Почему пищит трансформатор для светодиодной ленты

Обновлено: 28.03.2024

Светлый угол - светодиоды

Всем привет, поискал по форуму не нашел подобной темы, а мне кажется она очень актуальна.

Есть проблема, при диммировании свтеодиодного источника света начинает пищать источник питания. В данном примере я говорю не о диммируемых блоках питания, которые управляются триаком, а о ШИМ диммировании. Когда приемник/декодер/контроллер ставится в разрыв между источником питания и источником светодиодного освещения. Приемники могу управляться по радио каналу, DMX, DALI, O-10V и тп. Здесь это не сильно имеет значение.

Суть состоит в писке.
Есть мнение, что это происходит из-за появления биений и возникновения разности частот генераторов ШИМ блока питания и приемника.
Также есть мнение что, можно повесить конеденсатор как показано на схеме. Но никакой практики.
Также есть мнение, что нужно использовать влагозащищенные блоки питания, они просто приглушают писк. Но это не самое удачное решение, которые обычно предлагают продавцы.

Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу высказать свое мнение.

Leonid06 » 29 янв 2015, 17:05

Вы не замечали, что частота "писка" совпадает с частотой модуляции?
Ваш БП пытается стабилизировать выходное напряжение при импульсном токе нагрузки с частотой модуляции.
Вместе с установкой буферного конденсатора я бы поставил дополнительно буферный дроссель до конденсатора со стороны БП.
Например, при частоте модуляции 1 кГц установить конденсатор 470мкФ и дроссель 200-500мкГн.
Такая цепь при частоте резонанса около 500Гц обеспечит сглаживание бросков выходного тока БП.
Добротность LC-контура мала, не думаю, что при таком включении в схеме возникнут какие-либо паразитные процессы.

kantrol » 29 янв 2015, 19:02

И если это поможет решить, то почему ни один из встреченных мною производителей источников питания (да, китайских) не сделал этих не самых сложных и дорогих модернизаций в своих источниках питания?

Leonid06 » 29 янв 2015, 19:38

kantrol писал(а): И если это поможет решить, то почему ни один из встреченных мною производителей источников питания (да, китайских) не сделал этих не самых сложных и дорогих модернизаций в своих источниках питания?

Риторический вопрос, но я же технарь, а не следователь.
При частоте модуляции 10 кГц вполне возможно, что данная проблема не такая выраженная.
На выходе БП установлен конденсатор от 2000мкФ и выше. При амплитуде тока 1,2-2А на частоте 1кГц модуляция на конденсаторе до 0,5В, при частоте 10кГц - всего до 0,05В.
Пробуйте.

P.S. По входу БП 12В/1,5А установлен конденсатор 22мкФ/400В. Вместо дросселя фильтра радиопомех перемычки. Вопрос - почему китайцы не устанавливают положенный в таких случаях пусковой ограничительный терморезистор?
Ответ - некогда

kantrol » 29 янв 2015, 20:57

А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос - при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Leonid06 » 30 янв 2015, 00:10

kantrol писал(а): А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос - при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Блок питания для светодиодной ленты свистит.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Провел светодиодную подсветку и столкнулся с проблемой писка блока питания. Блок пищит именно при регулировке яркости свечения через контроллер RGB. Пищит именно дроссель на выходе блока питания. Как мне объяснили, происходит это из-за того, что блок и контроллер работают на разных частотах. Дроссель идет сразу на выход (+), там 12 витков двойного алюминиевого провода. Попробовал подключить мимо этого дросселя, писк нет. Вопрос: обязателен вообще в блоке для светодиодной ленты этот дроссель. Если он обязателен, то как его переделать, чтоб не свистел. Буду очень благодарен за помощь! Блок 12в 20А, 15 метров ленты.

Дополнен 5 лет назад


Голосование за лучший ответ

попробуй капнуть на него (дроссель) клей, типа "Момент классик" и высуши.

дроссель эпоксидкой промажь!
или аккуратно деревянный клинышек забей.

Armin ArminУченик (98) 5 лет назад


Эпоксидкой не пробовал, но говоярт что не поможет. Когда его поджимаешь меняется только тональность писка.

дроссель нужен для фильтрации вч составляющей, выбрасывать нельзя. Сделай так, как обьяснили выше, вариантов более как-то никаких нету

Armin ArminУченик (98) 5 лет назад

Я пробовал на выход добавить конденсаторы на 2200мф, 2 штуки и на небольшое ферритовое кольцо обмотку сделал, так стало намного тише, но всё равно писк есть. Какой вообще блок нужен, чтоб был совместим? Хотя этот специально для светодиодной ленты.

Кирилл Мудрец (15560) бп с другой частотой преобразования, но вряд ли найдёшь. Как непищащий вариант-транс 50гц

Armin ArminУченик (98) 5 лет назад

На некоторый форумах читал, что этот дроссель на выходе не обязателен, обязателен на входе. Капец, что же с ним делать, пропитка чем либо, думаю не поможет писк не не пропадает даже при сильном нажатии на него.

Кирилл Мудрец (15560) обязателен, на входе и так синфазный дроссель стоит. По нажатию пальцем не суди, что будет потом))) Пропитка помогает в таких случаях

намажь хоть эмалью

Что свистит - это условно нормально. Без дросселя он может сгореть в любой момент. Дроссель надо стянуть, вставить деревянный клин и. т. п. их устройства разные. Но лучше всего пропитать специальным лаком УР233. Поскольку у вас его нет, можно залить эпоксидкой. Можно снять, и пропитать расплавленным парафином.. Задача проста : чтобы он не мог дребезжать, сковать любые его механические колебания..

точней ур 231

Дроссель лаком залей, я как-то тоже зоипался с дросселем в цепи переменки в светорегуляторе. Лака на него вылил столько, что он стал как "лысая" автошина - намотка вообще пальцем не чувствуется.

Свист блока питания это нормальное явление. Не является браком, поскольку он рабочий. А звук появляется по причине того, что совпадают частоты блока питания и контроллера или диммера. Это иногда встречается вот с этими моделями [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] и нужно просто менять блок питания. Я рекомендую купить блок питания для светодиодной ленты ARLIGHT серии APS [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] с ними у нас такого рода проблемы решались. А решать этот вопрос иначе - только лишение изделия гарантии на него)))

Евгений КузинУченик (141) 4 года назад

Добавлю также что продавцы часто в хороших магазинах идут на встречу при таком вопросе))))

Странный писк блока питания светодиодной ленты без нагрузки


Добрый день. Имеется 3 модуля со светодиодами (набор). в выключенном состоянии бп издаёт мерзкий странный писк но не греется при этом. После включения света - писк пропадает. В чем может быть проблема? Понимаю, если было бы наоборот.

Дополнен 4 года назад

UPD Насколько это критично и безопасно? Кроме писка (который и не слышно толком) больше проблем вроде бы нет. Если есть возможность хоть как-то устранить это - буду признателен.

Лучший ответ

Здравствуйте! Это не проблема. Это нормальная штатная работа. ))
Блок питания импульсный. Вот выходная накопительная катушка и пищит.
Решение замена БП на более качественный и дорогой.
Ещё одно. Замазать эпоксидкой этот дроссель. Чтобы не пищал.
Удачи. ))

Остальные ответы

В дерьмовом дросселе на выходе.

нагружай блоки минимальным током, когда светодиоды отключены

И так бывает - зависит от схемотехники преобразователя.

Всё дело в частоте и стабилизации в разных блоках она организована по разному..

Видимо плохо ты понимаешь. Писк в холостом режиме такое же обычное явление как и под нагрузкой.

дело в качестве БП. ничего страшного нет.

у меня от роутера пищит но работает уже более 5 лет. просто не заморачивайтесь

безопасно, но противно можно мышей распугивать. можно пройтись внутри суперклеем по трансформатору и дросселям если есть должно помочь. проливать все щели какие есть

Ничего страшного. На скорость не влияет. В смысле - на долговечность и надежность.

может сердечник транса расклеился?

если сильно не греется это нормально, работает преобразователь напряжения.

Почему пищит трансформатор для светодиодной ленты

Артём Алёшин

Пищит блок питания светодиодной ленты. Как с этим бороться?

Как правило, это происходит при диммировании или смене цвета RGB ленты. В базовой инструкции о подобных побочных эффектах не сказано ни слова. Поставщики рекомендуют поменять блок на другой , с двукратным запасом мощности. Забегая вперед скажу, это пустая трата времени и денег.

Когда вы собрали схему светодиодной подсветки потолка, подключили блок питания (как положено с 20% запасом по мощности), подключили диммер или RGB контроллер, включили схему. При изменении цвета или яркости начинает пищать блок питания. Скорее всего вы приобрели блок питания в металлическом корпусе для сухих помещений, они достаточно дешевле, но на предмет шума ведут себя не предсказуемо.

Что делать? Если Вы хотите решить проблему с шумом и писком раз и на всегда, следует обменять (с доплатой) ваш блок питания на блок в герметичном исполнении.

Эти блоки питания примерно в два раза дороже , но проблем с нежелательным шумами не имеют.

Почему пищит трансформатор для светодиодной ленты

Чужой компьютер

Просмотр темы 4

Почему пищит блок питания светодиодной ленты

Электрик

Нравится Показать список оценивших

Иван Мельник

Электрик, Столкнулся с этой проблемой, заменил БП на рекомендуемый в статье, водонепроницаемый, запас по мощности 30%, при димировании (на минимум света) свистит и с таким БП. Непонятно что делать. 5 метров 5630 светодиод.лента теплый белый свет, 12в БП на 150вт влагозащищенный, димер 12в не РГБ с пультом.

Диммирование светодиодной ленты

Имею белую ленту 24V ( ), которая на 5 метров потребляет примерно 5.5А. Диммирование решил сделать на основе данного оборудования: диммер ( ) и выключатель-регулятор ( ). БП взял такой 24V 20A 480W - Все заработало, но . БП пищит при положениях диммера отличных от минимума и максимума! Есть еще другой БП на 150W на котором висит 4 метра такой же ленты с таким же диммером и этот БП пищит тоже аналогично вышенаписанному.

В электрике новичёк, но имею опыт создания своего RGB котроллера на платформе Arduino для управления лентой с телефона: подключал 3.5 метра 12V RGB ленты на 150W 12V БП и все работало норм(бп не пищал) при регулировке цвета и яркости свечения ленты. 5 метров той RGB ленты потребляло 75W. Наблюдал только мерцание света при определенных значениях красного, зеленого и синего, но это уже другой вопрос.

Вопрос - почему пищит БП? Это мне так повезло с данными БП или так будут вести себя все БП? Может для данного диммера надо какой-то свой БП покупать, если да, то подскажите, пожалуйста, какой!

Шумит блок питания светодиодной ленты

Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, подключаю блок питания navigator nd-p45-ip67-12v а он шумит, впринципе даже без самой ленты, подключаю ленту, начинает шуметь ещё громче!
В чем может быть дело? Не исправный блок? кривые руки?

И второй вопрос, в какую цепь лучше повесить выключатель? 12 или 220?

20.01.2016 в 17:07
  1. Блок барахло. Как вариант пропаять контакты.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

20.01.2016 в 17:18

Думаете из за болтовых клемм может такой звук быть? стоит попробовать про паять?

20.01.2016 в 17:19

Vitonzizu , нет из за кривой пайке на плате. Либо как вариант полудохлый модуль.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

20.01.2016 в 17:40

Vitonzizu написал:
Не исправный блок? кривые руки?

И второй вопрос, в какую цепь лучше повесить выключатель? 12 или 220?

Исправный, но низкое качество изготовления трансформатора - обмотки болтаются, вот и жужжит .
Руки - отсюда не видно, а вообще то руки управляются головой.
Выключатель на 12 В - БП будет постоянно под напряжением, ну и немного потреблять, примерно 10%.
Ненужные приборы нужно обестачивать.
А контакты в данном случае при чем.

Светодиодная Лента И Треск Бп

Подписчики 0

Объявления

Всех приветствую, может кто сталкивался, где приобрести такие клеммы для автоусилка? На али не могу найти, но такого не бывает же, что у китаез такого барахла нету.

O5-14

интересно, что за конденсаторы такие, мб некие фирменные ? эти выпаяны из телефонов "на основе аппарата сети Швейцарии", или что-то типа того (забыл). Также раньше такие встречал в наборах "мастер кит". не скажу точно, видел на али или нет такие.

А телевизор откуда берёт видео и звук? Может с этой приставки взять?

сыро, ТП растет. Меандр обнадеживает. Полировать не стал, есть огромная проблема (ТП растет и в Х.Х. в т.ч.). Да, на бывшем Q3 нужные, кажись, 7 мА. ВК с большим ТП, но на плечах перекоса нет (почти нет). Завтра попробую ускорить ВК. Да, и как у него ТП "накручивать"? Спасибо. R15 R25 по 0.05 Ом мне в тему, ВК и буферы "на вынос" (заработает попробую в нужное место переставить)

Александр П2

Спасибо за инфу. Думаю да, врчтли что то серьезное. Жаль что в Яндексе откровенно послали. Правда потом обещали связаться со мной для разъяснений)

FonSchtirlitz

От изучения до покорения бездна времени. За две тысячи лет землю толком не изучили, не освоили а туда же.

Beliy_voron

Они сверху ставятся. Снизу больше ничего нет. Или добавьте, при желании. Но тогда плата может не влезть в предназначенный для этого корпус.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»

Всем привет, понравился пост автора о светодиодных лампах, но хочу ещё немного дополнить теоретическую часть практической. Вопрос выхода из строя светодиодных ламп актуален не только в случае, собственно, бытовых осветительных ламп и фонариков. Эти же светодиодные лампы устанавливаются в LCD-телевизоры, мониторы, проекторы. И если обычная лампа стоит 50-100 рублей, то через 3 отработанных года мы выбрасываем её без особых сожалений. Но вот в случае с цифровыми приборами суммы убытка становятся уже весьма значительными - по состоянию на 2021 год стоимость нового LCD телевизора начинается от 7 000 рублей и доходит до круглых сумм. Но механизм поломки подсветки в них точно такой же, как и у бытовых лампочек. Давайте разберёмся, что у них общего:

Демонстрацию начнём с бытовой лампы. Я взял дешевую лампу за 50 рублей из эконом-магазина. Итак, осветительная лампа состоит из следующих важных узлов, которые могут сломаться. Многие уже это всё не раз видели:

I. Плата со светодиодами. Непосредственно сам светоизлучатель. В случае бытовой лампы выглядит так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

В телевизоре она же выглядит так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Обе этих платы представляют собой полностью одно и то же устройство. Разница лишь в том, что сами светодиоды разнесены на различное расстояние - в телевизоре для этого подложка делается в виде ленты и соединяется проводами. В бытовой лампе - делается на целом алюминиевом диске. Сами светодиоды в обоих случаях выглядят так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

И один рассмотрим поближе:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Можно видеть, что он как бы разделён на две части. В данном случае, это - двойной светодиод. Светодиоды бывают одинарные, двойные, тройные и т.д., но, в основном, больше 3 в один корпус не помещают по причине их нагрева. Хотя, есть и светодиоды с 50 и более кристаллами на одной подложке. Подобные устанавливаются в проекторы - ТС тоже держал такие в руках. Но посмотрите на габариты радиатора!

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Вернёмся к обычной лампе. Внутри маленького корпуса мы можем увидеть: алюминиевую подложку, сами кристаллы светодиодов (чёрные прямоугольнички), и тончайшую золотую нить (маленькая перемычка, соединяющая их последовательно.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

В один корпус множество светодиодов помещают для увеличения компактности схемы, удвоения или утроения светоотдачи из одной точки (важно для оптического тракта телевизоров), ускорения монтажа и сборки. Но, вне зависимости от компоновки и размещения светодиодов, схема этой платки всегда будет выглядеть так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. все светодиоды включаются в последовательную цепь, которая от начала и до конца подключается к драйверу. Цепь может быть любой длины - в некоторых телевизорах на концы платы подаётся напряжение в 270 Вольт. Учитывая, что падение составляет лишь примерно 2.8 В на одном кристалле - посчитайте, сколько их там стоит.
Нетрудно догадаться, что при разрыве этой цепочки, перестанут гореть сразу все светодиоды. Лишь некоторые модели ламп и телевизоров имеют несколько параллельных цепочек - у таких в случае обрыва цепи сильно падает яркость, но они остаются в работоспособном состоянии.

Теперь к вопросу, а почему, собственно, эта цепь может быть разорвана? Каков механизм этого?
Как уже упоминали авторы оригинальных постов, основная причина - температура. Но порча прибора происходит не явно из-за неё, а косвенным образом. При повышении температуры начинаются деградационные физические и химические процессы в светодиодах. Их два:

Что всё-таки происходит, когда перемычка порвалась? Внешне мы начинаем видеть "мерцание" лампы, либо её полное затухание. После долгого простоя лампа (или телевизор) может "включиться" на долю секунды, а затем свет снова пропадает. Происходит это потому, что разорванные концы нити могут соприкасаться друг с другом (в зависимости от вида деформации). Но сразу же после подачи тока начинается расширение проволоки, и контакт разрывается снова. Образуется автоколебательная система (смотрите опыт с пружиной и ртутью), такие колебания мы и видим как низкочастотное мерцание лампы. Светодиод вышел из строя и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

2. Термоэлектрическая деградация кристалла.
Светодиод, как и любой другой полупроводник, работает по принципу электронно-дырочного взаимодействия - при химическом производстве вытравливают две зоны в кристалле, одна из которых содержит свободные электроны, другая - дырки. Проводить светодиод начинает при повышении потенциала выше определённого уровня, когда электроны начинают объединяться (рекомбинироваться) с дырками. Длительная эксплуатация кристалла в повышенном температурном режиме и на высоких токах приводит к тому, что начинают образовываться постоянные связи между двумя слоями - и электроны устремляются по ним, превращая носимую ими энергию в тепло (вместо светового излучения) и ускоряя деградацию. Химический состав превращается в обыкновенный проводник. От превышения тока (так как его внутреннее сопротивление начинает стремиться к нулю) перегорает тоненькая перемычка, и светодиод чернеет внутри. Цепь разрывается, работать она больше не будет.
В целом, деградация светодиода происходит по экспоненциальной кривой - постепенно в процессе работы количество "спаек" и утечек растёт. После чего, когда оно превышает определённый предел, начинается внезапный скачкообразный рост тока. Именно в этот момент лампа и сгорает - делает "Пых" и свет погас.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. наглядно это можно представить таким образом (числа на осях не соответствуют действительным, но сам процесс выглядит так) - до момента достижения красной черты по вертикали прибор работает исправно (1-3 года) - утечка небольшая. После чего начинается внезапный рост тока. Лампа начинает тускнеть и однажды ток вырастает настолько, что перемычка или драйвер перестаёт его выдерживать. Это происходит достаточно быстро - за 1-2 месяца.

Как исправляется эта проблема?
Единственный способ отремонтировать такой светильник - замена абсолютно ВСЕХ светодиодов на новые. Почему - должно быть понятно. Нам кажется, что светодиоды находятся в разных корпусах, и если мы заменим или закоротим тот, который непосредственно сгорел (участок, где цепь разорвалась), то цепь восстановится, и всё продолжит работать. Вот только нужно учитывать износ элемента. Посмотрите на схему, которую я приводил. Все светодиоды в ней РАВНОЦЕННЫ. И работают одновременно - как бы представляют собой один большой светодиод. Ведь, как мы уже знаем, светодиодов в одном корпусе может быть несколько. В сущности, не важно, как они размещены. Они являются частью одного целого. Если на ноутбуке вышел из строя чип (например, перегрузили USB-порт), то выходит из строя ВЕСЬ кристалл процессора/хаба - и ядра, и остальные модули. Частично отремонтировать его нельзя - разобрать кристалл и заменить пробитую область невозможно. Так же и здесь - есть лишь иллюзия того, что заменив часть светильника, мы отремонтируем его. Буквально через несколько десятков рабочих циклов цепь снова разорвётся - либо порвётся такая же усталая перемычка на другом светодиоде, либо он от увеличившегося тока также внезапно деградирует.

II. Драйвер светодиодов
С драйвером, в принципе, дела обстоят проще. Он представляет собой обычный импульсный (ШИМ) блок питания. Задача его - сделать из того, что имеется то напряжение, которое подходит для питания светодиодов. Как правило, форма нас не особо интересует - корпус светодиодов дополнительно покрывается люминофором для увеличения инертности. В случае бытовых ламп, драйвер делает из выпрямленного напряжения сети (310 Вольт) напряжение в 70-90 Вольт, достаточное для питания всей ленты.
Интересует нас общая мощность - все современные драйверы работают в цифровом режиме. Поэтому амплитуда и длительность ШИМ-сигнала выставляется таким образом, чтобы передавать её в светодиоды. Хотя, такой режим модуляции также губителен и сокращает срок службы светодиодов - они без конца как бы быстро зажигаются и гаснут, тем самым ещё больше раздраконивая проволоку и кристалл, ускоряя их деградацию.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. на светодиоды подаётся ток такого вида. Вот так выглядит драйвер с ШИМ модуляцией у лампы:

Читайте также: