Почему не взводится автоматический выключатель в щитке

Обновлено: 23.04.2024

Почему не сработал автомат? История из жизни.

Думаю, эта статья будет полезной не только людям далёким от электричества, однако считающим себя специалистами во всех областях, но и матёрым электрикам.

Но в начале предыстория.

Дело было лет. 15 назад.

Я только начинал пробовать свои силы в электромонтаже. Зачастую уже работал самостоятельно. Без опытных коллег.

Конечно же, ремонт проводки у себя дома тоже выполнял самостоятельно. Так вот.

Построили мы с батей гараж. Электропроводку я сам сделал. Материалы использовал хорошие. Для себя же! Кабель трёхжильный медный 2,5 квадрата: ВВГ 3х2,5. Всё в кабель-канале, розеточки Викошные. Даже заземление сделал.

Вот только не хватило мне кабеля, чтобы запитать всю эту архитектуру. То ли деньги закончились, то ли спешил. Не помню уже. Короче говоря, запитал я гараж б/ушной "лапшой" (медный провод в одной изоляции - ППВ2х2,5). Временно конечно.

Прошёл год. А как гласит народная поговорка: "Нет ничего более постоянного, чем временное". Так лапша и осталась на запитке гаража. Мороз, осадки и солнце сделали своё дело: изоляция во многих местах лопнула. Но я этому не предал значения - провод подвешен на высоте больше 2-х метров, жилы друг друга не касаются, руками туда никто не лазит.

Ну что может с ним случится? А вот и случилось.

Как-то вечером, возвращаюсь я домой. Погода была мерзкой: стоял густой туман. Подхожу я к своему дому и сквозь туман вижу, что в моём дворе кто-то занимается сварными работами. Думаю: "Батя что ли на ночь глядя решил подварить что-то?"

Но когда вошёл во двор, увидел такую картину: кабель (т.е. лапша), которым запитан был гараж, оборван со стороны гаража и он горит, словно "бенгальский огонь". Дуга постепенно двигалась вдоль "лапши", подбираясь к дому.

Опасаясь попасть под "шаговое напряжение", я на одной ноге проскакал мимо этого фейерверка, забежал в дом и выключил автомат. Отрезал аварийный провод и снова включил электричество.

Разбирался в случившемся на следующий день. Огромной загадкой для меня стал вопрос - "Почему не сработал автомат. Ведь он был новенький, да и рассчитан был на относительно небольшую нагрузку - 20 Ампер"

Разобраться в ситуации помогли "деды" с работы. Первое что они спросили: "Ты петлю фаза-ноль мерял?"

-Какая петля? Шо вы меня грузите? - был мой ответ.

Мужики мне попытались объяснить что это такое и чем Это "едят". Скажу честно - ничего не понял. Тогда мне объяснили более понятным языком. Об этом я хочу рассказать и вам. Простыми (на сколько это возможно) словами:

Автоматические выключатели защищают нашу проводку двумя видами защиты.

С помощью теплового расцепителя (длительные перегрузки, превышающие номинальный ток на несколько десятков процентов. Например автомат с маркировкой С16, сработает через несколько десятков секунд, когда через него пойдёт ток . 20 Ампер)

И электромагнитный расцепитель, который должен сработать практически мгновенно при коротком замыкании (например при токе 300А).

Так вот. Большинство мастеров выбирают автоматы, учитывая только номинальный ток. То есть предусматривают аварийное отключение при превышении нагрузки выше той, которая пишется на автомате (С16 - 16 Ампер, С25 - 25 Ампер и т.д.) Время срабатывания "тепловухи" - от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Всё зависит от величины тока.

А вот об электромагнитном расцепителе. либо не знают, либо забывают. А на его параметры, указывает та самая буква, которая стоит перед цифрами!

Давайте я расскажу на примере. Так будет понятнее.

Берём автомат с маркировкой С16. Буква "С" означает, что электромагнитный расцепитель сработает при 5-10 кратном превышении номинального тока на доли секунд. То есть при токе 80-160А. Причём, чем выше ток, тем быстрее сработает.

Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

Содержание

Особенности работы защитного автомата

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

обесточивание участка при неполадках с питанием;
отключение цепи при коротком замыкании;
защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

Проблемы с дифавтоматом условно разделяют на три группы: поломка самого прибора, проблемы с нагрузкой или в контролируемой автоматом линии. В старой проводке износ изоляции приводит к утечке тока. Если выбило автомат в щитке, проблема может заключаться в повреждении изоляции во время укладки провода, скрутки, наращивания проводов. Также причиной становится неправильное расположение распределительной коробки, просчеты в изоляции или электрофурнитуре. Решение проблемы заключается в проверке, начиная от вводного автомата, и постепенной локализации отдельных участков.

Обнаружить неисправность проводки, замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

замыкание провода заземления или нулевого на фазный;
нет контакта на клеммах выключателя;
обрыв провода в месте подключения к розеткам, выключателям, патронам;
поломка взводного механизма в автоматическом выключателе – контакты не размыкаются и не замыкаются.

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

неисправность электропроводки или некачественное соединение;
поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Причины неисправности автоматов защиты: какие бывают и как их устранить самостоятельно

Защитные современные автоматы ремонту не подлежат, так как выпускаются в цельном корпусе.

В случае неисправности, изготовитель просто предлагает приобрести новый выключатель, в то время как отечественные устройства защиты позволяли не только их разобрать, но и отрегулировать.

Перебрав несколько поломанных, можно было получить один исправный автомат.

В статье мы расскажем об основных неисправностях автоматов защиты, их причинах и о том, как их устранить.

Рассмотрим устройства защиты, применяемые в линиях с напряжением до тысячи вольт, контролирующие линии питания.

Устройство автомата

Чтобы понимать причины неисправности, разберёмся с устройством приборов защиты.

Они состоят из 2-х контактов, теплового выключателя и электромагнитного прерывателя.

Тепловой выключатель реагирует на превышение токового номинала в два и более раза, магнитный прерыватель – на короткое замыкание или скачки напряжения в разы. Включается мгновенно.

Разберём каждую неисправность и их причины отдельно.

Основные причины неисправности защиты

У выключателя защиты есть 3 основные неисправности:

Отсечка.
Не включается.
Нет взвода.

Отсечка показывает, на первый взгляд, отсутствие причины отключения электричества или, при подаче нагрузки на одну из линий, сеть питания отключается.

Не включаться устройство защиты может по разным причинам:

тумблер взводится, но не фиксируется, напряжение подаётся короткое время, либо не подаётся вообще;
тумблер заклинил.

Если почувствовали запах горелой проводки или визуально увидели обгоревший провод, автомат необходимо обесточить, и только потом начинать ремонт.

Отсечка происходит по непонятным причинам

Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.

Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.

Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.

Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.

Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.

Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.

Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.

Что рекомендуется сделать: уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные электроприборы поочерёдно.

Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.

В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.

Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.

Что рекомендуется сделать:

убедиться, что провода затянуты надёжно;
если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.

Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.

Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.

При нагрузке автомат защиты срабатывает

Если автоматическая защита срабатывает при подключении какой-либо цепи, например освещения – проблема, с большой долей вероятности, в осветительном приборе или в подводящей проводке.

Повреждение изоляционной оболочки привело к короткому замыканию.

Что рекомендуется сделать при неисправности

Поиск проблемы нужно начинать с выключения из цепи главного кабеля. Подключите временный кабель, если неисправность исчезла – дело в проводке.

Убедиться в корректной работе автоматического выключателя можно, если заменить его на заведомо рабочий автомат с идентичными характеристиками по току и чувствительности.

Если проблема устранена – причина в выключателе.

Рекомендуется заменить автомат, если нет напряжения, нет короткого замыкания, а выключатель всё равно не взводится.

Автомат защиты не включается

Если при переводе тумблера в верхнее положение автомат не включается, а тумблер отбрасывает вниз – причина может быть в механической изношенности элементов выключателя, или короткое замыкание.

Проверяется диагностикой питающей фазы на «ноль» низкоомным контрольным прибором.

Проверка с помощью светодиодного контрольного прибора может «обмануть» и линия прозвонится сквозь нагрузку (электрические двигатели, нагревательные приборы).

Если прибор показывает замыкание цепи – пробит изоляционный слой кабелей.

Что рекомендуется сделать

Устранить проблему можно заменой провода или ремонтом изоляции. При отсутствии короткого замыкания замените автоматический выключатель.

Тумблер заклинил

В случае, когда не получается переключить тумблер из одного положения в другое имеет место заклинивание приводного контактного механизма.

Эта неисправность возникает при выключении автомата под нагрузкой. Возникшая электрическая дуга впаивает элементы подвижных контактов в корпус выключателя.

Что рекомендуется сделать

Можно попробовать, взявшись за тумблер возле его основания, с усилием, но аккуратно попытаться его передвинуть. Вероятность успех невелика, так как чаще всего тумблер ломается.

Есть опасность его заклинивания в будущем, поэтому оптимальным решением будет замена автомата.

Автомат не выключается при коротком замыкании

Есть две наиболее вероятные причины неисправности:

Залипание контактов. В результате перегрева и воздействии электрической дуги, контакты приклеились один к другому.
Механизм электромагнитного прерывателя заклинил.

Что рекомендуется сделать

Если нет срабатывания при К.З. – попытаться, приложив усилие, разъединить контакты. Если результат отрицательный – замените выключатель.

Как продлить срок службы УЗО

Есть две рекомендации, чтобы избежать неисправностей:

Берегите от перегрузок защищаемые цепи.
Не отключайте защитный автомат под нагрузками.

Если с первой рекомендацией всё относительно понятно, то во втором случае ситуация с неисправностью сложнее.

Когда контакты под нагрузкой, а вы отключаете УЗО, появляется электрическая дуга. Очень опасно разъединять выключатель, нагруженный электрическими двигателями или дроссельных осветительных линий – большая индуктивность, большая дуга.

Поэтому контактная группа обугливается, изнашивается и залипает.

Теперь вы знаете, какие бывают причины неисправности, и чем они вызваны. Устройства защиты долговечны, если эксплуатируются в пределах свои характеристик.

Они не ремонтируются, поэтому мы не советуем пытаться устранить неисправность, проще купить качественный аналогичный продукт, к примеру, АВВ. Для бытовых электрических устройств с повышенной нагрузкой применяйте автоматы с литерой B, для больших нагрузок оптимально подходят выключатели с литерой D. Цифровое обозначение показывает токовый номинал. Проверяйте провода на окисление, качество затяжки клемм.

Следуя данным рекомендациям, неисправности защитных УЗО будут беспокоить вас намного реже, не будет причины для беспокойства за пожарную безопасность проводки в вашем жилище.

Выбивает вводной автомат без нагрузки

Выбивает (вообще не включается) вводной автомат на 52А.
Предыстория. Новостройка. В этажном щитке стоит вводной на 52А, УЗО (на схеме написано что на ванну), автомат на 32А (розетка плиты), автомат на 16А (на все остальное).
Делали разводку и установку двух новых силовых розеток на варочную панель и духовой шкаф. Выключили автомат на 32, проверили, фазы нет. Через Вагу подключили две розетки с выносом на отдельную площадку мягким на 4 квадрата (проводка жестким на 4 квадрата). Для надежности каждое соединение Ваги (получилось три провода: проводка+розетка1+розетка2) заизолировали двумя типами изоленты. Все это убрали в подрозетник, ничем не закрывали, перешли к следующиму вопросу.
Следующий вопрос был в соседней розетке, про которую "мастер"-универсал говорил, что с ней были проблемы, но он их "решил". Чтобы начать работу с ней, пошли в подъезд выключить автомат на 16. Выключили, отключился свет в квартире, отключились все розетки. Автомат на 32 не включали.
Так как дело было поздним вечером, решили что ну его нафих, займемся этой розеткой при дневном свете. Включили автомат на 16, вырубило вводной на 52.
Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены.
Решили вскрыть проблемную розетку, которая рядом, не силовая, посмотреть что там. Вскрыли, вытащили розетку, выдернули проводку из штробы. Там были две "сопли" от проводки, на скрутке. Все это обрезали, проводку заново зачистили, затзолировали каждый провод, развели их в стороны. Проблема осталась.
Помогите пожалуйста профессиональным советом, всю голову сломали.

Дифф автомат ИЭК- не взводится

Всем добрый день.
Т.к. по жизни с дифавтоматом столкнулся впервые, вопрос к знающим людям: купил дифф.автомат ИЭК 10А, 10мА.

При установке обратил внимание, что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей). Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется.

Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?
выбор ИЭК просьба не критиковать

30.04.2010 в 10:22

bankmaster написал :
Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?

А если бы вам машину без сиденья продали?

30.04.2010 в 10:22

не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать.

30.04.2010 в 10:24

bankmaster написал :
что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей)

greg111 написал :
не факт что оно неисправно.

30.04.2010 в 10:28

при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?

30.04.2010 в 10:31

greg111 написал :
при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?

bankmaster написал :
Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется

30.04.2010 в 10:41

менять. шило на мыло.

bankmaster написал :
выбор ИЭК просьба не критиковать

а для чего оно нужно если настолько ненадёжно? какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать. вопрос чисто риторический.

30.04.2010 в 10:45

greg111 написал :
не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать.

да линии нет пока никакой. Поставил в щиток, пощелкал, он взводится на второй-третий щелчок. В инструкции написано, что типа обладает собственным источником тока (или типа того). Подключил 220В на вход- опять пощелкал, ведет себя аналогично. Нажал тест- тестируется, но взводится не с первого раза- чаще с третьего.

30.04.2010 в 10:52

bankmaster написал :
обладает собственным источником тока

оно ещё и электронное?? нафуйнафуй. неисправно однозначно.

30.04.2010 в 11:01

greg111 написал :
оно ещё и электронное?? нафуйнафуй. неисправно однозначно.

ОК понял, спасибо, поменяю.

30.04.2010 в 11:05

Вы меня извините но просто интересно. Сколько всего у Вас автоматов? Если их заменить на АВВ, Легран или Шнайдер много ли Вы потеряете?

greg111 написал :
какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать

Вот во что выльется экономия!

30.04.2010 в 11:09

Вот во что выльется экономия!

Если УЗО не взводится БЕЗ нагрузки (в смысле снять отходящие от него провода) - в топку!
Без проводов нормально, с проводами так - проверить коробки, да и сами провода - не просадили ли его чем-нибудь?

30.04.2010 в 11:25

bankmaster написал :
купил дифф.автомат ИЭК 10А, 10мА.

"Фамилия"(марка) - ясна, а "имя" (модель) и возраст (дата выпуска) -не озвучите ?

bankmaster написал :
Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно ?

Не нормально, однозначно менять!

30.04.2010 в 11:28

Зехер написал :
Вы меня извините но просто интересно. Сколько всего у Вас автоматов? Если их заменить на АВВ, Легран или Шнайдер много ли Вы потеряете?

речь шла о дифф. автомате и всего об одном.
А так в щитке

15 шт автоматов+ 4 УЗО (3-х фазная проводка). Автоматы стоят 4-х разных фирм, покупались в разное время и по случаю. Конкретно этот ДИФ ставится на бойлер.

Тратить еще 1,5-1,8 т.р. на УЗО 10мА при продолжении стройки пока нецелесообразно.
Точка зрения о том, что ИЭК не защищает (или защищает хуже других)- как минимум спорна.

Одинец написал :
Если УЗО не взводится БЕЗ нагрузки

.
Тут дифф. автомат шириной 4 модуля. Почему вы решили что неисправно в нем именно УЗО, если оно тестируется?

30.04.2010 в 11:31

bankmaster написал :
как минимум спорна.

А во многом критична! (не для спора)

bankmaster написал :
Почему вы решили что неисправно в нем именно УЗО, если оно тестируется?

Вот первый пример этой критичности!

30.04.2010 в 11:34

ПPOPAБ написал :
"Фамилия"(марка) - ясна, а "имя" (модель) и возраст (дата выпуска) -не озвучите ?

АД12 2Р 10А 10мА ИЭК.
Остальное надо смотреть на месте, это после праздников

30.04.2010 в 12:00

Конечно надо заменить и не заморачиваться

30.04.2010 в 12:04

bankmaster написал :
выбор ИЭК просьба не критиковать

30.04.2010 в 15:03

bankmaster написал :
Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?

Это нормально для любых УЗО и дифов любого производителя.
Объяснение простое - выключился при амплитуде напряжения. Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально.
А так запаритесь менять УЗО и дифавтоматы, если продавцы окажутся не грамонтые.

30.04.2010 в 15:37

Андрёй написал :
Это нормально для любых УЗО и дифов любого производителя.
Объяснение простое - выключился при амплитуде напряжения. Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально.
А так запаритесь менять УЗО и дифавтоматы, если продавцы окажутся не грамонтые.

Т.е. для проверки подсоединить потребитель, например, лампочку. Включить/выключить несколько раз и посмотреть на его поведение в дальнейшем?
Под нагрузкой я его пока не включал.

30.04.2010 в 15:40

Андрёй написал :
Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально.

bankmaster написал :
При установке обратил внимание, что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей). Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз.

о каком намагничивание может идти речь? Да еще в электронном УЗО!

30.04.2010 в 16:19

Зехер написал :
Да еще в электронном УЗО!

А что, "там" транса нет?

30.04.2010 в 16:25

Думаю недостаточно будет.

30.04.2010 в 19:38

Зехер написал :
о каком намагничивание может идти речь? Да еще в электронном УЗО!

Неважно в каком. Если у Вас стоит, например, СМ с ПОСТОЯННО включеной вилкой (стандартный вариант), а УЗО - тип АС (тоже стандартный вариант), то даже малейшая разность "однополярного" тока намагнитит сердечник диф.трансформатора. Шоб этого избежать, нужно всего лишь время от времени менять на 180[sup]0[/sup] положение вилок ИБП

30.04.2010 в 19:46

Dachnik77 написал :
Шоб этого избежать, нужно всего лишь время от времени менять на 180 положение вилок ИБП

Зачем? У нас переменка!

30.04.2010 в 20:28

haramamburu написал :
Зачем? У нас переменка!

Рано смеешься. Процессор синхронизирован с сетью по одной полуволне. Вот он и будет пускать нагрузку только на этой полуволне. Вторая полуволна будет недонагружена, т.к. пусковой ток уже меньше. Опять же это зависит от вектора намагниченности железа двигателя.
Я своим клиентам часто советую вилку в сети перевернуть, прежде чем выехать по адресу по причине срабатывания УЗО на стиральной машине..

30.04.2010 в 20:30

bankmaster написал :
Т.е. для проверки подсоединить потребитель, например, лампочку. Включить/выключить несколько раз и посмотреть на его поведение в дальнейшем?

Да. Только включить-выключить может до 20-ти раз придется.
А если новый так себя ведет - значит он на заводе тестировался.

30.04.2010 в 20:40

Сталкивался с такой ерундой - монтировал щиток, после чего в течение месяца в квартире активно велись ремонтные работы. Когда подключил линии к автоматам и стал всё проверять, одно УЗО не взводилось. Оказалось - кнопка из-за пыли не отжималась до конца, и цепь "тест" оставалась замкнутой. Пылесос помог решить проблему.

30.04.2010 в 20:51

Андрёй написал :
Рано смеешься. Процессор синхронизирован с сетью по одной полуволне.

Рад бы согласиться, НО:
та же СМ работает Тоже на одной полуволне?
Далее: а что с ЛН (и "ему" подобными)?
И "это" характерно для УЗО всех типов или АС?

Андрёй написал :
Да. Только включить-выключить может до 20-ти раз придется.

Поговорку знаете? : п. чи вприсядку?

30.04.2010 в 20:59

Андрёй написал :
Я своим клиентам часто советую вилку в сети перевернуть, прежде чем выехать по адресу по причине срабатывания УЗО на стиральной машине..

а я советую просто включить ещё раз. и работает.

30.04.2010 в 21:11

greg111 написал :
а я советую просто включить ещё раз. и работает.

Глупец! , Вилку, вилку надо "поворачивать" (с)

30.04.2010 в 21:22

haramamburu написал :
Вилку, вилку надо "поворачивать"

да в сад вилку. угловые то не гламурно смотрятся вверх хвостом.. нужно розетку повернуть в гнезде))))

30.04.2010 в 21:34

Dachnik77 написал :
нужно всего лишь время от времени менять на 1800 положение вилок ИБП

30.04.2010 в 22:35

greg111 написал :
нужно розетку повернуть в гнезде))))

+1 помогает, говорят.

01.05.2010 в 07:49

greg111 написал :
а я советую просто включить ещё раз. и работает.

Значит везет.
Я вот иногда встречаю ситуацию, когда утечка при одном положении вилки у стиралки больше, чем при другом. Хотя нормы в 1.5мА не превышает.
У новых машинок такого нет (сравнивались полные аналоги по моделям). Специально разбирались в этом вопросе.

haramamburu написал :
та же СМ работает Тоже на одной полуволне?

Вижу, что в стиралках у тебя пробел в знаниях - поэтому не смейся, рано еще.
Если есть конкретные вопросы - задавай, постараюсь ответить. А с нуля ликбез городить мне не интересно. Сходи на монитор.нет.ру в энциклопедию и почитай для начала, я (и не только я) там много чего писал про устройство стиралок.
Вот отсюда можно по ссылке попать

01.05.2010 в 08:40

haramamburu написал :
Зачем? У нас переменка!

Зехер написал :
Насмешил)

Для особо смешливых рекомендую ознакомится с принципом работы УЗО. :

Об устройствах защитного отключения (УЗО) написал :
. поля, наводимые фазой и нейтралью и проходящие через сердечник устройства, . противоположно направлены, вследствие чего они компенсируют друг друга. В случае возникновения утечки величина токов, текущих по нейтрали и по фазе, становится неравной, то есть нарушается баланс компенсации, и в обмотке сердечника начинает течь ток, размер которого оценивает реле разностного тока R. При превышении определенного порога реле разрывает цепи.

Теперь более подробно рассмотрим принцип работы реле разностного тока. Его работа также построена на законе индукции. В обычном состоянии арматура, которая является приводом расцепителя, удерживается в состоянии равновесия полем постоянного магнита с одной стороны, и пружиной — с другой. В случае возникновения утечки ток, возникающий в катушке тороида, начинает протекать через катушку реле разностного тока и наводит в сердечнике поле. Как результат, пружина приводит к срабатыванию расцепителя.

Так вот. При наличии в цепи утечки с пульсирующей составляющей в обмотке тр-ра УЗО типа АС тоже начинает течь ток. Но. С вероятностью 50% магнитное поле, создаваемое этим током в реле разностного тока, совпадает по направалению с полем постоянного магнита реле и УЗО не срабатывает.
Но это - полбеды. Хуже, что в этом случае происходит намагничивание седечника трасформатора (есть такое явление - гистерезис) и УЗО уже не сработает (или понизит свою чувмтвительность) и при наличии утечки синусоидальной (для чего и предназначено УЗО типа АС).

Вот для этого и нужно "вертеть" вилки приборов, выдающих пульсирующую состаяляющую в цепь .

Когда автомат не обязателен, или Читаем ПУЭ-7 3.1.14-19

Предлагаю поговорить о некоторых моментах, связанных с необходимостью, местом установки и номенале автоматического выключателя, в частности, в контексте ПУЭ-7 3.1.14-19.

Ситуация 1: «жирный» кабель на варочную панель, питающий и розетку духовки. Электрошаман считает, что автомат обязателен . Ему отвечают (пусть и вопреки ПУЭ), что он бесполезен, так как кроме духовки розетка ни для чего не будет использоваться, то есть перегрузить линию невозможно. Контрответ: если розетка обычная, то когда-нибудь (при ремонте кухни) её, возможно, будут использовать для других целей, в том числе с помощью удлинителей/тройников. Так что защита нужна.

Ситуация 2: Автомат есть, но не в месте снижения сечения (ответвления), а дальше. Например, в квартирном щитке вместо этажного. ПУЭ это явно «допускает в случаях необходимости» на расстоянии до 6 метров (до 30 для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах, например, воздушный ввод в частный дом). Однако накладываются дополнительные требования на способы прокладки. В частности, нельзя заштукатуривать кабель. Видимо, это защита от перфоратора.

Ситуация 3: провода какого сечения использовать в щитке между, например, вводным АВ 63 А и групповым АВ 10 А? Так как в щитке расстояние менее 6 метров, а сам он обеспечивает механическую защиту (вышерассмотренный пункт 3.1.16), а также по 3.1.19.1), можно считать по нижестоящему автомату (10 А — 1,5 кв. мм). Но неоднократно встречал рекомендацию 6 кв. мм. Но ведь если считать по 63 А, то 6 мало, нужно 16, разве не так?

Ситуация 4: 3.1.19.2) «Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, [. ] если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии». Вот этого я вообще не понимаю. Получается, всегда можно завысить автомат в 2 раза? То есть 16 А на свет (1,5 кв. мм) и 25 на розетки (2,5 кв. мм) — в полном соответствии с ПУЭ даже с учётом фактически заниженных сечений кабелей? И ведь так делают! Пример из жизни: многоквартирный дом, построенный в первой половине 2010-х. Групповой АВ 16 А. От него до распредкоробки 2,5 кв. мм. От распредкоробки до каждой розетки по 1,5 кв. мм (по документам; реально примерно 1).

Ситуация 5: 3.1.19.3) «Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов»? Почему именно 25 А? Не является ли это разрешением ставить на розетки любой АВ в пределах 25 А? Получается, Электрошаман опять перестраховался, говоря: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А», — .

Читайте также: