Не работает сенсорный выключатель света
Обновлено: 27.04.2024
Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой
Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.
Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01).
Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную.
Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя.
Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:
Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз:
— наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока
— внешний вид конструкции странен…
Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой.
Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать.
Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым.
Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.
ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.
Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу.
Я сделал вывод, что не стартует микропроцессор. Изучение мануала по процессору Microchip 16F690 подтвердило мое предположение – система Power on Reset нормально стартует систему при скорости нарастания напряжения питания не менее указанной в табл 17.1
Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует.
Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно.
А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.
Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.
Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:
После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму.
Дополнительный конденсатор я обернул несколькими слоями черной изоленты, к выводам припаяны короткие провода МГТФ, дополнительно защищенные термоусадкой соответствующего цвета (синий минус, красный плюс). На плате Ливоло выводы конденсатора С6 расположены так: внизу плюс, вверху минус.
Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше.
В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.
Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места.
В принципе, есть место и между корпусом выключателя и электроустановочной коробкой.
И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.
Нюансы сенсорных переключателей света
Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.
Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):
Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.
Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:
Квадрат по центру - коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.
Получилась вот такая картина:
Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая - земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая - те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.
Вот она, опять же из интернета:
Разъёмы справа налево:
Com - соединение для сопряжение
L1, L2 - потребители
Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)
Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.
Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.
Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.
Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.
Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.
С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.
Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.
Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.
Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг
Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.
Предыдущие обзоры
Ссылки на схемы силовой части и описание принципов работы
Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.
Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.
Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.
Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя,
Провода уложил, как показано на фото.
Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.
Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Мигающие и не мигающие лампы
Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.
Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!
+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.
Сенсорный выключатель 220В с доработкой
Прочитав обзор про копеечный сенсорный выключатель решил попробовать и заказал таких парочку прямо по ссылке автора.
Использовал при изготовлении светодиодной подсветки самодельных полочек/зеркала, когда лампы включались/выключались прикосновением к металлической трубе — держателю полок.
Радости моей и окружающих не было границ, но в одном из выключателей маломощный симистор с треском сгорел, не проработав и 5-ти раз на 10-ваттной подсветке :(
Многие гости прямо «зависают» на включении/отключении подсветки.
Называют это «магией», несмотря на высшее техническое образование и смартфоны с емкостными сенсорными экранами.
Да и сама идея, включать свет прикосновением к ближайшей металлической поверхности от светильника очень удачна для практически любого местного освещения.
В общем, решил продолжать эксперименты с этими устройствами
Изучение описаний товаров в китайшопах показало, что данный сенсорный выключатель изготавливается на разную коммутируемую мощность (ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН):
220В * 1А = 60Вт
220В * 3А = 100Вт
Вот она разгадка китайских аккумуляторов, ламп и фонарей. В Китае свой закон расчета мощности!
Решил, что даже китайских 3А мне должно хватить для коммутации светодиодных светильников.
На БИКе были заказаны 2 устройства на 3А
К сожалению, я сразу не обратил внимание на надпись «3-Way».
После соответствующего подключения, устройство уверенно управляло настольной лампой с 20-ваттной COB-матрицей, но с очень странной логикой.
Оказывается, данный выключатель переключает последовательно 3 уровня мощности для обычных лампочек.
Светодиодному драйверу, нормально работающему от 127В, это снижение практически не заметно, но лампа отключается «тройным кликом» — прикосновением
Более подробный анализ рынка показал следующее, что данные выключатели бывают:
«1-WAY» — включающие и отключающие нагрузку
«3-WAY» — включающий на низкую, среднюю и высокую мощность и отключающий нагрузку. На таких пишут, что не работает с LED и энергосберегаемыми лампами
При всем разнообразии выбора, сенсорные выключатели «1-WAY 3А» встречаются только на ТАО. Так как заказ с ТАО не планировал в ближайшее время, взял на АЛИ «1A»-ные за $0.87 лотом из 5 шт
Отступление про доставку и трекЧувствуя себя слегка обманутым (все таки АЛИ требует пересылки с отслеживаемым треком), написал продавцу, что если товар не придет за 40 дней, буду требовать полный возврат средств.
К его счастью, да и к моему тоже, на 35-й день после оплаты получил на почте посылку.
И вот товар из Китая получен.
В наличие имеются выключатели с БИК «3-WAY 3A» от старой партии, работающие на «три клика» с симистором BT134 600E
И только что полученные «1-WAY 1A» с маломощным симистором MAC97 коммутирующим ток не более 0.6А
Печатная плата имеет дырки для подключения как маломощного симистора, так и его мощного брата. Причем, судя по надписи на плате — BT136 в корпусе TO-220.
Опять «львам мяса недодали в зоопарке» — ох уж эти китайцы.
Данная надпись на плате навела меня на мысль поставить BT137, которые я купил на EBAY десятком для своих проектов.
Перепайка симисторов — минутное дело
Пришлось немного по другому загнуть электролитические конденсаторы, так как один касался корпуса симистора. А он у BT137, увы, не изолированный.
Включаю — все работает как часы. В результате получаю сенсорный выключатель «1-WAY 5A» по китайской градации ;)))
На самом деле симистором в корпусе ТО-220 без радиатора можно коммутировать 150-200Вт.
Но кто мешает поставить симистор на радиатор. Например, радиатор 25см2 позволяет коммутировать уже 800Вт, если полная нагрузка данного симистора — 8 стандартных (не китайских ампер)?
А для того чтобы на радиаторе не было высокого напряжения, его крепят к симистору на такие штучки — пластиковые изоляторы для винта и силиконовые прокладки:
которые продаются за копейки по 50-100 шт
Пластиковые шайбы — изоляторы — $1.42/100
Силиконовые изолирующие прокладки — $0.99/100
Ну или можно по старинке на слюдяные пластинки.
Итак выключатели пришли, были успешно модернизированы и поставлены в работу.
В активе осталось 5 использованных маломощных симистора MAC97 и пара выключателей «3-WAY» на китайские 3А.
Долго изучал печатные платы выключателей.
К сожалению, никаких перемычек, задающих режим работы «1-WAY/3-WAY», не обнаружил. Видимо используются разные микросхемы «черные кляксы» или их прошивки, если это ПЛК.
Достоинства:
— Работает без нареканий (если сразу не сгорает по мощности)
— Низкая цена
— Маленькие габариты
— Простое подключение
— Подлежит модернизации для увеличения желаемой мощности
Недостатки:
— Максимальные ток коммутации значительно меньше заявленного
— Очень хлипкие проводочки
На кота сенсор не реагирует, но экспериментом он крайне недоволен
Большое спасибо odinokiianonim, который свои обзором натолкнул на такую полезную вещь
Планирую купить +339 Добавить в избранное Обзор понравился +125 +320- 25 сентября 2014, 21:26
- автор: sav13
- просмотры: 114391
Кот офигенский! Породистый или нет? Отец породистый, мать без документов но тоже чистокровная британка
Отец тоже британец?
Морда просто вроде не очень большая как у британцев? Мал еще?
Или это кошка?
Когда брыли свои надует — морда та еще ;) Пилять, все хочу такого :))))) тоже немного по-оффтоплю. А что за часы на полке с 30-й секунды видео (вверху кадра)?
упс…
сам спросил, сам нашел :)
вот: samopal.pro/weather_station1/
ТС молодец
Ну не знаю как у Вас этот сенсор поднялся на BT137. С дуру выписал их с Китая на замену MAC97. Приехали, заменил. Напряжение на выходе 140V. Первый, второй, третий… все 140-143В. Начинаю курить даташиты. Ясен пень. У MAC97 и BT136 полное открытие затвора 5B, а у BT137 10B. Вот и вопрос. Или вы напругу на выходе не померили после лайфхака или Ваши сенсоры на затвор дают больше 5В.
п.с. побежал выписывать BT136
Существуют такие регуляторы с изначально установленным симистором в корпусе ТО-220.
Внешне по моему абсолютно такие же.
По крайней мере лет 10 назад точно были, даже дома где то валяются.
Но потом стали чаще попадаться с симисторами в корпусе ТО-92 :(((
А в первый раз такую регулировку яркости (только плавную) я увидел лет так более 20 назад, на еще отечественной АПшке (К145АП2).
При нынешней цене на симисторы в корпусе TO220 можно и не экономить было.
А регулятор на АП-шки когда увидел первый раз, просто пищал от восторга — как в те времена это круто было. Все схему в журналах Радио искал
Так при таком массовом производстве экономят каждый цент, а здесь целый симистор мощнее поставить. :) Заинтересовала вещица. Надо закупиться. тоже что нибудь заколдовать) опять придётся самому искать товар по названию…СПАСИБО АДМИН.
Почему искать? Ссылка в начале вполне работает.
мне даже за админа пришлось писать в «сидиакс» что бы они на ресурсе изменили ссылки… админ то недумает об этом, он на калькуляторе видимо сидит )
Мне здесь подсказали расширение для Google Chrome упрощающее переход — Копировать текст ссылки
п.с. расширение полезно, если автор не скрыл ссылку под тегом, как это сделал я.
схема позволяет регулировать лампу накаливания как диммер — плавно и сенсорно.
Жаль только что микросхем К145АП2 больше не купить :(
Ту же тиньку 13.
Один вход на сенсор, второй на контроль нуля, и выход на симистор Нашел микросхемы, очень похожие на применяемые в данных выключателях
TT6061A (3-WAY) и TT6061B (1-WAY)
Ссылки на даташиты добавил в список литературы в обхоре купить! Я совсем недавно покупал тут
Долго рассматривал схему подключения на коробочке (рисунок чёрным по чёрному, да ещё и вверх ногами, блин. ) и не разобрал: там имеет значение, куда коннектить фазу, а куда ноль? схему можно рассмотреть в следующем моем посте по ссылке. Хотя там тоже не все ясно. Было бы проще в живую если бы ктото собрал на столе. Фаза и ноль без разницы. Главное, белый с красным не путать — красный выход, белый выход
Красный вход, белый выход > Фаза и ноль без разницы
Вообще-то, по традиции, выключателем принято размыкать фазу, оставляя на лампочке ноль. Так что на схеме сверху красный — фаза, черный — ноль. Согласен.
Но если у вас устройство потом вилкой в розетку включается, то ноль легко превращается в фазу. Схема подключения на коробочке правильная, просто нужно её открыть и перевернуть внутри плату, при этом она не будет там болтаться, это просто китайцы так собирают… Тут по 1,8 за пару Только он 3-way и продавец не отправляет в Россию. Вопрос дилетанский: будет ли работать эта схема вместо 2-х проходных выключателей в коридоре? т.е. две металлические пластины (вместо выключателей) в разных концах коридора соединить проводником (проводом), ну а дальше по вашей схеме. +1
интересный момент 99% что не будет. В проходных выключателях внутри только одна фаза (пришла и по коммутируемым нагрузкам вышла)
Здесь для работы нужны обе фазы. То есть проводку переделать придется
Ну или скрутить их все три вместе, выключатель встроить в люстре, а сенсор вывести на корпус люстры или отдельным проводом на любой металл неподелитесь ссылочкой на пластиковые изоляторы? Пластиковые шайбы — изоляторы — ;1.42/100
Силиконовые изолирующие прокладки — $0.99/100 Очень круто выглядит, действительно магия!) Жаль, я ничего, сложнее 4-х канального регулятора оборотов куллера на КРЕНах спаять не смогу)) Да и металлических конструкций дома нет. Как-нибудь прикуплю светильнички на батарейках с датчиками света, движения, звука — ночью до холодильника или в туалет сходить, не щелкая кнопок на стенах. Эксплуатировал такие в гостях — очень понравилось. о как своевременно, я как раз такую штучку ожидаю Заказал вот такой. Правда данных о мощности нет. Без гальванической развязки може бабахнуть так что мало не покажется. Особенно в ванне, с ее повышенной влажностью. Там обычно сенсор через сопротивление в сотни килоом подключается, так что не бабахнет :)
Там помоему даже больше, чем сотни килоом, как бы не мегом.
Да и кондер стоит небольшой последовательно.
В ванной конечно использовать не стал бы, а вот в спальне в настенные светильники встроил, весь корпус светильника — металл. Очень удобно.
Соврал, таки 560КОм, в обзоре, надо в своих посмотреть, по моему больше номинал был.
Кстати у меня есть такой же регулятор, только там еще стоит микросхема, в обычном дип8 корпусе, только потом стали ставить капли.
В оригинале вообще 1КОм резистор стоит по цепи управления, это с нашей АПшкой ставили 2 шт по 5.1МОм.
В оригинале вообще 1КОм резистор стоитИ три мелких кондера последовательно :) И три кондера тоже неплохо, тяжелее пробить будет.
Но ИМХО два резистора по 5.1МОм, в нашем варианте, надежнее. Причём резисторы не обычные, плёночные, а объёмные. Такие ставятся в индикаторы фазы. работает такой в диване, бар подсвечивает, я тут как то обзирал его. ниче не бахнуло. пока С вашей подачи и купил данные выключатели Отличный обзор, обожаю такие, с толковыми доработками.
У меня вопрос по силиконовой прокладке — у неё достаточно низкое термосопротивление? Если смотреть по картинке, то мне как-то старая добрая слюда больше импонирует…
Если честно, то мне ее на 220 даже боязно как-то ставить :)))
С термопроводностью у нее вроде не плохо, а вот на пробой ее никто не проверял
А старую добрую слюду сейчас довольно сложно найти.
Смотрел на слюду для микроволновок — она толстовата.
Сейчас взял каптоновую ленту. Пока ээксперементирую на светодиодах
Вопрос о ленте, написано в описании товара, что она как бы «защитная от нагрева». То есть теплоизолятор, а не теплопроводник.Может лучше поискать тонкую тефлоновую ленту. Согласен, но вопрос о теплопроводности каптона, в описании четко сказано, что защитит ващи конденсаторы(. ) от перегрева. Значит, каптон не подходит для отвода теплаБуду его как изоленту на плате использовать Может спас вам пару светодиодов =)) Может тогда есть идеи, чем отводить тепло от светодиодов 5630 на плате из толстого текстолита? Получу и буду думать, заказал 50 штук на пробу, 3 ваттки нравятся, но без плафона слепят глаза. Купил термоклей, клею диоды пока держат, механический прижим не оправдал, сложно и возможны просветы. Тепло отводить увеличением площади фольги, т.е. контакты светодиодов должны переходить в полигоны меди как можно большего размера, плюс покрытие оловом для увеличения кол-ва металла. Алюминиевый скотч помогает неплохо. Попробуйте рукав для запекания, я не шучу. Торшеры в советские времена делали с таким выключателям плюс диммер. В первые разы было страшновато его включать, маленький еще был. Спасибо за обзор, плюсую, положил в закладки. Уважаемый автор на видео там есть кусочек большого инфотабло с погодой и давлением, про него хотелось бы почитать, а про сенсорную лампу, прям руку загорелись сделать такую же! Почитать про погодную станцию Какие посоветуете взять (у кого) что бы не переделывать их.
Как раз есть настольная лампа со сломанным встроенным включателем диммером на 220 В. Хочу туда поставить. И сделать подсветку на кухне светодиодную. Данный выключатель возможно использовать на 12 В или надо ставить его до блока питания на 220В?
Для светодиодной подсветки берите по основной ссылке. Мощности MAC97 должно хватить
Ставить только в цепь переменного тока 220В до блока питания
Блок питания там построен на госящем резисторе 38К
Получается общее потребление всего устройства около 6мА (если учесть, что через закрытый симистор ток не течет)
Микросхема ТТ6061B потребляет 1мА, остальное на нагрев резистора.
Ну и в открытом состоянии собственное сопротивление симистора 1-2ом, что при токе коммутации 1А составляет 1-2вт
Получается, около 1.3 Вт, причём больше ватта — только на резистор. В общем-то, ерунда.Ну и при работе 2-3 Вт. Для вау-эффекта нормально ) При коммутации 1А/220В это всего 1-2%
Хороший светодиодный драйвер или импульсный БП имеет кпд 90-95%
так сто вполне нормально Статья разочаровала узким кругом потенциального читателя. Т.е., она явно не для тех, кто любит формулу «купил — включил», а скорее для тех, кто в принципе и сам может написать такую же статью. Спасибо, конечно, за труды, но минус. Конечно вы сами могли бы написать такую статью.
Только вот почему то ни одной не написали? Я не говорил, что я могу сам. Я как раз напротив — прочел кучу непонятных слов и цифр и пожалел потраченного времени. Думается, что обзор какого-либо товара в блоге, подобном этому, должен как раз знакомить с этим товаром круг менее сведущих в электронике людей. Тем более, если вы хотите их заставить этот товар купить. А у вас получается, что статья будет понятна только узкому кругу людей, соображающих в электронике. А они, как раз, в такой статье по сути и не нуждаются, ибо сами в состоянии разобраться, что к чему, и купить нужный девайс. Вам бы писать по-меньше цифрами, побольше словами. Лично я из вашей статьи даже толком не понял, для чего конкретно нужен данный девайс, только примерно. И уж конечно после тучи цифр с амперами, вольтами и ваттами, у обычного покупателя возникает страх перед покупкой устройства. Вдруг не подойдет по параметрам! А т.к. в параметрах тут мало что понятно, то он скорее всего не купит данное устройство вообще. Лично я, вначале заинтересовавшись, и потратив минут 10 своей жизни на вашу статью, сделал именно такой вывод: лучше не связываться. Всего наилучшего.
Ну нет, позволю себе не согласиться. Я вот разбираюсь в электронике вполне неплохо, а статья меня весьма порадовала:
1) симпатичный обзор самого девайса
2) простая и понятная инструкция к усовершенствованию со ссылками, где и чего из деталей можно купить подешевле (уже кинул в корзину)
3) ссылки на даташиты в конце обзора (труд автора по выяснению, какие детальки стоят в устройстве и как они работают тоже уважать надо!)
Без автора я всё это вряд ли бы осилил. Вернее, это у меня заняло бы этак день или, может, больше.
Так что зря вы так. А что такое ампер и что такое вольт, полагаю, нужно знать вообще каждому человеку, который подключает какие-либо электрические устройства самостоятельно (не только проводку делает, а даже в розетку включает какой-то магазинский девайс). А без этого знания, как говорится, может бабахнуть :)
Ну например, купит человек самый дешёвый удлинитель, сделанный из тоненького провода ШВВП 2x0.5, который и 6А со скрипом вытянет. И включит в него обогреватель нормальный (в наш осенний-то сезон) на 10 ампер да на ночь. И вот и сгорит удлинитель, будет короткое замыкание, много искр и, в наихудшем случае, пожар.
Поэтому что такое амперы знать (и соблюдать) следует каждому пользователю электрической техники. И не только для безопасности, а и чтобы не остаться в дураках.
Не работает сенсорный выключатель света
Полная версия этой страницы: Сенсорный выключатель
9.11.2013, 19:54
Имеется китайский сенсорный выключатель. Сенсор никак не реагирует, т.е. свет всё время горит, не выключается. Можно его вообще реанимировать или выкинуть со спокойной душой?
9.11.2013, 20:21
с другой стороны платы что? Сколько новый стоит? если 300-500р то в магазин
9.11.2013, 20:24
9.11.2013, 20:48
9.11.2013, 21:01
предохранитель то цел? светодиоды это индикация включения? если да, то правильно ли работает индикация?
я не про вернуть, а про покупку новго.
9.11.2013, 21:09
Я в электронике полный нуб))
светодиоды это индикация включения?
Да, правильно ли работает не знаю.
9.11.2013, 21:46
ну если это индикация, то подносишь руку индикация загорается, подносишь еще раз гаснет, так? при это лампа постоянно горит. Или индикация вообще не загорается?
10.11.2013, 9:56
Или индикация вообще не загорается?
Правильно, не загорается.
Раньше, когда выключатель работал, то при выключенном свете там горела лампочка, при включенном соответственно не горела.
10.11.2013, 19:46
могу заморочиться ..правда всё зависит от степени неисправности, если придётся заменить более 50 % деталей, то ремонт не оправдан.. может вы лампочку слишком мощную подрубили,вот цепь коммутации нагрузки и накрылась? правда причин может быть несколько. в личку напишите как с вами связаться, если есть интерес.
Как избавиться от ложных срабатываний сенсорного емкостного выключателя?
Установил в ванной комнате светильник со встроенным сенсорным (емкостным) выключателем (выключение/включения происходит при касании). Практически сразу появились ложные срабатывания. Чаще всего это происходит при включении вентиляторов вытяжки в ванной и туалете.
Я не специалист, но догадываюсь, что все дело в наводках.
Подскажите, как с этим бороться и где можно доходчиво об этих вопросах почитать?
Спасибо!
Решения вопроса 0
Ответы на вопрос 3
Светильник на батарейках или от сети? Если от сети, то можно попробовать его через сетевой фильтр подключить.
Ответ написан более трёх лет назад
e_butcher @e_butcher Автор вопроса
От сети. На входе к выключателю только ноль и фаза.
А миниатюрные сетевые фильтры бывают? Светильник у меня на зеркале стоит, будет некрасиво, если будут какие-то провода он него еще куда-то идти.
e_butcher @e_butcher Автор вопроса
Алексей Алексин @leroyleroy
Скорее всего, вам необходимо добавить подстроечный резистор в цепь с датчиком и отрегулировать, возможно он там уже и есть (часто бывают).
Еще разные типы емкостных датчиков, по разному работают, некоторые срабатывают, если хоть к чему угодно приложить, некоторые только на качания человека, вам просто необходимо отрегулировать чувствительность датчика.
P.S. В комнатах с очень большой влажностью, регулировать ничего не выйдет, емкостные датчики не любят влажные помещения и происходит постоянные случайный сработки.
Ответ написан более трёх лет назад
e_butcher @e_butcher Автор вопроса
Спасибо. Куда конкретно ставить подстроечный резистор, если он не предусмотрен самим устройством? На что конкретно в таком случае он повлияет?
Читайте также: