Как установить розетку в панель мдф

Обновлено: 22.04.2024

Подрозетники в пластиковые стеновые панели.

Здравствуйте! Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.

04.02.2008 в 08:39

Был у меня опыт таких работ.Я делал так-в панели резал отверстие диаметром по подрозетнику,за подрозетником устанавливал кусок фанеры (подбирал так что-бы подрозетник был заподло с панелью, моем случае это была 10мм фанера),а уже к ней (фанере) прикручивал сам подрозетник.Подрозетники нужно выбирать что-бы пластик был покрепче,потолще-Гуси например слабоваты для такой установки.Удачи!

04.02.2008 в 09:16

Николай 52 написал :
Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.

Может вы разовьете свой вопрос и расскажете что находится за вашей пластиковой панелью - ж/б стена, пустота .

04.02.2008 в 18:47

Развиваю вопрос. Панели пока ещё не установлены. Расстояние между стеной и панелью примерно 5см(всё зависит от кривизны стен). Я планирую сделать так- установить профиль, на уровне розеток заподлицо с профилем лист гипсокартона, потом панель и коронкой отверстие. Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?

04.02.2008 в 19:16

Николай 52 написал :
Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?

Что-то вы мудрите. Делается все намного проще - берутся установочные коробки для ГКЛ и крепятся непосредственно на панели лапками. Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится.

04.02.2008 в 19:28

avmal написал :
Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится.

Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.

04.02.2008 в 19:49

Николай 52 написал :
Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.

А-а-а, тогда ж какие проблемы?

04.02.2008 в 23:57

Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.

05.02.2008 в 19:50

Палецкий написал :
Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.

Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ. В шести помещениях около 50 шт. розеток.

05.02.2008 в 19:56

Николай 52 написал :
Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ.

Тот же самый профиль под и над блоками розеток - будет значительно проще.

05.02.2008 в 20:58

Николай 52 написал :
Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ.

Все очень просто. Можно пойти разными путями: подгонять высоту розеток к монтажной рейке, к которой крепятся панели. У монтажной рейки наиболее жестко держится панель. Можно устанавливать рейку с учетом высоты планирующихся розеток. Можно у места установки розетки дополнительно установить еше планку на двух подвесах. Кроме того бывает, что коробка глубиной больше, чем расстояние от стены до лицевой поверхности панели, тогда через отверстие(для коробки) забуривают штукатурку (бетон). Бывает, что дно коробки прихватывают саморезом с дюбелем к основанию стены. . вариантов очень много , а суть в том, что рядом с коробкой должна быть рейка или профиль, к которой крепится панель.

Подрозетник для МДФ панелей

Принцип соединения панелей с помощью скрытых кляймеров

Шип каждой очередной панели для начала плотно загоняется в паз уже установленной – этот стыковочный край уже получается зафиксированным. Проводится обязательная корректировка панели по уровню, так как конфигурация этого соединения допускает определённый люфт. После точного выставления, панель точно так же фиксируется кляймерами.

Так продолжают облицовку до конца стены (или до окончания участка, например, до дверного проема). Последняя на плоскости панель обрезается по своей толщине так, чтобы она свободно вошла в паз, оставив в углу зазор порядка 5 мм. Окончательная фиксация завершающей панели проводится саморезами, прямо через нее. Ничего страшного – шляпки крепежа в начале и в конце облицованной стены будут скрыты декоративными уголками.

Монтаж горизонтально ориентированных панелей проводится в направлении от пола к потолку

Горизонтальный монтаж панелей производится в направлении от пола к потолку, и первое полотно тоже должно быть идеально выровнено по уровню. Закрепление к обрешетке проходит точно по тому же принципу, что и при вертикальном расположении.

В панели, на которой предусматривается установка розетки или выключателя, заранее вырезается круглое отверстие диаметром, соответствующим размеру стандартного подрозетника (обычно это 67 мм). Высверливание осуществляется с помощью сверла-коронки.

Высверливание гнезда для размещения розетки или выключателя

Розетка должна быть закреплена надежно, и не прогибаться при вставлении вилки электроприборов. Для обеспечения жесткого упора в стену, рекомендуется с тыльной стороны на дополнительно закрепить деревянные фрагменты подходящей толщины. Фасадная часть розетки и выключателя прикручивается на облицовочные панели или к соответствующим гнездам подрозетника.

Монтаж панелей МДФ на клей

Производить монтаж панелей МДФ на клей несколько проще, чем на обрешетку, но применяя этот способ, утепление установить не получится.

Для установки первой панели необходимо на стене отбить вертикальную или горизонтальную линию, в зависимости от того, как планируется производить монтаж.

При приклеивании, положение панели нужно обязательно контролировать по уровню.

Особое внимание нужно уделить выбору клея для работы с панелями МДФ — он должен обладать некоторыми особенными свойствами:

— Клей должен оставаться достаточно пластичным даже после его первоначального застывания, иначе есть риск деформации панелей. Должен выбираться состав, который не будет подвержен влиянию влажности и температурных перепадов.

— Клей должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы была возможность его нанесения толстым или тонким слоем, по обстоятельствам, а также равномерного распределен по приклеиваемой поверхности.

Этим требованиям по основным параметрам как раз и отвечает состав «Жидкие гвозди». Грунтовка, которой заранее обрабатываются стены, создаст хорошую адгезию для клея на их поверхности, поэтому панели будут надежно на ней держаться.

Клей наносится на тыльную сторону МДФ-вагонки точечно или волнистыми линиями. Панель с нанесенным клеем вначале крепко прижимается к стене, а затем отрывается и оставляется для «обветривания» клея на 3÷5 минут. После этого, уже для окончательной фиксации, панель вновь устанавливается и прижимается в нужном месте, и удерживается на поверхности стены несколько секунд до надежного схватывания клеевого состава.

Поэтому, чтобы ускорить процесс приклеивания, состав наносится сразу на 8÷10 полотен, которые прижимаются к стене, а затем отрываются. Намазав, приложив и оторвав последнюю из 10 панелей, производят приклеивание первой, второй и так далее, пока дело не дойдет до последней. Устанавливая полотна, их нужно очень хорошо прижимать к поверхности стены, а для лучшей фиксации можно даже каждую из них прихватить саморезами в двух местах. Их вкручивают в паз панели, а затем саморез закрывается устанавливаемым шипом следующей.

Дополнительная, страховочная фиксация может выполняться саморезами

Если отделка устанавливается горизонтально, то рекомендовано дождаться того, чтобы клей под самой нижней закрепленной панелью хорошо просох — необходимо создание надежной опоры для остальных полотен. Если времени на ожидания нет, то панель также может быть прихвачена к стене саморезами.

Последняя монтируемая панель, при необходимости, уменьшается в ширину — ее вымеряют, расчерчивают и лишнюю часть отпиливают с помощью лобзика. В углу последнее полотно прикручивается к обрешетке или стене саморезом.

Завершающими элементами монтажа являются фурнитурные уголки и плинтуса. Уголки приклеиваются на стыках двух плоскостей на «жидкие гвозди», закрывая шляпки саморезов, которыми прикручены панели по углам стены. Точно так же эти фурнитурные элементы закрепляются и вокруг дверных и оконных проемов (если там не используются специальные профили – наличники или откосы).

Плинтуса могут монтироваться по-разному, в зависимости от выбранной конструкции — приклеиваться на тот же клей, устанавливаться на специальные крепления или прикручиваться саморезами к поверхности стены. Крепить плинтуса к полу – будет очень серьёзной ошибкой.

Достоинства и недостатки отделки стен панелями МДФ

Ознакомившись с технологическим процессом монтажа МДФ-панелей, можно, подводя итог, сформулировать основные их положительные и отрицательные качества.

Облицовка стен МДФ-панелями обладает как явными достоинствами, так и серьезными недостатками

Итак, к достоинствам подобного отделочного материала относят следующие его качества:

Достаточно простой монтаж с возможностью крепить панели как вертикально, так и горизонтально.

Большое разнообразие расцветок и фактурных рисунков позволит подобрать отделку на любой вкус и интерьерный стиль.

При монтаже панелей МДФ на каркасную обрешетку, за ними можно скрыть кабельные коммуникации.

С помощью панелей даже кривым стенам можно придать респектабельный вид и визуальную ровность, особенно при правильном сочетании оттенков.

Панели, в отличие от гипсокартона, не требуют дополнительной отделки – это экономия и времени, и сил, и материалов.

За отделкой из МДФ легко ухаживать, так как поверхность достаточно периодически протирать влажной мягкой салфеткой.

Отделочные стеновые панели МДФ имеют вполне доступную цену.

Недостатками подобных панелей можно назвать следующие моменты:

При такой отделке не создается идеально гладкой поверхности, так как на стыках практически всегда образуются небольшие зазоры или углубления, в зависимости от конструкции панели.

Читать еще: МДФ панели вредные или нет?

При креплении такой облицовки на обрешетку между ней и стеной остается зазор, в котором при недостаточной предварительной обработке или иных неблагоприятных условиях может скапливаться сырость, возможно развитие небезопасной для человека микрофлоры. Очень часто, особенно если обшиваются стены в частном доме, это пустое пространство становится благоприятным местом для гнезд или путей передвижения грызунов.

Покрытие панелей не отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям — его несложно повредить, например, передвигая без достаточной осторожности предметы мебели.

МДФ никак не относится к влагостойким материалам, поэтому, если стена за обшивкой начнет сыреть, то панели могут разбухнуть, и облицовка станет деформироваться.

Тем не менее, можно отметить, что несмотря на вышеперечисленные недостатки, панели МДФ только набирают популярность и полноценно конкурируют с гипсокартонной отделкой стен. Монтаж такой облицовки легко может провести даже один человек без посторонней помощи, причем, совершенно не имеющий опыта в подобной работе, если, конечно, будет следовать всем технологическим рекомендациям.

Как установить коробку под розетку или выключатель?

Установка коробки под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной.

Коробка для установки розеток– это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки. Лицевая панель.

Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками. А в кирпичные, бетонные.

Коробка под розетку помогает избежать неприятных выпадений розеток, возникающих при продолжительном их использовании без подрозетника.

Монтажная коробка (подрозетник, блок) обеспечивает устойчивое положение выключателей и других электрических изделий. Для того чтобы выбрать из разнообразного ассортимента нужное приспособление, необходимо знать виды установочных коробов, способы их монтажа.

Предназначение подрозетников

Устройство представляет собой круглый, овальный короб с отверстиями, в которые помещаются провода. Используется для оборудования элементов электропроводки, а именно:

Штепсельные розетки; Выключатели; Регуляторы тёплого пола; Диммеры; Клеммники.

Выбор изделия

Делая ремонта квартиры или отдельной комнаты, люди сталкиваются с ошибками, стоящие определённое количество денег. Делают ошибки при ремонте квартиры или комнаты различные, но большинству виной – контроль или незнание. Данная ошибка не шибко большая и деньги соответственно небольшие. Но зачем платить за одну работу дважды? Разберём на сайте «АлгоритмСинтез» ошибку, которая случается во время ремонта при замене проводов, розеток и выключателей.

Пример популярной ошибки, ремонтируя квартиру или комнату.

Решили сделать ремонт в комнате. Ремонт планируется не просто переклеить обои, а затрагивает практически всю комнату – пол, стены, потолок, окна и двери. Если проводка старая, то резонно встает вопрос, надо заменить проводку. При этом количество розеток надо добавить, где-то перенести в другое место. Если же проводка не старая и в полном порядке, при этом соответствует требованиям на сегодняшний день, нет необходимости её менять. Поэтому часто замена розетки.

Наступило время ремонта. Каждый выбирает место, где будут расположены его розетки и выключатели сам, и подходит к этому вопросу очень тщательно. При перепланировках комнат, многие меняют и расположение розеток на необходимую им высоту и нужное место. В основном, подрозетники монтируются на горючие основание, но некоторые устанавливают их и в бетон.

В данной статье мы опишем, какие виды подрозетников существуют, их отличительные черты и основные характеристики, а также, правила их правильной и качественной установки.

Что представляет собой подрозетник?

Многие знают, что подрозетник представляет из себя емкость небольшой формы. Эта емкость необходима при монтаже выключателей и розеток. Можно конечно соорудить выключатель и без коробки, но это будет ненадежно и будет присутствовать возможность возгорания.

Читать еще: Как подобрать плед на кровать?

Как правило, в большинстве случаях материалы, из которых они выполнены, являются огнеупорными. В основном.

Установку розеток, или выключателей, должен делать специалист, знающий технику безопасности и имеющий соответствующий допуск. Как правильно установить розетки или выключатели, согласно стандартам, чтобы это было безопасно и удобно, рассмотрим ниже.

Во-первых, розетки надо устанавливать на высоте от пола 1-1,5 метра, обычно выбирают высоту 110 см, таким образом она как раз будет находиться на высоте чуть выше стола, что позволит легко включить настольную лампу, зарядное устройство и другие электроприборы. Хотя существуют еще так называемые евро-стандарты, где розетки устанавливают немного выше от напольных плинтусов, на высоте 30 -40 сантиметров, а выключатели устанавливаются на высоте 90 см. Кто-то считает это удобным и устанавливает розетки именно так.

Но, если у вас в доме маленькие дети, то все-таки лучше установить розетки повыше, с целью безопасности и сделать их закрытыми.

Монтажные (установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее установку непосредственно в “тело” стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающие дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким примером тому служит способ соединения нескольких розеток шлейфом, в связи с чем в полости монтажной коробки сначала устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого – розетка.

В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;
• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;
• коробки.

Выключатель, это электротехнический прибор коммутации, предназначенный для ручной подачи тока в электропроводку.

Существует огромное количество видов выключателей, но в данной статье речь пойдет о выключателях для электропроводки настенного типа, которые бывают одно клавишные и имеющие две или три клавиши. Встречаются так же выключатели в виде комбинированных боков, в которых кроме клавиш предусмотрена еще и розетка, например Viko (Вико).

Прежде, чем приступать к ремонту, замене вышедшего из строя, или установке нового выключателя на стене, полезно ознакомиться с правилами его подключения к электрической сети.

При установке включателей на стене в электрическую коробку, особенно в прежние годы, подключение проводов электросети к выводам выключателя электрики выполняли случайным образом. В результате половина находящихся в эксплуатации выключателей в настоящее время, подключены с нарушением.

В электромонтажных работах важно знать каждый нюанс. Одним из этапов является установка розеток и выключателей. Как поставить или сделать замену их своими руками, читайте в нашей статье.

Правила

В квартире, собственном доме или гараже не обойтись без подключения розеток и выключателей. Можно это легко и быстро сделать своими руками. Иногда нужна замена старых. Делается это несложно, но существуют правила и рекомендации. Изначально следует продумать, в каком месте и сколько вам понадобиться розеток, в одинарные или двойные в одном корпусе. Обычно это делается при составлении схемы электропроводки.

Важно соблюдать в процессе технику безопасности, если подключаете розетку своими руками. Выполнять монтаж следует только при отсутствии напряжения в электропроводке, то есть при выключенном питании в распределительном щитке.

Общие нормы таковы: от пола розетка должна быть на высоте не меньше 30 см, от подоконника – не меньше 10 см, и не меньше метра.

Схемы подключения различных элементов электрооборудования, отображенные на этой странице, предназначены для наглядного пояснения правил монтажа электропроводки в доме или квартире. Здесь представлены основные варианты обычно применяемых подключений.

Если необходимого варианта для Вашего случая нет, то, ознакомившись с представленными примерами и поняв их принцип, Вы сможете выполнить любое, даже самое сложное подключение.

При необходимости, прямо на схеме будут даны дополнительные пояснения. Наличие жирной точки черного цвета на пересечении линий на схеме означает соединение проводов, а без.

Правильная установка кухонного фартука и розеток

Кухонный фартук – не просто отделка стены в рабочей зоне. Ее главная задача – не столько украшение, сколько защита капитальных стен. Подойдут для этого не всякие материалы: сырость и перепады температур, брызги от масла и копоть, пар и холодная вода – все это облицовка должна выдерживать с честью. Причем не только материал, но и монтаж его подчиняется суровым требованиям.

То же самое касается и аксессуаров, используемых в рабочей зоне: розетки на фартуке и выключатели устанавливаются по строгим правилам, которые рассмотрим в этой статье.

Укладка плитки

Это традиционное решение для кухни, одинаково подходящее и для современного, и для классического интерьера. Материалом чаще всего выступает керамика, поскольку она соединяет в себе водостойкость, устойчивость к температуре и гигиеничность. Однако встречаются и другие варианты: керамогранит, стекло, зеркало, иногда даже сталь. Установка плиточного или даже мозаичного кухонного фартука производится по одним и тем же принципам. Разницу составляет крепление на стене.

На фото – экран на кухне из керамической плитки.

Начинают работы с замера площади. Как правило, фартук занимает участок между верхней и нижней частью кухонного гарнитура, однако бывает так, что плиткой решают отделать всю или почти всю стену рабочей зоны.
Затем рассчитывают нужное количество материала. Объем зависит от площади и от способа кладки: диагональный метод, например, требует больше расходов.
Участок подготавливают: плитка не обладает гибкостью, поэтому, чтобы правильно ее уложить, необходима совершенно ровная поверхность. При этом старую отделку удаляют, а неровности, если они есть, выравнивают штукатурной смесью. Готовую стенку грунтуют соответствующим составом.

Монтаж скинали

Установка такого варианта требует опыта и немалых физических сил. Чаще всего скинали представляет собой одну стеклянную панель и отличается очень большим весом. И хотя стекло используется ударопрочное, учитывая стоимость изделия лучше все же обратиться к специалистам.

Если же предполагается монтаж из нескольких отдельных панелей, можно выполнить его и своими руками.

Подготовка стены здесь имеет не меньшее значение: панели – намного крупнее плитки, так что малейшая неровность сделает крепление невозможным. Стены тщательно выравниваются, а если фартук угловой, то столь же пристальное внимание уделяется и углу – он должен быть точно перпендикулярным.

Существует несколько способов закрепить скинали. Выбор зависит от размеров панелей и особенностей кухни.

Навесной – самый популярный и доступный даже новичкам. В этом случае к стене или на нижний край кухонного гарнитура (это зависит от материала) нужно крепить специальный установочный профиль с Г-образным сечением. Стеклянные панели вставляют в профиль и стыкуют между собой. При угловом варианте фартука это самое надежное и простое крепление.
Проходной крепеж – в этом случае стеклянные детали будут крепиться на крепежные элементы. Для них в стекле делают специальные отверстия. Сверху крепеж закрывают декоративной накладкой, однако он остается видимым. Плюс такого решения – расстояние между панелью и стеной в 4 мм, что позволяет монтаж на неровную или с перепадами высоты стену.
При идеально ровной стены панели можно крепить прямо на поверхность с помощью силиконового клея. На практике такой вариант реализуется при укладке стеклянной плитки: вес панели, как правило, не всегда позволяет этого сделать.

Перед монтажом накладки с розеток снимают, а стаканы выдвигают на величину, равную сумме толщины стекла и величины зазора, если он есть. После установки декоративные накладки крепят на место.

Установка панелей из МДФ или ДСП

Монтаж такого рода материалов – самый простой, так как древесные материалы очень легко режутся, обрабатываются и держат крепеж. Стоит отметить, что в плане долговечности этот вариант – самый непрактичный. Увеличить срок его использования на кухне можно выбрав материал с акриловой пленкой – она лучше всего выдерживает действие влаги и пара.

Технология установки панельных материалов такого рода – одинакова.

Стену подготавливают аналогичным образом, но в этом случае обязательно применение грунтовки с антисептическим эффектом. Очень хорошо, если есть возможность прикрепить гидроизоляционный материал.
Плиты МДЫ или ДСП нарезают по размерам.
Правильно крепить материал можно и на саморезы, и на жидкие гвозди – это зависит от степени неровности стены.
Для розеток и выключателей в панелях заранее вырезают отверстия, на момент монтажа накладки снимают, а стаканы выдвигают на толщину панели. По окончании работы накладки закрепляют на место.

Монтаж розеток и выключателей

Из-за тяжелых условий эксплуатации на кухне рекомендуется использовать устройства с защитными крышками или с глубоким корпусом: таким образом предупреждается попадание влаги.

Следует заранее просчитать нагрузку. В одну розетку можно включать несколько приборов малой мощности, а вот для кухонного оборудования – посудомоечной машины, холодильника, следует предусмотреть отдельную розетку. В среднем отечественные устройства рассчитаны на максимальную мощность до 1300 Вт, а европейские выдерживают до 3500 Вт.

Прежде чем начинать монтаж фартука, нужно найти оптимальное расположение для розеток. Здесь необходимо строго выполнять все правила пожарной безопасности.

Всем знакома ситуация, когда разметку приходится делать зеркально на обратной стороне и иногда отверстия оказываются не на том месте, где бы хотелось.

В нашем случаен надо было сделать надо было всего лишь сделать отверстия под две рамки с розетками на кухне. Высверлили под них просто дрелью без специальной насадки для подрозетников. Получилось по 1 см больше со всех сторон, чем требовалось.

Корпуса розеток в панели МДФ 6мм. Отверстие получилось больше рамок Корпуса розеток в панели МДФ 6мм. Отверстие получилось больше рамок

Корпус розетки должен быть на панели МДФ (толщина 6 мм), то есть расстояние между розеткой и подрозетником тоже 6 мм. Корпус крепится с помощью саморезов. Саморезы, которые идут в комплекте с подрозетником коротки, надо брать 3,0*2,5.

Инструменты и материалы для работы: саморезы 3*2,5, панель ПВХ, отвертка и нож для линолеума Инструменты и материалы для работы: саморезы 3*2,5, панель ПВХ, отвертка и нож для линолеума

Чтобы корпус розетки не качался в подрозетнике, необходимо положить опорную часть (импост). Именно она и была отрезана при высверливании отверстий. Опорную часть можно сделать из обрезков МДФ (остатков материалов который вырезали) или, например, использовать панели ПВХ. Они не горючи (класс В) и легко режутся вдоль ребер ножом для линолеума.

Мастер-класс: как установить розетку

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Розетки на стеновой панели кухни, подскажите

Решил на кухне не выкладывать фартук, а ставить кухонный гарнитур со стеновой панелью.

Вопрос: как правильно сделать розетки? Нужны ли в этом случае подрозетники?

Я предполагаю, что толщина стеновой панели окло 1 см и она плотно прилегает к стене. Поэтому все равно штробить придется.

Вобщем, гуру, подскажите технологию.

15.07.2008 в 15:11

штробите как обычно.
Ставите панель и аккуратненоко вмазываете подрозетникю.
Либо штробите гнезлдо под подрозетник больше по диаметру. Ставите панел и в нее подразетник для ГКЛ. Тогда вмазывать ничего не надо.

15.07.2008 в 16:14

Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

15.07.2008 в 16:28

roman77 написал :
Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

А какая разница? Если вы имеете ввиду штрабление, то штрабить надо не панель, а стену под панелью.

15.07.2008 в 19:23

Можно побробнее? мне не совсем предстваляется последовательность.
Правильно ли так:

Размечаем розетки, штробим (КАК ОБЫЧНО), вмазываем подрозетники
Устанавливаем нижнюю часть гарнитура

Ставим стеновую панель, размечаем где будут розетки (чтобы совпадалало с тем, что уже проштроблено и вмазано), вырезаем дырки
КСТАТИ: вырезать дырку в панели в форме прямоугольника или в форме круга под каждый подрозетник?

монтируем розетки (подключаем провода), привинчиваем рамку к стеновой панели

15.07.2008 в 20:03

подрозетники вмазывать после установки стенки, а то пожаробезопасность малость пострадает.

15.07.2008 в 21:13

Возможны два варианта.
Первый: сверлите отверстия под установочные коробки 60х40, штрабите под провод, подводите его на нужное место, заводите в коробки и фисируете их на алебастр. В панели точно по месту размещения коробок сверлите отверстия 68мм, устанавливаете панель и монтируете механизмы, воспользовавшись для их крепления шурупами 3х30 или 3х40 ( по месту ).
Второй: на месте установки розеток делаете нишу глубиной 40-45мм, высотой 90-100мм и шириной с блок установочных коробок+40мм. В панели сверлите отверстия 65-68мм, в зависимости от диаметра установочных коробок с учетом совпадения геометрических центров блока отверстий на панели и ниши, устанавливаете панель. После установки панели крепите в отверстия коробки для ГКЛ и монтируете механизмы.

13.06.2011 в 15:29

Не стал делать новую тему, спрошу здесь.
Есть стена с обоями и розетками Legrand. Две группы по три розетки. На стену приделаю стеновую панель (фанера 4 мм). Я так понимаю надо рамку смонтированных уже розеток отодрать и на эти 4 мм розетки подать наружу и заново закрепить, так? Как это правильно сделать?
И как под них делаются отверстия в панели? Сделать дырку

Розетка на МДФ панели

Есть такая задача: есть розетка внутренняя / встроенная. Но стал зашивать стену с встроенной розеткой стеновыми панелями из МДФ. Соответственно появился зазор между стеной и стеновой панелью 3 см (толщина бруска, на котором держатся стеновые панели), а розетку жизненно необходимо вывести на свет божий, то бишь на стеновую панель :-)

Если у кого есть идеи как из внутренней розетки сделать "культурную" розетку на стеновой панели, при этом соблюдя все требования безопасности - буду очень признателен.

28.10.2008 в 00:56

В панели МДФ напротив старой розетки просверлить отверстие d 65 мм коронкой по дереву (если нет коронки, то можно попробовать лобзиком). Купить подрозетник для гипсокартона (с лапками, gusi electric), установить. если не хватает длины старых проводов - наростить их, проще через пружинные клеммники. установить саму розетку.

Отделка стен панелями МДФ и прокладка проводки

Оформление

Для отделки стен используются разнообразные материалы, которые отличаются привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Отдельно можно отметить панели МДФ, отлично подходящие для современного стиля. Данные материалы могут имитировать различные поверхности, при этом отделка панелями МДФ отличается простотой.

Отделка стен панелями МДФ популярна благодаря простоте монтажа материала и относительно низкой стоимости необходимых материалов.

Отделка стен панелями МДФ требует наличия таких инструментов и материалов:

строительный уровень;
перфоратор;
шуруповерт;
дрель, набор сверл, коронок к ней;
панели МДФ выбранного типа;
деревянные рейки;
саморезы, оцинкованные гвозди, дюбеля;
металлическая линейка, простой карандаш;
утеплитель.

Содержание

Монтаж обрешетки

Расцветка МДФ панелей.

Когда планируется отделать стены МДФ панелями, необходимо предварительно подготовить обрешетку. Это каркас из деревянных реек, к которому и будет монтироваться отделка. Чтобы отделать стены МДФ панелями, надо подготовить бруски для каркаса. Они предварительно покрываются специальными антисептиками, антипиренами, чтобы защитить конструкцию от гниения, негативного воздействия открытого пламени. Некоторое время дерево отлично сопротивляется возгоранию, т.е. имеется возможность потушить вероятный пожар.

Отделка стен начинается с установки вертикальных реек, к поверхности стены они крепятся дюбелями. Сначала проводится разметка, шаг реек для обрешетки составляет примерно ширину одной панели МДФ, обычно соблюдается стандартное расстояние в 60 см. Если стена деревянная или кирпичная, то в качестве элементов крепежа применяются саморезы.

Вернуться к оглавлению

Прокладка проводки

О монтаже проводки надо подумать заранее. После отделки планировать проведение электропроводки будет неразумно. Панели придется либо резать, либо снимать, а все это дополнительное время и трата финансовых средств. Зачем усложнять себе работу, когда можно выполнить все сразу?

Когда отделка стен МДФ еще только планируется, необходимо сразу выбрать кабель, рассчитать его количество. Сечение лучше всего брать достаточное для установленных электрических приборов. Оно определяется по количеству точек, предполагаемой нагрузке и прочим параметрам. Длина кабеля берется так, чтобы крепеж проводки не получился встык, необходимо дополнительно прибавлять примерно 20%.

Стена будет готовиться таким образом:

Схема монтажа панелей МДФ.

Сначала размечаются все точки под светильники, розетки, выключатели.
Прокладывается новый кабель. Работа сложная, не обходится без использования перфоратора. Зато отделка стен будет выполняться с учетом того, что вся электрика готова.
Выполняется подключение электропроводки.
Для соединения проводов используются клеммники, в целях безопасности скрутки не применяются.
Если выполнено подключение, необходимо оставить выпуск кабеля с запасом, чтобы удобнее было выполнить монтаж оборудования и приборов.

Когда с электропроводкой работы закончены, приступают к утеплению. Для этого применяется минеральная вата или пенопласт, укладываются плиты между рейками обрешетки.

Укладывать теплоизолятор следует максимально плотно, не оставляя никаких зазоров.

В противном случае отделка стен получится не столь качественной, появятся сквозняки, точки теплопотерь.

Вернуться к оглавлению

Монтаж панелей

Отделка стен МДФ сегодня используется не так часто, как обои либо штукатурка. Если требуется быстрый и простой монтаж, то предпочтение можно отдать именно этому покрытию. В сравнении с пластиковыми панелями, отделка МДФ кажется немного сложнее, но если обратить внимание на особенности монтажа, учесть все рекомендации, то работа будет качественная и легкая.

После того как закончены все подготовительные работы, можно начинать непосредственно крепление самих панелей МДФ. При облицовке выполняются следующие действия:

Поэтапный монтаж панелей МДФ.

Соединение отдельных панелей осуществляется за счет гребневого замка. При этом сами панели МДФ дополнительно крепятся к обрешетке, чтобы поверхность получилась прочной. К рейкам обрешетки материал можно крепить оцинкованными гвоздями, которые в положении наискось прибиваются в торцевые части. Работа эта требует аккуратности, в противном случае МДФ легко покроется трещинами в месте фиксации.
Специалисты советуют предварительно выполнить разметку на поверхности каждого листа, после чего просверлить отверстия для крепления. В отверстие вставляется гвоздь, для крепежа применяется накладка из деревянного бруска, чтобы не повредить панель.
Альтернативным способом крепежа является использование кляммеров. Это специальные фиксирующие элементы из оцинкованного металла, которые обеспечивают надежное и прочное крепление. Зубчатые скобы крепятся к поверхности обрешетки и к самой панели, поверхность получается надежной и прочной. Работа выполняется дольше, но зато прочность лучше.

Вернуться к оглавлению

Облицовочные работы

Облицовка стен панелями осуществляется в таком порядке:

Первые панели крепятся от угла помещения, лучше всего это делать от окна. В таком случае получится скрыть некоторые погрешности, дефекты самого крепежа.
Панель перед креплением надо раскроить. Для резки используется ножовка с мелкими зубьями, после выполнения раскроя край отшлифовывается наждачной бумагой. Это позволяет избежать попадания деревянной бахромы в стыки.
У первой МДФ панели необходимо аккуратно удалить шпунт, после чего выполнить крепление гвоздями к обрешетке. В той стороне, где выполняется крепеж с использованием оцинкованных гвоздей либо кляммеров, делается небольшая канавка. Выбирая способ крепления, следует учесть, какие именно материалы применяются. Производители предлагают МДФ различного типа, при разрезе панелей в любом случае будет видна «начинка». Чтобы этого не произошло, все канавки заклеиваются лентой.
После первой монтируется вторая панель. Если есть необходимость, то выполняется подгонка. Аналогичным образом проводится отделка стен панелями во всем помещении.
Торцевые части обрабатываются шпоном, гребень скругляется до необходимого значения во время его прирезки примерно наполовину. В итоге можно сделать все торцевые видимые части аккуратными.

При облицовке поверхностей необходимо соблюдать некоторые особенности:

В местах установки розеток, следует сначала панель примерить, только после этого уже выполнять разрез дрелью и специальной коронкой требуемого диаметра.
Отверстия для панелей просверливаются только на горизонтальной поверхности. Сильный нажим не допускается, так как материал может растрескаться.
Если панель будет закреплена плохо, то ее поверхность покроется не только трещинами, декоративное глянцевое покрытие потеряет свою привлекательность.
Когда зашивка стены выполнена, необходимо прикрепить плинтуса, скрывающие стыки стен и пола, некоторые неточности монтажа.

Вернуться к оглавлению

Как замаскировать царапины?

Последним этапом после отделки стен панелями является работа над откосами. Здесь также используются панели МДФ, они фиксируются на каркас. Если отделка стен поцарапана, то паниковать не стоит, такая проблема легко решается (если, конечно, повреждение не слишком сильное). Для этого есть специальные мебельные мастики, подбираемые под цвет материала. Они аккуратно наносятся на панель, при помощи резинового шпателя вдавливаются в царапину, после чего затираются. После выполнения такой работы и высыхания мастики образуется ровное покрытие, дефект уже не виден.

Читайте также: