Выбивает узо светодиодные лампы
Обновлено: 03.05.2024
Выбивает узо светодиодные лампы
Пару недель назад на кухне вкрутил в люстру новые светодиодные лампочки (до этого стояли более тусклые из ИКЕИ, но тоже светодиодные)
Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
Путем последовательных исключений выяснил, что выбивает именно из-за этой люстры.
Причем выбивает не сразу после включения, а минут через 5-10 работы, т.е. когда прогреется.
Заменил лампы на старые — выбивать перестало.
Это еще больше убедило меня, что причина именно в новых лампочках.
Я не спец в светодиодных лампах, где там может быть КЗ? Причем не сразу, а по мере нагрева.
Такие же лампочки вкручены в прихожей и в зале и пока всё в порядке (но и на кухне две недели норм было всё
Вот думаю — отказаться вообще от этих ламп или методом исключения выявить, которая из трёх коротит, и заменить только её?
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
| От: | Shmj |
| Дата: | 10.05.19 20:56 |
| Оценка: |
Здравствуйте, AndrewN, Вы писали:
AN>Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
| От: | Дрободан Фрилич | |
| Дата: | 10.05.19 21:17 | |
| Оценка: | +1 | |
AndrewN:
AN>Я не спец в светодиодных лампах, где там может быть КЗ? Причем не сразу, а по мере нагрева.
AN>Такие же лампочки вкручены в прихожей и в зале и пока всё в порядке (но и на кухне две недели норм было всё
AN>Вот думаю — отказаться вообще от этих ламп или методом исключения выявить, которая из трёх коротит, и заменить только её?
Дата: 07.05.19
Еще по наблюдениям, коротят мощные лампы от 12Вт и мощнее.
В ночнике работает Gauss 3Вт — давно работает, никаких проблем.
Лампы средней мощности просто дохнут, не коротят.
| От: | AndrewN |
| Дата: | 10.05.19 21:46 |
| Оценка: |
Здравствуйте, Shmj, Вы писали:
S>Здравствуйте, AndrewN, Вы писали:
AN>>Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
S>Дифавтомат может?
Хм, кстати да, выбивает именно дифавтомат, который на вводе стоит, а не обычный автомат, который на кабеле до люстры.
Но флажок УЗО в окошке дифавтомата я вроде не видел чтобы взводился, но на всякий случай попробую еще разок завтра.
А то, что выбивает именно диф, как-то роляет?
Не очень понятно, куда там может утечка быть, ибо к люстре земля не идёт.
Блин, вот сейчас подумал еще.
Дифавтомат выбивало в квартирном щитке.
Но в одной из попыток выбило общее УЗО, которое в этажном щитке на всю квартиру целиком, а вот там уже обычное УЗО, а не дифавтомат.
Видимо действительно где-то в люстре на корпус коротит и есть утечка.
Непонятно только почему после некоторого прогрева это происходит.
Попробую завтра снять люстру и разобрать.
Вырубает УЗО при работе приборов, подскажите почему?
День добрый,
квартира в многоквартирном доме,
перед квартирой щиток с автоматами(все включены),
далее в квартире висит стабилизатор напряжения VoTo PC-TM-10000VA
далее в квартире идет щиток с УЗО и автоматами.
То есть при выключенном УЗО и автоматах в квартире - стабилизатор остается включен, то есть сначала подключен стабилизатор в квартире, затем щиток с узо и автоматами в квартире.
Проблема в том что при включении фена в одной комнате или микроволновки в другой комнате или стиральной машины в третьей комнате УЗО иногда отключается.
Вчера УЗО отключалось 3 раза при работе стиральной машинки(10-30 минут машинка поработает и отключение УЗО), сегодня один раз уже при включенной микроволновке(40 секунд микроволновка поработала и отключение УЗО).
На стабилизаторе 2 переключателя(автомата) -байпас выключен вниз, переключатель включения стабилизатора включен вверх.
На стабилизаторе напряжения написано напряжение на входе 240 вольт, напряжение на выходе 220Вольт. Напряжение на входе меняется обычно 230-240вольт. На выходе написано 220вольт постоянно.
Что-то внутри стабилизатора щелкает и в этот момент свет и вытяжка в ванной то тускнее и вытяжка медленнее шумит то светлее и вытяжка быстрее шумит.
Хотя на стабилизаторе написано что напряжение выхода 220 вольт постоянно.
УЗО и автоматы производителя legrand, на УЗО написано legrand 40A справа и 30ma слева.
Пробовал сейчас нажимать на кнопку тест, УЗО отключилось и не могло включиться минуты 3, затем включилось.
Так же заметил что на этом стабилизаторе есть еще шкала нагрузки, она всегда чистая, если работает стиральная машина или фен, утюг 2400W на шкале нагрузки стабилизатора деления нагрузки вообще не загораются.
Я не электрик, не очень в этих вопросах разбираюсь.
Если кто разбирается и видно в чем возможно проблема - прошу пожалуйста подскажите почему выключается УЗО?
Лампочка выбивает УЗО. Это как?
Коллеги, странная ситуация. Делаю ремонт в новостройке, электрик, который делал разводку, более недоступен, так что нужен совет. При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО. Если лампу не присоединять, а просто провода висят голые - не выбивает. На всякий случай подключал лампу к трем выведенным проводам во всех комбинациях (вдруг, думаю, электрик по доброте душевной землю с нейтралью поменял) - нет, не получается. Фаза с землей и фаза с нейтралью УЗО вышибает, нейтраль и земля ожидаемо не работают, УЗО не выбивается. Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.
20.09.2017 в 11:45bc---- ,
предположу, что у Вас не узо, а диффавтомат и выбивает по стартовому току. Лампочку Ильича пробовали?
bc---- написал:
При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО.
А возможно что в этой линии N подмыкает на PE.
20.09.2017 в 12:15bc---- написал:
Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.
Проверьте, куда приходит ноль от этой линии. Как пить дать, не на то УЗО где ее фаза.
20.09.2017 в 12:16bc---- , лента подключена напрямую к кабелю или через розетку? Если второй вариант, то действительно РЕ и N смотреть - не соединены ли?…
Разработка и сборка электрощитов
20.09.2017 в 13:23Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины. Т.е., теоретически, при замыкании нейтрали и земли и розетка бы не работала. Насчет стартового тока - там 8Вт, какой, нафиг, ток. Но лампу накаливания на всякий случай тоже втыкал, выбивает. С телефона не получается выложить фото щитка, выложу вечером, как до дома доберусь.
20.09.2017 в 15:13bc---- написал:
Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины
Провод нуля от этой линии должен идти от дифа (клема N со стороны нагрузки) а не от общей шины. Это и есть ответ загадки
20.09.2017 в 15:20линк , ясно, спасибо!
20.09.2017 в 17:23В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0. Не совсем, правда, понятно, почему при этом работает розетка в щитке.
20.09.2017 в 17:52 20.09.2017 в 17:59bc---- написал:
оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0
Меряли, надеюсь, отключив один из проводов в щите? Народ тут регулярно меряет не отключая, и очень удивляется короткому замыканию между нулём и землёй.
20.09.2017 в 18:01bc---- написал:
В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0
Так это правильно: в идеале сопротивление 0 там и должно быть. Если только вы УЗО не отключили конечно.
20.09.2017 в 18:21Земля и нейтраль на вводе в дом коротко замкнуты до вводного автомата в системах TN-. и замкнуты (через землю, или через путь как СУП-водопровод-TN в соседнем доме) в ТТ
Земля и нейтраль которая на выходе дифа, когда диф в отключенном положении, не должны быть замкнуты
Для начала, найдите в щитке провода нейтрали и земли от этой лампы, и убедитесь что они всамом деле замкнуты гдето вдоль линии :
Отключите из розеток в доме любые электроприборы которые подключены к коммуникациям или стоякам : компы, тв, интернет и прочие устройства слаботочки, газовую плиту, стиралку/посудомойку и.т.п
Подключите любую нагрузку к проводам из потолка на месте светильника, например тот же самый светильник. Подключите провода земли и нейтрали вместе в клемму нейтрали светильника
Отсоедините все провода нейтрали от шины и от дифов (отметьте кто из проводов на дифах шел куда, или просто не отгибайте их далеко), и все провода земли сечением 1.5мм2 и 2.5мм2 от шины земли. (Не те что более толстые, что бы вы не отключили возможные СУП)
Включите только вводной автомат и диф на котором эта точка освещения и включите свет. Может быть светильник не будет гореть вообще или будет мигать, а может быть выбъет диф
Если не выбило диф : Отверткой-индикатором (с неонкой) проверьте все концы проводов которые поотключали в щитке, и посмотрите кто из них светится. Отметьте их. Должны найтись 1 провод земли и 1 провод нейтрали, причем именно тот что шел в тот диф. Если находятся другие кол-ва проводов, сколько и чего есть ?
Светлый угол - светодиоды
Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.
Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.
OlBaz » 18 июн 2012, 23:24
Всем доброго утра, дня, вечера или ночи.
Хочу спросить? может кто встречался с ситуациеq сробатывания УЗО при подключении СД через ИПТ. Ситуация такая:
В стандартные светильники были установленны источники постоянного тока на 350 мА 5-7 Вт и подключены светодиоды 4-5 Вт соответственно.
Земля на корпус светильника.
При подключении схемы в линии из нескольких светильников, происходит сробатывание УЗО.
Да, кабель NYM 4x1.5 выведен из дома на улицу в ПНД трубе путем заливки в бетонную опалубку. Светильники дальше подключны кабелем КГ 3х0,75.
Есть только одна причина почему выбивает автомат при включении света
Если при включении света вдруг выбивает автоматический выключатель, то это говорит только об одной причине — коротком замыкании. Если при замене лампочки проблема не исчезла, то стоит искать проблему в люстре или светильнике где она установлена.
Очень часто неисправным оказывается патрон осветительного прибора или пробой изоляции кабеля. В данной статье мы рассмотрим самые основные причины, из-за которых выбивает автомат при включении света.
Почему выбивает автомат при включении света
Несмотря на многочисленные предположения и догадки, причина по которой выбивает автомат при включении света, только одна, это короткое замыкание. Принцип работы автоматического выключателя построен, таким образом, чтобы срабатывать в момент КЗ (короткого замыкания). Также в современных автоматах имеется тепловая защита на случай перегрузок. Однако именно в результате короткого замыкания, и ничего другого, автомат выбивает.
Поэтому включив лампу, где-то происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель это видит и отключается. Если данная проблема произойдёт в цепи без автомата, то это грозит серьезным коротким замыканием с обгоранием изоляции и возникновением пожара.
Конечно же, использовать в данном случае осветительные приборы нельзя, нужно срочно искать, где именно происходит КЗ.
Где может быть короткое замыкание в цепи освещения
Рассмотрим три жизненных случая в результате которых, выбивал автомат при включении света:
- Оплавившаяся проводка рядом с выключателем. Если используются мощные лампы накаливания 200 Вт и выше, то важно правильно рассчитать сечение проводки для их подключения. В противном случае провода могут не выдержать нагрузки от ламп накаливания, что приведёт к обгоранию изоляции и короткому замыканию.
- Причина в непригодном выключателе. Очень часто электрика и выключатели подключаются с ошибками. В результате происходит замыкание проводов при включении света.
- Проблема с осветительным прибором. Нельзя обойти стороной и различные проблемы в работе осветительных приборов, например, люстр и светильников. Очень часто многие пренебрегают советами производителей и устанавливают в осветительные приборы лампы большей мощности, чем это положено.
Наверное, не трудно догадаться, что происходит в результате этого. Как правило, начинает сильно перегреваться патрон в люстре, а изоляция проводов, которые расположены в металлическом корпусе, просто плавятся. В результате этого и происходит короткое замыкание.
Итак, подведя итоги можно смело сказать, что если выбивает автомат при включении света, то вероятной причиной этого, является именно короткое замыкание в цепи. В первую очередь нужно проверить патрон и провода осветительного прибора, затем выключатель, и только после можно переходить к проверке электропроводки.
Как быстро найти причину срабатывания УЗО в электрическом щитке? (Коротко, ясно, без воды)
Для начала, я расшифрую эти три буквы. УЗО - это устройство защитного отключения, а по-другому, с точки зрения специалистов, этот прибор называется выключателем дифференциального тока, который отслеживает утечку тока при повреждении силовых линий и нагрузки (электроприборов).
Любая неисправность электрической цепи всегда вызывает утечку: подходящий к УЗО вектор тока "фазы" не равен выходящему на "ноле", поскольку частично ток уходит в "землю" через человека (поражение электрическим током), через неисправную обмотку какого-либо двигателя или через вышедший из строя ТЭН в водонагревателе или стиральной машине. При нормальной работе векторы уравновешивают друг друга.
Обычный автомат этого не отслеживает, поэтому и было придумано УЗО. Но, иногда можно столкнуться с такой проблемой, что на первый взгляд всё исправно работает, а УЗО всё равно продолжает размыкать электрическую цепь. Это может быть вызвано как неисправностью в цепи, так и браком самого изделия, в чем и разберемся здесь.
Итак, алгоритм поиска неисправности приведенный в статье поможет быстро обнаружить причину срабатывании УЗО.
Перед этим, хотел бы отметить, что после сборки и монтажа электрического щита, УЗО может и вовсе не включается даже при выключенных автоматах, а это означает одно - присутствует утечка в самом щитке или брак самого устройства, а если УЗО размыкается при включении всех автоматов, то значит, что УЗО подобрано неверно по току утечки.
Итак, если сработало УЗО (разомкнуло цепь), его требуется повторно включить. В случае его повторного срабатывания производим анализ ситуации и выявляем причину по нижеописанному алгоритму, для чего требуется еще раз повторно включить УЗО.
Здесь, у нас может возникнуть два состояния: либо УЗО опять сработало , либо включилось, замкнув цепь.
УЗО ИСПРАВНО РАБОТАЕТ
Если после нескольких отключений УЗО всё же стало исправно работать, то алгоритм следующий:
Если "ТЕСТ" завершился успешно, то ситуация свидетельствует о том, что УЗО исправно и в действительности была утечка тока. Остается найти места в цепи питания или нагрузку, при включении которой УЗО размыкало цепь.
Если УЗО повторно СРАБАТЫВАЕТ
Если УЗО срабатывает, то действия другие. Отключаем все автоматы (фазы), находящиеся под УЗО и провода, идущие к нулевой шине. Включаем УЗО. Если оно опять срабатывает, то оно неисправно - меняем устройство на новое. Если УЗО включилось при разомкнутых автоматах и нулевых проводниках, то оно считается исправным, тогда идём далее.
Здесь, нам требуется включить поочередно каждый автомат.
На данном этапе после предшествующих действий, у нас все автоматы выключены и нулевые провода не подключены к нулевой шине. Начинаем их поочередно включать с интервалом по времени 5-10 сек по схеме:
1. Включаем УЗО
2. Подключаем провод №1 к нулевой шине
3. Включаем автомат №1
Если УЗО не отключается, повторяем эту процедуру для остальных эл.цепей. Как только УЗО срабатывает на каком-либо автомате или нулевом проводнике, это свидетельствует о наличии утечки тока. Здесь действия следующие:
Важный параметр светодиодных светильников, о котором не все знают
Светодиодное освещение экономично и удобно в использовании. Светильники потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники — лампы накаливания и люминесцентные. Но всё ли так хорошо и просто на практике или есть какие-то подводные камни? Сегодня и предлагаю поговорить на эту тему.
В чём проблема и кто виноват
Проблема заключается в том, что при включении светодиодного освещения выбивает автомат.
С этой проблемой сталкиваются как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и прочих местах, где установлено много светильников. Причём такое случается, даже если суммарная мощность светильников лежит в пределах нескольких сотен ватт.
Это связано с тем, что при включении LED-светильников кратковременно (до 500 мкс) протекает пусковой ток в 10…100 раз больше номинального. Он обусловлен особенностям источников питания для светодиодов — драйверов, во входных цепях которых устанавливают диодный мост и фильтрующий (сглаживающий) конденсатор. Скачек тока приводит к тому, что срабатывает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя на этой линии.
Важно! Пусковые токи не у светодиодов, а у драйверов!
Немного схем и теории
Любые светодиодные приборы состоят из двух основных элементов: источника света (матрицы из светодиодов) и блока питания.
Светодиоды работают от постоянного тока, а в электросети у нас переменный, поэтому для работы светодиодов нужно преобразовать переменный ток в постоянный, а лучше ещё и стабилизировать его. Для преобразования и стабилизации тока используют специальные источники питания — драйверы.
В дешёвых светильниках вместо драйверов используют гасящий конденсатор (C1), который ограничивает ток до величины необходимой светодиодам (HL1-HL16). После конденсатора устанавливают выпрямитель (ZL1) и фильтр (C2) и получают постоянное по знаку и величине напряжение.
Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором Схема светодиодного светильника с гасящим конденсаторомНо в течение дня напряжение в электросети изменяется, иногда в широких пределах, и может быть как пониженным, так и повышенным. В этой схеме нет никакой стабилизации, ток на выходе изменяется в зависимости от нагрузки и от питающего напряжения, а при повышенном токе светодиоды быстро выходят из строя.
Драйвер — это импульсный источник питания, который в общем случае состоит из таких блоков:
- Сетевой фильтр. Он нужен, чтобы не пропускать помехи в питающую сеть, возникающие в процессе работы инвертора. В дешёвых маломощных драйверах его зачастую нет.
- Выпрямитель и сглаживающий фильтр. Преобразуют переменное напряжение из электросети в постоянное. На выходе фильтра постоянное напряжение равно амплитудному сетевому — примерно 320 В.
- Инвертор. Преобразует постоянное напряжение опять в переменное напряжение или ток, но уже высокой частоты. Состоит из силового ключа, его обвязки и схемы управления. Силовой ключ управляет током в первичной обмотке трансформатора.
- Импульсный трансформатор. Выполняет такую же функцию, как и сетевой железный трансформатор, но в качестве сердечника используется не железо, а феррит. Это позволяет ему работать на высокой частоте (десятки и сотни килогерц). С его помощью понижают или повышают сетевое напряжение до требуемой величины, а также обеспечивают гальваническую развязку с сетью.
- Выходной выпрямитель с фильтром нужен, чтобы ещё раз преобразовать высокочастотное переменное напряжение в постоянное и сгладить его пульсации.
Блок управления инвертором отслеживает выходное напряжение или ток и корректирует работу инвертора так, чтобы поддерживать их на нужном уровне, то есть стабилизирует выходные параметры. Помимо этого, он может выполнять функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и других аварийных режимов, возникающих в работе источника питания.
На практике схема драйвера может отличаться, например, вместо трансформатора используют дроссели, а инвертор выполняют в виде одной детали со встроенным силовым ключом. Так как статья не об этом, предлагаю не углубляться в подробности схемотехники ИИП.
Пример схемы светодиодного драйвера Пример схемы светодиодного драйвераИ в драйвере, и в схеме с гасящим конденсатором ток сначала выпрямляется (1) диодным мостом, а затем сглаживается ёмкостным или другим фильтром (2).
Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтромРазряженный конденсатор по свойствам похож на участок цепи с коротким замыканием, то есть у него очень низкое сопротивление и при подключении к сети потребляет очень большой ток, как и другие виды ёмкостной нагрузки. Отсюда и возникает пусковой ток драйверов и других ИИП.
Какие могут быть последствия
Мы уже сказали, что при групповом включении светильников могут выбивать автоматические выключатели. Например, светодиодные светильники общей мощностью 300 ватт могут запросто выключить автоматический выключатель B6, который должен выдерживать нагрузку до 1320 ватт, а пусковой ток при этом может доходить до сотни ампер, а иногда и выше.
Но если выбивающий автомат можно заменить на другой, с большим номиналом (насколько это позволяет сделать проводка), и менее чувствительной ВТХ, то вторая проблема принесёт больше неприятностей.
При включении большого тока контакты искрят. Из-за искрения контакты начинают подгорать, со временем переходное сопротивление увеличивается, и они начинают греться. В самых негативных сценариях развития этой проблемы контакты и вовсе прилипают друг к другу, проще говоря, свариваются.
Вы часто можете видеть подобное, когда включаете вилку импульсного блока питания, даже простой зарядки от смартфона в розетку, почти всегда из неё летят искры. Представьте, что то же самое происходит при каждом включении света внутри выключателя.
Если с обычными выключателями всё не так страшно, можно и заменить, то что делать с автоматикой, например, с распаянными на платах контроллеров реле? А ведь номинальный ток этих реле позволяет питать нагрузку в киловатт, а иногда и больше. Можно, конечно, установить дополнительный контактор или мощное реле. Но, скорее всего, его всё равно придётся периодически менять.
Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F. Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.Что говорят производители о величине и длительности пускового тока
А здесь начинается самое интересное для проектировщика и электрика. Известные производители светодиодных драйверов в технических характеристиках указывают величину и длительность пусковых токов. Кстати, в англоязычной среде они обозначаются как «inrush current ».
Ниже приведена подборка скриншотов из инструкций драйверов мощностью около 20 ватт (±5 ватт), разных производителей, выбранных случайным образом.
В паспорте драйвера Phillips CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V в первой таблице указываются основные характеристики устройства.
CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230VНо это не всё, в конце документа отдельный лист отведён описанию пусковых токов, и в нём есть две таблицы. В первой указаны следующие параметры:
- Пусковой ток в пике. У рассматриваемого драйвера 17,56А.
- Длительность пускового тока. Под длительностью здесь понимается время от начала импульса до момента, когда величина тока снизилась в 2 раза от пиковой. У рассматриваемого драйвера 138,5 мкс, что равно 0,000139 секунды.
- Количество драйверов на 1 автоматический выключатель B 16. Можно подключить до 108 этих драйверов на 1 автомат.
Может показаться, что проблемы как таковой и нет: «ну подключай себе 108 драйверов на одну линию, этого что мало что ли?». Но посмотрите внимательно на характеристики драйвера — номинальный ток 90 миллиампер, а пусковой – 17,56 ампер, разница в 217 раз!
Дальше идёт таблица подбора автоматов по количеству драйверу, не самая удобная, на мой взгляд.
В первой колонке указан тип ВТХ, во второй — номинальный ток, а в третьей — «относительное количество драйверов в цепи». Здесь количество указано не в штуках, а в процентах от 108 драйверов. То есть если у вас автомат 6А типа В, то вы можете поставить 40% драйверов от 108, то есть 108×40%=43,2 драйвера, округлять в меньшую сторону.
Но смущает, что при пусковом токе в 17 ампер можно подключить так много драйверов, возможно это опечатка или ошибка в паспорте. Поэтому давайте посмотрим ещё несколько. Например, ещё один от Phillips, модель CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V.
Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230VСтруктура паспорта у него аналогична, но вот значения пусковых токов и количества драйверов на 1 автомат уже интереснее. Такой же автомат (В16) может запитать уже 40 драйверов по 21 ватту. То есть номинальная мощность нагрузки будет всего 840 ватт, а ток около 3.6 ампер, и если подключить ещё несколько штук, то начнёт выбивать автомат на 16 ампер. Неплохая разница, согласны? Но на освещение часто ставят автоматы на 6-10А, в таблице ниже указано, что к автомату В6 можно подключить 40×40%= 16 драйверов — всего лишь 336 ватт и 1,4 ампера нагрузки.
И это очень любопытно, ведь пусковой ток заявлен всего 4 ампера, и длительность его в 2 раза меньше — всего 60 мкс, а драйверов можно подключить меньше, чем в предыдущем случае…
Возможно, кто-то скажет, что выбраны не «те» драйверы, и не «того» производителя. Давайте глянем на продукцию сильного конкурента в лице OSRAM. Посмотрим паспорт на OPTOTRONIC FIT D NFC FL мощностью 25 ватт. Пусковой ток у них до 16А, длительностью 240 мкс, при номинальном 0,18А. Здесь нет такой большой таблицы по подбору автоматов, указано только что к В16 можно подключить 36 драйверов, а к В10 — 22.
Следующим посмотрим драйвер Arlight ARJ -KE 68300A 20W , 300mA , PFC . Прямо в карточке товара на сайте указан пусковой ток 43А, при номинальном 0,3А (пусковой в 143 раза больше), данных о возможном количестве подключённых к одной линии драйверов нет.
Ну и наконец посмотрим, что нам покажет ещё один популярный бренд — Mean Well. У драйвера LPC-20-350 мощностью 20 ватт, при номинальном потребляемом токе 0,35А, пусковой составляет 70А, который через 220 мкс снижается до 50% от пикового. То есть пусковой ток в 200 раз больше номинального.
Последний драйвер отлично иллюстрирует проблему, к автомату на 16А с ВТХ типа В можно подключить всего 8 драйверов, а если изменить ВТХ на тип С, то до 14 драйверов. Теперь немного посчитаем:
1. Потребляемая драйвером мощность: 230×0,35=80,5 ватт.
2. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×8= 644 ватта.
3. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×14= 1127 ватт.
То есть к автомату, который выдерживает 3.6 кВт можно подключить драйверов на 600-1000 ватт, притом что суммарная мощность светодиодов, которые они запитают, будет 168 и 294 ватт (обратите внимание на верхнюю часть таблицы) для первого автомата В16 и С16 соответственно.
На этом предлагаю закончить обзор характеристик продукции, думаю, вы уже убедились, что проблема существует. Но если производитель всё указывает, то просто установи нормальный автомат, чего обсуждать?
В этом и есть основная проблема – большинство производителей готовых светильников со встроенными или внешними драйверами не указывают пусковые токи и их длительность, и уж тем более не предлагают таблиц с максимальным количеством светильников на 1 автомат. Это вызывает серьёзные проблемы у проектировщиков, ведь не зная реальных параметров нагрузки, пусковых токов нельзя корректно подобрать автоматический выключатель, а без него нельзя и посчитать кабельную линию.
Способы решения проблемы
Кто виноват мы разобрались (конденсаторы в драйверах), давайте теперь поговорим о том, что делать! Есть ряд решений проблем с LED-драйверами:
- Повышение номинала автоматов.
- Установка реле и контакторов.
- Включение при переходе через ноль.
- Задержка включения.
- Решения по ограничению пусковых токов от радиолюбителей.
- Модульные ограничители пусковых токов.
Номинал автоматического выключателя
Повысить номинал автомата можно только в тех случаях, когда кабельная линия была выбрана с запасом, например, на освещение проложили 1.5 мм², и поставили АВ на 6 ампер. Если это не так, то при повышении номинала нужно использовать кабель большего сечения, что особенно заметно, особенно если подключают десятки и сотни мощных светильников и их суммарный пусковой ток очень высок. А что делать, если кабель уже выбран и смонтирован? Поэтому такой вариант не всегда возможен.
Можно ли посчитать номинал автомата при известных пусковых токах? Теоретически да, но не всё так просто. Как известно, при подключении элементов в цепь параллельно их токи складываются. Но если посчитать очевидным образом общий пусковой ток, скажем 10 светильников, с драйверами из последнего примера, то получится:
Электромагнитный расцепитель автомата C 16 сработает при перегрузке в 5-10 раз от номинального тока:
По такой логике он должен сработать уже от двух (трёх) светильников. Но в инструкции производитель «разрешает» подключать к С16 до 14 светильников, чей суммарный пусковой ток будет равен 980А, как же так?
Всё дело в их длительности, по данным производителя пусковые токи протекают 220 мкс = 0,22 мс = 0,00022 с. При этом через указанное время ток составляет уже 50% от пикового. То есть указанные 70 ампер протекают в течение ещё меньшего периода времени, возможно, даже на порядок.
А как, вернее, когда сработает автомат? Согласно время-токовой характеристике при 10 кратной перегрузке он отключится не позже чем через 0,1 секунду (или 100 мс, или 100 000 мкс), при перегрузке примерно в 100 раз (1600А), он должен сработать через 5 мс (5000 мкс). А длительность пускового тока всего 220 мкс (в 20 раз короче).
Для правильного расчёта следует обратиться к журналу «Полупроводниковая светотехника» №2/2020, в котором опубликована статья «Электрические характеристики ОП со светодиодными источниками света при включении и требования к устройствам защиты сети электропитания».
Авторы этой статьи опираясь на материалы от компании ABB и другую нормативно-техническую документацию рассказали, как правильно учитывать пусковые токи и рассчитывать номиналы автоматов для светодиодного освещения. Особый интерес в ней вызывает график срабатывания автоматов ABB при импульсных токах, поэтому рекомендую ознакомиться с этой статьёй, которая, кстати, есть в свободном доступе на официальном сайте журнала.
Но если автоматический выключатель и кабель мы подобрали, что делать с выключателями и реле автоматики? Чтобы продлить их срок службы устанавливают дополнительно более мощные реле или контакторы. Но это также может полностью не решить проблему — пусковые токи как были, так и остались. Контакты как подгорали, так и будут это делать, возможно, медленнее.
Переход через ноль
Реально улучшит ситуацию использования реле, которые включают нагрузку при переходе питающего напряжения через ноль. Для проверки сказанного смоделируем цепь с выпрямителем и входной ёмкостью. Резистор сопротивлением 1 Ом будем использовать для измерения тока с помощью осциллографа. Так 1 вольт соответствует 1 амперу.
Узо и светодиодные конструкции
Сейчас по официальным документам УЗО обязательно. Но на практике эти официальные документы имеют только крупные организации, типа торговых комплексов. В последние 3 года единственный раз пришлось поставить УЗО, по требованию заказчика, хотя крупных объектов было сделано немало.
Хотя накой оно нужно при светодиодной подсветке и 12В напряжения ? По большому счету оно и на 220В не особенно нужно. Достаточно обычного автомата.
Вот такая ситуация у нас в Питере))
ben писал(а): (→)Хотя накой оно нужно при светодиодной подсветке и 12В напряжения ? По большому счету оно и на 220В не особенно нужно. Достаточно обычного автомата.
12 В берутся в цепи не из воздуха . Есть трансформатор, который работает от 220 В и при возникновении различного рода неисправностей конструкция может легко оказаться под высоким напряжением.
Автомат защищает от сверхтока. Он не чувствует утечку и не защищает человека от поражения током.
УЗО, в свою очередь, не защищает от сверхтока , оно от него тупо сгорает ( поэтому, его ставят после автомата, при этом номинал по току автомата должен быть меньше , чем у УЗО). УЗО срабатывает на ток утечки.
Пример, стоит щиток, в нем автомат и УЗО . По каким то причинам кабель начал нагреваться и пошел процесс горения, пока жилки не замкнутся и не будет КЗ, автомат не отключится и пожар будет продолжать свой процесс. А вот УЗО, как только почуствует ток утечки (нарушение изоляции кабеля, соприкосновения огаленных жил с различными окуружающимим предметами и т.д.), сразу отрубит напругу. А утечка будет по-любому.. При этом КЗ может и не быть.
Автомат и УЗО -два разных устройства с различными фунциями. и фраза " достаточно обычного автомата " просто не имеет смысла. Достаточно для чего ?-встает вопрос
Выбивает УЗО при включении.
Объявления
Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды.
Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там. EST7502C.pdf
еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше. я мог писать в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь, понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
34. Плата защиты АС, рабочая, проверял от батарейки 1.5В - срабатывает. Ценник 500р. 35. Плата USB изолятора. Выход на 4 USB порта. Можно подключить внешнее питание 5В для вторичной стороны. Такая плата. Ценник 750р 36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой. Такая. Ценник 1000р 37. "Половинка" предусилителя от Waso. Два канала + плата двуполярного БП. Тема тут. Ценник 1000р 38. Педальки, новые для управления чем-либо. В чёрной педали я китайский убогий микрик заменил на более мощный и надёжный. В серой не знаю что стоит, не открывал. Ценник 250р/шт. 39. Платки стабилизаторов, планировались для ЦАП, может подойдут кому. Слева-направо: Четыре канала 3.3В, двуполярный 15В, два канала 5В. Стабы на 3.3В выполнены так - диоды Шоттки - предварительное понижение на стабах 7809, затем стабилизатор на ОУ OPA134 с заданием смещения на ИОН и усиление по току на транзисторе SS8050. Стаб +-15В каналы раздельные (земли не соединены), на ОУ NE5534, смещение - 78l05, 79l05 и усиление по току на транзисторах (BD139|140). Стабы на 5В - две 7805AC. Ценник 350р(4х3.3В), 350р(+-15В), 200р(2х5В) 40. Встраиваемая МП3 шалаболка - радио, плеер. Такая, вроде, но что-то на плате не видно ничего из усиления, возможно просто линейный выход. Ценник 250р Остатки корпусов 41. "Узкие". Материал - алюминий, разбираются на "молекулы". Можно легко уменьшить по длине. Размер 75х180х280, есть две штуки. Ценник 350р/шт. 42. Аналогичные по смыслу и конструктиву с п.41, но пошире - 115х180х280 Тоже осталась пара штук. Ценник 450р/шт. 43. Корпус алюминиевый, размер 300х300х80, наверное, под ЦАП будет походящим, либо для небольшого усилителя. Передняя панель легко заменяется пластиной (вставляется в пазы вместо родной), сзади тоже несложно отверстия закрыть. Ценник 1000р 44. Двуполярные стабилизаторы К142ЕН6 43С12 - 142ЕН6Г (5 шт) 42С12 - 142ЕН6В (1 шт) 42D21 - 142ЕН6В (2 шт) К48D4 - К142ЕН6Д (1 шт) Ценник 250р/шт.
Читайте также: