Парящий светильник своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1)

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:

А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:

Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2. 50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:

Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:

Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

Парящий ночник

Это мой первый мастер-класс, в котором я покажу как сделать красивый ночник с эффектом парения в воздухе. Такой светильник очень прост в сборке и не содержит дорогих или дефицитных материалов.
Красивый ночник отлично украсит вашу спальню или детскую комнату, наполнит её небольшим волшебством и уютом.

Материалы и инструмент

Лобзик или ножока по дереву.
Дрель или шуруповерт со сверлами.
Пистолет с горячим клеем.
Клей по дереву.
Кисть и белая краска по дереву.
Наждачная бумага.
Ножницы.

Деревянная рейка 1,5 х 1,5 см. общей длинной примерно 210 см.
Деревянная рейка 3 х 3 см. общей длинной примерно 60 см.
Лампа светодиодная или люминесцентная, с патроном.
Шнур питания с вилкой и переключателем.
Белая бумага А4.
Цветной прозрачный пластик - можно взять из пластиковой папки для документов. Такую можно купить в любом магазине, где продают канцелярские принадлежности.

Изготовление парящего ночника

1,5 х 1,5 см х 13 см - 8 штук.
1,5 х 1,5 см х 25 см - 3 штуки.
1,5 х 1,5 см х 23 см - 1 штука.
3 х 3 см х 12 см - 4 штуки.

Склеиваем два отрезка длиной 25 см с двумя отрезками длиной 13 см. Держите конструкцию в течение 3-5 минут, пока клей надежно не схватит части. Для ускорения можно используя фен.

Далее склеиваем отрезки 23 см и 25 см длинны с двумя 13 см кусками.

Затем склеиваем четыре части 12 см между собой. Это будет основание ночника.

Склеиваем рамки между собой четырьмя 13 см кусочки. Должен получиться своеобразный куб, с двумя высокими сторонами.

Всю конструкцию после склейки желательно нагрузить струбциной или грузиками и оставить высыхать на 24 часа.

Сверлим отверстие под провод питания.

Зачищаем все неровности и заусенцы мелкозернистой наждачной бумагой.

Размечаем подставку, на которую будем приклеивать куб. Тут как раз и заключается весь фокус конструкции: основная часть будет смещена относительно подставки. И когда лампа будет светить, небольшого основания будет практически незаметно, в результате создается интересный эфферт того, что лампа висит в воздухе, на некотором расстоянии от плоскости.

Приклеиваем и также оставляем сохнуть.

Красим белой краской по дереву.

Пропускаем провод через сделанное ранее отверстие. Собираем патрон и подключаем провод.

Фиксируем провод горячим клеем.

Приклеиваем патрон к основанию.

Вырезаем из папок на две плоскости светофильтры.

Приклеиваем к сторонам с внутренней стороны.

Заднюю часть обклеиваем обычной бумагой.

Вырезаем ножки из любой мягкой или резиновой подложки.

Приклеиваем к низу основания.

В итоге получилась вот такая забавная штуковина.

Готовый ночник смотрится очень здорово! Так как снизу нет перегородки, то свет светит вниз, в результате чего создается эффект того, что квадратный короб парит в воздухе.

Сделайте свой простой ночник любого цвета и украсьте свою комнату. Спасибо за внимание, до новых встреч.

Смотрите видео

Если вам не понятно как сделать такой ночник, то обязательно посмотрите более подробную видео инструкцию.

Напольный светильник

Хотите создать романтическую обстановку? Или уютную и теплую? А может веселую и праздничную? Этот напольный светильник вам обязательно поможет.

- Мягкий свет, который не режет глаза.
- Малое энергопотребление.
- Включать и выключать светильник, управлять цветом и яркостью можно с дистанционного пульта.
- Современный стиль, который впишется куда угодно.
- Помимо управления и яркости есть режим плавного смены цветов и режим динамичного переключения, быстро и медленно.

В общем не светильник, а находка!

Сердцем светильника является китайская гирлянда с контроллером и пультом дистанционного управления. Плюс блок питания, который идет в комплекте.

Довольно недорого, покупал тут – Aliexpress

Если у вас большие проблемы с бюджетом, то можно взять простую белую светодиодную ленту и запитать от блока питания.

Остальные материалы:

Остальные материалы, которые я использовал для изготовления светильника не дефицитны и доступны в любом строительном магазине.

1. Деревянные уголки 4 штуки – кто отделывал вагонкой поймет, о чем речь, если нет – спрашивайте у продавца.

2. Деревянные рейки 4 штуки – тут не должно возникнуть вопросов.

3. Два типа ткани: 1) прозрачная с рисунком, для эффекта. Типа органза, из которой делают занавески. 2) По плотнее, для рассеивания, ткань типа ситцевой. Я признаюсь сразу – в тканях и шитье я полный ноль. Я просто пошел в швейный магазин и выбрал что хочу на вид… Как что называется точно я не помню.

Можно конечно ограничиться одной плотной, но я просто решил выделиться.

4. Пластиковые уголки 3 штуки – любой строительный.

5. Меленькие гвозди.

Изготовление светильника

Собираем все материалы переходим. Я заказал светодиодную ленту в Китае и пока она шла я начал делать каркас светильника, вырезать ткани по каркасу.

Первое что необходимо - это определиться с размерами. Я взял в высоту полтора метра. Учитывая это отпиливаю 4 деревянных уголка. Основные несущие части светильника готовы.

Теперь определяемся с шириной – я взял 30 см. Начинаем сколачивать маленькими гвоздями. Делаем все аккуратно, чтобы ничего не треснуло. Если вдруг треснуло – берем клей ПВА и склеиваем.

Одна сторона готова. Набиваем на неё уголки, распиленные на ширину минус толщина боковых.

Все нужно делать пропорционально. Предварительно все должно быть размечено простым карандашом. Не забывая про ножки светильника.

Собираем каркас – все готово. Самое большое дело сделано. Вот что в итоге получилось.

Теперь берем светодиодную ленту и приклеиваем на уголки.

Высота светильника 1,5 метра. Ленту я взял 3 метра, то есть она идет по одному уголку и по диагонали по-другому. Если вы хотите больше яркости – берите ленты, чтобы на все 4 угла хватило.

Светодиодная лента очень хорошо клеиться к дереву.

Теперь поочередно оборачиваем слоями ткани. Сначала одним, потом вторым. Для фиксации используем мебельный степлер. Все выступающие части отрезаем. Делается все это очень просто и быстро.

Далее берем пластиковые уголки. Цвет берите какой понравиться – выбор сейчас большой. Я подумал темный уголок будет хорошо гармонировать с белым цветом светильника и взял его.

Нарезаем уголки и сначала клеим верх и низ. Затем, уголок разрезаем вдоль и клеим полосками стороны.

Ну и в завершении клеим уголки на углы светильника. В роли клея можно использовать клей для потолочной плитки или клей типа жидкие гвозди.

Все, проверяем. Ах да: контроллер закреплён внизу, инфракрасный датчик ДУ выведен тоже снизу.

Вещь просто обалденная! Светит ярко, красиво и потребляет очень мало электричества.

Очень рад этому светильнику. Я его просто люблю!

Функция плавной смены цветов отлично успокаивает нервы после тяжелого трудового дня.

Умный светильник из подручных материалов

Что делать бедному индийскому студенту во время карантина? Ну. если студент музыкант, то играть на индийском музыкальном инструменте - мридангаме. А если студент технического учебного заведения, то пытаться максимально комфортно организовать свое пребывание на карантине, с технической точки зрения.

Арпан - студент аэрокосмической академии. На время карантина он приехал к родителям. И здесь он столкнулся с небольшой проблемой. За время учебы и проживания в общежитии он привык заниматься по ночам. И если в общежитии это норма, то дома, освещение, когда все спят, не каждому понравится. Тогда он решил сделать настольную лампу, но не простую, а "умную".

Две последние функции, в связи с отсутствием возможности приобрести радиодетали, еще не добавлены, но мастер объясняет, как это будет реализовано.

Инструменты и материалы:
-Arduino Uno;
-Теплая белая светодиодная лента;
-1-канальный релейный модуль;
-Датчик приближения;
-Блок питания 12V 2A;
-Провода;
-Черная краска;
-Пластиковый контейнер;
-Маркер;
-Термоусадочная трубка;
-Паяльные принадлежности;
-Кисточка;
-Переключатель;
-Опционально транзистор BC547 (при отсутствии Ардуино);

Шаг первый: корпус
Светильник мастер собирал из того, что было "под рукой". С алюминиевого провода снял наружную изоляцию. Надел ее на жесткую проволоку. Проволоку согнул в нужную форму.

Шаг второй: плафон
Для изготовления плафона мастер взял два пластиковых контейнера. Оба контейнера имеют форму усеченного конуса и один контейнер больше другого. Больший контейнер мастер разрезает на две части.

Дальше на крышку маленького контейнера мастер приклеивает две алюминиевые пластины. В крышке сверлит отверстие и протягивает в него провод. К проводу припаивает светодиодную ленту. Термоклеем приклеивает светодиодную ленту к радиатору.
Дальше нужно закрыть контейнер и проверить работу светодиодов.

Шаг третий: покраска
Корпус лампы и наружную часть плафона мастер окрашивает.

Шаг четвертый: электроника
Вся электронная часть реализована на платформе Ардуино. Подключается к Ардуино следующим образом:
Датчик приближения Ардуино
D0 2
GND GND
5v 5v

Реле Ардуино
Контакт 1 3
Контакт 2 GND
Остальное согласно схемы.

Различные режимы включаются следующим образом. Если перевести рычаг переключателя вправо, светильник работает в ручном режиме. При переключении влево, лампа находится в интеллектуальном режиме. С этого момента лампа контролируется Arduino.

Шаг пятый: электроника - альтернативный вариант
Мастер предлагает альтернативную схему для тех, у кого нет Ардуино.

Если нет Arduino, все равно можно сделать интеллектуальный режим, используя транзистор BC547, или любой другой транзистор общего назначения, и датчик препятствий. Обратитесь к принципиальной схеме. Эта схема должна быть вместо Arduino. Реле и расположение датчиков на схеме в предыдущем шаге остается таким же.

Шаг шестой: сборка
После того, как вся электроника правильно подключена и протестирована, мастер закрепил ее в небольшой коробке. Корпус с электроникой внутри располагается под столешницей, датчик препятствий установлен под обрез столешницы и "смотрит" наружу.
Провод питания закрепляет на корпусе. Приклеивает плафон и лампу.

Как уже говорилось лампа включается или принудительно, или под управлением Ардуино. При приближении к датчику он отправляет сигнал на Ардуино. Ардуино включает реле и светильник загорается.

Функция прикроватного освещения - это по сути та же схема, просто, с помощью потенциометра, увеличена дальность действия датчика. Если светильник находится рядом с кроватью, то при обнаружении препятствия светильник включается на 15 секунд.

Как переключиться между умным режимом обнаружения пользователя и умным режимом ночного освещения? В приведенном ниже коде это практически одно и то же. Но если вам нужен выделенный режим для каждого из них и переключение между ними автоматически, то можно использовать микроконтроллер Nodemcu (esp8266) вместо Arduino.

Можно использовать службу IFTTT для автоматического запуска каждого режима в зависимости от времени и расписания. Кроме того, можно легко добавить дополнительные функции, такие как управление лампой со смартфона, оповещения о погоде, таймеры и многое другое. Это может сделать светильник по-настоящему умным. К сожалению, у мастера сейчас нет возможности — это сделать.

Шаг седьмой: код
Код довольно прост.
Сначала нужно установить входные и выходные контакты Arduino в функции настройки.
Контакт 2 получает вход от датчика. Таким образом, если кто-то находится в зоне обнаружения, то подается команда HIGH, и включается реле (контакт 3) на 15 секунд. Через 15 секунд, препятствие остается в зоне действия датчика, то светильник продолжает работать. В противном случае лампа выключается.

Если вы хотите, чтобы он работал автоматически после заката, все, что вам нужно сделать, это добавить LDR (фоторезистор) с транзистором общего назначения к другому выводу. Затем весь приведенный выше код помещается в блок if.

Кроме того, для автоматического управления яркостью нужно будет снова использовать LDR. В этом случае лампа должна питаться напрямую от Arduino, для которой можно использовать другое реле. Вы можете использовать ШИМ для регулировки яркости лампы на основе аналогового входа от LDR. Обратите внимание, что для этого вам придется использовать светодиодную ленту 5 В вместо 12 В.

Если вам надоели обычные скучные светильники и вы хотите порадовать себя или своих друзей необычным подарком, то можете присмотреться к весьма инновационному продукту, который наверняка произведет эффект “Вау” у всех впервые его увидевших.

Речь идет о дизайнерской левитирующей лампе.

Выглядит она действительно футуристично и уникально. Причем никакого фокуса или обмана в виде встроенных батареек здесь нет.

В основе конструкции лежит чистая физика.

Левитирующая лампочка Flyte

Ранее на рынке уже появлялся подобный продукт, но это была обычная подставка с вертикально расположенной лампочкой над ней. Данное изделие получило название Flyte.

Честно сказать, выглядело все это дело хоть и необычно, но не совсем практично.

Единственное преимущество левитирующей лампы Flyte заключалось в многофункциональности ее подставки.

От нее можно было заряжать смартфоны поддерживающие беспроводную зарядку.

Вы как бы получали два устройства в одном.

Теперь же инженеры разработали полноценный настольный светильник, в котором лампочка действительно висит в воздухе вниз головой.

При этом не касаясь корпуса или плафона никакой своей частью.

Как работает

В светильниках Flyte и Levia применена система магнитной левитации, с помощью которой один объект подвешивается над другим, благодаря магнитному полю.

Здесь все выглядит похожим образом, за исключением того, что все это уже не фантастика, а реальный продукт наших дней.

Сама лампочка в этом магнитном поле за счет паразитных завихрений, может даже крутиться, не переставая излучать свет.

В данном светильнике инженеры объединили между собой лампу Эдисона и индукцию Теслы.

Внутри корпуса расположен беспроводной источник питания, способный зажечь светодиодную нить накала. Также в плафоне, если его можно так назвать, встроен электромагнит, который взаимодействует со вторым магнитом внутри лампочки.

Всего в конструкцию встроено несколько катушек, а также датчики Холла, для корректировки магнитного поля в противовес направлению падения лампочки.

Нечто подобное используется во многих левитирующих устройствах.

Светильник постарались продумать до мельчайших деталей, сохраняя баланс между внешней формой и визуальным эффектом левитации. Общая длина ножки, на которой висит лампочка – порядка 20см.

Площадь основания достаточно большая и тяжелая, дабы случайно не уронить лампу.

Включение и выключение происходит от кнопки, встроенной в основание. Если она уже нажата, то стоит поднести лампочку к магнитной части, она тут же загорится и самостоятельно зависнет в воздухе.

Долгого поиска нужного расстояния и точной выцентровки делать не нужно. Просто подносите объекты друг к другу и как только начинаете чувствовать магнитную силу притяжения, отпускаете лампочку.

Одновременно с этим тут же загорается спираль. Умный девайс все понимает без лишних телодвижений.

Что будет, если пропадет напряжение?

У многих возникает вопрос, а что же будет, если отключится электричество? Не упадет ли лампочка в этом случае? Ведь она перестанет левитировать.

Нет, такого не случится. При исчезновении напряжения система защиты сделана таким образом, что лампа просто притянется к верхнему основанию за счет магнитов.

Так что разбить ее не получится. Никаких встроенный батареек или аккумуляторов в ней нет, как некоторые думают. Светится она за счет электромагнитной индукции.

Характеристики

Цветовая температура излучения у нее теплая – 2700К.

Именно этот свет у нас ассоциируется с позитивными чувствами. Способствует расслаблению, снижает нагрузку на глаза и помогает быстрее отходить ко сну.

Поэтому данный левитирующий светильник очень хорош в качестве ночника на прикроватной тумбочке.

Если вы захотите отключить свет, просто нажимаете кнопку в основании. Лампа никуда не упадет. Она просто потухнет, как и обычный настольный светильник.

Потребление этой чудо лампы всего 3Вт. А заявленный срок службы, подобно большинству светодиодов – 50 000 часов.

Включать ее каждый день по 6-8 часов можно на протяжении почти 20-ти лет.

Даже если вы случайно ее толкнете, когда потянитесь за книжкой или кружкой чая, с ней опять же ничего страшного не случится. Лампочка притянется к верхнему основанию за счет магнита и при этом даже не потухнет.

Другие левитирующие девайсы

Кстати, подобная левитация широко используется и для создания других оригинальных вещей. Например, растение Бонсай.

Это небольшой моховой шарик, из которого прямо в воздухе произрастает полноценное деревце.

Отдельные энтузиасты даже обещали начать массовый выпуск летающих кроватей.

Но это все так и осталось на стадии концепции и нереализованных планов.

Зато с лампочкой все получилось и успешно работает. Недостаток у нее один – это цена.

Какая она на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Но все же, если для себя подобный продукт мало кто купит, то вот в качестве оригинального подарка, почему бы нет?

Левитирующие гаджеты: парящие лампы, колонки и растения

Как и «летающие» гаджеты, такие, как, допустим, коптеры, левитирующие устройства тоже создаются больше частью для развлечения. Траектория полета не «предусмотрена», и парят такие девайсы строго на одном месте, несильно возвышаясь над какой-либо поверхностью. И так, как «магическая функция» для них — не главная, то чаще всего она добавляется к более понятным характеристикам: так появились летающие лампы, динамики, растения и т. п.

Предлагаем небольшую подборку таких устройств:

Левитирующий глобус

Одно из самых первых устройств, с которым мы познакомились, был бизнес-сувенир в виде глобуса. Миниатюрный шар парил между двумя краями небольшого коромысла, которое в свою очередь подключалось к сети.

Волшебство лучше всего демонстрировать на таких вещах, которые в классическом понимании никак нельзя усовершенствовать. Понятно, что лампа должна вкручиваться в патрон, а вся конструкция — работать от электричества, поэтому левитирующие источники света, никак не связанные «проводами» должны впечатлять.

Ночничок, абажур которого поделен на две части, одна из которых как раз-таки и зависает в воздухе в то время, когда конструкция подключена к сети. Магия создается поэтапно: сперва над основанием как бы «навешивается» небольшая деталь, на которую сверху цепляется оставшаяся часть абажура. В этот момент ночник загорается:

Похожее, но чуть более дорогое устройство продается под названием Eclipse. Всего модельный ряд включает несколько девайсов с разными видами абажуров, а отдельные модули.

Отдельные модули, предназначенные для водружения на них разных предметов, тоже сегодня не проблема. Такие можно найти и на Amazon, а на Aliexpress предлагаются вниманию что-то вроде "левитирующих баров", правда, для одной бутылки. Конструкция, возвышающаяся в высоту, включает два магнита, между которым вставляется бутылка:

Возвращаясь к лампам… Нельзя не упомянуть довольно громкий проект с Kickstarter Luna — настольную лампу — где светящийся диск парил на небольшом расстояние от «головы»:

Еще один проект с Kickstarter — Flyte — тоже связан с парящим светом, однако в отличие от предыдущего он не «висит», а «стоит». Лампа на подставке была представлена в прошлом году, и ее стоимость начиналась от $149.

А вот тут показано, как можно сделать что-то подобное своими руками.

Сделать парящую колонку тоже оказалось не так сложно, и многие в этом преуспели. Покажем лишь некоторые:

Чрезвычайно на него похожий, но почему-то известный под другим названием, Fineway.

Music Angel — тоже «игрушка» с Amazon круглой формы и аналогичными предыдущим характристиками:

ASWY — динамик с CES, некруглой формы.

Обзор этой колонки мы, кстати, делали в нашем блоге на Geektimes.

Самым же забавным на общем фоне кажется LittleBigSound — целая коллекция роботов-колонок миниатюрной формы, которые ко всему прочему еще и обладают подсветкой:

Все динамики такого типа обладают довольно сходными конструктивными особенностями: это обязательное наличие базы, подключенной к сети, над которой на небольшом расстоянии и парят звукоизлучатели. В некоторых случаях мы имеем обычный динамик, в некоторых, как в том же ASWY — возможность обратной связи, правда, громкой.

Самым громким проектом оказался Бонсай, о котором многие писали, в том числе и здесь.

На выбор покупателям предлагалось несколько вариантов дизайна, а сама конструкция, как и в других девайсах, состояла из двух основных частей: мощной магнитной базы и мохового шарика, также оснащенного магнитом, что и давало эффект левитации. Основная проблема проекта — доставка такого «гаджета» за пределы Японии, которую планируется реализовать через региональных партнеров.

Правда, это не первое предложение такого рода. Менее заметно прошла другая кампания с левитирующими растениями, хотя отгрузки по ней должны начаться уже в марте, то есть практически на днях. Little green planet позволяет выращивать несколько более понятных и привычных видов растений, вплоть до кактусов:

А вот так выглядит прототип конструкции с недооформленной базой:

Концепт кровати

Идея левитирующих девайсов для жизни, хобби, развлечения волнует дизайнеров, и уже «отрисованные» идеи в течение последних лет десяти появляются на страницах разных изданий в качестве прототипов. Одним из долгожданных устройств можно было бы назвать левитирующую кровать, о которой активно говорили еще лет 7 назад. Она была представлена дизайн-студией KooTouch, однако до сих пор никаких оснований верить в ее серийное производство нет.

masterok

Эта светодиодная лампочка висит в воздухе, да ещё и вращается, получая энергию из воздуха. Принцип её работы заключается в действии магнитных полей: лампаочка летает над небольшим деревянным основанием, в которое встроены магниты. Изобретатели уверяют, что такая лампа может проработать больше 22 лет.

Вот вам подробнее про него .

На первый взгляд лампочка кажется обманчиво простой: парящий источник света над подставкой из древесины с проводами. Однако "начинка" устройства заслуживает особого внимания, ведь без диплома об окончании школы чародейства и волшебства тут не могло обойтись.

На самом деле в этом устройстве наконец подружились индукция Теслы и лампа Эдисона. Flyte имеет беспроводной источник питания, зажигающий светодиоды. Основа из древесины оборудована электромагнитом, который отталкивает второй магнит, заключенный в корпус самой лампочки.

Если поместить лампочку над основанием, то она начинает парить. Свет зажигается простым нажатием на базу. При этом Flyte начинает вращаться.

Основание выполнено вручную из древесины дуба, ясеня или ореха. Еще одна интересная деталь – если положить на базу смартфон, то он начнет заряжаться от беспроводного источника питания. Лампочка полностью безопасна: даже колба источника света сделана из небьющегося стекла.

Читайте также: