подключить светильники. Если встроены, подсветку подключают в двойную розетку для вытяжки.
При работе над схемой важно не забыть подсобные помещения, чердаки и подвалы и учитывать возможные изменения. Загородная жизнь устроена так, что сегодня в гараже только свет и розетка для пылесоса, а уже завтра в нем может появиться «сверлильный или токарный станок, сварочный пост, автоматические ворота, мини-автомойка. да и для работы на улице неплохо бы разместить розетку (под УЗО) в гараже или на гараже. » С учетом этого в гараже должен быть не просто щиток, а большой щиток, с запасом для 5-6 позиций.
Еще важная рекомендация от профессионала:
сначала надо развести водопровод и отопление, а потом делать раскладку электрической части, чтобы не оказалось, что котел надо устанавливать там, где уже висит распределительный ящик.
Подытожим: составив такую схему на проекте здания со всеми перегородками и дверьми, домовладелец будет знать количество всех линий, знать, какая защита им нужна, как и где будут расположены розетки. И такой документ станет отличной основой для сметы: легко посчитать, сколько розеток и выключателей надо купить, сколько метров проводов потребуется и какие будут нужны дополнительные материалы.
Ключевые правила электропроводки
На FORUMHOUSE есть раздел, где помогут выбрать оптимальную схему разводки электрики в частном доме для конкретного проекта. Но любая схема электропроводки в частном доме должна составляться с соблюдением ключевых правил, прописанных в нормативных документах:
- прокладывать электрические провода и кабели можно только строго вертикально или строго горизонтально;
- угол поворота провода не должен быть тупым или острым, только прямым, и от щитов и распределительных коробок провод тоже должен отходить строго под прямым углом – запрещается прокладывать его диагонально, как бы ни хотелось сэкономить материал или пространство стены;
- согласно ПУЭ-6 нельзя проводить провод или кабель рядом с трубами коммуникаций, нужно отступать минимум на 100 мм, а от газовых труб – минимум 400 мм. Отступы проводов и розеток от батарей отопления правилами не регламентируются, но нужно учитывать, что отопительные приборы будут дополнительно нагревать кабель, поэтому расстояние должно быть таким, чтобы температура воздуха вокруг розеток и кабеля не превышала +25 °С. Для этого нужно отступить на расстояние около полуметра.
Для планирования других отступов можно пользоваться такой кратинкой-шпаргалкой:
Есть правила, предусмотренные не нормативной документацией, а соображениями личного комфорта: розетки по обе стороны кровати, выключатели на высоте 80-90 см, на лестницах и в холлах – проходные выключатели (они же дублирующие или перекидные), которые позволяют управлять из разных мест одним источником света.
Поднимаясь на второй этаж, вы можете включить свет еще внизу, чтобы не подниматься в темноте, и выключить свет на первом этаже со второго.
Все предметы, которые связаны с электролиниями, нужно заземлять, применяя для этого третью жилу кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.
Как выбрать кабель
Главная составляющая любого электрокабеля – жила, по которой проходит ток. Жилы изолированы друг от друга и помещены в общую оболочку. Они могут быть сплошными однопроволочными или скрученными из множества тонких проволочек, многопроволочными. Однопроволочные мало отличаются от многопроволочных по скорости передачи заряда, электрики смотрят на другие параметры: прочность и гибкость. Начинающие монтажники выбирают многопроволочные кабели, которые немного дороже, но они гибче, с ними проще работать и их крайне трудно повредить, тогда как однопроволочная жила в руках неопытного электрика перекусывается на раз-два. Еще: однопроволочные жилы непрочные: согнул их несколько раз, и они ломаются. Однопроволочные кабели проще зачистить и завести в клемму, но сейчас для многопроволочных жил есть специальные соединители и наконечники, которые собирают и фиксируют все проволочки перед соединением.
Жилы делают из меди или алюминия. В помещениях по действующим ПУЭ применяют проводку на основе меди, но в старых домах сохранилась алюминиевая проводка.
Менять медь на алюминий дешевле сейчас, а не после пожара.
Самая популярная классификация электропроводов – по количеству жил.
Какие виды кабелей использовать
Для электропроводки в индивидуальном доме наиболее популярны два вида кабелей.
- ВВГ («винил — винил — голый»). Кабели этого семейства наиболее популярны для проводки электричества в помещении на всей территории нашей страны. Это кабель из медной моножилы с изоляцией из ПВХ, внешняя изоляция тоже из ПВХ. Для нужд дома с лихвой хватит кабеля на 660 В., он может быть круглым или плоским. Для дома предназначен кабель именно ВВГнг-ls (малодымный), а не ВВГнг (не распространяющий горение), так говорит таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», хотя ВВГнг-ls дороже, и многие электрики спокойно применяют ВВГнг. При покупке кабеля следует обращать внимание и на буквы в скобках, они обозначают категорию огнестойкости по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». Ответственные производители всегда указывают класс огнестойкости в марке кабеля, это может выглядеть так, ВВГ(А)нг-ls.
- NYM – медные многопроволочных жилы изолированы ПВХ, и внешняя оболочка сделана из ПВХ, но сами жилы помещены в мелованную резину. Такой кабель легко разделывать, он гибкий, влаго- и тремостойкий. Но его внешняя оболочка неустойчива к ультрафиолету, поэтому такой кабель не используется в открытой проводке там, где на него падает солнечный свет. NYM дешевле, чем ВВГ.
Реже применяют другие виды кабелей:
- ПНУП сильно проигрывает в качестве первым двум видам, но его используют для стационарных осветительных систем при номинальном напряжении в сети 250 В и частоте в 50 Гц.
- Провод ПВС используют в нестационарных соединениях бытовых электрических приборов, в удлинителях и т.п. Он служит всего 5-10 лет, и не предназначен для стационарной проводки. Но его удобно прокладывать из-за высокой гибкости жил, и некоторые электрики делают из него стационарную электропроводку в помещениях. Это непрофессионально: ПВС в замоноличенной трубе может пролежать в стене 10 лет без всяких проблем, но это опасная лотерея.
Сечение провода показывает, ток какой мощности он способен проводить, не перегреваясь из-за превышения этого показателя. Оно рассчитывается посредством специальных формул, программ и таблиц; но многие пользуются упрощенным «рабоче-крестьянским методом» расчета медного кабеля для внутренней проводки: площадь сечения медного проводника равна желаемой мощности с округлением в большую сторону.
По этой формуле для подключения прибора в 1кВт необходим кабель с сечением проводников больше 1 кв.мм.Вот популярная на FORUMHOUSE «таблица проводов и автоматов», в которой «учтены и стандарт, и здравый смысл, и материал кабеля.
Есть и правила подбора сечения медного кабеля, полученные эмпирическим путем, на которые ориентируются опытные монтажники.
- Осветительные контуры – 3*1,5 кв.мм или 3*2 кв.мм;
- Розеточные группы – 3*2,5 кв.мм;
- Отопительный котел – в соответствии с рекомендациями производителя, но от 3*4 кв.мм
- Кондиционер – в зависимости от мощности прибора, от 3*2,5 кв.мм; а если мощность устройства превышает 5 кВт – 3*4 кв.мм.
Снизить риски ошибок в монтаже электропроводки (а они могут привести к трагическим последствиям), можно, если придерживаться следующих правил:
- Все элементы системы, которые применяются при монтаже, должны быть только качественными, сертифицированными, с маркировкой;
- Все материалы нужно покупать с запасом, а не по результатам расчетов «один в один»;
- Для подключения отопительных котлов, плит, варочных поверхностей стандартные розетки не годятся, здесь нужны розетки по пусковому току.
- В одной распределительной коробке нельзя проектировать коммутацию низковольтных и мощных силовых проводов.
Ввод электричества в дом
Заняться этим вопросом имеет смысл еще до начала строительства дома: получение ТУ на подключение к электросетям – дело небыстрое, затраченное на хождения по инстанциям время никто не вернет, иногда для этого лучше даже нанять специально обученного человека.
Для дома площадью до 150 кв.м. достаточно однофазного подключения до 15 кВт.
Многие спрашивают, что лучше брать, три фазы или одну? Но это зависит от эксплуатирующей организации. В Акте разграничения описывается тип ввода и единовременная выделенная мощность. Может быть 10 кВт/220в (1ф) или 10 кВт/380В (3ф). Обычная практика: если 10 кВт и выше - то 3 ф., если 5 кВт - 1 ф.
Энергетики занимаются проведением электроэнергии до ЩУЭ (щит учета электроэнергии). ЩУЭ монтируют или прямо на фасаде дома, дальше забота домовладельца. Можно, сделав заземляющий контур, провести в дом кабель в заземленной металлической трубе, или, если от дома до ближайшей опоры ЛЭП более 25 метров, поставить промежуточную опору и смонтировать на ней ЩУЭ. Потом кабель ведут в дом по воздуху, или прокладывают в земле. Для этого используют специальный кабель ВБбШВнг, или ВВГнг в двойной гофре.
Нельзя проводить кабель ниже фундамента.Монтаж электропроводки
В частных домах с негорючими стенами делают скрытую проводку, которую укладывают в штробы глубиной 2,5 см. Кабели в штробах закрепляют и замазывают шпаклевкой. Если есть выбор, стены лучше не штробить: так, если планируется отштукатуривание стен, штробления удается избежать.
На кирпичную стену кабель крепят, фиксируя его хомутом на предварительно установленном дюбеле-гвозде. Слой штукатурки даже в 4 мм полностью скрывает кабель.
Если стены дома планируется выравнивать гипсокартонном или другими листовыми материалами, то кабель размещают между стеной и гипсокартонном, но в таком варианте – только в гофрированных кабелях, закрепляя оболочку с проложенными кабелями хомутами.
Но это касается жилых помещений. Внутри чердаков, подвалов и т.п. проводка должна быть открытой.
Многие беды с электропроводкой появляются из-за некачественного соединения проводов. Провода соединяют несколькими способами:
- Через клеммную коробку с винтовыми зажимами. Металлические клеммы запаяны в корпус из термостойкого пластика, проводник очищается от изоляции, вставляется в гнездо, крепится винтом посредством отвертки;
- В соединительных колодках с пружинами. Оголенные проводники вставляются в гнездо и зажимаются пружиной;
- Сварка и пайка – самые надежные методы соединения проводов в электропроводке;
- Скрутка. Ненадежный тип соединения проводов, но если без нее никуда, то:
- Нельзя скручивать медные и алюминиевые провода;
- Длина оголенных проводников не может быть меньше 40 мм;
- Повода соединяются максимально плотно, соединение заматывается изолентой или упаковывается в термоусадочную трубку. Для надежности скрутку стоит пропаять.
Строго запрещается замуровывать скрутки в стены – любые правильные соединения обязательно должны быть в монтажных коробках, чтобы всегда можно было проверить, в каком они состоянии.
Когда разводка электропроводки в частном доме выполнена, все провода прозванивают тестером, чтобы проверить, не повреждены ли сами проводники или их изоляция. Если все в порядке, выполняется установка розеток и выключателей, снова проверяют и заводят на нужный автомат, который сразу надо подписать, чтобы потом не путаться.
Готовую проводку должны проверить специалисты. Они изучают состояние проводников, изоляции, замеряют заземление, ноль и вручают домовладельцу акт, без которого невозможно получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Электропроводка: последовательность работ
Порядок работ по монтажу электропроводки в частном доме своими руками тезисно формулирует наш пользователь с ником SikosNakos
- Спланировать местоположение выключателей, розеток, лампочек и т.п;
- Подобрать сечение для проводов (освещение 1,5мм2, розетки 2,5)
- Если провода в стенах проходят в нарезанных каналах, их не прокладывают в гофре;
- Правильно разводить проводку не покомнатно, а по группам;
- На каждую группу розеток –дифавтомат 16А или УЗО 32А.30мА + автомат 16А. Освещение: УЗО 40А,30мА+10А+10А+10А (сколько групп освещения столько и автоматов 10А). Или, если позволяет толщина кошелька, на освящение тоже по дифу на группу.
- И если вы не знаете закон Ома, наймите квалифицированного электрика. Только его еще надо поискать.
Почитайте на FORUMHOUSE про три способа прокладки электрики в доме из СИП панелей и как смонтировать уличное освещение участка. На нашем форуме есть разделы, где обсуждаются монтаж розеток и выключателей и проекты схем разводки кабелей и электрощитов в частном доме. Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать и организовать систему освещения.
Почему нельзя совмещать освещение и розетки?
Устал создавать комбинации слов в поиске чтоб найти ответ Пример: у родителей в панельной 10-этажке (тип не знаю, дом сдан в экспл. 94-95гг) такая схема: в подъезде 3 автомата: 25А, 16А, 16А. В 3-х комнатную квартиру идут три кабеля. Медь 2х2.5. Плюс одна жила 1х2,5 - земля. Линия, защищенная автоматом 25А в паре с одножилкой подключены в кухне к двум розеткам шлейфом - одна розетка для плиты - трехштырьевая, вторая, скажем, для эл.чайника - обычная "глубокая" розетка с заземляющим контактом. Извините, что много предистории. Теперь о сути. Остальные две линии питают всю оставшуюся квартиру. Причем разделение потребителей по автоматам выполнено по территориальному признаку. Т.е. линии освещения и розеточные линии объеденены в каждой комнате по всей квартире. Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему? У меня с моей проводкой заминка: мне не хочется тянуть отдельный кабель для освещения кухни. Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А. Прокомментируйте пожалуйста.
04.11.2007 в 00:40Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.
2Комментатор . поддерживаю, на Украине все панельки так делались прежде
04.11.2007 в 02:10Andrey_nt написал :
Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему?
Это понять очень просто, если вспомнить, что розеточные группы тянутся сечением 2,5, а осветительные 1,5 квадрата. Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу. Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.
04.11.2007 в 02:26avmal написал :
Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство.
..респект, прямо в точку! Опять же алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется
04.11.2007 в 02:34Палецкий написал :
алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется
Ну, как-раз алюминий запрещен для прокладки в жилом фонде и такой вариант сейчас не прокатит, зато 1,5 квадрата меди на розетки вполне при строительстве заложить можно, вписываясь во все нормативы, но, разумеется, не в потребности жильцов.
04.11.2007 в 07:28Комментатор написал :
Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.
вот у меня сейчас такая схема.
avmal написал :
Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу.
Это я понимаю.Повторюсь. Если вместе с розеточной группой, таким же кабелем (2х2,5 медь), подключить свет, как это сделано в квартире моих родителей? Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.
04.11.2007 в 08:052.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.
Andrey_nt написал :
Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А.
В данном случае у Вас есть достаточно веское обоснование для того, чтобы не следовать рекомендациям .
А требования не нарушаются.
Andrey_nt написал :
Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.
Так делать можно. Никаких требований не нарушается. ВТБ уже впрочем написал.
04.11.2007 в 14:142Комментатор Разумеется так делать МОЖНО, если всю осетительную и розеточную проводку делать кабелем одного сечения - 1,5 или 2,5. Но нужно-ли для освещения 2,5 квадрата или хватит-ли для розеточной группы 1,5? Потому вопрос надо поставить несколько иначе - НУЖНО совмещать розеточную и осветительную группы?
04.11.2007 в 15:12Только что столкнулся со такой же проблемой, которую не знаю как решить. У родителей ровно такая разводка на кухне - деление на 2.5 и 1.5 в распайке. Снижать мощность на розетки никак нельзя, устраивать большой ремонт с переделкой проводки тоже не получается.
Не существует ли какого-нибудь решения (например, плавкие предохранители), которое можно применить непосредственно в распаечной коробке?
04.11.2007 в 15:18stas® Надо больше 16А?
Их успешно заменяют лампы накаливания.
04.11.2007 в 15:28По хорошему бы - хотелось бы поднять до 20, поскольку пробку 16А выбивает периодически. Я, собственно, при изучении вопроса на проблему и наткнулся.
ВТБ! написал :
Их успешно заменяют лампы накаливания.
Доктор считает, что за больного можно не бояться? Лампочка откажет раньше проводов? Но ведь КЗ может случиться на пути к лампочке, тогда она не поможет.
04.11.2007 в 15:31Всем большое спасибо за ответы.
to Stas . в Вашем случае я бы для начала все таки снизил ампераж автомата на этой линии. Если уж слишком часто будет выбивать, то может попробовать сделать на месте распаечной коробки небольшой щиток и там развести свет и розетки на 10А и 16А соответственно?
2Andrey_nt у себя бы дома я так бы и сделал. У родителей это все сложно, они уже в возрасте, любой ремонт чересчур хлопотен для них. Я вот поэтому и спрашиваю о решении, которое можно реализовать непосредственно в распайке или "поверх" нее (щиток даже на один автомат уже, наверное, будет чересчур громоздким). И снижать ниже 16 точно не хочется. Вот и пытаюсь найти какой-то мини-предохранитель, чтобы на линию верхнего света его поставить.
04.11.2007 в 16:48Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.
Хотя где-то формально возможно не совсем по правилам.
P.S. Естественно, это исключительный случай и только если проводка сделана качественным медным кабелем. Если алюминий - однозначно тянем на кухню дополнительный кабель 3х2.5 и ставим дополнительные розетки.
Господа, в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения. Решение принималось касательно помещений без возможности естественного освещения, но распространилось на любые.
04.11.2007 в 18:50ИнтСистемс написал :
в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения.
А кем и когда это решение принималось " в свое время"?
04.11.2007 в 22:07evgenygrig написал :
Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.
evgenygrig не совсем так. Нарушение изоляции в линии на 1.5 квадрата может привести к току, который окажется разрушительным для кабеля, но еще не вызовет срабатывание автомата, рассчитанного на защиту кабеля бОльшего сечения. Поэтому спокойнее все-таки иметь правильную защиту.
04.11.2007 в 22:29Согласен. Правильную защиту иметь обязательно.
Хотя. на 1.5 кв.мм по официальным проектам ставят С16, срабатывание при КЗ в диапазоне 80-160 А. Либо ставят С10, срабатывание в диапазоне 50-100 А. Я специально предложил В20, срабатывание при КЗ в диапазоне 60-100 А, т.е. защита ничуть не хуже .
avmal написал :
А кем и когда это решение принималось " в свое время"?
Не знаю, в те годы я был простым электромонтажником. ээээ. где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку, но сами розетки были обыкновенные, без заземляющего контакта.
04.11.2007 в 23:24ИнтСистемс написал :
где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку
Техническое решение проекта, не противоречащее требованиям нормативов и нормативы, требующие раздельной проводки для розеточных и осветительных групп - это абсолютно разные вещи, как и трехпроводка медным проводом, которые появились только в этом тысячелетии.
05.11.2007 в 22:06Да все предельно просто. В 99 случаях из 100 автомат срабатывает от проблем с электроприборами воткнутыми в розетку. Если освещение запитано от тех же автоматов, то Вы остаетесь в полной темноте при КЗ в розетке. Т.е. в помещении свет не включить, т.к. обесточивается все сразу. Это просто НЕУДОБНО. Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.
05.11.2007 в 22:11dmvt1 написал :
Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.
Если не учитывать уже выше сказанное - или проводку всю одним сечением тянуть, или автомат ставить на защиту минимального сечения.
05.11.2007 в 22:26Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно. Ибо в таком случае не эконимия получается, а дополнительный расход кабеля на 1,5 ммм2.
05.11.2007 в 23:02Комментатор написал :
Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно.
Только выглядеть это будет сегодня уже нарушением нормативов.
07.11.2007 в 20:172avmal Почему? Много не мало.
07.11.2007 в 20:242Wazawai Дело не в "много-мало", а в требовании раздельной разводки осветительной и розеточных групп.
07.11.2007 в 21:00Может быть не совсем требование .
СП31-110
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
sergey_sav написал :
Может быть не совсем требование.
Вы же знаете, что если рекомендуется, то лучше делать именно так, чтобы потом лоб не расшибить, доказывая, что иначе нельзя было сделать.
07.11.2007 в 23:23В последней редакции ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь. К тому же "розеточная" сеть должна защищаться УЗО а световая может и без этого.
__________________________________
Желаю удачи!
2avmal Не спорю с этим. Но корректнее сказать вместо нормативы требуют - настоятельно рекомендуют .
Только это я и хотел сказать.
25047183 Я только не понял. Вы ссылку на нормативный документ хотели дать или же на сайт какой то фирмы?
Заодно, не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом - "русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь."
sergey_sav написал :
не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом
Как он подскажет, если такого пункта нет?
08.11.2007 в 00:132avmal А у них на фирме может и есть.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 08.11.2007 в 00:342sergey_sav Какая-нибудь ужасно секретная директива?
08.11.2007 в 18:56****** ПУЭ (Госэнергонадзор 2002г.) Редакция 2007года Раздел 7 , глава 7.1 ( Электроустановки жилых , общественных административных и бытовых зданий) . Почитайте много нового узнаете. Желаю удачи!
08.11.2007 в 19:0525047183 Для тех кто не считает себя гением
и где тут групповая линия 2,5 кв.мм
avmal написал :
а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.
а у меня сделано именно так в кирпичном доме 1958 года -
группы разделяются "по территориальному признаку".
Но до моего приезда там была коммуналка и 3 вторичных счётчика.
Такая вот экономия.
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
Тут вроде бы это написано в качестве рекомендации и в то же время:
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
А тут четко прописано, что не являться продолжением питания силовых электроприемников и обязательно с аппаратом защиты.
Прошло семь лет (Гийом Мюссо).
08.08.2014 в 18:07ksiman , но вопрос так и остается приоткрытым. Однозначности не хватет в НПА
08.08.2014 в 19:15Слава богу что не Франсуа Рабле, со своим La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel (Гаргантюа и Пантаргюэль). Хотя там зачетный тред про fucking cleaning, без всяких форумов и за 500 (почти !) лет до появления всяких этих интернетов.
08.08.2014 в 20:47Процитированный пункт ПУЭ 6.2.8 никакого отношения к квартирным щиткам не имеет.
08.08.2014 в 22:29tryt написал :
2.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.
На сколько дороже?
В рублях на одну комнату?
Особенно если учесть, что "дешевая" 1,5квадратная линия будет длинее при прочих равных?
И что за покупку 300 метров провода могут скидкудать,а за
150+150 не дадут.
Или если ремонт этапами- сегрдня одна комната,а через год другая.
мне кажется, (могу ошибаться) что экономику тут вообще не приписать (если человек делает сам для себя,а не бригада для 10 подъездного дома. хотя тоже-сильно зависит от трассировки проводов. 1.5 мм придетсяже тащить через всю квартиру в общий коридор до автомата).
А вот технические аспекты узнать- это интересно!
Насчет света.
Трудно предположить,что свет (и розетки) рубанутся в 3 часа ночи.
Мы же спим - все выключено.
а до 23. 24 часов баже в Саратове\Волгограде вполне хватает света неба и луны чтобы "доползти" до коридора\смежной комнаты и включить свет там - в типовой квартире отблеска хватает за глаза.
А уж в МСК и более северных городах и в2 ночи весьма светло.
Хотя тоже странно, ИМХО, чаще всего вечерами коротит в кухне-а значит свет в коридоре включен. Иначе неудобно бегать в ванную и туалет. Даже ползти не надо на ощупь
Если уж привязываться к кухне - то там и свечка в холодильнике+спички на плите всенда лежит. Свет частоже отключают - ни разу за свои 30 лет и 96 лет моей бабушки не помню,чтоб на ощуп вечером зажечь свечку не смогли (это когда света вообще нигде нет! при КЗ же только одна комната потухнет. Из коридора насветит нормально).
08.08.2014 в 23:38Печально если есть статистика когда коротит чаще, вечерами или ночами.
Света неба и луны может не быть в нескольких помещениях даже малогабаритной квартиры, если по несчастию:
А) стоят глухие двери между помещениями и в момент отключения они закрыты
Б) планировка помещения с 2-3 загибами коридора (бывает и довольно часто)
В) планировка зданий такова, что окна выходят на глухую стену другого дома, а там даже нет рекламы!
Что касательно того "почему нельзя". Да можно! Не хочешь чтобы было удобно - делай, таак дешевле. Защиту ставь соразмерную "узкому месту" линии, т.е. либо сечение линии 1,5 квадрата (меньше и нельзя) либо выключатель на 10 ампер - и это заставит поставить автомат на 10 ампер. А зачем Вам в розетке 16 ампер? Или всё же надо?
Но народ уже просвещённый стал. Сначала ТЗ формулирует грамотно "Чтобы удобно было". Ну а затем убеждается что это удобно уже на этапе установки электроустановочных, когда я для установки розеток обесточил не всю квартиру и не часть, а конкретную линию, при этом все остальные могут работать (сверлить, клеить обои, варить пельмени).
Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения, управляемая с трех-пяти мест. Суть линии - очень маломощные светильники (1 Вт LED или 15 Вт лампы накаливания) освещающие "дорогу в санузел". Включая её вы и не разбудите никого светом и не наступите на хвост кота / брошенную игрушку.
08.08.2014 в 23:39web-rr написал :
Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения
У меня в прихожей всегда горит дежурный свет 1W
09.08.2014 в 00:28Я не много не верно выразил свою мысль.
Неприятности из-за коротыша (в выбранном разрезе) - ночью более не приятны. Днем и незаметишь пропал свет в люстре или нет - и так светло.
А вот по комнатам - да, именно кухня.
Правда не КЗ в чистом виде,а "вырубание" автомата.
В кухне ночью женщины каааак включат стиралку+посудомойку+чайник+решат белье погладить "пока суп варится", да еще вечером - когда лампы горят (как у ТС) - так автоматы и рубятся.
Попадаю на этот момент последние 2 года раз 4..6 в году.
До того,в эпоху отсутсвия микроволновок, 2,4 квт утюгов, двухдверных хоолодильников и морозилок с посудомойками - ну может раз в год.
А вот вышибание автоматов в спальнях\коридорах помню почти все 10 раз за жизнь.
Это или когда делал ремонт электрики (типа гирлянды), или лампы лопались при первом включении, или что-то "самопочиняное" в розетку"первый раз совал".
Ну так это же "ремонтные операции".
Или днем или фонарь можно приготовить.
Насчет нужды 16 ампер в розетке смысла говорить нет - ТС конкретно собрался 2.5 мм кидать на лампы.
А вот насчет слабого света в коридоре - вы прямо меня озадачили.
Сколько помню себя, сестру,маму, отца - всех БЕСИТ, когда ночью бредёшь через всю квартиру по своим делам,а кто-то свет где-то включит.
Это же ТАК СИЛЬНО бьет по глазам! хоть даже 25 ваттная лампочка.
И так же всё видно-зрачек то расширен после сна.
.Исключение- моя жена.
.Ее свет спросонья не бесит-но она уникум.
Даже спит при свете без проблем.
Сейчас она ночник включает,чтобы к детям вставать ночью (проблема не в том чтобы встать и по-качать - это и без света легко,а произвести точные операции типа развести еды, попасть соской в рот,который вертится сменить памперс и т.п.) - а я прошу его выключать в первые два часа - уснуть же не возможно.
Электрика.Как подключить свет и розетки одним кабелем?
Вопрос кажется сложным к рассмотрению но вы все быстро поймете, сначала когда я скажу что они и так работают от одного кабеля в щитке, ну а вдогонку вставлю схему подключения, все просто : ноль к нолю, фаза к фазе( фаза на схеме красная).
Схема подключения света и розеток от одного кабеля. Схема подключения света и розеток от одного кабеля.Несколько комментаторов моих постов отметили что на некоторых схемах я не указал проводник заземления, подчеркну, на этой тоже не указан, но если он у вас есть то он идет и на розетку и на светильник.
Немного не понял почему у некоторых встает такой вопрос при монтаже электрики, но тема не высосана из пальца а я нашел такие запросы в статистике поиска дзена. Кстати в одну из комнат моей квартиры из щитка идет один кабель и уже в комнате разводится на розетки и свет.
Читайте также: