Нужно ли на каждую розетку ставить автомат
Обновлено: 01.05.2024
Какое минимальное количество розеток по законодательству должно быть установлено электромонтажной организацией в жилых помещениях?
Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?
Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.
Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности. Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится. Нередко это является причиной возникновения пожара.
Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт. Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.
Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт. Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.
Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв., по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности. Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.
Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:
Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.
При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.
Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.
Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.
ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.
Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.
Разделение электропроводки на группы
Прочитав эту статью, вы узнаете как грамотно разделить электропроводку на отдельные группы и для чего вообще это надо делать.
Раньше в старых домах в электрическом щитке стоял один автомат, который отключал сразу все: все розетки и все освещение в квартире.
Основными потребителями были пару светильников, настольная лампа, телевизор, утюг и электробритва, иногда что-то еще.
В наше время электроприборов стало намного больше, возросли и требования к современной электропроводке.
Современные распределительные электрические щиты значительно «подросли» в размерах, существенно изменилась и их начинка.
Стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, различная аудио- и видеотехника. Освещение редко ограничивается одним светильником или люстрой под потолком – широко применяются различные подсветки, бра, встроенные светильники, к тому же вся эта красота нередко управляется из нескольких мест.
На современной кухне, пожалуй, самое большое сосредоточение бытовой техники: электроплиты, электродуховки, микроволновки, посудомоечные машины, пароварки, мультиварки, кухонные комбайны, электрочайники и много других нужных и полезных приборов.
Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, а так же для удобства использования электропроводку делят на группы.
Разделение на группы позволяет раздельно управлять электроснабжением отдельных электроприборов или групп потребителей. Это удобно при выполнении ремонтных работ, можно отключить отдельную группу для проведения ремонта, в то же время потребители в других группах останутся работоспособными.
Также и в случае аварии в одной из групп, например, неудачно забитый в стену гвоздь или неудачно просверленное отверстие, либо в одной из комнат затопили соседи сверху, отключится только аварийная группа, остальными группами можно пользоваться.
Основные рекомендации.
Крупная бытовая техника и мощные потребители выполняются отдельной линией с установкой в электрощите отдельного аппарата защиты. Это электроплиты либо варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и др.
Розеточные группы — каждую комнату желательно делать отдельной группой. Зал отдельно, спальня отдельно, детская отдельно, кабинет отдельно и т.д.
Назначение автоматических выключателей
Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.
Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.
Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.
Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.
Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.
Принцип работы автоматического выключателя
АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.
Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.
В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.
Выбираем автомат правильно
Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?
Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:
- определить сечение провода
- по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
- выбрать подходящий по этим параметрам автомат
Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.
Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.
Назначение
Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.
Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.
Вам это будет интересно Методы передачи электроэнергии
Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.
Защита электроцепи как основное предназначение
Автоматы 16А
Автоматические выключатели 16 Ампер
Автомат 16А считается наиболее распространённым. Величины показателей (номинал, тип защиты) определяют допустимую нагрузку и возможность применения изделия с проводкой разного вида, как и использование различных схем установки. Деление на подгруппы идёт по принципу основной защиты:
- от короткого замыкания;
- тока утечки (УЗО);
- совмещения типов (дифавтоматы).
Защита от короткого замыкания (КЗ)
16-амперный силовой автомат — относят к типу выключателей со средней мощностью, предназначенных для защиты сетей с переменным током от перегрузки и короткого замыкания. Основные характеристики — стандартные для устройств защиты:
- номинальный ток;
- ток КЗ;
- время срабатывания (разрыв цепи);
- полюсность.
Емкость автомата и показатель мощности
В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.
Выключатель на 16 ампер
Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.
Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.
Отдельно провод к каждой розетке?
Работаю в квартире. Заказчик не хочет иметь удлиннителей, а хочет иметь массу розеток. В одной комнате у него блок из 4 розеток, плюс два блока по две розетки, плюс одинарная розетка. В данном случае использовал провод ВВГ 3х2.5 соединяя розетки друг за другом. В соседней квартире работает другой электрик и там он тянет к каждой розетке отдельный провод ПУНП. Заказчик тоже был в той квартире и увидев разницу начинает задавать вопросы, мол почему я так сделал. На мой взляд, с технической точки зрения, конечно же лучше тянуть к каждой розетке отдельный провод, но это это выливается в скачкообразное увеличение расходов на работу и материал, при относительно небольшом выигрыше в физических свойствах.
Посоветуйте на основе вашего опыта, как лучше делать - не смотря на расходы тянуть отдельный провод к каждой точке, или так, как сделал я - установить розетки параллельно?
Моё мнение - разветкоробка в удобном месте, и от неё лучами - к розеткам.
29.10.2009 в 09:50BravoOrlov написал :
В данном случае использовал провод ВВГ 3х2.5
а клиент не добавил что хочет так же
??
если уж брать пример так полностью.
Конечно нет смысла к каждой розетке тянуть отдельный провод от щитка. Это глупость заказчика. За то заметно возрастает стоимость работ, плюс усложнения. Выигрывает в деньгах исполнитель.
Я сделал на каждую (почти) комнату отдельный шлейф, но это было вынуждено из-за электрического отопления. Еще удобно (При аварийном выключении или ремонте), когда есть несколько групп. Всю квартиру на однин провод тоже не желательно. На мощные потребители (стиралка, чайник, микроволновка, обогреватель -например в кухне) лучше выделить отдельное питание.
Это я не для электрика пишу, а для хозяина.
Вообще заказчики прикольные бывают. Один заказал мне проводку из провода 3мм. Пытаюсь уточнить 3мм это диаметр или мм квадратных. Получаю исчерпывающий ответ: не важно, главное что бы не меньше 3 мм. . (это обычная квартира, без мощных электро приборов). Показываю ему ПУНП 2,5 мм2, а такой вам провод не подойдет? Он измеряет штангенциркулем жилу через изоляцию -чуть больше 2х мм. Нет, говорит, этот тонковат..
Соединять шлефом тоже не вариант, нагрузочная способность то ведь будет равна всего одному проводу. Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?) только вот какой номинал автомата тогда нужен? Я так понимаю что заказчик не хочет считать чего и сколько в группе резеток включено. Вполне здравое желание.
29.10.2009 в 11:38AlexsandrS написал :
Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?)
Соединять 4мм2 с 2,5мм2 не удобно. Не проще сделать 2-3 можно 4 предохранителя и от них развести по комнатам. Конечно каждый хочет как он хочет.
Любой электрик с опытом или образованием может просчитать и все сделать правильно. Труднее обьяснить несведующему заказчику.
Хотя.
Пригласили меня сделать разводку. Опытные (по 30 лет стажа) электрики собрали щит. Поставили автомат на 100А (выделено только 25А) и 20 диф. выключателей. Списываю марку дифа, лезу в интернет. Очень хорошие дифы, стоят по 2600 рублей оптом, но не являются предохранителями! Обьяснил это заказчику. Заказчик с кем-то посоветовался и вежливо мне отказал в работе, считая меня не компетентным.
игорь3 написал :
Очень хорошие дифы, стоят по 2600 рублей оптом, но не являются предохранителями!
поясните пож. что это за дифф который не является предохранителем? номер. модель?
29.10.2009 в 11:44игорь3 написал :
Заказчик с кем-то посоветовался и вежливо мне отказал в работе, считая меня не компетентным.
я бы тоже так сделал после того как-
29.10.2009 в 11:44игорь3 написал :
Показываю ему ПУНП 2,5 мм2, а такой вам провод не подойдет?
Тоже интересны ответы на эту тему, буду следить за темой. Было бы не плоха на приметивной схеме (с зарисовкой комнаты) показать кто как разводит разетки в комнатах (отденльным проводом, последовательно или из распред. коробки), возможно кучу лампочек использующихся для освещения. Мне кажется не всегда нужно и целесообразно тянуть штук 6 кабелей на разетки, например, в спальню.
29.10.2009 в 11:57игорь3 написал :
Соединять 4мм2 с 2,5мм2 не удобно.
а каким образом Вы их соединяете вообще? что такое удобно? есть работа- удобно или неудобно- её НУЖНО делать. скорее всего это каприз.
по вопросу *КАК?*-
последнее время делаю так- свет-отдельная линия, розетки- отдельная. на комнату. возможны варианты объединения света 2-3 комнат в одну. особо требовательные линии проводятся отдельно. на щит места не экономить.
greg111 написал :
я бы тоже так сделал после того как-
Что здесь не так? Разве я непонятно написал?
29.10.2009 в 12:03Предохранители никак не увеличат нагрузочную способновть линии, просто защитят от перегрузки и всё. А вот звезда отдельные линии в крайнем случае на 2 резетки к примеру 1 провод уже смотрися подругому.
29.10.2009 в 12:12игорь3 написал :
Что здесь не так? Разве я непонятно написал?
вроде всё понятно- 3 мм толщина это ближе к 6мм.кв а Вы предложили 2,5. да и марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
29.10.2009 в 12:35greg111 написал :
поясните пож. что это за дифф который не является предохранителем? номер. модель?
Виноват, уже исправил
Legrand предлагает УЗО устройства дифференциальной защиты в трех вариантах:
- УЗО (диф. выключатель без защиты от КЗ или перегрузки).
- Диф. автомат (все типы защиты).
- Диф. блок (работает только совмесно с автоматом. Физически с ним соединяется, образуя АВТОМАТ с диф. защитой).
greg111 написал :
вроде всё понятно- 3 мм толщина это ближе к 6мм.кв а Вы предложили 2,5. да и марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
Я предложил, вернее сказал, что обычно делаю таким кабелем (ПУНП или ПУПП, что одно и тоже) с сечением 2,5 мм2. A Заказчик мерил толщину жилы вместе с изоляцией.
Кстати, потом он нашел свою шпаргалку, там было написано: "кабель 3х2,5".
greg111 написал :
марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
что тут непонятного? вроде я понятно написал)))
29.10.2009 в 12:5129.10.2009 в 12:54greg111 написал :
марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ
не бывает недорогого и хорошего. из доступных -отечественный. но внимательно смотреть на качество и чтобы подделок и брака не оказалось. обращать внимание на толщину и качество меди- чтобы был гибкий а не пружиная медь вроде ПУНПа
29.10.2009 в 12:55игорь3 написал :
ее температура плавления и возгораемость
Укажите способ прокладки, номиналы автоматов и сечение жил.
29.10.2009 в 13:07Хорошо, когда у заказчика много денег и мало ума. Такие заказчики обеспечивают нас работой.
29.10.2009 в 13:08ВТБ! написал :
Укажите способ прокладки, номиналы автоматов и сечение жил.
Для прокладки в коробах или гофре. Жилы 1,5 (17А) или 2,5 (25А).
29.10.2009 в 13:10Int64 написал :
Хорошо, когда у заказчика много денег и мало ума. Такие заказчики обеспечивают нас работой.
Хуже если заставляет переделывать.
29.10.2009 в 13:10Int64 написал :
много денег и мало ума.
нехваток ума у заказчика должно компенсироваться умом мастера. в противном случае будет гремучая смесь глупых желаний и идиотского воплощения с вытекающими из этого последствиями.
29.10.2009 в 13:20AlexsandrS написал :
Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?) только вот какой номинал автомата тогда нужен?
Чем лучше, если номинал автомата все-равно надо будет ставить адекватный наименьшему сечению?
игорь3 написал :
ПУНП или ПУПП, что одно и тоже
Если вы имели ввиду ПУНП и ПБПП, то ПУНП запрещен для использования в жилом фонде.
BravoOrlov написал :
как лучше делать - не смотря на расходы тянуть отдельный провод к каждой точке, или так, как сделал я - установить розетки параллельно?
Обычно это делается на стадии разработки рабочего проекта, во время работы над которым, анализируются все возможные нагрузки в шлейфе. Не думаю, что в жилой комнате нагрузки могут превысить ток 16А.
А технология монтажа, используемая шабашниками у соседа вашего заказчика больше смахивает на увеличение стоимости работ за счет метража проложенного дешевого провода. Не удивлюсь, если стоимость материалов у них заложена в смету работ и, разумеется, прокладка стоит дороже, чем сам провод.
avmal написал :
Если вы имели ввиду ПУНП и ПБПП, то ПУНП запрещен для использования в жилом фонде.
Век живи, век учись.
Буду выяснять теперь этот вопрос.
avmal написал :
А технология монтажа, используемая шабашниками у соседа вашего заказчика больше смахивает на увеличение стоимости работ за счет метража проложенного дешевого провода. Не удивлюсь, если стоимость материалов у них заложена в смету работ и, разумеется, прокладка стоит дороже, чем сам провод.
Хороший ответ. Мне понравился. Я не могу сказать, что у меня 30 лет стажа, но я также не могу представить, как можно вести к каждой розетки свой провод, если их в комнате 10 штук. С учетом того, что мой заказчик явно не желает просто сорить деньгами, посчитал целесообразным вести один провод ВВГ 3х2,5 к группе розеток из 4 штук.
29.10.2009 в 13:52BravoOrlov написал :
В соседней квартире работает другой электрик и там он тянет к каждой розетке отдельный провод ПУНП.
возможно это лучший вариант учитывая что
1- провод плохого качества и заниженного сечения
2-скорее всего результат и качество было бы хуже при шлейфовании и соединении проводов в развет.коробке.
3- чего бы ещё придумать.
игорь3 написал :
Жилы 1,5 (17А) или 2,5 (25А).
Где Вы возьмёте автомат номиналом 17А?
При такой защите действительно стоит подумать о возгорании.
На 50 лет вполне подойдут кабели с изоляцией из первичного ПВХ: например, ВВГ и NYM.
В коробах в жилых и офисных помещениях предпочтительнее их "малодымные" модификации: к примеру, ВВГнг-ls.
В новостройках, однозначно: никаких шлейфов! На каждую розетку отдельный кабель от коробки! В коробке 4-ре кабеля, в "освещенческих" коробках максимум пять ВВГ 3х1.5 4х1.5.
При капремонте с точностью до наоборот. Розетки как правило шлейфом, хотя это менее удобно в монтаже. Просто стоимость штробы довольно высока.
Провода - в топку! На жилье, минимум ВВГ.
Был один заказчик, у него типа: "дядя на ПУНПовой фабрике". Сделали из его материала, но по цене ему вышло -как с нашим ВВГ. (У нас крупный опт, с хорошей скидкой изготовителя, правда +12% заготовительно-складских, 50% розницы в итоге.)
ВТБ! написал :
Где Вы возьмёте автомат номиналом 17А?
Понятно, что автомат возьму по номиналу меньше
29.10.2009 в 15:46Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим.
как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
И тогда можно "50 лет" не особо беспокоиться об условиях прокладки, о заниженном фактическом сечении жилы, о содержании примесей в меди, о разбросе характеристик тепловых расцепителей в защитных автоматах, о допустимости применения плоскопружинных клеммников.
29.10.2009 в 16:05ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
Смею с тобой поспорить, сейчас передомной лежит умная книга, в ней есть таблица "допустимые длительные токовые нагрузки на провода с медными жилами.
в калонке 1,5кв указано, что провод в воздухе 19А, в земле 33А. Поэтому 16ти амперный ВА самое удачное сочетание
29.10.2009 в 16:13ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
киловольт написал :
Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим.
как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Если любая часть защищаемой линии 1,5 кв меди АВ 16А !
ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
Откель дровишки . А то тупые институты для жилья рисуют: 1.5 кв =АВ 16А, 2.5 кв =АВ 25А
29.10.2009 в 16:1429.10.2009 в 16:18 29.10.2009 в 16:21киловольт написал :
передомной лежит умная книга
Вообще мужики я общался, со старыми электриками, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А.
Я пользуюсь этим правилом, помогает.
Прораб ты умный человек, я заметил это по другим постам, респект тебе и уважуха
29.10.2009 в 16:25киловольт написал :
Вообще мужики я общался, со старыми электрикоми, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А.
Я пользуюсь этим правилом, помогает.
ШИТО. АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - .
29.10.2009 в 16:28Я же говорю: эмпирика чистейшей воды.
Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки.
Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
тупые институты для жилья рисуют
Так то институты - на тысячах километров кабеля экономия знатная выходит.
А безработному электро-плотнику проще за счёт клиента на шаг отступить от предельных значений - зато вероятность "рекламации" серьёзно снизится.
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Оно и понятно - в этих проектах "для сдачи" даже ошибки годами тиражируют.
Я про проводку с малым сечением, в районе 10кв. правило перестает действовать
Вернусь к своей книжке, в ней медь 120кв.=300А это в воздухе
ПPOPAБ написал :
ШИТО. АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - .
Понятно, что увеличение сечения идет не пропорционально пропускаемого им тока, так как ток неравномерно распределяется по проводнику. Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Могу предоставить таблицу
ВТБ! написал :
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Потому что медь экономят и реально провода не соответсвуют спецификации, сам покупал в последний раз уже в чорной изоляции по ценнику идет 3х1.5 а маркировки никакой нету
29.10.2009 в 16:40Это для двух жил - не самый распространённый вариант при таком сечении.
В книжке указаны значения для одной и трёх?
игорь3 написал :
Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Всё прозаичнее - теплоотвод идёт через поверхность круглой жилы (или круглого кабеля).
29.10.2009 в 16:44ВТБ! написал :
Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки.
Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
Я не один объект не сдам без сертификатов на все использованные материалы. Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория! Которая мечтает найти "косяк"! Причуды и сопротивление. Это- брак!
Да понятно.. Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое.
Я имел ввиду официально утверждённые проекты, разработанныеспециализированными организациями.
Перезаклад "для себя" - это уж само собой разумеется.
ПPOPAБ написал :
Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория!
Правильно. А "безработный электро-плотник" в лабораторию не обратится, на надёжные бренды у закзчика бюджета может не хватить.
Это статистика.
Идеальных соединений не существует, тем более разборных.
ПPOPAБ написал :
Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое.
А может ПРОРАБ прав. ? Проектировка уже закладывает завас прочности.
А сколько реально выдерживает проводка я увидел сам. На мебельной фабрике в бытовке на гибкой лапше 0,75кв висело ДРэЛок 800Вт, Кипятильников разных (от 300-до 1000вт) по колличеству розеток 16 шт. И еще микроволновку хотели поставить, но АПэшка (заблокированная спичкой) задымилась.
А проводок все выдержал. Изоляция правда поплавилась (как сопля висела на голой меди), да и медь вся в труху.
ПPOPAБ написал :
Институтские проекты Вам доверия не внушают.
Да с чего Вы решили?
Я исхожу именно из того, что это грамотно составленные проекты, которые учитывают особенности прокладки, которые будут выполнены специалистами достаточной квалификации, оснащёнными адекватным оборудованием, с применением качественных материалов и комплектующих под надзором опять-таки квалифицированных специалистов.
А что мы имеем при индивидуальном строительстве/ремонте?
Проект или отстутствует как класс, или выплнен "для сдачи" под копирку (вместе с ошибками).
Реализует это один мастер по собственному разумению и пониманию безо всякого надзора и контроля.
Материалы закуплены в розницу либо этим же мастером, либо заказчиком. А то и вовсе достались "по случаю".
Комплектующие хоть "подешевле", хоть "побрендовее" не проходят входного контроля.
В ходе проведения работ постоянно поступают "вводные" от заказчика - вот вам и "причуды" прокладки.
А когда всё сделано и сдано заказчику (опять-таки без реального контроля), выясняется, к примеру, что розеток-то на кухне хватает, а вот одна линия перегружена и не грех заменить автомат 16А на 20-25А. И куды электро-плотнику податься, если 1.5кв.мм заложил?
Нужен ли отдельные автоматы на освещение и на розетки?
Кто знает, нужно ли согласно ПУЭ раздельно ставить один автомат на розетки, и отдельно на освещение в каждой комнате жилой квартиры?
07.10.2011 в 21:50 07.10.2011 в 21:54дайте ссылку на ПУЭ где можно -это почитать.
07.10.2011 в 21:58В ПУЭ нет таких требований.
Это может быть удобно в некоторых случаях. Например когда вырубается автомат или УЗО на розетках свет остается гореть и можно разбираться с проблемой не в потемках.
А при обычном использовании и нормальной проводке разницы не будет.
В общем если проводка меняется, то лучше сделать раздельно. Если она уже есть и нормальная и линии освещения объединены с освещением, то упираться и переделывать не стоит.
serj_mobias , Вам же уже неоднократно говорили, что Вы не обладаете знаниями. Так и не давайте советов.
09.10.2011 в 09:25дружба написал :
дайте ссылку на ПУЭ где можно -это почитать.
Это не в ПУЭ а в
СП 31-110-2003 написал :
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Мы сказали нет монтажным коробкам и скруткам. Сделали на каждую лампочку и выключатель свой провод и автомат.
Давно на нашем канале не выходили статьи, непосредственно касающиеся стройки нашего дома. Получилось так, потому что собственно в этой стройке у нас был перерыв, связанный с основной работой. Но пора уже и дом достраивать, да и писать про это. Проводку в нашем доме мы делали сами. Не привлекая электриков. Вернее, мы их привлекали - те знакомые, кто имеет отношение к электромонтажу, давали нам консультации и советы. Есть статья, где описано все. Ключевой момент в нашей электротехнической схеме - это то, что на каждый отдельный потребитель проложен свой кабель к распределительному щитку. Да, при этом кабеля уходит больше. Но зато в проводке нет никаких соединений, что повышает в общем ее надежность. А то, что делалось все своими силами, как раз нивелирует итоговую стоимость. Под статьей про монтаж проводки было достаточно много вопросов примерно такого содержания. Как можно сделать выключатели света без соединений? Сейчас как раз мы монтируем их, и появилась возможность развернуто с картинками на него ответить.
Монтаж проводки на освещение без монтажных коробок.
Для экономии кабеля и более удобной прокладки у нас на свет сделан отдельный электрощит практически по центру дома. С этого места разводить кабеля именно на свет оказалось гораздо удобней. Он запитан от основного щита кабелем соответствующего сечения. От этого щита до каждой лампочки идет свой провод. И, к слову, также на каждой лампочке есть свой автомат. Так получилось что автоматы у нас практически бесплатные!) Если бы их за деньги покупать, то, думаю, выделили бы на весь дом 3 группы. И вот почему-то у некоторых возник вопрос, а как так. Как выключатель подключать. Показываю на примере.
Из щита провод идет до места установки выключателя. Там из него делается петля, а дальше провод тянется уже к месту установки осветительного прибора. Выглядит это вот так.
Чтобы поставить выключатель, нужно аккуратно снять кусок внешней изоляции с провода.
Зная, какой провод у нас подключен к фазе, разрезаем его и ставим выключатель.
Обязательно ставим разрыв именно на фазный провод, и вот почему.
Вроде бы нет ни какой разницы, где цепь разрывать. Если поставить выключатель на ноль, свет также будет выключаться. Но есть один нюанс. Например, решите вы лампочку поменять, и по какой-то причине будет пробой фазы на корпус люстры или светильника. Есть вероятность получить удар током при касании. И вот как раз чтобы этого избежать, выключатель, который разрывает цепь, нужно ставить именно на фазу. Собственно, так обычно и в инструкциях и руководящих документах прописано.
P/S от автора блога.
Всю электрику в доме мы делали сами, консультируясь с людьми, которые в этом понимают. Сам не электрик по специальности. Просто изначально писал на бумажке все свои решения и разговаривал со знакомыми, кто этим деньги зарабатывает. Где-то они меня поправляли, где-то подсказывали, какие лучше решения использовать. Как оказалось, даже не подготовленный человек, если голову напряжет, может в этом разобраться. Недавно знакомый вызывал электрика, чтобы перенести розетку и выключатель чуть ниже. Отдал за работу тысячу рублей. У нас в доме розеток больше 30 и выключателей штук 10. Вот прикидываю, какая экономия получилась. Как по мне, вполне приличная. Но единственное, главное - все решения продумать и обсудить с профессионалами.
Может быть, кто-то наше решение возьмет на вооружение. Буду признателен за отметку «палец вверх», помогает косвенно дом достраивать. Если стройкой интересуетесь, подписывайтесь на «Самострой». А вот обзорная статья про дом, который мы себе строим. Удачи.
Параллельное и последовательное соединение розеток: достоинства, недостатки, заблуждения
В проводке одного дома может быть использовать одновременно параллельное и последовательное соединение розеток. Ещё такие виды подключения называют звездой и шлейфом, соответственно.
У некоторых мастеров, особенно начинающих, параллельное и последовательное подключение розетки вызывает трудности в понимании, и возникают проблемы при выборе правильного варианта для того или иного случая. В этой статье мы рассмотрим подробнее данный вопрос.
Особенности терминологии
Параллельное и последовательное соединение, например, в электронике (соединение радиокомпонентов) - это не то же самое, что и параллельное и последовательное соединение розеток в электромантаже. И путать эти понятия - является грубейшей ошибкой, которая приведет к аварийным ситуациям на практике.
Гораздо точнее виды подключения розеток передают термины звезда и шлейф, которые названы так от визуальной схожести схем подключения. Ниже рассмотрим, почему они называются именно так.
Параллельное соединение розеток - звезда
Представьте, что в комнате есть розетка, провода к которой идут от распределительного щитка. Два провода - фаза и ноль. Ничего сложного.
Допустим, появилась ситуация, и нужно добавить в эту комнату вторую розетку. Как вы её подключите? Если вы возьмете два провода от того же распределительного щитка, и проведёте их ко второй розетке, то это получится параллельное соединение.
Если таких параллельных розеток будет, например, штук пять, то такая схема подключения будет напоминать звезду с лучами в виде розеток. Поэтому она так и называется.
Главный недостаток такого соединения очевиден - нужно много провода, ведь для каждой розетки нужно будет тянут по два провода от щитка. Но тут же есть и обратная сторона - достоинство. Если произойдет нарушение контакта у одной из розеток, на остальных это не скажется, и они продолжат исправно поставлять ток.
Такая автономность даёт ещё одно существенное достоинство подключения звезда. Например, если электрика рассчитана на номинальную силу тока в 16А, то в каждую из розеток, подключенных параллельно, можно одновременно подключать устройства, каждое из которых может потреблять такой ток. При условии что каждая из розеток подключена к отдельному автоматическому выключателю на 16А, и в сумме их ток потребления не больше чем номинал вводного автоматического выключателя.
Во избежание нарушения контакта и его последующего горения, в таком типе подключения рекомендуется вести проводку одним цельным проводом - без скруток.
Поэтому подключение типа звезда показывает свою выгоду в тех комнатах, где активно и одновременно используется разнообразное силовое оборудование, например кухни - холодильники, электрические печи, микроволновки, мощные комбайны и другое.
Последовательное соединение розеток - шлейф
Снова представьте себе розетку в комнате, ток которой приходит по двум проводам. И появилась необходимость создать в этой комнате вторую точку питания. Как ещё её можно подключить?
Можно просто взять два провода от уже существующей розетки и отвести их ко второй. Это последовательное соединение. Если таких розеток будет, допустим три, то такая линия подключения очень напоминает шлейф, отсюда и название.
Простота монтажа и экономия провода является неоспоримым достоинством такой схемы.
Но есть и существенный недостаток, который, как понятно, определяется в нагрузке. Допустим, если номинальный ток автомата к которому подключены розетки 16А, то суммарная сила тока на всех последовательных розетках должна быть не более 16А. Поэтому подключать в таким способом мощное оборудование не рекомендуется. Такое подключение подойдёт для питания ноутбука, телевизора, аудиотехники.
Еще один недостаток - если произойдёт обрыв проводки, то работать перестанут все розетки после этого обрыва.
Обратите внимание, что не рекомендуется подключать последовательно больше трёх розеток (см. пункт 9.3 СП 256.1325800.2016).
Как правило, такие соединения применяются при необходимости подключить блок розеток, либо перенести точку питания в другое место временно или даже навсегда.
Кроме этого следует знать, что при последовательном соединении розеток фаза первой розетки подключается к фазе второй, а ноль к нулю. А вот с заземлением немного иначе - провод земли не рекомендуется подключать последовательно, он должен быть параллельным. То есть, к каждой розетке заземление должно идти от распределительного щитка отдельным проводом.
Смешанное соединение
Смешанное соединение - это, как очевидно, использование и звезды, и шлейфа вместе. Таким образом можно создать в одной комнате и розетки, которые подходят для подключения силового оборудования, допустим, кондиционеров, и розетки для маломощного - ноутбука, телевизора.
Электрика. Крайне удивляюсь негативным высказываниям относительно : "Зачем на каждую розетку делать отдельный кабель".
Скажу больше - я вообще за то, чтобы ставить в каждой комнате по маленькому щиточку (силовую линию) и на каждую розетку (колодку) отдельный автомат. И включай чего хочешь, не думая - выбьет автомат или нет. Что в этом плохого? Затратно - да. Но зато, при условии качественных комплектующих, никаких проблем, на долгие годы. Бывают случаи проблем с отоплением. По обогревателю ставь в каждую комнату и не думай - выдержит проводка или нет. А бывает же одновременное использование кондиционера, утюга и прочих мощных потребителей. В противном же случае - последствия в виде кучи удлинителей, перегревы (подгарания), при К. З. или большой нагрузке остаётся без электричества вся линия.
Скажу больше - я вообще за то, чтобы ставить в каждой комнате по маленькому щиточку (силовую линию) и на каждую розетку (колодку) отдельный автомат. И включай чего хочешь, не думая - выбьет автомат или нет. Что в этом плохого? Затратно - да. Но зато, при условии качественных комплектующих, никаких проблем, на долгие годы. Бывают случаи проблем с отоплением. По обогревателю ставь в каждую комнату и не думай - выдержит проводка или нет. А бывает же одновременное использование кондиционера, утюга и прочих мощных потребителей. В противном же случае - последствия в виде кучи удлинителей, перегревы (подгарания), при К. З. или большой нагрузке остаётся без электричества вся линия.
Лучший ответ
У меня на работе так и сделано. На каждую розетку отдельный автомат, только автоматы все стоят в одном щитке и к каждой розетке идет свой провод, У важных потребителей по два блока питания включенных в разные группы, если КЗ происходит в одном БП то вышибает только его розетку, сам прибор и продолжает работать от второго блока питания. Еще у нас три независимых ввода. Один от ГРЩ, второй от инвертора в аккумуляторной и третий ввод выведен на улицу, туда подключается ДГУ. В офисе тоже, на каждое рабочее место свой автомат.
Сеть получается в несколько раз дороже зато надежность повышается.
Читайте также: