Можно ли использовать алюминиевые провода в деревянном доме

Обновлено: 13.05.2024

Алюминиевая проводка: теперь можно то, что раньше было нельзя!

Квартира в новостройке с алюминиевой проводкой, как в старых домах ваших бабушек и дедушек? Почему бы и нет! То, что долгое время запрещалось, стало возможным с конца 2017 года после появления приказа за номером №968, по которому застройщикам разрешили выполнять проводку в квартире или доме, не только медным, но и алюминиевым кабелем (с текстом приказа можно ознакомиться тут ).

Изменения в свод правил, позволяющих применять такие кабели, утвердил Минстрой, а инициатором возвращения проводов с жилами из алюминия стал «Русал» Олега Дерипаски.

Ранее, согласно правилам ПУЭ (пункт 7.1.34), электропроводку в жилых домах и квартирах необходимо было выполнять только медным кабелем, при этом минимальное сечение жил должно было составлять не менее 1,5 мм2. Алюминий же можно было использовать только на магистральных питающих сетях до распределительных щитов с минимальным сечением жил от 16 мм2.

Кто хоть раз имел дело со старой алюминиевой проводкой, в полной мере ощутил, насколько ломкими и хрупкими бывают жилы у данного типа кабелей — достаточно перегнуть их несколько раз, чтобы обломить, да и изоляция успевала "задубеть" с момента постройки дома.

На мой взгляд, опасна не сама алюминиевая проводка, а старые скрутки в коробках, которые не обслуживались с момента постройки дома и со временем окислялись, тем самым уменьшая максимально допустимый ток. Кроме того, контакты с алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, да и сам провод тут нужен большего сечения, чем у меди. Большинство людей этого не учитывает, включая потребители большой мощности.

Однако, старые провода времён СССР и новые — это не одно и то же. Стоит отметить, что в новых кабелях должен применяться не простой алюминий, а его специальный сплав, марки 8030 или 8176. По заявлениям производителей, новые сплавы имеют иную кристаллическую решетку и позволяют производить алюминиевую проводку шестого класса гибкости, как у меди, а сами жилы должны будут выдерживать 15 кратный перегиб под углом в 90 градусов.

Всё это, конечно, звучит обнадёживающе и я вовсе не против новых, более дешёвых материалов. А именно удешевление на 30% и снижение веса кабелей, являются главными преимуществами такой продукции по сравнению с медной проводкой.

Но не будем забывать и про наши реалии. Полагаю, нет нужды лишний раз рассказывать о том, насколько могут различаться медные кабеля, изготовленные по ТУ и по ГОСТ. Даже если идеальный чудо алюминий действительно такой, каким его нам представляют, никто не запретит производителям кабельной продукции "чуть-чуть" сэкономить, отклонившись от технологии и выпустить нечто совершенно иное. А экономят сейчас на всём, начиная от сечения самих жил и заканчивая толщиной изоляции.

Когда ремонт делается для себя, думаю тут первенство останется за медью, а вот что касается застройщиков. скорее всего мы увидим множество инноваций в самое ближайшее время.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Алюминиевая проводка в квартире: преимущества и недостатки монтажа и эксплуатации на основе личного опыта электрика

А вы знаете сколько копий сломано в дебатах про то, как ведет себя алюминиевая проводка в квартире и стоит ли ею пользоваться? Вопрос этот не простой.

Многие люди, включая меня, уже несколько десятков лет успешно эксплуатируют ее без особых нареканий. У других же возникают частые поломки, вплоть до аварийных ситуаций или пожаров. Они категорически настроены только на медь.

На основе многолетнего опыта электрика объясняю, почему так происходит, на что следует обращать внимание домашнему мастеру.

Содержание статьи

Личные впечатления от алюминиевой проводки в быту и на производстве

За свою практику пришлось поработать с разными видами проводок на всевозможном оборудовании.

Опыт эксплуатации проводов из алюминия в жилых зданиях: реальный отзыв

Скоро буду отмечать сорокалетие въезда в брежневскую панельную пятиэтажку, которую строил строительный батальон.

Не стану оценивать всех его специалистов, но о монтаже ими внутридомовой электрической сети и личном опыте ее эксплуатации рассказываю в этой статье с точки зрения электрика.

Вся проводка в квартире выполнена даже не кабелем, а сдвоенным проводом 2,5 мм квадратных, за которым в народе закрепился термин «лапша». Он проложен скрытно от глаз, закрыт от облучения светом.

Отдельных квартирных щитков нет. Вместо них на каждом этаже лестничной площадки смонтирован общий подъездный щит на все три квартиры сразу. Он состоит из трех отсеков: два расположены слева (один над другим), а третий — справа на всю высоту:

верхняя левая часть содержит коммутационные аппараты: защитные автоматические выключатели с вводными переключателями;
под ней расположен отсек с электрическими счетчиками;
правая сторона отведена слаботочным цепям (телевизионные кабели, телефон, домофон).

Показываю фотографию отсека с коммутационными аппаратами. Ее вполне хватит для создания общего представления о структуре проводки.

Здание выполнено по системе заземления TN-C. Цепи напряжения от главного подъездного щита на квартиру подаются вводными переключателями с поворотными рукоятками и идут на электрический счетчик.

От него фазный проводник разветвляется автоматическими выключателями. На фото видно, что вход расположен снизу, а выход — сверху. От одного автоматического выключателя напряжение подается на освещение, а от второго запитана вся розеточная группа квартиры.

Третий модуль не задействован, находится в резерве. Автоматы рассчитаны на защиту от токовых перегрузок и отсечку коротких замыканий.

Сомневаюсь, что во время монтажа кто-то специально занимался их выбором или наладкой, да и в процессе эксплуатации электрики ЖКХ в щит практически не заглядывают. Но мне известно несколько случаев, когда эти защиты спасали жильцов от неприятностей при случайных КЗ даже в таком состоянии.

Потенциалы рабочего нуля после счетчиков собираются на общей шине, а от нее разводятся по потребителям второй жилой провода «лапша» (на первой находится фаза).

Схема прокладки внутренней проводки по комнатам

Ее можно назвать оригинальной, но в то же время безобразной. Она сильно отличается от современных стандартов безопасности.

Общепринято выполнять скрытый монтаж проводов и кабелей одним из трех способов по:

потолку;
стенам;
под полом;
или комбинированно.

Причем все магистрали обычно располагают вертикально и горизонтально, а ответвления и отклонения выполняют под прямыми углами.

Внутри панельных зданий допускается протягивание кабелей в выполненных на заводе наклонных каналах. Это все оговаривается в проекте и можно посмотреть в документации.

В моем доме все эти рекомендации нарушены. Отходящие от автоматического выключателя провода просто брошены под лаги деревянного пола.

Причем те, которые идут к розеткам, заведены в полость стены и по ней поднимаются до подрозетника. Розетки одной комнаты соединены последовательным шлейфом.

Таким же способом проброшены провода осветительных приборов. Но с ними создан прецедент: моя проводка проложена на полу соседа сверху, а у меня по полу растянута тех жильцов, что находятся ниже…

Выходы лапши к люстрам и выключателям сделаны через отверстия в потолочной плите. Никаких распределительных коробок не использовалось. Провода просто хорошо скручены и обварены, а затем на них надеты толстые полиэтиленовые кембрики в качестве изоляции.

Все это торчит наружу прямо под потолком. Вот одно такое недекоративное нарушение я не стал демонтировать: оставил как есть для проверки.

Для вас снял с одного соединительного конца изоляцию и сфотографировал, как выглядит сварка алюминиевых проводов после 40 лет эксплуатации. На сварном шарике за это время образовался небольшой слой окислов. Все остальное выглядит не эстетично, но надежно.

Наличие чужих проводов в комнате создает проблемы с жильцами других квартир. Приведу пример.

Мой новый сосед сверху ремонтировал на своей кухне пол и обломал мне жилу фазного провода, идущего от выключателя к люстре. Света не стало. А у меня там подвесной потолок.

Пришлось над ним протягивать обе жилы фазы и нуля. Использовал сильный магнит и металлический шарик от подшипника с просверленным отверстием. К нему привязал кусок рыболовной лески.

Завел шарик через отверстие для люстры и прокатил до ближайшего плинтуса. За конец лески привязал прочный шнур, завел его над навесным потолком, а уже им протянул медные провода полтора квадрата.

Дальше пустил всю эту цепочку под потолочными плинтусами и накладными планками прямо к комбинированному выключателю, расположенному у двери в коридоре.

Таким способом сосед помог мне избавиться от алюминиевых проводов в схеме освещения кухни. До этого раньше я делал ремонт ванной и туалета. В них тоже перешел на медь, а внутри коридора, спальни и зала алюминий работает до сих пор.

Других нареканий и поломок в цепи освещения помещений у меня не было. Во всех комнатах работают люстры на три рожка. Раньше стояли лампы накаливания на 60 ватт и проводка нормально справлялась с нагрузками. Сейчас они значительно снижены благодаря светодиодным светильникам.

Для правильной оценки условий эксплуатации жил провода необходимо учитывать такие вредные факторы, как:

перегревы слоя изоляции, вызываемые не допустимыми токовыми нагрузками;
излишние изгибы и механические повреждения;
радиационное облучение солнечным светом.

Собранная стройбатом схема освещения, несмотря на перечисленные выше недостатки, работает вполне надежно. Токовых перегрузок здесь нет, как свидетельствует таблица выбора минимального поперечного сечения кабеля.

Изоляция спрятана внутри строительных конструкций, облучению не подвергается. Алюминиевые жилы после монтажа никак не деформируются.

Как служит провод из алюминия в розеточной группе: 3 примера из жизни электрика

Выпадающие розетки

Советские подрозетники изготавливались из жести. В этот металл распорным способом упираются раздвижные лапки розеточного механизма. Часто усилие зажима при монтаже было не достаточным, а со временем оно просто ослабевало.

Как итог — розетка просто выпадала из крепления в стене и болталась на проводах, а они были из обычного алюминия.

Этот мягкий металл не выдерживает многочисленные изгибы или дергания. После нескольких деформаций он просто ломается.

Розетки в таком состоянии эксплуатировать нельзя. Ослабленный крепеж необходимо хорошо зажимать, а при необходимости — ремонтировать.

Для этого достаточно дополнительно подогнуть конец лапки пассатижами. Тогда регулировочным винтом можно увеличить сцепление механизма в жести подрозетника.

Также не стоит выдергивать вилку из розетки, не поддерживая второй рукой крепление корпуса последней в стене. Нагрузки на крепежный механизм необходимо снижать.

Надо учитывать, что алюминиевый провод, закрепленный в розетке, можно повредить неправильным вытаскиванием вилки, как делают лентяи, когда просто тянут ее за шнур питания.

Поломка ослабленной жилы от подключенной нагрузки

Пригласила меня знакомая женщина из соседнего дома устранить неисправность с телевизором. Он внезапно перестал работать.

Первым делом я проверил фазу в розетке индикатором и своим тестером замерил величину напряжения. Все в норме.

Тогда стал включать телевизор и проверять его. Явных неисправностей не было. Запитал через удлинитель от другой комнаты, он заработал.

Пришлось разбираться с розеткой. Вскрыл корпус. Проверил контакты. Все исправно: провода целые, подключение нормальное, фаза и ноль приходят. Подключил настольную лампу и напряжение сразу просело наполовину: светильник не включился.

Нашел распределительную коробку, вскрыл. Определил провода, идущие на розетку. Рядом с местом соединения прощупывалось подвижное соединение: жила была обломана внутри изоляции.

Без нагрузки через место нарушенного контакта нормально проходил потенциал фазы, что показывал индикатор и вольтметр. Ведь у них весьма высокое электрическое сопротивление, а ток отклонения стрелки у измерительной головки очень низкий.

При подключении же лампы накаливания или телевизора под обычной нагрузкой обломанные концы жилы препятствуют протеканию чуть большей величины тока.

Во время монтажа эта жила была целой, но немного повреждена от нескольких изгибов. По ней проходили номинальные для проводки токи. Ее уменьшенное поперечное сечение не выдержало их нагрева и просто лопнуло.

Алюминиевая проводка требует очень бережного обращения на всем этапе эксплуатации, начиная от момента ее изготовления на заводе. Любые не запланированные механические воздействия способны нарушить ее сечение, что скажется обрывом в самое неожиданное время.

Ослабленный контакт винтового соединения

Одна хозяйка пришла с жалобой: во время уборки моющим пылесосом в коридоре появляется какой-то посторонний противный запах. Потом он выветривается.

Пошел выручать. Осмотр розеток ничего не дал, все собрано нормально, концы сидят плотно. Стал осматривать квартирный щиток и заметил горелую изоляцию на алюминиевой перемычке, соединяющей две части шинки сборки рабочего нуля. Кстати, они обе были покрыты слоем сажи.

Отключил напряжение, проверил отверткой зажим винтового соединения. А оно ослаблено, винт без особого усилия легко проворачивается. Вот и причина появления запаха.

Выкинул эту перемычку, очистил контактные площадки, заменил провод на медный и поставил новые винты. Все хорошо прожал.

Проверили мою работу под нагрузкой. Дополнительно к моющему пылесосу подключили масляный обогреватель. Никакого запаха больше не образовывалось.

Здесь надо учитывать высокую термическую пластичность алюминия. Зажатый в клемме металл провода под действием протекающего через него тока нагревается и расширяется, увеличиваясь в объеме.

Одновременно греется и стальная клемма, но у нее ниже коэффициент линейного расширения. Твердая сталь деформирует мягкий проводник. Когда ток отключается, то происходит охлаждение металлов, а плотность зажима контакта немного снижается.

Это не заметно в начале эксплуатации, но через пару лет переходное электрическое сопротивление соединяемых металлов начинает сильно нагревать их, что ведет минимум к разрушению изоляции, а максимум — возникновению пожара.

В приведенном мной случае дело уже дошло до образования дыма. Следующий этап — появление открытого огня.

Из какого металла изготавливают и как обслуживают провода вторичных цепей на высоковольтных подстанциях

Я довольно большой срок проработал релейщиком на подстанции 330 кВ. За нашей бригадой постоянно был закреплен для обслуживания десяток ПС-110 кВ.

Во время планового дежурства в составе ремонтной бригады и выездов на оперативную ликвидацию аварийных ситуаций пришлось поработать еще на нескольких десятках ПС нашего района. Общее же их число превышает полторы сотни.

На всем этом оборудовании во вторичных цепях используется переменный или постоянный ток на 5 ампер (на 330 — 1) с напряжением питания 220 вольт. На фотографии показываю фрагмент панели РЗА с клеммником и подходящими кабелями.

Здесь вся разводка выполнена медью, а алюминий — запрещен правилами. Оборудование очень ответственное.

Но уже на подстанциях 110 кВ и ниже алюминиевый провод разрешен и широко применяется в таких же вторичных цепях. Раньше он использовался повсеместно, а сейчас часть схемы может быть выполнена медью.

Монтаж всей проводки и ее обслуживание возложено на обученных специалистов, которые обращают внимание на состояние металла жил и изоляции, бережно обращаются с ними и периодически проверяют.

Сроки внешнего осмотра клеммников и прожатия винтовых соединений зависят от местных условий, но все они должны проводиться не реже, чем 1 раз за 2 года.

При соблюдении условий правильного монтажа, своевременного контроля и технического обслуживания алюминиевая проводка на подстанциях с высоковольтным оборудованием надежно работает по 40 лет и более.

Считаю, что этот ценный опыт энергетиков следует использовать в повседневной жизни, а алюминий имеет полное право работать в домашней сети. Но для этого ему нужно создать оптимальные условия эксплуатации.

Но не все так просто в этом вопросе, как кажется на первый взгляд.

Почему ПУЭ в 2001 году главой 7.1 запретили прокладку алюминиевых проводов в жилых зданиях

До начала нашего века запрета на использование алюминия в бытовой проводке не было. Он прекрасно и долго работал в жилищах наших родителей, дедушек и бабушек.

Стоимость таких проводов дешевле, а надежность обеспечивалась соблюдением допустимых нагрузок. Однако с конца прошлого века в домах и квартирах резко возросло число электрических помощников: всевозможных приборов, машин, оборудования.

Нагрузка на бытовую схему резко возросла и у многих жильцов достигла критической величины. Алюминиевый же провод сечением 2,5 мм квадратных, проложенный в закрытой трубе, способен нормально передавать ток до 16 ампер или мощность — 3,5 киловатта сети 220.

Сейчас же один электрочайник на 2 кВт не редкость, а к нему незаметно добавляются холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, обогреватели.

Если этот процесс не контролировать (что типично для простых домохозяек), то вполне вероятно возгорание изоляции. В зданиях из бетона, кирпича или камня около закрытой проводки гореть особо нечему.

А вот внутри любых деревянных домов, монтаж проводки должен выполняться со строгим учетом требований пожарной безопасности. Но это правило зачастую нарушено по различным причинам.

Надо учитывать, что внутри хорошо просушенной десятилетиями древесины остаются опилки, стружки, пыль, способные вспыхивать как порох от малейшей искры. Они создают аварийную пожарную ситуацию.

Кроме перегрева металла пожар может вызвать и плохой электрический контакт в любой оконечной точке: розетке, выключателе, патроне лампы.

Его температура зависит от многих конструкционных факторов, но преобладающими при эксплуатации являются величина тока и усилие контактного нажатия.

Большая часть населения игнорировала или просто не понимала эти вещи и эксплуатировала бытовую сеть с грубыми нарушениями ПТЭ.

Из-за повышенных электрических нагрузок и плохих контактных соединений количество пожаров в частных домах в конце прошлого века возросло до такой степени, что в трактовке новых правил ПУЭ был введен запрет на установку алюминиевой проводки в строящихся зданиях жилого фонда.

Почему приказом Минэнерго №968 от 16 октября 2017 года дано разрешение на использование алюминия в проводке жилых зданий

После запрета ПУЭ производители алюминия компании РУСАЛ (русский алюминий) стали терять часть своей прибыли и начали принимать меры к ее возвращению.

После ряда научных экспериментов были созданы два сплава с железом: 8176 и 8030, повышающие механические свойства без нарушения электрической проводимости.

Алюминиевые сплавы марок 8176 и 8030 имеет следующий химический состав.

Его удельное электрическое сопротивление составляет 0,0286 Ом·мм 2 /м, а у обычного алюминия 0,027. Разница практически не заметна. Для справки: у меди эта величина равна 0,017.

Также производитель заверяет о повышении прочности этих сплавов и увеличенной гибкости, доведенной до шестого класса, к которому относится медь. Добились этого за счет изменения структуры кристаллической решетки.

Подобная структура должна выдерживать пятнадцатикратный изгиб под прямым углом, что встречается в практике монтажа крайне редко.

Продукция компании РУСАЛ по заверению производителя значительно отличается по прочности и надежности от алюминиевой проводки, выпускаемой в советское время.

Два ее основных преимущества по отношению к меди:

дешевле на 70% по цене;
весит на 60% меньше.

Корреспондент Евгений Ойстайчер встретился с представителем компании РУСАЛ, задал ему ряд вопросов по применению нового кабеля из алюминиевого сплава. Его беседа показана в видеоролике. Рекомендую посмотреть ответы, почитать комментарии.

Как все это будет работать на практике покажет время. Однако у нас сейчас есть официальное право выбора: монтировать новую проводку из алюминия или меди.

Как правильно соединять провода из алюминия между собой и с оконечными устройствами

Эту главу посвятил тем читателям, кто намерен собирать алюминиевую проводку по правилам и начинаю ее со скрутки жил между собой.

Скрутка, как основной вид соединения, раньше применялась, но сейчас она запрещена из-за ряда причин, ухудшающих электрическое сопротивление создаваемого контакта.

В результате нарушается тепловой обмен и создается перегрев изоляции.

Однако скрутка является первичным элементом соединения для сварки и пайки. Ее надежность обеспечивается чистотой металла жил, количеством витков между собой порядка 10÷15, как показано на самой нижней части предыдущей картинки.

Сварка алюминиевых жил

На одной из фотографий выше я уже показывал, как выглядит такое соединение через 40 лет эксплуатации без всякого обслуживания. Поэтому считаю, что это наиболее правильный, оптимальный вариант.

Сварку проводов из алюминия легко делать своими руками. Хорошо подойдет не дорогой сварочный инвертор. Любителям мастерить все своими руками можно его не покупать.

Достаточно смонтировать не сложное приспособление на диэлектрическом основании и использовать небольшой силовой трансформатор, питающийся от сети 220 вольт или ЛАТР.

Солдаты стройбата примерно таким устройством и варили проводку.

Ниже показываю электрическую схему сварочного устройства с регулировкой тока с помощью доступных тиристоров.

Все детали не относятся к дефицитным, их не сложно найти и приобрести. Созданное соединение будет надежно работать даже в критических местах.

Пайка алюминиевых проводов

Здесь используется специальная, но доступная технология. Вначале соединяемые жилы необходимо очистить, скрутить и нанести на них флюс: хорошо подходит для проводов паяльная паста ELP.

Затем это место прогревается на пламени горелки и остывает. В принципе качество созданного электрического контакта такое же, как и при сварке. Оно будет служить долго и надежно.

Сжим ответвительный типа орех

Соединение происходит за счет механического сжатия закрученными винтами и отличается надежностью.

Однако для такого ореха требуется дополнительное место, что не всегда удобно внутри квартиры.

Клеммники Wago

Соединение ВАГО позволяет быстро осуществлять монтаж и хорошо работает до номинальных значений токов. Этому способствуют подпружиненные контакты в удобных гнездах.

Такие клеммники сейчас ставят даже на многие промышленные терминалы и электронные приборы навесного монтажа в энергетике.

Но использовать WAGO в цепях, где могут возникать повышенные токи перегрузок я не рекомендую. Их контакты уступают в этом вопросе сварке и пайке, сгорают.

Используйте их строго по назначению.

Колпачки СИЗ

Сейчас они встречаются большим ассортиментом и выпускаются под различные типы провода и сечения. Для них разработаны специальные технические условия.

Основным достоинством СИЗ я считаю быстроту сборки и возможность маркировки собранной схемы разными цветами. Оцинкованная контактная пружина хорошо обжимает металл соединяемых жил.

Колпачки СИЗ хорошо работают в схеме освещения и там, где не создается перегрузка электрических цепей. Использовать их в других местах с повышенной нагрузкой я не рекомендую.

Простые и качественные клеммники

Их конструкций довольно много, но часто производители банально экономят на металле. Сталкивался с этим не единожды. Это проявляется тем, что во время зажатия провода винтовым соединением внутренняя латунная обойма просто лопается.

Работать с ними проблемно, да и конец винта врезается в мягкий алюминий, легко деформирует его.

Качественные клеммники имеют внутри зажимные шайбы, а их винт надежно обжимает жилу на проводнике, не повреждая ее. Но их габариты за счет такой конструкции получаются немного больше.

Соединения под винт

Винтовое подключение одно из старых и проверенных. Оно требует учета движения резьбы для создания направления кольца на металлической жиле. При зажиме винта кольцо работает на сжатие и должно прилегать к оси вращения, а не разжиматься.

Опять же, если винт давит непосредственно на жилу, то его усилие необходимо учитывать и регулировать. К сожалению, даже среди мастеров и бригадиров электриков попадаются специалисты, которые заставляют своих рабочих крутить винты со всей силы.

Особенно этим недостатком страдают электромонтеры энергонадзора. Посмотрите на концы проводов, которые они подключают к электросчетчикам во время их замены. Под нагрузкой такой контакт часто выгорает.

Другие способы соединения проводов не рассматриваю: они не так специфичны.

Вот и все сведения, которыми я хотел поделиться про алюминий и медь в бытовой проводке. Что из них выбирать — решать вам, исходя из собственных конкретных условий. Мое же мнение следующее:

Алюминиевая проводка в квартире может вполне надежно работать у тех, кто понимает ее свойства и неукоснительно соблюдает правила монтажа и эксплуатации.
В противном случае, особенно в зданиях из всех видов древесины или каркасном строительстве, следует использовать только медь.

Если же у вас еще остались какие-то вопросы, то воспользуйтесь разделом комментариев для их обсуждения.

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

- Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

- Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

- Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке?

Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен?

Согласно требованиям 7-ого издания правил устройства электроустановок (ПУЭ), алюминиевые провода и кабели сечением менее 16 кв. мм не допускаются к использованию при монтаже. Но с чем это связано? Чем же так плох алюминий, на протяжении многих лет верно служивший электромонтажникам?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить кое-что из физики и немного из школьного курса химии. Какие свойства есть у алюминия, как у материала?

Прежде всего, он, конечно, легкий. Это бесспорное преимущество: ведь удобнее раскатывать бухту или катушку с легким кабелем, а если речь идет о монтаже ЛЭП, то легкость и вовсе становится ценнейшим качеством.

Но, кроме того, алюминий как проводник, по сравнению с медью имеет более высокое удельное электрическое сопротивление - 0,0271 Ом х кв. мм/м против 0,0175 Ом х кв. мм/м. Разница почти в два раза!

Именно высокое удельное сопротивление и сводит на нет преимущество легкости алюминия. Получается, что для того, чтобы обеспечить одну и ту же проводимость, придется взять намного более мощный, а, значит, и тяжелый алюминиевый проводник, чем если бы мы использовали медь.

Но это-то еще полбеды. Подумаешь – медный проводник будет тоньше! Если подбирать сечение правильно, - то и используй алюминий на здоровье, тем более что он еще и намного дешевле меди. Но не все так просто.

Все прекрасно знают, что алюминий – стойкий к коррозии металл. Но из курса химии известно, что это не совсем так. Сам алюминий окисляется на воздухе очень быстро. А вот образовавшаяся тонкая пленка окисла и предохраняет его от дальнейшего химического разрушения.

Но у защитной пленки уже немного другие свойства, нежели у самого металла. В частности, проводник из нее уже совсем не такой хороший. Это значит, что в месте электрического контакта с пленкой из окисла алюминия может образоваться повышенное переходное сопротивление. А это приводит к нагреву контакта, который в свою очередь приводит к еще большему увеличению электрического сопротивления.

Вот такой замкнутый круг. Итогом становится расплавление контактов, обрыв цепи или ненадежное электроснабжение. Проблемный контакт приходится искать, подтягивать его, или менять зажимы, а подвергнутый длительному нагреву алюминий, и без того не обладающий особой пластичностью, может обломиться от любого неосторожного движения. Тогда и вовсе потребуется замена кабеля, которая технологически даже не всегда и возможна.

С медью подобных неприятных историй не происходит, поэтому последнее издание ПУЭ и рекомендует ее к использованию при монтаже кабельных линий малых сечений. Что касается мощных проводников, сечением 16 кв. мм и более, то здесь алюминий пока допущен к использованию только из соображений экономии. Все-таки медь намного дороже, и перейти исключительно на медные провода и кабели пока невозможно.

Алюминиевая проводка: за и против

Принято считать, в том числе и среди электриков, что использование алюминиевой проводки в квартирах – это моветон. Противники алюминия могут привести множество минусов – и проводимость, и текучесть, и пленка окисла, и трудность монтажа. И необходимость регулярных ревизий соединений, чтобы не было такого:

горелая розетка горелая розетка

Статья не претендует на википедийность!

Официально

В ПУЭ с 2002 запрещено использовать алюминий в проводках вновь возводимых зданий. Допускается только ремонт алюминиевой проводки, с использованием новых алюминиевых проводов. Чем я часто и пользуюсь.

Если раньше всю проводку нужно было делать только из меди (ПУЭ 7.1.34), а алюминий можно было использовать только при ремонте существующей алюминиевой проводки, то около 3 лет назад был принят приказ Министерства энергетики № 968 от 16 октября 2017 г.

А мужики-то не знали!

Теперь в новом жилфонде проводку можно делать и медной, и алюминиевой совершенно официально, главное - соблюсти сечения:

Алюминий на практике

Я всегда подходил к этому вопросу с практической точки зрения. Кроме того, практика и наблюдения тоже кое-что значат. Вот мои доводы, в защиту алюминия. Ладно, пусть не в защиту, но в восстановление доброго имени.

1. Безусловно, цена . При той же способности к пропусканию тока цена может быть в 3 раза ниже. Иными словами, провода медные и алюминиевые, способные пропускать один и тот же ток, отличаются по цене в разы.
2. Долговечность . Встречал множество старых домов, где алюминиевая проводка служит более 50 лет. Примечательно, что для соединения применена сварка или опрессовка, и все соединения – в идеальном состоянии.

А вот минусы алюминия:

1. Минус! Хрупкость, пожароопасность. Да, большинство пожаров – из-за плохих контактов. Я также считаю, что из-за домашних электриков, которые меняют розетки как попало, используя скрутки и доращивая концы медными (многожильными!) проводами.
2. Минус! Соединение с медью. Самый спорный пункт, при малейших сомнениях оппонент отсылается к учебнику. Тем не менее, если соединение выполнить качественно, защитить от сырости, вибрации и протекания большого тока, то оно служит десятилетиями

Новость о легализации алюминия в домашней проводке новых зданий воспринял с энтузиазмом.

Новый алюминий - не то, что старый!

Дело в том, что я заметил, что новый алюминий – совсем не тот, что раньше. Он стал более удобным в монтаже. Производители обещают выпускать провода из новых сплавов, из которых можно будет делать домашнюю проводку. те минусы, которыми "славился" раньше алюминий, будут минимизированы - уменьшится текучесть, коррозионность, и т.п.

Тут главное – делать хорошее соединение сваркой или опрессовкой, использовать качественные розетки с хорошими клеммами. А главное – монтаж и ремонт такой проводки должны делать специалисты, чтобы минимизировать негативный человеческий фактор.

Читайте также: