Можно ли делать распайку в розетке

Обновлено: 26.04.2024

Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!

Павшинская Пойма
Форум Павшинской Поймы
Павшинская Пойма - Жизнь в районе
Ремонт и обустройство
Электрика, слаботочка, умный дом

× This alert shows on all pages. Feel free to edit this text REMOVE THIS LINE TO ENABLE -->

Распайка в подрозетнике

Ср июл 06, 2016 2:29 pm

В бетонной стене нужно сделать распайку, в которой будет находиться 1 розетка с землей и соединяться 4 кабеля: 2 кабеля NYM 1,5х2, 2 кабеля 2,5х3.
Стена будет облицована плиткой.
Мне кажется, что для соединения 4 кабелей и установки 1 розетки обычного подрозетника будет маловато.

Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)

Ср июл 06, 2016 2:35 pm

Смотря как и чем будете соединять. Скруткой - это одно. Клеммником - совсем другое. Учитывайте еще жесткость НИМа, трудно с ним в ограниченных местах работать. Я бы потренировался на кошках - сымитировал размещение проводов на снятом подрозетнике отрезками кабелей. Завсегдатай

Ср июл 06, 2016 4:57 pm

Бывают глубокие подрозетники إن شاء الله‎ Завсегдатай

Ср июл 06, 2016 7:23 pm

Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах

Ср июл 06, 2016 11:53 pm

andyreal писал(а):

Скруткой - это одно. Клеммником - совсем другое. Не знаю еще. Клеммниками, наверно.

zxcasd6512 писал(а):

Корытце то на два подрозетника по объему больше выходит, а штробить под него проще, т.к. часть подрозетника приходится на штукатурку, а часть на бетон.
Чем глубже - тем больше бетона вырезать. Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :) Завсегдатай

Чт июл 07, 2016 10:10 am

может тогда проще распаячную коробку скрытого монтажа поставить и не придумывать велосипед?

Чт июл 07, 2016 8:21 pm

Не. Я ж говорю, стена будет облицована плиткой. Там дырка в стене уже под раскладку такая, что розетка получается на видном и доступном месте.
Коробку, пусть и скрытого монтажа, на видном месте не хотю. И переделывать не хотю. Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)

Пт июл 08, 2016 9:29 am

andyreal писал(а):

Сдвоенный подрозетник:

Кабели 2х1,5 и один 3х2,5 в него уже приходят, еще один кабель 3х2,5 пока не проложен, но под него есть канавка, идущая в подрозетник. Свернутыми кабели с запасом вполне влезают в подрозетник.
Перекладка кабеля, идущего к освещению, невозможна. Кабель, идущей к выключателю, можно попытаться переложить. Розетки, которые будем ставить Легранд, позволяют подключать их шлейфом, т.е. к каждому контакту розетки можно подключить два провода.

Что посоветуете, знатоки электрики, хватит ли этого сдвоенного подрозетника для второй схемы на картинке?
И какую схему соединения лучше избрать?

Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :) Завсегдатай

Пт июл 08, 2016 11:33 am

Если кабель медный цельный то есть шанс при монтаже обломать контакт. тут искусство укладки потребуется чтобы впихнуть невпихнуемое Несогласным дарую право истекать йадом в любых количествах

Пт июл 08, 2016 11:39 am

Глубокий подрозетник решит проблему.
Провода лучше спаять, но через wago тоже приемлемо.

Пт июл 08, 2016 11:59 am

А уже установленное сдвоенное корытце не решит проблему?
по объему ведь тоже самое, что глубокий подрозетник. Дай вам Бог того, что вы желаете другим. :)

Пт июл 08, 2016 12:10 pm

Алиса, а для чего Вы собираетесь использовать такую проводку? Для света достаточно кабеля 0,75. Для обычного быта 1,5 квадрата. Что у Вас будет запитываться от этих концов? Я к тому, что может есть смысл более тонкими кабелями все сделать? Монтировать проще будет гораздо.

Пт июл 08, 2016 12:15 pm

Alice писал(а):

А уже установленное сдвоенное корытце не решит проблему?
по объему ведь тоже самое, что глубокий подрозетник. Да должно все влезть. Что мешает купить клеммники и примериться? Соедините пока приходящие провода, а выходящие, действительно, можно потоньше подключить
1,5мм2 это 19А (4кВт)

Пт июл 08, 2016 12:30 pm

andyreal писал(а):

Вс июл 10, 2016 8:45 am

Bastard писал(а):

Глубокий подрозетник решит проблему.
Провода лучше спаять, но через wago тоже приемлемо.

Bastard писал(а):

Да должно все влезть. Что мешает купить клеммники и примериться? Соедините пока приходящие провода, а выходящие, действительно, можно потоньше подключить
1,5мм2 это 19А (4кВт)

Примерилась пока с розеткой. возникли вопросы. Розетка леграндовская, для подключения нескольких розеток шлейфом. У нее контакты похожи на эти:

Вот фото Леграндовских контактов:

Контакт представляет собой винт, завинчивающийся в квадратную лапку, которая зажимает провод. Если пытаться впихнуть в эти контакты провода разного сечения, то тот провод, который имеет меньшее сечение, будет зажат хуже или вообще не будет держаться.
Я попробовала, что будет, если я последую совету изменить сечение выходящих проводов. Итого: если соединять в контактах розетки 2,5 + 1,5, то 1,5 не держится.
Если соединять в контактах розетки 2,5 + два по 1,5 - то если винт со всей дури закрутить, то провода держатся.
Если соединять в контактах розетки 2,5 + один 2,5 и 1,5 - то 1,5 не держится.
В общем, контакты розетки могут выполнить роль клеммников, и теоретически, можно подключить по такой схеме:

Но надо как-то уравнять прижим проводов разного сечения на контактах розетки.
Например, если я попытаюсь соединить провода по этой схеме, то в контакты розетки проводки влезут.
Но контакты приходящей нейтрали и линии получится слабыми, а контакт уходящей земли вообще будет держаться еле-еле.
Советовалась с одним соседом, так он считает, что в такие контакты можно пихать провода только одинакового сечения. Т.е. если в розетку приходят провода 2,5, то и уходить должны провода 2,5.

(я, правда, не понимаю, если низя, то почему существуют розетки для подключения шлейфом, у которых к каждому контакту, в том числе к земле, можно присоединить два провода? )

2. Как уравнять прижим проводов разного сечения на контактах розетки?

3. Кроме Легранда какие еще розетки для подключения шлейфом можно использовать, чтобы в них соединить провода разного сечения?

Проводка без распределительных коробок. Расключение в подрозетниках без распределительных коробок.

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Вот еще одна полезная статья на тему опрессовки. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда. Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Как вывести розетку из распределительной коробки: все тонкости и нюансы.

Хотите вывести розетку из распределительной коробки? О правильном выводе розетки из распределительной коробки узнаете в нашей статье.

Если раскрывать тему подключения электрической розетки от распределительной коробки, то такая схема подключения является самой лучшей. Распределительная коробка имеет проводку, от которой можно коммутировать дополнительные точки электропотребления, в том числе и розетки. Так удается лучшим образом распределить нагрузку на электрические сети в доме или квартире.

Данная статья подготовлена при поддержке специалистов компании LK Studio, российского производителя розеток, выключателей и светорегуляторов.

В противовес можно представить другой вариант подключения, когда несколько розеток будут устанавливаться последовательно, и все питаться от одного кабеля. В некоторый момент на кабель может прийтись нагрузка выше ее номинальных возможностей, что небезопасно, а также может вызвать срабатывания защитной автоматики в доме.

Поэтому вопрос, подключения розеток конкретно от распределительных коробок мы рассмотрим с двух сторон:

как сделать весь электромонтаж от начала и до конца;
почему такой вариант использования схемы является лучшим решением.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы такого варианта подключения розеток.

Особенности подключения розетки от распредкоробки

Розетка, при подключении от проводов в распределительной коробке, располагается на выделенной линии. Это означает, что и на саму розетку, и на проложенную к ней электропроводку может приходится нагрузка от одного потребителя, или одного бытового мощного прибора. Случай использования переноски мы не рассматриваем, хотя даже здесь преимущество на лицо.

Таким образом просто спрогнозировать и посчитать нагрузку. Для случаев включения в сеть мощного прибора, такой вариант является лучшим решением, если не единственно верным. Однако здесь есть свои положительные и отрицательные стороны, которые стоит упомянуть.

Также важно обращать внимание на то, какого качества розетки и выключатели вы используете у себя дома. Дело в том, что только действительно хорошие электроустановочные изделия в состоянии под почти максимальными нагрузками работать длительное время и при этом не выходить из строя, и сохранять в рабочем штатном состоянии внутренний механизм. Поэтому важно то, какие вы подключаете розетки.

Если говорить о выборе электрофурнитуры хороших производителей, то можно выделить изделия известных западных брендов (Легранд, Сименс, АВВ, Шнайдер и другие). Если вы хотите лучшее качество, но платить за имя у вас нет желания, то можете рассмотреть вариант приобретения выключателей и розеток российского производства одной из лучших фирм на нашем рынке – LK Studio.

Серия электроустановочных изделий LK60 имеет соизмеримое с лучшими фирмами качество, но при этом его приобрести можно по нашим ценам. Плюс есть возможность поддержать действительно хорошего отечественного изготовителя.

И так, вернемся к плюсам и минусам подключения розетки от распределительной коробки.

Плюсы и минусы

К положительной стороне такой коммутации можно отнести:

оптимальную электробезопасность;
возможность использования точки подключения для обеспечения питанием мощных бытовых электроприборов;
лучший вариант при организации и подключении новой розетки;

возможность организации защиты выделенной линии от перегрузок, если в ней есть необходимость.

Однако есть и отрицательные моменты:

такая коммутация будет дороже стоить;
на прокладывание и подключение потребуется больше работы;
необходимы некоторые знания и опыт в проведении электромонтажных работ на сетях бытового напряжения;
необходимость иметь подходящий инструментарий.

Теперь рассмотрим порядок и варианты коммутации.

Способы подключения

В зависимости от того, какие электрические кабели проложены у вас в доме или квартире, такими же следует делать и провода, ведущие от распределительной коробки к розетке. При этом может быть два базовых варианта:

кабель двухфазный, предполагающий наличие фазы и ноля;
провод трехфазный, имеющий фазу, ноль, а также контур заземления.

Саму розетку следует выбирать соответствующего типа с наличием контактов заземления, или без них. В общем случае, применение розетки с наличием контактов заземления допускается для двухфазной проводки. В этом случае к зажимам заземления не соединяется никакой провод, и при этом сами контакты не будут играть никакой роли.

Подробная схема

Какой будет схема подключения розетки от распределительной коробки. Она достаточно простая:

рассчитывается тот токоведущий провод от вывода, который идет на распределительную коробку от линейных автоматов;
от него вы соединяете жилы к соответствующим жилам ведущего к розетке провода;
новую проводку прокладываете в стене до места, где будет находиться установочная коробка (подрозетник);
фазу и ноль вам следует подключить в механизме розетки на соответствующие контакты, а контур заземления к контактам заземления.

Чтобы не перепутать заземляющую жилу и другие два провода, «землю» выделяют в отдельный цвет. По стандартам такой кабель должен иметь желто-зеленую расцветку. Хотя иногда используется голубой или синий провод, но такая маркировка неверная. Фазный провод чаще всего бывает коричневого или красного цвета. В сети 380В и более фазные кабели маркируют красный, желтый и зеленый. Фазный провод ни в коем случае нельзя подключать на контакты заземления.

Необходимые инструменты и материалы

Если вам необходимо оборудовать место под распределительную коробку или она уже имеется, и вы подключение будете делать от нее, то отверстие под розетку в стене делать все равно придется. Какие инструменты и материалы понадобятся для того, чтобы сделать весь объем работ:

перфоратор для бетонных стен и болгарка для гипсокартонных, (для гипсокартонных стен подойдет и электролобзик);
дрель со специальной насадкой для оборудования отверстия под установочную коробку, (если насадки нет, то подойдут обычные сверла, хоть такой процесс более трудоемкий и менее эстетичный, и не подходит для бетонной или кирпичной стены);
молоток и зубило (не для гипсокартонных стен);
маркер или обыкновенный карандаш;
строительный уровень;
острый нож или инструмент для удаления изоляции с проводов;
пассатижи;
отвертка, а также индикаторная отвертка или мультиметр;
клеммники и изоляционный материал (термоусадочная трубка или изолента).

Среди материалов можно выделить:

сама распределительная коробка, если такую точку вы планируете оборудовать;
провода двух или трехжильные необходимой длины;
установочная коробка для монтажа розетки в стену;
пластиковая труба для укладки в нее кабеля при установке его в стену;
сама розетка в комплекте.

В начале работ следует провести подготовку.

Перед началом работ следует составить схему соединения проводов для новой точки электропитания от распределительной коробки. Ее можно нарисовать и от руки с соблюдением необходимых расстояний. Так вам проще будет понять, какой длины провод вам понадобится.

На стене в месте, где вы будете делать углубления под проводку, заранее начертите место для штробления. В этом случае важно соблюдать несколько правил:

запрещается вести кабель в стене под углом или по диагонали, следует применять только прямые горизонтальные или вертикальные линии;
углы поворотов следует делать строго 90 градусов;
от кабеля соединения в распределительной коробке проводку к розетке следует тянуть по наикратчайшему пути.

Остальное вы делаете так, как вам удобно. При подготовке заранее закупите необходимые материалы: саму розетку, установочную коробку, распределительную коробку (при необходимости ее монтажа в стену), пластиковую трубу для кабеля, а также сам провод.

Выбор провода

Чтобы правильно подключить розетки с соединением питающего провода от распределительной коробки, важно выбрать сам кабель. Кроме соответствия количества жил, большую роль здесь играет и диаметр его сечения, а также материал, из которого изготавливают жилу. Чаще всего в качестве сплава для сердечника проводки используют медь или алюминий.

Чем выше нагрузка, тем большее сечение должно быть у питающего провода. Для бытовой сети, действуют на розетку и проводку такие ограничения:

номинальное напряжение до 250В;
номинальный ток до 16А;
суммарная мощность всех бытовых приборов, подключенных к одной точке электропитания не должна превышать 3,5кВт.

В этом случае провода должны быть сечением не менее 2,5 кв.мм. Особенно это касается алюминиевого кабеля, электропроводимость которого хуже, чем у медного. Если в любой сети предполагается нагрузка выше, то и проводку следует выбирать с большим диаметром сечения жилы.

Подготовка стен

Способ штробления отверстия в стене под кабель зависит от материала изготовления самой стены. Выполнить углубление в бетонной стене непросто, здесь понадобится перфоратор в сочетании с болгаркой. Для гипсокартонных стен штробление выполнить проще. Для этого вам будет достаточно электролобзика или других инструментов, исключающих откалывание материала.

Углубление ведется от распределительной коробки до места будущей розетки. Отверстие в стене под установочную коробку розетки делается при помощи дрели и специальной насадки. Такой вариант самый простой и удобный. Если насадки нет, то по окружности места посадки розетки проделываются дрелью и сверлами множественные отверстия, а затем выбивается материал стены под нужный размер и создается углубление. Затем в это углубление размещается подрозетник. Сам подрозетник и кабель в пластиковой трубе раствором заделываются в стену.

Также отдельно следует остановиться на месте подключения розетки. В некоторых случаях требования электробезопасности предполагают ограничения. Эти нормы выглядят следующим образом, место размещения розетки должно быть на расстоянии:

более 300 мм. от поверхности пола;
более 150 мм. от поверхности столешницы;
не менее 300 мм. вправо или влево от варочной плиты или поверхности;
не менее 300 мм. вправо или влево от крана с водой;
более 400 мм. от труб газоснабжения;
не менее 100 мм. от дверного проема или прохода, а также проема окна;
более 900 мм. над варочной поверхностью или плитой по вертикали.

Подключить розетки с соединением токоведущего кабеля от распределительной коробки можно только с соблюдением этих норм. Значит на этапе планирования и подготовки стен вы сразу должны их учитывать. Вне данных требований розетка может быть подключена в любом удобном для конкретного случая или для вас месте.

Порядок электромонтажных работ

Чтобы подключить розетку от распределительной коробки, порядок всех электромонтажных работ будет выглядеть следующим образом:

контакты в распределительной коробке должны быть качественно соединены, если используется обычная скрутка, то место подключения можно и нужно дополнительно пропаять, а затем обмотать изоляционной лентой или изолировать термоусадочной трубкой;
также в распределительной коробке место коммутации можно осуществить при помощи клеммников;
кабель от распределительной коробки к розетке следует протягивать в стене в трубе;
провод из установочной коробки розетки протягивается через отверстие или заглушку на длину до 15-20 см.;
удаление изоляционного провода с жил проводки следует сделать на длину не более 2 см.;
подключение к механизму розетки питающего кабеля следует сделать прочным, не допускается появление люфта или слабого контакта;
на клемму заземления допускается подключение только заземляющей жилы;
после установки и закрепления контактов, механизм следует закрепить в подрозетнике, это делается при помощи винтового крепления к стене или на распорные лапки. Распорные лапки используют при установке розетки в бетонную или кирпичную стену, при ее подключении к гипсокартонной стене, лучше это делать при помощи винтов.

После монтажа лицевой панели с рамкой остается только проверить правильность подключения всех контактов и можно пользоваться новой точкой электроснабжения. Правильность контактов также следует проверить в распределительной коробке. Это необходимо сделать перед плотным закрытием крышки распределительной коробки.

Перед фиксацией крышки распределительной коробки убедитесь, что все провода уложены корректно, нет контакта точек соединения между собой и достаточно хорошо сделана изоляция. Также сама крышка не должна случайно при закрытии прижимать какой-либо из проводов.

Безопасность

Какие меры следует учитывать при установке новой розетки и подсоединении ее от распределительной коробки? Здесь следует придерживаться не только правил электробезопасности, но и аккуратной работы с электроинструментами.

На каких пунктах безопасности стоит остановиться подробней, тут следует выделить:

при коммутации проводки, особенно это касается соединения контактов в распределительной коробке, все работы следует делать при полностью отключенной сети;
отключение подачи электропитания необходимо делать на вводном автомате, другими словами во всем доме;
если сеть предполагает наличие контура заземления, то его ни в коем случае нельзя перепутать с другими проводами;
в механизме розетки контур заземления подключается только к соответствующим клеммам;
после установки и сборки розетки, после подачи электроэнергии, проверьте при помощи индикаторной отвертки правильность подключения контактов. Не допускается соединение фазы на клеммы контура заземления;
запрещается самостоятельное оборудование заземляющей линии с подключением ее к трубам водопровода, теплосетей, канализации или газопровода, это очень опасно;
для двухфазных сетей используйте соответствующий двухфазный кабель;
не забывайте, что есть нормы по месту размещения розетки в квартире или доме, о них мы упоминали выше в нашей статье.

Если вы с момента планирования оборудования новой точки электропитания не уверены, что весь объем работы сумеете сделать самостоятельно, то лучше данные действия доверить профессиональной организации или электрику.

Нюансы подключения

Если говорить о нюансах установки новой розетки в доме, то можно выделить некоторые моменты. К примеру, подрозетник следует устанавливать в стену заподлицо с финальной отделкой, это облегчит хорошую фиксацию механизма.

В распределительной коробке соединение контактов можно осуществлять при помощи специальных клемм. Оголенные провода в коробке зажимаются на контактах таких клеммников. Сами клеммники могут быть соединительными и распределительными. Вторые следует применять, если появляется необходимость сделать разводку сетей на несколько линий.

Кабель лучше брать медный, однако если у вас в доме установлена алюминиевая проводка, то тогда новый провод должен быть из этого же материала. Здесь следует учитывать его диаметр сечения.

Всегда учитывайте назначение новой точки электропитания, а также частоту ее использования. От этого выбирайте и высоту ее размещения от поверхности пола для большего удобства эксплуатации.

Распайки в подрозетниках? Нет, хватит!

Этот пост долго зрел, но сегодня, наверное, была последняя капля.

Начиная с первого моего объекта я был ярым противником распаечных коробок, прибегая к ним лишь в крайнем случае, да и то в случае освещения. Например, скоммутировать более 5 линий освещения - для этого я устанавливал распаечную коробку и осуществлял коммутацию в ней.

С линиями розеток у меня всегда было так - коммутация в подрозетниках комнаты, траектория - по периметру комнаты. Причем ввиду "моей личной шизы" (с) я всегда соединяю приходящую и отходящую линию, а так же первый отвод L,N на розетки ТОЛЬКО опрессовкой. Так же как и PE в каждом подрозетнике.

Так чтобы "реально по ПУЭ" было. Так, чтобы "на века".

Но эта схема последнее время все чаще давала затыки:

Одиночные розетки. В которые либо приходилось заводить два кабеля, а прессовать три раза по три провода. Что просто лень делать - ибо нормальная опрессовка не такой уж быстрый процесс Либо делать отвод в один кабель от другой розетки. В которую в таком случае приходили уже 3 кабеля + отвод на механизмы. Итого прессовать 3 раза по 4 жилы. 3 раза по 4 жилы прессовать с запасом провода даже в глубоком подрозетнике - еще та жесть, а в мелком - тройная жесть (и только без запаса провода). Жесть заключается в том чтобы как-то потом туда запихнуть еще и механизм.
Две пары групп розеток в зоне ТВ. Нижняя группа - для подключения всякой видеоаппаратуры, верхняя - для ТВ. Классика - в нижнюю группу приходят 2 кабеля (приходящий и уходящий), и оттуда же уходит наверх. Итог - 3 раза по 4 жилы (включая жилы на механизмы).

Сегодня работая на очередной квартире, с весьма нестандартной конфигурацией - большая трешка-распашонка с длинным коридором и тремя (!) балконами. Но хозяин очень экономит - не отказался от моих услуг (что радует), но отказался от ВВГнг-ls в Электромонтаже в пользу NYM от Севкабель у другого оф. поставщика, где он сильно дешевле (и да, он был предупрежден о всех возможных последствиях). Такое я применяю в крайних исключениях и это как раз был тот случай.

По причине экономии при расчете трасс кабеля я не стал делать выделенную линию на балконы, как обычно это делаю. Освещение застекленных балконов запитано от освещения соответствующих комнат, розетки на балконах - от розеток комнат. Знаю о минусах, и заказчик знает.

Задолго на начала работ на этой квартире я стырил у уважаемого Avmal офигенную идею - никаких штраб на балконе (чтобы не портить кирпич), вся разводка делается со стороны комнаты.

Так вот, получилось весело с учетом того что ближние группы розеток к балкону - это сдвоенные группы розеток ТВ. Итого 3 раза по 5 (!!) проводов - туда, сюда, вверх, на балкон, на механизмы, что уже нереально даже для глубокого подрозетника. Итог - разведение кросса в 2 подрозетника, что не очень хорошо.

А еще долбаное скручивание жил в ограниченном пространстве подрозетника.. Это отдельная тема. Ну получается красиво только раз. Если жилы по какой-либо причине надо вытащить и потом опять запихнуть, получается полное уродство.

За неделю или две я прочитал пост (кажется, ПРОРАБа, но не уверен и не могу его найти) что он за правосланые распаечные коробки вместо подрозетников, так как и места в них мало и красоты.

И, в общем, эта ситуация с балконными розетками и обжимом 3x5 жил была последней каплей.

Какого черта я не должен использовать распайки в долбанных подрозетниках? Почему должен прыгать с ПК-35 по всей квартире и жать сотни соединений даже в пределах однушки?

Сделал одну обслуживаемую распайку где-нибудь за кроватью или за шкафом и ведешь оттуда кабель по всем розеткам. Больше кабеля? Ну. кабель покупаю не я И за раз можно обжать больше жил, тратя на это на порядок меньше времени. И, главное - красивее будет. Никаких аццких опрессовок за механизмами, только неразрывное соединение PE.

На крайняк, можно пару розеток сделать проходными по старой схеме. В крайнем случае, если сделать перемычку сильно бюджетней с точки зрения кабеля, чем вести от распайки.

С настоящего момента на будущих объектах с этой дурной схемой покончено!

Она останется лишь для обычного освещения и на крайняк, для розеток (когда нецелесообразно тянуть кабель от распайки).

Читайте также: