Зачем в розетке 2 дырки
Обновлено: 15.04.2024
Две фазы в розетках: 4 причины возникновения неисправностей с поясняющими картинками и инструкцией по их устранению
Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.
Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?
Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.
Содержание статьиПрактически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.
Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение
Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.
Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.
Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.
Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.
Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.
2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины
Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:
- внутри вводного квартирного щитка;
- в распределительной коробке или около нее;
- при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.
Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.
Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно
Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.
Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.
Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.
Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.
Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.
Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.
Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.
Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.
Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.
При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.
Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.
Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.
Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.
Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.
Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.
Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней
Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.
Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:
- по своей цепочке она и так подводится;
- а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.
В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.
Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.
Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.
Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке
Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.
Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.
Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.
Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.
После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.
Здесь же возможна ситуация, когда в розетках нет подключенной нагрузки, но оборванный провод нуля касается фазного прямо в стене или на корпусе розеточного механизма. Все это надо проверять и осматривать.Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики
Поиск неисправности можно вести:
- безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
- под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.
Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа
Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения
Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.
Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:
- залипания контакта выключателя;
- отключения не того участка цепи;
- наличия «хомутов» в схеме;
- других ошибок.
Этап №2. Общая прозвонка цепи
Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.
Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.
Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.
Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке
Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.
Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.
От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.
Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.
Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция
Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.
Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.
Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.
В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.
Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.
Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.
На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.
Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.
После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься
Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.
А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.
Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.
Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.
Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.
Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.
Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).
Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали
В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.
Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.
Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.
Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.
Почему в розетке два отверстия?
В розетке есть напряжение, а точнее переменное напяжение. В отверстиях есть и контакты, столько сколько и отверстии (2). Один контакт Фаза, второй Земля.
Отверстии там для того что бы вилка от провода какой то аппаратуры прикасались контактами и брать оттуда напряжение.
1 год назад В розетке - фаза и ноль. А ноль с заземлением может спутать только дилетант. 1 год назад фаза - по ней передаются электрические колебания переменного тока!ноль - это туда куда передаются колебания электрического тока после прибора.
земля - это резервная земля, куда передается ток, в случае пробоя на корпуса.
B домашних условиях можно землить на щиток так же как и вешать ноль. kylekylin хотел понять элементарное. вот я и ответил так что-бы ему было легко понять.
Дырка почти всегда с разорванными краями ,неправильной формы и не имеет определенной глубины. Отверстие это ровное обычно круглое правильной формы имеет определенную глубину и часто имеет нарезку.
1 год назадЯ всегда считала так:
Отверстие - это что-то проделанное специально, аккуратно, с ровными краями.
А дырка - это результат случайного разрушения, неаккуратного или небрежного вмешательства, с рваными краями.
1 год назадЕсли стенка гипсовая,то смесью гипса 70% и песка 30% в два этапа,что бы не было трещин.Если из бетона или кирпича,то желательно цементным раствором с песком и
добавлением клея ПВА или Бустилата (до 3%)
1 год назадЯ не специалист в этом деле, и могу конечно ошибаться. Но на мой взгляд, дырка - сделана случайным образом, не аккуратно, не красиво, а отверстие - специально в запланированном месте, конкретным предметом.
1 год назадПро дырку можно сказать как в известном изречении "дырка от бублика" о вот отверстие практически тоже дырка но специально сделанная к примеру просверленная или прозжённая на специальных станках и имеющая определённую форму и размеры, одним словом технологическое отверстие.
Зачем нужны отверстия в штепсельной вилке? Простое объяснение!
Если вы когда-нибудь внимательно рассматривали электрическую вилку, вы наверняка замечали в ней отверстия (см.фото). С первого взгляда не совсем понятно, для чего они нужны, ведь в розетках нет никаких конструктивных особенностей, чтобы задействовать такие отверстия при подключении вилки к ним. Для самых любознательных мы и подготовили данную статью.
Заземляющие контакты
Рассмотрим конструкцию розетки более пристально. Помимо двух отверстий по центру, по бокам располагаются специальные контакты, предназначенные для подключения вилки с заземлением. Это необходимо для безопасной эксплуатации электрических приборов, поскольку благодаря заземлению на их корпусе не образовывается опасное напряжение, которое может привести к поражению человека электрическим током. Причем не важно, из какого материала выполнен корпус – из металла или пластика, дополнительная защита не помешает.
Кроме того, боковые контакты заземления помогают уменьшить электромагнитное излучение, исходящее от некоторых устройств.
Зачем нужны отверстия на вилке?
Обычно дополнительные отверстия выполняются на вилках европейского образца. Как правило, они есть почти во всех электроприборах, изготовленных в Европе.
Все дело в том, что в европейских розетках контакт заземления выполнен в форме небольшого штекера. Соответственно, в вилке для него предусмотрено отверстие. Это хорошо видно на картинке:
Это сделано в первую очередь для безопасности использования электроприборов, ведь при такой конструкции розетки вставить в нее вилку без заземления невозможно. Функционально же данный штекер идентичен нашим привычным боковым заземляющим контактам в розетках и штепсельных вилках.
Если Вам понравился этот материал, поделитесь им в социальных сетях!
Неисправность электропроводки или коммутационных устройств (автоматов, выключателей и пр.) или выгорание розеток – достаточно частое дело, оставляющее квартиру без «света». Фаза пропадает и, конечно, ничего не работает. Ничего удивительного. Но нередки случаи, когда в розетках и патронах светильников вместо нуля появляется еще одна фаза. Откуда ей взяться, если в квартиру подается всего одна? В это статье мы попробуем разгадать эту загадку.
Откуда взялась вторая фаза?
Для того чтобы разобраться, почему в розетке появилась вторая фаза, необходимо уяснить, как работает схема домовой проводки. Взглянем на рисунок ниже.
Упрощенная схема квартирной проводки Упрощенная схема квартирной проводкиНапряжение с вводного щита подается на распределительную коробку. С нее фаза с нулем поступают в розетку и на светильник, включенный через выключатель. В принципе ничего сложного. Как видно из схемы, в дом поступает только одна фаза, никакой второй нет и не должно быть. Но почему указатель напряжения светится в обоих гнездах розетки? Взглянем на схему ниже. На ней мы разорвали фазный провод на вводе в квартиру.
Важно! Вместо включенной лампочки причиной может стать любая из розеток, к которой подключен потребитель. В этом случае фазное напряжение попадет на нулевой провод через эту нагрузку.
Таким образом, вторая фаза не появилась в доме чудесным образом. Это все та же фаза, просто «заблудившаяся» в нулевых проводах. Убедиться в этом несложно. Достаточно взять вольтметр и замерить напряжение в розетке. Прибор покажет не 380 В, что было бы, появись в доме вторая фаза, а ноль – мы измеряем напряжение на проводе относительно него же.
Если мы физически отключим от розеток все потребители, включая те, что работают в ждущем режиме, и выключим везде свет, то фаза с нулевого провода, естественно, исчезнет, индикатор будет светиться только в одном гнезде розеток. Но ситуацию это не изменит – нет нуля – нет света, розетки не работают.
Что делать?
Устранять. Но для начала необходимо выяснить причину и хотя бы ориентировочно определить место аварии. Итак, перед нами несколько вариаций такого чуда:
- вторая фаза во всех розетках и на обеих клеммах всех осветительных приборов;
- индикатор светится в обоих гнездах всех розеток в доме. Освещение работает;
- Индикатор светится в обоих гнездах только одной розетки или небольшой группы розеток. Все остальные работают.
Рассмотрим каждую проблему более подробно, чтобы локализовать место аварии.
Вторая фаза везде
Причина – неисправность во вводном щите, главной вводной коробке или на участке вводной щит – главная распредкоробка.
В первую очередь открываем вводной щит. Здесь нас могут поджидать следующие проблемы:
- сработал автомат, включенный в нулевой провод;
- отгорел нулевой провод в зажимах автомата;
- отгорел провод на нулевой шине.
В первом случае автоматика просто отключила ноль из-за перегрузки. Почему сработали не оба? Из-за нарушения, если уже и стоит на вводе автомат на нуле, то он должен отключать оба провода одновременно, то есть нужно устанавливать один двухполюсный автомат, а не два однополюсных. Если в нулевой линии установлен автомат, к примеру, на 10 А, а в фазной – на 16 А, то при перегрузке первым, естественно, сработает автомат, рассчитанный на меньший ток. Он устранит перегрузку, а значит, второй автомат уже не сработает.
Важно! Такое может произойти и с автоматами, имеющими одинаковый паспортный ток отсечки. Ведь даже однотипные приборы имеют определенный разброс параметров.
Устраняем неисправность, вызвавшую перегрузку, включаем автомат заново или меняем сгоревшую в нулевом проводе «пробку» (предохранитель). И в ближайшее время устанавливаем приборы защиты с одинаковыми характеристиками. Если перегрузку устранить не можем, обращаемся к профессионалам.
Теперь главная распредкоробка. Вскрываем, осматриваем качество соединений. Подозрительные места скручиваем заново, устанавливаем новые клеммные колодки или делаем другие возможные виды соединения.
Зачем вилке дырка и еще несколько занимательных фактов про розетки
1. Зачем вилке розетки отверстие
На самом деле все очень просто. Дело в том, что хорошо знакомая всем вилка далеко не всегда работает только «папой». В некоторых странах существуют гибридные розетки из которых торчит дополнительный токопроводящий штырь. Именно для него и предназначено данное отверстие. Тем не менее, в большинстве случаев, «транспортировка» энергии осуществляется лишь через лепестки.
2. Стара как мир
Знакомое нам всем с детство штепсельное соединение для электросетей было запатентовано в 1904 году на имя инженера Харви Хаббелла. До этого использовался метод подключения при помощи ламповых патронов, созданный Томасом Эдисоном. Повсеместное внедрение розеток современного типа началось с 1920-х годов, уже после Первой мировой войны.
3. Почему в разных странах разные вилки
Здесь тоже все просто. Электрификация государств происходила очень неравномерно и более того – не централизовано. Каждая страна была вынуждена создавать свои собственные стандарты электронных сетей и оборудование для них (или приобретать эти стандарты и оборудование у других). В итоге на сегодняшний день у нас есть американский, азиатский, британский, датский, австралийский, общеевропейский, швейцарский, итальянский и еще многие другие типы розеток.
Само собой cо второй половины XX века во всем мире набирает обороты стандартизация оборудования.
4. Действительно ли оборудование называют «мама» и «папа»
Интересная особенность. Электрики почти во всех странах мира называют вилку и розетку обозначениями «папа» и «мама». В англоязычных странах используются слова «male» и «female» (мужчина и женщина), однако в целом суть от этого не меняется. Можно было бы подумать, что подобные термины были введены в электротехнике официально. Но это не так, просто электрики во всех странах думают более-менее одинаково.
5. Розеток для детей не существует
Наверняка каждый с детства помнит о том, как родители запрещали ему совать пальцы в розетку (а также любые посторонние предметы). Поразительно, но за всю историю развития электротехники, люди так и не создали розеток с защитой от детей. Даже мебель с «безопасными углами» существует, а вот защиту от 220В по-прежнему обеспечивают «мудрым родительским наставлением». Возможно, все это хорошая идея для стартапа!
6. Малоприятные казусы
Мы так часто пользуемся обычными розетками, что зачастую забываем о том многообразии данного радиоэлектронного оборудования, которое есть вокруг нас. Например, разъемы USB – это тоже розетка! Примечательно, что разработка новых штекеров – это дело очень сложное и ответственное. В первую очередь с позиций вопроса совместимости оборудования. Например, некоторые вилки радиотехники совместимы с обычными розетками электросетей. История знает неприятные казусы, когда инженеры по ошибке включали системы связи в обычную электросеть, что становилось причиной поломки дорогостоящего оборудования.
7. Розетка для улицы – не просто розетка
Люди непосвященные в отрасль обычно даже не задумываются над тем, что оборудование рассматриваемого типа, несмотря на общее внешнее сходство, может иметь очень сильные отличия. Например, розетки для размещения на улицы обладают намного более высоким уровнем защиты от внешних факторов, нежели те розетки, что ставятся внутри помещений.
А почему в розетке две дырочки?
-в нормальных розетках ещё и по бокам есть такие типа железки, считай как внутри дырочки - это заземление блин. -а две дырки, ибо плюс и минус, неужели ты не знала??
Ответы
Alino4kAxx 6 (5538) 4 29 80 11 лет
где я живу там три почему так?
Dzhuljka 6 (6734) 8 117 264 11 лет
да потому что Пяточек спрятался :))
Pokerboy (29) 3 (947) 1 13 27 11 лет
Напалм 8 (100146) 12 71 264 11 лет
К.О. Утверждает что 1 фаза, а 2 земля.
mfO_o 7 (22801) 9 175 518 11 лет
потому что слово женского рода
kosinus 5 (3181) 11 34 11 лет
по одной ток приходит, по другой уходит. так и есть
Elsen 6 (7388) 2 14 38 11 лет
есть и пять дырочек
Seryozkin 6 (12903) 3 4 11 11 лет
ronus 7 (25794) 3 9 40 11 лет
Я конечн не физик, но откуда в розетке + и -, вы чО? Переменый ток. Иначе и вилки надо было втыкать только одним способом и не дай боже "вверх ногами".
А про вопрос - эт очевидно. Два пальца в розетку сувать удобнее всего. Один, три или больше - не комфортно. Правда не всем.
Нужна помощь лиги электриков! От положения вилки в розетке, прибор то работает то нет!
Проблема случилась, абсолютно мне непонятная. Бойлер перестал греть (но лампочка горит). Купил новый терморегулятор. Подключил - греет.
Нагрел до максимума, помылся, выключил, включил (в сеть) не греет.
Думал напутал (терморегулятор не такой как прежний, в другую сторону разводка, но характеристики те же) с 2 клеммами которые идут на терморегулятор (на лампочку и т.п.). Поменял местами, включил - не греет (лампочка горит). Опять поменял, опять горит и не греет (провода на сам терморегулятор подключены правильно, там маркировка L R).
Переподключал я, потому, что показалось, что бойлер греет без остановки (не выключается автоматом при достижении температуры нужной)
А ТЕПЕРЬ ПРИКОЛ!
Я подключаю вилку в розетку другой стороной(ну перевернул и воткнул по другому)! И он начинает ГРЕТЬ, слышен характерный звук! Вытыкаю вилку, втыкаю по старому, НЕ ГРЕЕТ. Втыкаю опять другой стороной ГРЕЕТ!
Внимание 3 вопроса гуру из лиги электриков!
1) Как такое может быть?
2) Имеет ли значение порядок подключения клемм на лампочку? Ибо боюсь что перепутал!
3) Если эти клеммы подключил неправильно, то чем это грозит.
Найдены дубликаты
Лига электриков
3K постов 19.7K подписчика
Подписаться Добавить постПравила сообщества
Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу
4 года назадНоль хреновый скорее всего, меняешь положение в розетке, гдето шьет на корпус и все работает.
4 года назадПункт ноль. Бойлер должен подключаться в розетку с заземлением. Если это не так - никто никаких гарантий не даст. Угу - совершенно официально гарантийным талоном на бойлер вы можете подтереться, если у вас нет розетки с заземлением и об этом узнает продавец или сервис-центр. Это же самое касается холодильника, микроволновки, стиральной и посудомоечной машины. В РФ гарантийные сервисы "идут навстречу", потому что 99% жилого фонда у нас без заземления.
Пункт один. Такое поведение прибора говорит о том, что ему не всё равно где фаза где ноль. Такая схемотехника. И довольно часто это обозначает, что без хорошего заземления в розетке прибор либо будет работать плохо, либо недолго.
В правильно висящей розетке фаза в правом контакте, нейтраль в левом. Именно такая "распиновка", например в компьютерных кабелях - если подключать в розетку такой кабель с угловой вилкой проводом вниз. На хороших вилках это даже подписано - N - нейтраль, L - фаза.
Хрень какая-то, мультиметр в хозяйстве есть?
4 года назад У нас так же на газовом котле. Даже специально покрасил одну сторону розетки и вилки чтобы не путать какой стороной включать. Все норм, так и должно быть. раскрыть ветку 1 4 года назад Аналогично. 4 года назадТс, тэн снимали, меняли ?
Мне кажется что ему кирдык
раскрыть ветку 2 4 года назадБойлеру меньше года, тэн не менял, просто новый терморегулятор купил. В данный момент греет нормально, но только что проверил. Опять в одном положении воркает в другом нет.
раскрыть ветку 1 4 года назадЕсли шум изнутри боллера, при смене фазы(развороте вилки), то высока вероятность что пробивает. Я бы проверил.
2 года назадПробой тэна рядом с одной из клемм тэна. Когда на эту ближнюю к пробою клемму приходит фаза, то фаза через пробой и воду уходит на корпус, на корпусе 220 и если есть узо, то его должно выбить. А если перевернуть вилку и фаза придет на другую клемму, то к пробою придет уже не 220, а гдето 10-20В и бойлер будет работать как обычно и не будет выбивать узо. Сам так юзал бойлер, пока тэн не поменял.
раскрыть ветку 1 2 года назадТак я менял тэн! У меня их 3, и ситуация одна и та же) Впрочем, со времен поста я уже давно привык. И при неправильном контакте ничего не выбивает, и током не бьется)
Но спасибо за помощь.
4 года назад Вместо ноля землю зацепил. 4 года назадПредположу, что у вас или ТЭН, или сам корпус "пробивает" через приходящую/уходящую трубы (могу поспорить, что они у вас металлические).
Если диполю не всё равно, какой "полярностью" переменки питаться, то это не диполь, а триполь - минимум. :)
Думаю, вам стоит ещё и тестером померить напряжение между корпусом(или трубой) и каждым из контактов этой самой розетки, ставите на 250 V(или около того), переменное. Везде должно показывать 0, кроме как между контактов розетки.
Если где-то есть напряжение, значит что-то пробивает на корпус, и это реально опасно для здоровья и даже жизни. Тогда уж срочно обратитесь к специалисту.
поменяй вилку с проводом. у тебя переломлен провод возле вилки, лампочка при этом иногда может продолжать гореть.
4 года назадАвтор, давайте сделаем проще: вы заливаете сюда фотографии начинки прибора, мы дyмаем что произошло, кyда копать и что мерять.
Плюс в российской воде такие ТЭНы летят почем зря, поэтомy прислyшайтесь к советy перебрать сам нагреватель. Мы за прошлyю зимy на работе выкинyли три таких ТЭНа.
а что это даст?:) побегал по городу, воткнул такой же терморегулятор, щас все работает как надо. Однако, проблема с положением вилки осталась.
Местами перепутан ноль с землёй
4 года назад В розетке есть фаза и есть ноль. Большинству приборов фиолетово какой провод придется на фазу а какой на ноль. Но видимо не этому. Фаза должна подключаться к L (line), а ноль к N (neutral). Поставь на провод выключатель, разрывающий провод фазы и воткни вилку так, чтобы работало. После этого вилку не вынимайте, а пользуйся выключателем. раскрыть ветку 13 4 года назад Фиолетово так что за пределами человеческого глаза. То есть yльтрафиолетово. ТЭН не важно как подключать - внyтри таже нить как на лампочке, а терморегyлятор - простая биметаллическая пластина.А вот выключатель не надо - сгорит, и причем быстро.
Ок попробую так. Спасибо.
4 года назад Думаю , что выключатель на проводе никак не осилит силу тока необходимую для тэна. :) раскрыть ветку 10 4 года назад На некоторых брйлерах на проводе уже есть выключатель. раскрыть ветку 9 4 года назад Если это выключатель, в не узо (устройство защитного ОТКЛЮЧЕНИЯ) :) выключателей на водонагревателях не видел раскрыть ветку 8 4 года назад УЗО как бы то же выключатель.) раскрыть ветку 7 4 года назад Узо как бы не выключатель , а отключатель в случае утечки тока. использовать его как выключатель ( для включения и выключения ) не получится:) 4 года назад Учи матчасть , прежде чем спорить о чем либо раскрыть ветку 5 4 года назад А что мне помешает его отключить.
Сидят два электрика на столбе и спорят:
Мимо идет старушка. Электрики ей:
- Бабуля, подай провод.
Старушка подала им провод и пошла дальше.
- Я же говорил "земля", а ты "фаза, фаза"!
раскрыть ветку 1 4 года назадноль, а не земля
4 года назадПоменяй вилку и подожми контакты в розетке.
4 года назадКомент для минусов 1.
У каждого свой вкус - сказал индус, снимая с х"я обезьяну.
ещё комментарии 4 года назадТак питание с розетки идет в обоих случаях! Лампочка горит! Но греть начинает только в одном.
4 года назадКомент для минусов 3.
морская фигура замри
4 года назадКомент для минусов 2.
Что может проточный водонагреватель: поток теплой воды на выходе проточного нагревателя с заявленной мощностью 3.5 киловатта
Под публикациями о ежегодном отключении горячей воды в комментариях часто разворачивается обмен мнениями о том, есть ли толк в проточном водонагревателе. Например, под этой недавней публикацией. Есть мнение, что либо водонагреватель должен быть очень мощным, либо поток воды на выходе будет едва теплым и очень очень слабым.
Ниже два видеоматериала общей продолжительностью чуть менее двух минут, но сначала совершенно необходимая совершенно беспощадная физика.
Требуемая мощность зависит от трех параметров.
Первый – объем воды, проходящей через водонагреватель в единицу времени. Чем больше литров в минуту – тем большая нужна мощность.
Второй – температура воды на входе. Чем она ниже – тем большая нужна мощность. Третий – требуемая температура воды на выходе. Чем она выше – тем большая нужна мощность. В общем, чем больше разность температур на входе и выходе – тем большая нужна мощность.
Зная значения этих трех параметров, можно посчитать требуемую мощность по формуле.
С температурой водопроводной воды на входе мало что можно сделать. Ожидаемую температуру на выходе можно уменьшить, но тогда затея с водонагревателем теряет смысл. Остается уменьшать число литров в минуту.
С 0:02 по 0:12 похоже на насмешку. Все остальное время видеоролика – намного интереснее, мыться удобнее, чем при использовании ковша и кадки теплой воды с ограниченным объемом.
В следующем видеоролике автор показывает, как водонагреватель нагревает воду с 13 до 38 градусов, это 25 градусов разности температур – почти та же разность температур, что была принята в расчетах выше.
Чтобы нагреть 4 литра воды в минуту на 25 градусов, потребовалась бы мощность в семь киловатт (та же формула, что и ранее). Внимательный читатель может заметить, что это вдвое больше мощности нагревателя в видеоматериале – следовательно, в видеоматериале нагреватель нагревает вдвое меньше воды в единицу времени, это примерно два литра в минуту.
Можно попытаться убавить поток воды и в результате еще немного повысить температуру на выходе, но в водонагревателе может сработать автоматическое отключение нагрева. Температура воды на входе зависит от конкретного водопровода и времени года, водонагреватель только повышает температуру воды на некоторую разницу, температура на выходе при этом может оказаться недостаточно интересной.
Большое спасибо автору двух показанных в этой публикации видеоматериалов. В общей сложности чуть менее двух минут видеоматериала намного полезнее, чем недели изучения рекламы, описаний, обзоров и отзывов.
Гид по розеткам: какими они бывают и чем отличаются
Кажется, что может быть проще, чем розетка. Если вы тоже так думаете, почитайте наш гид по розеткам разных видов в разных странах.
Привычные нам круглые «пятачки» — это лишь один из типов современных розеток. Они могут быть и с плоскими контактами, и с USB-портами, и даже со встроенными УЗО. Впрочем, смотрите сами.
Виды розеток по типу разъемов
Существует по меньшей мере 12 типов разъемов розеток, которыми пользуются в разных странах. Данная классификация была предложена правительством США, и ее одобрили в большинстве других стран.
Почему в вашей розетке фаза, скорее всего, подключена справа?
Есть утвержденные стандарты, а есть неписанные правила. Как оказалось, большинство электриков при установке розеток фазный провод соединяют с правой клеммой, а нулевой — с левой. Все-таки это какие-то требования или правило, о котором мы не знаем? Давайте разберемся.
Имеет ли значение расположение контактов?
Ток наших сетях питания, естественно, переменный. Никаких «плюсов» и «минусов», как у батареек/аккумуляторов здесь нет. Как нет и маркировки на самих розетках: они у нас неполяризованные. То есть для этих розеток не важна полярность подключения бытового устройства, поэтому вилку можно втыкать без оглядки на ориентацию. Да и сложно себе представить, чтобы хозяйка перед включением утюга стояла и думала, где находится фаза в розетке и как правильно вставить вилку. Поэтому, учитывая, что у нас применяются неполяризованные розетки, формально нет абсолютно никакой разницы, с какой стороны будет расположена фаза.
Расположение контактов имеет значение лишь для узкого круга оборудования, например, для фазозависимых котлов. У таких котлов контроль пламени осуществляется электрическим способом. То есть на электрод контроля пламени подается фаза для измерения тока утечки на массу. Поэтому в этом случае, как отмечает производитель, принципиально важно, с какой стороны подходит фаза. Но сам же производитель рекомендует подключать котел не к розетке, а к отдельному автомату, поэтому проблем с ориентацией вилки тоже не возникнет в принципе.
Что говорит ПУЭ и другие нормативные документы?
Как ни странно, но в ПУЭ по поводу места расположения фазы и нуля в розетке абсолютно ничего не говорится. Этот нормативный документ никак не регламентирует вопрос. Однако существует другой документ, на который некоторые электрики ссылаются, как на доказательство того, что фаза должна быть расположена справа. Этот ГОСТ 7396.1-89. В нем есть таблица под названием «Группа В, стандарты, утвержденные Британским институтом стандартов (BSI) и применяемые в следующих странах: Великобритания, Индия, Пакистан, ЮАР и некоторые другие страны» (приводим картинку ниже).
Здесь в таблице указывается, что фазный контакт должен быть справа, а нулевой слева. Однако, хотя этот стандарт принят еще в СССР, современная Россия по нему не живет. У нас сейчас действует более поздний ГОСТ Р 51322.1-99. Прежний же ГОСТ действителен для других стран, поэтому ссылаться на него бессмысленно.
Фаза с правой стороны розетки — признак хорошего тона электрика?
Некоторые утверждают, что монтаж фазного контакта в розетке с правой стороны — это признак хорошего тона электрика: якобы потом ремонтировать розетку проще, когда знаешь с какой стороны фаза. Но давайте быть честными: любой уважающий себя электрик, переживающий за свою безопасность, проверит наличие фазы с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.
Некоторые специалисты (особенно старой школы) всегда делают фазу с правой стороны, так как это показано на приборе проверки работоспособности розеток. Но опять же, это не закон, поэтому монтаж фазного контакта может быть, как слева, так и справа.
Читайте также: