Как соединить группу розеток

Обновлено: 28.04.2024

Почему нельзя совмещать освещение и розетки?

Устал создавать комбинации слов в поиске чтоб найти ответ Пример: у родителей в панельной 10-этажке (тип не знаю, дом сдан в экспл. 94-95гг) такая схема: в подъезде 3 автомата: 25А, 16А, 16А. В 3-х комнатную квартиру идут три кабеля. Медь 2х2.5. Плюс одна жила 1х2,5 - земля. Линия, защищенная автоматом 25А в паре с одножилкой подключены в кухне к двум розеткам шлейфом - одна розетка для плиты - трехштырьевая, вторая, скажем, для эл.чайника - обычная "глубокая" розетка с заземляющим контактом. Извините, что много предистории. Теперь о сути. Остальные две линии питают всю оставшуюся квартиру. Причем разделение потребителей по автоматам выполнено по территориальному признаку. Т.е. линии освещения и розеточные линии объеденены в каждой комнате по всей квартире. Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему? У меня с моей проводкой заминка: мне не хочется тянуть отдельный кабель для освещения кухни. Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А. Прокомментируйте пожалуйста.

04.11.2007 в 00:40

Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.

04.11.2007 в 01:55

2Комментатор . поддерживаю, на Украине все панельки так делались прежде

04.11.2007 в 02:10

Andrey_nt написал :
Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему?

Это понять очень просто, если вспомнить, что розеточные группы тянутся сечением 2,5, а осветительные 1,5 квадрата. Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу. Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.

04.11.2007 в 02:26

avmal написал :
Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство.

..респект, прямо в точку! Опять же алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется

04.11.2007 в 02:34

Палецкий написал :
алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется

Ну, как-раз алюминий запрещен для прокладки в жилом фонде и такой вариант сейчас не прокатит, зато 1,5 квадрата меди на розетки вполне при строительстве заложить можно, вписываясь во все нормативы, но, разумеется, не в потребности жильцов.

04.11.2007 в 07:28

Комментатор написал :
Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.

вот у меня сейчас такая схема.

avmal написал :
Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу.

Это я понимаю.Повторюсь. Если вместе с розеточной группой, таким же кабелем (2х2,5 медь), подключить свет, как это сделано в квартире моих родителей? Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.

04.11.2007 в 08:05

2.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.

04.11.2007 в 08:08

Andrey_nt написал :
Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А.

В данном случае у Вас есть достаточно веское обоснование для того, чтобы не следовать рекомендациям .
А требования не нарушаются.

04.11.2007 в 13:32

Andrey_nt написал :
Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.

Так делать можно. Никаких требований не нарушается. ВТБ уже впрочем написал.

04.11.2007 в 14:14

2Комментатор Разумеется так делать МОЖНО, если всю осетительную и розеточную проводку делать кабелем одного сечения - 1,5 или 2,5. Но нужно-ли для освещения 2,5 квадрата или хватит-ли для розеточной группы 1,5? Потому вопрос надо поставить несколько иначе - НУЖНО совмещать розеточную и осветительную группы?

04.11.2007 в 15:12

Только что столкнулся со такой же проблемой, которую не знаю как решить. У родителей ровно такая разводка на кухне - деление на 2.5 и 1.5 в распайке. Снижать мощность на розетки никак нельзя, устраивать большой ремонт с переделкой проводки тоже не получается.

Не существует ли какого-нибудь решения (например, плавкие предохранители), которое можно применить непосредственно в распаечной коробке?

04.11.2007 в 15:18

stas® Надо больше 16А?

Их успешно заменяют лампы накаливания.

04.11.2007 в 15:28

По хорошему бы - хотелось бы поднять до 20, поскольку пробку 16А выбивает периодически. Я, собственно, при изучении вопроса на проблему и наткнулся.

ВТБ! написал :
Их успешно заменяют лампы накаливания.

Доктор считает, что за больного можно не бояться? Лампочка откажет раньше проводов? Но ведь КЗ может случиться на пути к лампочке, тогда она не поможет.

04.11.2007 в 15:31

Всем большое спасибо за ответы.
to Stas . в Вашем случае я бы для начала все таки снизил ампераж автомата на этой линии. Если уж слишком часто будет выбивать, то может попробовать сделать на месте распаечной коробки небольшой щиток и там развести свет и розетки на 10А и 16А соответственно?

04.11.2007 в 16:01

2Andrey_nt у себя бы дома я так бы и сделал. У родителей это все сложно, они уже в возрасте, любой ремонт чересчур хлопотен для них. Я вот поэтому и спрашиваю о решении, которое можно реализовать непосредственно в распайке или "поверх" нее (щиток даже на один автомат уже, наверное, будет чересчур громоздким). И снижать ниже 16 точно не хочется. Вот и пытаюсь найти какой-то мини-предохранитель, чтобы на линию верхнего света его поставить.

04.11.2007 в 16:48

Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.
Хотя где-то формально возможно не совсем по правилам.
P.S. Естественно, это исключительный случай и только если проводка сделана качественным медным кабелем. Если алюминий - однозначно тянем на кухню дополнительный кабель 3х2.5 и ставим дополнительные розетки.

04.11.2007 в 18:23

Господа, в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения. Решение принималось касательно помещений без возможности естественного освещения, но распространилось на любые.

04.11.2007 в 18:50

ИнтСистемс написал :
в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения.

А кем и когда это решение принималось " в свое время"?

04.11.2007 в 22:07

evgenygrig написал :
Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.

evgenygrig не совсем так. Нарушение изоляции в линии на 1.5 квадрата может привести к току, который окажется разрушительным для кабеля, но еще не вызовет срабатывание автомата, рассчитанного на защиту кабеля бОльшего сечения. Поэтому спокойнее все-таки иметь правильную защиту.

04.11.2007 в 22:29

Согласен. Правильную защиту иметь обязательно.
Хотя. на 1.5 кв.мм по официальным проектам ставят С16, срабатывание при КЗ в диапазоне 80-160 А. Либо ставят С10, срабатывание в диапазоне 50-100 А. Я специально предложил В20, срабатывание при КЗ в диапазоне 60-100 А, т.е. защита ничуть не хуже .

04.11.2007 в 22:48

avmal написал :
А кем и когда это решение принималось " в свое время"?

Не знаю, в те годы я был простым электромонтажником. ээээ. где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку, но сами розетки были обыкновенные, без заземляющего контакта.

04.11.2007 в 23:24

ИнтСистемс написал :
где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку

Техническое решение проекта, не противоречащее требованиям нормативов и нормативы, требующие раздельной проводки для розеточных и осветительных групп - это абсолютно разные вещи, как и трехпроводка медным проводом, которые появились только в этом тысячелетии.

05.11.2007 в 22:06

Да все предельно просто. В 99 случаях из 100 автомат срабатывает от проблем с электроприборами воткнутыми в розетку. Если освещение запитано от тех же автоматов, то Вы остаетесь в полной темноте при КЗ в розетке. Т.е. в помещении свет не включить, т.к. обесточивается все сразу. Это просто НЕУДОБНО. Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.

05.11.2007 в 22:11

dmvt1 написал :
Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.

Если не учитывать уже выше сказанное - или проводку всю одним сечением тянуть, или автомат ставить на защиту минимального сечения.

05.11.2007 в 22:26

Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно. Ибо в таком случае не эконимия получается, а дополнительный расход кабеля на 1,5 ммм2.

05.11.2007 в 23:02

Комментатор написал :
Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно.

Только выглядеть это будет сегодня уже нарушением нормативов.

07.11.2007 в 20:17

2avmal Почему? Много не мало.

07.11.2007 в 20:24

2Wazawai Дело не в "много-мало", а в требовании раздельной разводки осветительной и розеточных групп.

07.11.2007 в 21:00

Может быть не совсем требование .
СП31-110
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:10

sergey_sav написал :
Может быть не совсем требование.

Вы же знаете, что если рекомендуется, то лучше делать именно так, чтобы потом лоб не расшибить, доказывая, что иначе нельзя было сделать.

07.11.2007 в 23:23

В последней редакции ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь. К тому же "розеточная" сеть должна защищаться УЗО а световая может и без этого.

__________________________________
Желаю удачи!

07.11.2007 в 23:25

2avmal Не спорю с этим. Но корректнее сказать вместо нормативы требуют - настоятельно рекомендуют .
Только это я и хотел сказать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:28

25047183 Я только не понял. Вы ссылку на нормативный документ хотели дать или же на сайт какой то фирмы?
Заодно, не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом - "русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:54

sergey_sav написал :
не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом

Как он подскажет, если такого пункта нет?

08.11.2007 в 00:13

2avmal А у них на фирме может и есть.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 08.11.2007 в 00:34

2sergey_sav Какая-нибудь ужасно секретная директива?

08.11.2007 в 18:56

****** ПУЭ (Госэнергонадзор 2002г.) Редакция 2007года Раздел 7 , глава 7.1 ( Электроустановки жилых , общественных административных и бытовых зданий) . Почитайте много нового узнаете. Желаю удачи!

08.11.2007 в 19:05

25047183 Для тех кто не считает себя гением

и где тут групповая линия 2,5 кв.мм

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 09.11.2007 в 20:25

avmal написал :
а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.

а у меня сделано именно так в кирпичном доме 1958 года -
группы разделяются "по территориальному признаку".
Но до моего приезда там была коммуналка и 3 вторичных счётчика.
Такая вот экономия.

08.08.2014 в 16:30

6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
Тут вроде бы это написано в качестве рекомендации и в то же время:
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
А тут четко прописано, что не являться продолжением питания силовых электроприемников и обязательно с аппаратом защиты.

08.08.2014 в 17:11

Прошло семь лет (Гийом Мюссо).

08.08.2014 в 18:07

ksiman , но вопрос так и остается приоткрытым. Однозначности не хватет в НПА

08.08.2014 в 19:15

Слава богу что не Франсуа Рабле, со своим La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel (Гаргантюа и Пантаргюэль). Хотя там зачетный тред про fucking cleaning, без всяких форумов и за 500 (почти !) лет до появления всяких этих интернетов.

08.08.2014 в 20:47

Процитированный пункт ПУЭ 6.2.8 никакого отношения к квартирным щиткам не имеет.

08.08.2014 в 22:29

tryt написал :
2.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.

На сколько дороже?
В рублях на одну комнату?
Особенно если учесть, что "дешевая" 1,5квадратная линия будет длинее при прочих равных?
И что за покупку 300 метров провода могут скидкудать,а за
150+150 не дадут.

Или если ремонт этапами- сегрдня одна комната,а через год другая.

мне кажется, (могу ошибаться) что экономику тут вообще не приписать (если человек делает сам для себя,а не бригада для 10 подъездного дома. хотя тоже-сильно зависит от трассировки проводов. 1.5 мм придетсяже тащить через всю квартиру в общий коридор до автомата).

А вот технические аспекты узнать- это интересно!

Насчет света.
Трудно предположить,что свет (и розетки) рубанутся в 3 часа ночи.
Мы же спим - все выключено.
а до 23. 24 часов баже в Саратове\Волгограде вполне хватает света неба и луны чтобы "доползти" до коридора\смежной комнаты и включить свет там - в типовой квартире отблеска хватает за глаза.
А уж в МСК и более северных городах и в2 ночи весьма светло.

Хотя тоже странно, ИМХО, чаще всего вечерами коротит в кухне-а значит свет в коридоре включен. Иначе неудобно бегать в ванную и туалет. Даже ползти не надо на ощупь

Если уж привязываться к кухне - то там и свечка в холодильнике+спички на плите всенда лежит. Свет частоже отключают - ни разу за свои 30 лет и 96 лет моей бабушки не помню,чтоб на ощуп вечером зажечь свечку не смогли (это когда света вообще нигде нет! при КЗ же только одна комната потухнет. Из коридора насветит нормально).

08.08.2014 в 23:38

Печально если есть статистика когда коротит чаще, вечерами или ночами.

Света неба и луны может не быть в нескольких помещениях даже малогабаритной квартиры, если по несчастию:
А) стоят глухие двери между помещениями и в момент отключения они закрыты
Б) планировка помещения с 2-3 загибами коридора (бывает и довольно часто)
В) планировка зданий такова, что окна выходят на глухую стену другого дома, а там даже нет рекламы!

Что касательно того "почему нельзя". Да можно! Не хочешь чтобы было удобно - делай, таак дешевле. Защиту ставь соразмерную "узкому месту" линии, т.е. либо сечение линии 1,5 квадрата (меньше и нельзя) либо выключатель на 10 ампер - и это заставит поставить автомат на 10 ампер. А зачем Вам в розетке 16 ампер? Или всё же надо?
Но народ уже просвещённый стал. Сначала ТЗ формулирует грамотно "Чтобы удобно было". Ну а затем убеждается что это удобно уже на этапе установки электроустановочных, когда я для установки розеток обесточил не всю квартиру и не часть, а конкретную линию, при этом все остальные могут работать (сверлить, клеить обои, варить пельмени).

Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения, управляемая с трех-пяти мест. Суть линии - очень маломощные светильники (1 Вт LED или 15 Вт лампы накаливания) освещающие "дорогу в санузел". Включая её вы и не разбудите никого светом и не наступите на хвост кота / брошенную игрушку.

08.08.2014 в 23:39

web-rr написал :
Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения

У меня в прихожей всегда горит дежурный свет 1W

09.08.2014 в 00:28

Я не много не верно выразил свою мысль.
Неприятности из-за коротыша (в выбранном разрезе) - ночью более не приятны. Днем и незаметишь пропал свет в люстре или нет - и так светло.

А вот по комнатам - да, именно кухня.
Правда не КЗ в чистом виде,а "вырубание" автомата.
В кухне ночью женщины каааак включат стиралку+посудомойку+чайник+решат белье погладить "пока суп варится", да еще вечером - когда лампы горят (как у ТС) - так автоматы и рубятся.
Попадаю на этот момент последние 2 года раз 4..6 в году.
До того,в эпоху отсутсвия микроволновок, 2,4 квт утюгов, двухдверных хоолодильников и морозилок с посудомойками - ну может раз в год.

А вот вышибание автоматов в спальнях\коридорах помню почти все 10 раз за жизнь.
Это или когда делал ремонт электрики (типа гирлянды), или лампы лопались при первом включении, или что-то "самопочиняное" в розетку"первый раз совал".
Ну так это же "ремонтные операции".
Или днем или фонарь можно приготовить.

Насчет нужды 16 ампер в розетке смысла говорить нет - ТС конкретно собрался 2.5 мм кидать на лампы.

А вот насчет слабого света в коридоре - вы прямо меня озадачили.
Сколько помню себя, сестру,маму, отца - всех БЕСИТ, когда ночью бредёшь через всю квартиру по своим делам,а кто-то свет где-то включит.
Это же ТАК СИЛЬНО бьет по глазам! хоть даже 25 ваттная лампочка.
И так же всё видно-зрачек то расширен после сна.

.Исключение- моя жена.
.Ее свет спросонья не бесит-но она уникум.
Даже спит при свете без проблем.
Сейчас она ночник включает,чтобы к детям вставать ночью (проблема не в том чтобы встать и по-качать - это и без света легко,а произвести точные операции типа развести еды, попасть соской в рот,который вертится сменить памперс и т.п.) - а я прошу его выключать в первые два часа - уснуть же не возможно.

Как подключить блок розеток: правила установки и схемы подключения

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Способы подключения с учетом потребителей

Подключение блока розеток одной группы осуществляют шлейфовым способом. Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.

Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы

Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.

Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:

первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.

Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.

Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов

Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.

Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.

Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения

Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.

Инструкция по монтажу розеточного блока

Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или внутренняя проводка, зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона.

Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.

Проведение подготовительных работ

Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.

После отключения автомата в электрощите в обязательном порядке следует убедиться, что нет напряжения, используя для этого индикаторную отвертку

В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.

Из материалов необходимо заранее подготовить:

розеточный блок;
декоративную планку;
провода для перемычек;
кабель для проводки;
подрозетники, соединяющиеся в блоки;
гипс или алебастр.

Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.

Из инструментов потребуются:

перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
строительный уровень;
рулетка, линейка и маркер;
электромонтажный набор инструментов;
емкость для замешивания гипса;
шпатель.

Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.

Нанесение разметки на стену

Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.

С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.

Галерея изображений Чтобы правильно и максимально точно определить место монтажа розеток, необходимо знать, какую мебель или электроприборы планируется устанавливать поблизости Чтобы начертить ровную горизонталь относительно пола, необходимо воспользоваться самовыравнивающимся лазерным уровнем, если он отсутствует, то подойдет и пузырьковый С помощью разметочного материала - линейки и карандаша - следует провести прямую горизонталь, относительно которой будут располагаться подрозетники. Линейку можно заменить уголком Декоративные планки (крышки) розеток рассчитаны на то, что розетки находятся на одинаковом расстоянии одна от другой - это нужно учесть при разметке Шаг 1 - выбор места установки блока подрозетников Шаг 2 - использование лазерного или пузырькового уровня Шаг 3 - обозначение на стене точек монтажа розеток Шаг 4 - определение точного места посадки каждого подрозетника

В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.

Расстояние между центрами подрозетников должно соответствовать 72 мм, иначе при установке декоративной крышки она просто не «сядет» на свое место

Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.

Способы устройства разводки и прокладки кабеля в квартире подробно изложены в популярной статье нашего сайта.

Создание штроб и «посадочных» мест

Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.

Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.

Чтобы установить розеточную группу в бетонной или кирпичной стене, необходимо сначала сформировать контуры с помощью коронки, а затем с помощью зубила и молотка изъять середину

Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов подрозетников.

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.

Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.

Для достижения максимальной надежности соединения проводов лучше использовать розетки, оснащенные не одним болтом, а двумя креплениями

Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.

После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.

Подключение розеток шлейфом: почему так делать нельзя?

Электробезопасность является самой важной задачей, которую необходимо решить при создании и использовании электрической сети. Но стоимость монтажных работ увеличивается пропорционально повышению мер защиты от возгорания и поражения током. Также это напрямую влияет на увеличение сложности монтажных работ.

В соответствии с действующими стандартами, обеспечить защиту от пробоя на корпус электроприбора можно с помощью заземления . С этой целью современные розетки оснащаются третьим контактом, с помощью которого корпус электроприбора будет подсоединен к заземляющему контуру. Но применение трехжильного кабеля усложняет подключение розеток, а также весь процесс электромонтажных работ. Но, несмотря на это, электробезопасность всегда должна оставаться на первом месте!

Схемы подключения розеток в квартире или доме

Различают 2 главные схемы подключения розеток:

Схема подключения «звездой» подразумевает под собой радиальное подсоединение розеток , то есть к каждой из розеток подводится отдельная линия. Недостатком такого способа является необходимость использования большого количества кабелей, что удорожает монтаж. Кроме этого, в случае, если в помещении уже сделан ремонт, для прокладки кабелей потребуется штробить стены. Но главным достоинством звездной схемы подключения розеток считается надежность, поэтому именно этот метод используется для обеспечения электроэнергией мощных электрических приборов.

В свою очередь, с целью сэкономить, многие решают подключить розетки шлейфом, то есть параллельным способом. Такое подключение считается более экономичным, так как нет необходимости в приобретении и прокладке большого количества кабелей, но надежность такой схемы оставляет желать лучшего.

Важно : подключение розеток шлейфом возможно только тогда, когда общая мощность подключаемых электроприборов не превышает характеристики кабеля, который подсоединен к этим розеткам!

В чем кроется основная опасность подключения розеток параллельным способом?

Соединять защитные проводники шлейфом запрещено ПУЭ п. 1.7.144, поэтому такой вариант монтажа розеток в квартире или доме является прямым нарушением правил установки электрооборудования. Причина кроется в вопросе безопасности. Если розетки соединены по звездной схеме, то в случае обрыва провода защиты угроза будет действовать только на конкретную розетку.

Если же несколько розеток соединены последовательно (шлейфом), то проводник заземления будет подводиться к самой ближней группе розеток, а потом к следующим. При этом роль транзитного контакта будут выполнять винтовые клеммы . Такой вариант соединения не будет надежным, так как с течением времени контакт может просто нарушиться. В таком случае все розетки из группы потеряют защиту, а при возникновении пробоя на корпус одного из электроприборов, напряжение возникнет и на других приборах, подключенных к этой группе розеток. Из-за этого в значительной степени повышается риск поражения электрическим током.

Можно ли найти компромисс?

Для того чтобы подключить розетки шлейфом и при этом обеспечить необходимую защиту следует придерживаться определенных правил. Необходимо вспомнить, что в указанном выше пункте ПУЭ говорится о проводнике заземления. Исходя из этого, потребуется создать параллельное соединение жил кабеля, который идет к щитку, а также ко всем розеткам (фаза и ноль). Здесь также стоит учесть, что общий ток нагрузки шлейфа не должен вступать в противоречие с сечением жил кабеля.

Также нельзя забывать и о том, что соединение должно быть качественным. Поэтому следует выполнить опрессовку контактов проводов с помощью гильз, а в качестве изоляции и использовать специальную термоусадочную трубку . Данное соединение стоит расположить в подрозетнике, имеющем увеличенную глубину, но также можно использовать и распределительные коробки.

При этом стоит помнить о том, что целостность токопроводящей жилы в процессе подключения к РЕ проводнику нельзя нарушать. Главное – это выполнить качественное соединение розеток с шиной РЕ. Только в таком случае подключение розеток шлейфом не будет противоречить установленным правилам электробезопасности.

Читайте также: