Плита без вилки в розетку подключение
Обновлено: 26.04.2024
Как подключить духовой шкаф без вилки?
Действительно, многих купивших новые духовые шкафы очень удивляет, что вилки у них нет в принципе, только шнур и жилы (провода) для подключения к сети. Для начала скажу, почему так делается. Нет, производители не экономят на вилках.
Просто духовки зачастую имеют очень высокую мощность (3-4 кВт). И если незнающий человек просто воткнет вилку в розетку (а так скорее всего и случится), то с большой вероятностью «выбьет» электросеть в доме. Лучше всего проложить для духового шкафа отдельную линию и отдельный автомат (предохранитель) на электрощитке. Делать это должен специалист, который оценит вашу электросистему и проводку, поэтому вам и не предлагается вилка.
Кроме того, отсутствие вилки дает вам возможность выбрать способ подключения прибора к сети. Например, можно соединить питающий кабель духового шкафа с проводкой напрямую, без розетки и вилки (болтовое соединение с помощью клемной колодки, скрутка проводов).
Это надежное соединение, но оно неудобно в случае, если надо быстро отсоединить прибор от электросети.
Если вы хотите использовать соединение с помощью розетки и вилки, то . надо, конечно же, купить розетку и вилку. Рекомендую марку Legrand, надежные приборы. И имейте в виду, что расчетный ток вилки и розетки не должен быть меньше тока, потребляемого электроприбором. Но большинство розеток рассчитаны на ток, которые потребляют кухонные приборы (16-32 А).
При присоединении к вилке потребуется опрессовать кабель от духовки наконечниками НШВ и пропустить через корпус вилки. Затем подключить желтую жилу к клемме «земля». Коричневая жила — фаза, синяя — ноль, сажаете их на крайние контакты вилки (где фаза, где ноль - значения не имеет). Чтобы провод не болтался, надо зафиксировать его поджимающим хомутиком и закрутить корпус вилки.
Если у вас нет возможности тянуть отдельную линию к щитку, то стоит использовать особые розетки с автоматом. Подробнее о них и их установке написано здесь.
Как подключить духовой шкаф и варочную панель к одному кабелю
Сценариев подключения духового шкафа и варочной панели, как правило, два:
- бытовые устройства уже стоят на кухне, и вы знаете их характеристики;
- покупка только запланирована, технические данные их не известны.
В обоих случаях подключение может быть выполнено двумя способами:
- через розетку, в которую включается вилка соединительного шнура;
- через неразъемное соединение, которое предпочтительно в тех ситуациях, когда оборудование постоянно подключено к сети.
В статье мы рассмотрим все вышеописанные сценарии и способы, расскажем, как проводить расчёт проводки и про другие важные нюансы подключения.
Речь будет идти про подключение раздельных варочной панели и духового шкафа к одному кабелю.
Истоки возникновения проблемы
Часто на кухне квартиры или частного дома в точке подключения оборудования предусмотрен только один электрический вывод. Так было спроектировано жилое помещение, особенно это касается старых домов.
Вместе с тем перед нами сточит задача обеспечить подключение одновременно двух независимых нагрузок, каждая из которых имеет собственный электрический ввод.
Критичной такая ситуация становится в том случае, когда электрооборудование:
- имеет большую мощность, которая не позволяет решить поставленную задачу через многорозеточный удлинитель или тройник;
- в силу своего назначения изначально не рассчитано на частые подключения и отключения.
Дополнительным усложняющим фактором становится то, что находящиеся в данной точке нагрузки электроприборы, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель, должны функционировать одновременно, а решить проблему альтернативным подключением одного из устройств к другой точке не получается.
Описанная ситуация случается при необходимости обеспечения работоспособности электрической варочной панели и духовки с электроподогревом, которые не всегда выполнены в виде моноблочного устройства.
Проектировщики и строители же по умолчанию раньше рассматривали эти два устройства в плане электропотребления как единый блок и, соответственно, прокладывали в указанное по проекту место подключения только один кабель.
Сейчас же ситуация поменялась и учитываются все возможные варианты.
Обоснование раздельного подключения
В ПУЭ прописано, что для питания бытовых нагрузок, мощность которых превышает 3,5 кВт, должен использоваться выделенный кабель с отдельным автоматом. Это означает, что для электроснабжения должна реализовываться радиальная схема.
В нашем случае варочная панель часто имеет мощность, которая выше одного киловатта. Несмотря на то, что духовой шкаф менее мощное устройство, встречаются модели, потребляющие полтора и более киловатт.
Предварительные замечания
При подключении духового шкафа и варочной панели должны быть выдержаны ряд требований, которые касаются проводки и автоматического выключателя:
- провод заведомо исправен;
- выдерживает продолжительную максимальную нагрузку;
- содержит требуемое количество рабочих жил, нулевую и заземляющую;
- выполняет все нормы по безопасности.
При выборе автомата имеет смысл руководствоваться величинами 25 А при суммарной мощности нагрузки до 5 кВт и 32 А при более высокой мощности (см. таблицу ниже).
Таблица. Предельные параметры 220-вольтовой однофазной проводки для кабелей с сечением жил в 4 мм 2 .
| Открытая проводка или короб | Закрытая проводка (в штробе) | |||
| Материал жилы | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |
| Ток, А | 41 | 32 | 27 | 21 |
| Мощность. кВт | 9 | 7 | 5,9 | 4,6 |
Подбор сечения жил кабеля
В продолжение вышесказанному, подключаться духовой шкаф и варочная панель должны через кабель сечение которого обеспечит одновременную их работу на максимальной мощности. В ином случае для второго устройства прокладывается отдельная линия с сечением кабеля не менее 2.5 мм 2 .
Но прежде, чем производить расчеты важно получить исходные данные:
- материал сечения жил кабеля (алюминий, медь);
- максимальная потребляемая мощность приборов;
- по какой схеме прокладываются провода (открытой, в коробе или закрытой).
При наличии в сопроводительной документации подключаемого оборудования данных по мощности можно даже не выполнять арифметических действий.
Для этого достаточно обратиться к приведенной выше таблице, которая представляет собой выдержку из соответствующих положений нормативной части ПУЭ в 7 издании и содержит информацию по предельной нагрузочной способности кабеля с сечением жилы в 4 мм 2 .
Из данных, представленных в таблице, сразу же видно, что
- в большинстве случаев современные электрические плиты и духовые шкафы не требуют подключения к 3-фазной сети;
- для реализации идеи достаточно кабелей с 4-миллиметровым сечением жил;
- при отсутствии жестких ограничений на бюджет целесообразно использовать кабель с медными жилами, который дает 30-проценный выигрыш по нагрузки;
- прокладка кабеля в коробе не уменьшает его нагрузочную способность.
Последнее объясняется тем, что короб не ограничивает циркуляцию воздуха, т.е. за счет больших зазоров не снижает эффективность воздушного охлаждения даже при полной нагрузке.
Подбор бытовых приборов исходя из возможности существующей проводки
Немного углубимся в тему, чтобы все было понятно.
Если духовой шкаф и варочную панель вы только планируете купить, то важно понимать выдержит ли существующая проводка суммарную мощность обоих приборов, при этом не кратковременную, а продолжительную нагрузку.
Для этого необходимо выяснить какое сечение жил у проводов и исходя из этого сделать расчёты или воспользоваться уже готовыми таблицами.
Чтобы замерить сечения провода воспользуйтесь штангель циркулем. Обычная линейка не подойдет, так как замеры будут иметь большую погрешность.
Сделайте следующие действия:
- Обесточьте кабель.
- Зачистите изоляцию одной жили не менее 1 см.
- Штангель циркулем сделайте замеры.
Далее воспользуйтесь формулой из школьного курса: S=π×d²÷4.
- S – искомая площадь сечения.
- D – замеренный диаметр.
- Π = 3.14.
К примеру, замеры показали диаметр жилы 2.4 мм. Проводим расчет: 3.14х2.42÷4=4.52мм 2 . Рекомендуемый показатель от 4 до 6 квадратных миллиметров.
В новых домах, после 2001 года постройки жилы, как правило, медные, в старых в основном алюминиевые.
Далее по таблице ниже можно выяснить какую мощность данный кабель сможет выдержать.
Зная мощность, которую выдержит проводка, проложенная в стене, можно ехать в магазин и подбирать бытовую технику исходя из ее характеристик и учетом того, что она будет подключена к одной точке. Все данные можно найти в техническом паспорте.
В ином случае, если бытовые приборы уже приобретены, а сечения кабеля не хватает, придется вести от щитка еще одну линию.
Часто в кабелях используются провода сечением 2.5 мм 2 . Поэтому целесообразно рассмотреть их в качестве примера для сети в 220В.
Как видно из таблицы выше такой провод выдержит:
Поэтому целесообразно использовать провода с медными жилами.
Тут цифры услудующие:
Именно провода с сечением 4 мм 2 и больше рекомендуется использовать для одновременного подключения двух бытовых устройств.
Ориентируясь на амперы, подбираем и автомат защиты, к примеру, если провод выдерживает ток 27А, то целесообразно подобрать АЗ на 32А (зачем переплачивать), этого вполне хватит.
Про коэффициент спроса
Коэффициент спроса рассчитывается по формуле Кс=Рр/Рн, где:
- Рр – расчётная мощность.
- Рн – суммарная мощность электропотребителей, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель.
Простыми словами, если коэффициент спроса равен 1, это значит, что возможно одновременное использование всех электроприборов одной сети на максимальных мощностях. Но на практике такое встречается редко.
К примеру, 0.7 указывает, что электроприборы используются по отдельности или одновременно, но не при максимальных нагрузках, при условии, что они подключены к одной точке.
Ниже показана таблица расчёта потребляемой мощности квартиры с учетом коэффициента спроса.
Что мы этим хотим сказать? А то, что, если при проводе сечением 4мм 2 и выдерживаемой им нагрузки в 5.9 кВт, можно приобрести электроприборы, которые суммарно потребляют больше мощности.
К примеру, вам понравились определенные модели духового шкафа и варочной панели, которые суммарно потребляют 8 кВт на максимальных нагрузках. Но Вы не планируете использовать эти электроприборы в таком режиме.
Умножаем 8 кВт на коэффициент спроса 0.7 (можно взять меньше, но эта цифра наиболее оптимальная), получаем 5.6 кВт, что вас вполне устраивает.
Варианты выполнения подключения
Подключить электроприборы к сети можно разъемным и неразъемным способами.
Варианты подключения панели и шкафа к электрической сети
Разъемное соединение основано на применении вилки и розетки, которые предварительно монтируются на кабель: подключаемого оборудования и проводки, соответственно. Это удобно и практично.
Неразъемное соединения выполняют через клеммную колодку. Плюсы такого способа подключения – прочное и надежное соединение контактных пар, меньшая стоимость.
Подключение через розетку
На практике применяются следующие основные варианты исполнения розеток, которые схематически показаны на рисунке ниже:
- сборка из двух одиночных розеток с отдельным кабелем на каждую из них;
- сборка из двух одиночных розеток с общим кабелем;
- моноблочная розетка с двумя посадочными местами под вилки.
Варианты исполнения концевого участка проводки для подключения варочной панели и шкафа, сверху-вниз:
- с индивидуальным кабелем и автоматом для каждой розетки;
- с установкой моноблочной сдвоенной розетки и общим автоматом;
- с применением шлейфового соединения двух розеток и общим автоматом.
С учетом большой мощности потребляемой электроэнергии моноблочные розетки с тремя и более посадочными местами в данном способе подключения не применяются.
Разновидность применяемой розетки существенно ограничивается в том случае, если кабель панели и/или печи армирован вилкой. Менять ее на иную нельзя, так как в этом случае как минимум прекращается действие заводской гарантии.
При подключении целесообразно применять розеточные модули с различным форм-фактором, которые выпускаются, в том числе, в сдвоенном моноблочном варианте.
Сдвоенная силовая розетка с различным форм-фактором и вариант бокового подвода к ней кабеля в штробе кирпичной стены
Этот несложный прием обеспечивает простейшую, но вместе с тем эффективную схему подключения.
Подключение розетки для варочной панели и вилки к проводу показаны ниже.
Подключение через клеммную колодку
Такое подключение осуществляется в двух случаях:
- если соединительный кабель варочной панели или духового шкафа не имеют вилки;
- если в качестве элемента подключения к сети на самом устройстве установлена клеммная колодка.
На рисунке 4 оба этих случая изображены в схематической форме.
Варианты подключения кабеля к панели и духовой печи
В последнем случае для подключения соедините кабелем две клеммные колодки: самого устройства и линейную, а сам кабель не входит в комплект поставки устройства и приобретается отдельно.
Данный вариант трудоемок в реализации, но не ограничивает расстояние между шкафом/варочной панелью и точкой вывода силового кабеля, а также позволяет очень точно подобрать длину кабеля подключения и избежать образования петель.
Чаще всего функции линейной клеммной колодки выполняет так называемая барьерная колодка.
Один из вариантов исполнения барьерной колодки
Свое название данная разновидность клеммника получила из-за наличия выступа-барьера, разделяющего крепежные компоненты входной и выходной сторон устройства.
Колодка может устанавливаться открыто на стене или же монтироваться внутри разделочной коробки, для чего в ней предусмотрены соответствующие крепежные отверстия под винты или шурупы.
Особенности подключение панели и шкафа к барьерной колодке
В процессе подключения необходимо учитывать два момента.
Первый из них заключается в том, что подключение панели и шкафа к линейной клеммной колодке вне зависимости от исполнения блока подключения самого устройства всегда выполняется по схеме звезды, что в схематической форме показано в левой части рисунка.
Схема соединения линейной клеммной колодки, варочной панели и шкафа
Использование шлейфовой схемы правой части рисунка не рекомендуется из-за того, что элементы фиксации клеммной колодки варочной панели изначально не рассчитаны на подключение к ней двух проводов.
Вторая особенность заключается в том, что с учетом больших токов, протекающих через розетку, необходимо обеспечивать низкое переходное сопротивление в области соединения кабелей панели/печи с контактом колодки.
Чтобы достичь такого эффекта выполните:
- армирование отдельных проводов кабеля наконечниками (пример такого компонента приведен на рисунке ниже);
- применение специального обжимного инструмента для их монтажа.
Правильность подключения дополнительно проверяется по цвету изоляции отдельных жил кабеля, их назначение дополнительно контролируется по сопроводительной документации устройства.
Схема подключения к автомату.
Подключение электрической варочной панели Gorenje
Перед началом работ обязательно изучите технические характеристики выбранной модели с схему подключения.
Убедитесь в наличии перемычек.
Откручиваем фиксатор кабеля, поддеваем отвёрткой и вынимаем.
Подключаем провода по схеме.
Фиксируем кабель зажимом.
Дальше подкачаем варочную панель описанными выше способами.
Заключение
Как видим, духовой шкаф и варочная панель как отдельные устройства при возникновении такой необходимости могут приобретаться отдельно с последующим подключением к одному силовому кабелю.
Выполнение такой процедуры полностью соответствует требованиям положений соответствующих разделов действующей редакции ПУЭ.
Сам процесс подключения реализуется по обычной схеме работы с бытовой электротехникой, производится с учетом несложных дополнительных ограничений, не требует применения специальных инструментов и при соблюдении определенной аккуратности вполне может быть осуществлен даже при уровне знаний курса физики средней школы.
Как самостоятельно подключить электроплиту дома
Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.
В чем удобство электрических плит
Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.
Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.
Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.
Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.
И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.
Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.
Особенности и условия процесса подключения
Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.
В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.
Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.
Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.
Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.
При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.
Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.
Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.
Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.
Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.
Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.
Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.
Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.
Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.
Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.
Меры безопасности
При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.
Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.
Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.
Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.
Подведем небольшой итог.
Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.
Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.
Схемы подключения
Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.
Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.
Подключение к однофазной сети
В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.
Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.
Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.
В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.
Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.
Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.
Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».
Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.
Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).
После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.
Подключение к двухфазной сети
Редкий, но все же встречающийся метод подключения.
Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.
Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.
Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.
Подключение к трехфазной сети
Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.
Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.
К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.
Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.
Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.
Полная схема подключения через розетку
Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.
Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.
Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.
К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.
По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.
Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).
Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.
Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.
При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.
И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.
Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.
Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.
Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.
После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.
Подключение без розетки
Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.
Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.
В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.
К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.
В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.
После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.
Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.
Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.
Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.
Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.
Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.
Пару слов о заземлении
Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.
Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.
При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.
Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.
Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.
Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.
К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.
Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.
Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.
Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.
Самый корректный способ подключить плиту или как избежать беды. 6 плюсов и 1 минус. Советы электрика.
Я работаю электромонтажником более 5 лет. За это время много раз выезжал на заявки для того, чтобы починить плиту. И причина поломки, обычно, выход из строя вилки/розетки от этой самой плиты. Даже те, что предназначены для подключения плиты выходят из строя потому что являются ненадёжными.
Проблемы с обычным подключение.
Хотя заявленные 32 ампера или 7000 Ватт они должны выдерживать. Но большую роль играет неправильная установка, установка непрофессионалом, частое отключение и включение вилки из/в розетку.
Среда, в которой работают такие соединения так же важны: обычно они находятся в нижней части плиты и в это место попадают жидкости, которые пагубно влияют на надёжность соединения.
Использование плиты "на всю" так же приводит к плачевным последствиям. Розетка и вилка от плиты просто жутко перегреваются и начинают плавить пластик, а после этого либо пропадает контакт или происходит КЗ (короткое замыкание).
Все перечисленные факторы могут привезти к КЗ и, как следствие, к пожару или задымлению. Но либо это просто приведёт к тому, что плита перестанет работать. Тут либо потеря жилья, либо вызов электрика.
Как же всё-таки подключить плиту верно.
Не использовать обычные вилки-розетки, которые могут проводить через себя 16-32 ампера тока (3500-7000 Ватт), а брать клеммную коробку, у которой даже цена ниже, чем за комплект качественного комплекта розетки/вилки на 32 ампера для плиты. Ниже 2 фото, как она выглядит.
Возможно ли присоединить к варочной панели вилку и пользоваться ей от розетки с заземлением?
На устройства с высокой мощностью следует прокладывать отдельный кабель. Также на такую линию устанавливается «свой» автоматический выключатель. Но некоторые пользователи предпочитают не усложнять жизнь и грубо нарушить общепринятые правила монтажа – просто установить вилку на шнур питания варочной поверхности и использовать розетку. Почему так делать нельзя и чем может грозить подобный монтаж – читайте далее в статье.
Какие бывают варочные поверхности?
По каким критериям выбирают электрические варочные поверхности:
- Потребляемая мощность . Очень важный фактор, так как такие устройства нельзя назвать экономными. 4 одновременно включённые конфорки могут иметь мощность от 5 до 8 кВт. В зависимости от данного показателя следует выбирать сечение проводника и номинальную силу тока автоматического выключателя.
- Рабочее напряжение . Электрические варочные поверхности бывают двух типов: рассчитанные на напряжение 220 В или комбинированный вариант – 220/380 В. Понятно, что для подключения к сети 380 В необходимо наличие двух фаз.
Эти 2 пункта относятся к электротехническим показателям устройства. Есть ещё габариты и различные особенностями с дополнениями, например, блокировка панели управления, но мы их рассматривать не будем.
Почему нельзя подключать варочную поверхность к обыкновенной розетке
Всё заключается в потребляемой мощности. Даже 5 киловатт для обыкновенной розетки, запитанной от качественного медного провода сечением 2,5 мм2, будем слишком много. Конечно, большинство таблиц сечение/мощность указывают обратное: допускается мощность до 6 кВт. Но на найти сегодня действительно качественный медный провод достаточно проблематично.
Рисунок 1: Таблица сечений кабелей и допускаемой мощности Рисунок 1: Таблица сечений кабелей и допускаемой мощностиПодключить варочную поверхность к обыкновенной розетке можно, но не включая на этой же линии других потребителей. И не более одной конфорки. Но перед включением следует убедиться, что панель не должна быть запитана от сети с рабочим напряжением 380 В.
Совет! Не следует использовать данный вариант подключения постоянно. В скором времени кто-то забудет о правилах эксплуатации и включит дополнительный потребитель. Пробой кабеля в этой ситуации неизбежен. Или постоянное срабатывание автоматического выключателя.
Рисунок 2: Правильное подключение варочной поверхности Рисунок 2: Правильное подключение варочной поверхностиКак должно быть?
Для варочной панели (водонагревателя, кондиционера, тёплого пола) должна быть проложена отдельная линия с проводом сечением не менее 4 мм2. Номинал автоматического выключателя определяется исходя из потребляемой мощности. Например, мощность устройства 7,2 кВт. Значит необходимо установить автомат на 40 А (7200 Вт / 220 В = 32,7 А). Можно поставить пакетник на 32 А, но при четырёх одновременно включенных конфорках он может постоянно срабатывать.
Рисунок 3: Трёхфазная силовая розетка – к такой можно подключать варочную поверхность на 380 В Рисунок 3: Трёхфазная силовая розетка – к такой можно подключать варочную поверхность на 380 ВЕсли штатный провод пробит, то установка вилки и подключение к обычной розетки может быть только временным явлением – если нет возможности вызвать мастера или решить проблему самостоятельно. Не стоит рисковать, так как чрезмерный нагрев проводников – частая причина пожара, даже при установленной в щитке защите.
Плита без вилки в розетку подключение
Можно к обычной
12 ноября 2014Разве так можно? Там вроде две фазы надо, поправьте меня, если я ошибаюсь.
электроплиты
можно подключать к однофазной сети
на задней панели плиты есть схема подключения к однофазной и трехфазной сети.
стоит будет где то 150 рублей в зависимости от удаленности плиты от розетки + 5-10 минут потраченного времени
Ага,ага!7 киловатт в обычную розетку.пожар будет
13 ноября 2014на что придумали?
13 ноября 2014плиты мощностью
разные бывают, греют одинаково.
Разница лишь в скорости прогрева
Четыре конфорки по 1квт+духовка 3квт,это у всех плит.
если все сразу включить,будет 7квт.У плит не только розетка специальная,к этой розетке и кабель подходит отдельный(мощный).И автомат в щитке у этого кабеля отдельный.В обычную розетку можно включать 6 ампер,а плита включенная на всю мощность хавает 32 ампера.Кто сможет обьяснить блондинке что можно включать только одну конфорку(не больше),или только одну духовку?Я бы за такое не взялся,поэтому включать плиту в обычную розетку нельзя ни в коем случае.
13 ноября 2014ну ты загнул))
она поймет это, когда включит все и у неё выбьет автоматы, если разводка по уму выполнена
Другое дело, когда сама разводка криво выполнена, тогда даже телик включать опасно
уважаемый, в интрукции к панели написано 7 квт
в инструкции к духовке - 3,5 квт
они ж отдельные.
так что одна конфорка около 7/4=1,75 кВт
В магазинах продаться специальные розетки с вилками на 32А
Держат 32 ампера стоят не дорого брал недавно маркировка РВШ-32, в советское время такие розетки в каждой квартире на кухне стояли, специально под эл плитку. Обычная вилка под это не подойдет расплавится если одновременно включить несколько комфоркок и духовку будет КЗ может и пожар.
Да нужно купить специальные розетки для плитки на 32 ампера они сейчас в каждом магазине продают!! Могу поставить вам недорого..
Вот мой номер 89142281940
ладно розетка и вилка,а проводка у нее какая?сечение провода?так может и провод сгорит.
ага тоже самое хотел написать
как на лапшу внутриквартирной проводки, повесить панель мощностью в 7-9кВт?
По уму, если спецрозетки нет, то надо от щитка тащить новый провод
медь 2,5 барар бо барытын тенне холбоомо да буттезе ди
Если дом каменный типовой то там провод на плитку напрямую с автомата уже должен идти без всяких развязок!! Это обычно обязательное условие.. Но в частном доме лучше проложить отдельный медный провод с автомата.. На любую проводку лучше не подключать а то мало ли не выдержит!
1 декабря 2014в инструкциии
написано провод сечением 4 мм, то есть пойдет ВВГ или лучше гибкий ПВС 3Х4, с одельного автомата на щитке. эх вы..опасные роботяги. звоните по подключению сантехники и электрики 756-210
есть только такая розетка свободная на кухне, старая советская
огромная такая черная с четырьмя дырками. А плита обычная, с евровилкой. Можно ли ее туда как то подключить, она не сгорит? Вроде как в этой розетке не 220 а побольше же да? Если можно где купить переходник или как плиту к ней подключить?
Возможно ли поменять силовую розетку на обычную?
В новой квартире предусмотрена силовая розетка для электроплиты. Нами куплена варочная панель с обычной евророзеткой. Возможно ли поменять силовую розетку на обычную, и если да, то будут ли отличия от простого подключения розетки?
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Для начала необходимо рассказать о предназначении силовых розеток. Силовые розетки предназначены для мощных бытовых электроприборов, так как способны выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычными розетками. Под такие приборы, как правило, от электрощитка проводится специальная отдельная линия, например для духовки и варочной панели. Обычная. Читать далее
Читайте также: