Как собрать люстру светодиодную квадратами

Обновлено: 18.05.2024

Как сделать светильник из светодиодной ленты за копейки? (+3 инструкции с картинками)

Светодиодные светильники, представленные на рынке, стоят недорого, но очень часто не соответствуют заявленным параметрам или качество их изготовления, комплектующих и самих светодиодов на низком уровне. Поэтому нужно попробовать сделать светодиодный светильник своими руками из светодиодной ленты 12В. Именно с ней работать проще всего.

Что нам понадобиться

Сразу определимся с напряжением:

- 220В – не подходит, для освещения, используется только в качестве подсветки на улице. Свет пульсирует и такого светильника в жилом помещении быть не должно.

- 24В – популярное напряжение светодиодных лент в сфере мощной подсветки, например, используют при организации подсветки ниш из гипсокартона, ниш в потолке, подсветки вывесок и витрин. В общем там, где нужна большая мощность. Главный недостаток — не везде и не всегда можно купить блоки питания с таким выходным напряжением.

- 12В – универсальное напряжение. Такую ленту можно запитать от бортовой сети автомобиля или мотоцикла, а дома использовать с блоком питания. Их можно найти в любом магазине электротоваров, или использовать ненужные БП от бытовой техники, для маломощных светильников подойдет БП от роутера.

В первую очередь нужно выбрать светодиодную ленту. В магазинах представлено много брендов и безымянных товаров, также можно заказать с алиэкспресс. Но если вы хотите, чтобы изделие случило долго нужно подойти к выбору ответственно. Специалисты утверждают, что оптимальным соотношением цены и качества обладают ленты такого производителя, как Arlight.

Есть и другие варианты, которые заслуживают внимания, например, такие как:

Такие бренды, как Philips, Osram или Cree – по праву считаются лучшими, но их продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, есть OSRAM VF900-G2-830-05 61.2Вт 24В BT1 — это лента белого цвета, её стоимость 6000 рублей за 5 метров. Тогда как стоимость белой ленты Arlight находится в районе 500-600 рублей за 5 метров (речь идёт о лентах типа SMD5050, 3528, 2835 c количеством светодиодов 60-120 штук на погонный метр).

Мы не будем приводить сравнительные таблицы с характеристиками, стоит просто понять, что «Осрам» стоит дорого, потому что в них стоят качественные светодиоды, лента светит ярко, греется слабо и служит долго. У дешевых аналогов эти характеристики хуже.

Кроме светодиодной ленты нужно купить блок питания. Для светильника может быть 2 варианта:

1. В перфорированном корпусе с клеммниками для подключения проводов. Это те блоки питания, которые выглядят как плата, накрытая перфорированной крышкой, провода к ним подключаются с помощью клеммников. Их класс защиты обычно IP20.

2. В закрытом корпусе со штекером и вилкой или проводами для подключения ленты и питающего напряжения. Блоки питания со штекером и вилкой внешне похожи на блоки питания для ноутбуков — если их использовать для поделок, то их внешний вид будет не таким кустарным. Такие БП бывают как герметичными (IP66-6i8), так и не герметичными (IP20), но их корпус все равно исключает поражение электрическим током, и предотвращает случайные касания токопроводящих частей под высоким напряжением.

Люстра с пультом управления – устройство и установка

Эта статья посвящена тому, как правильно подключить и закрепить потолочную светодиодную люстру с пультом управления.

О ремонте таких люстр я подробно рассказал в другой статье , прошу ознакомиться.

Люстры такие в продаже появились в продаже несколько лет назад, народ покупает их с охотой, устройство сравнительно сложное (для люстры), поэтому тема актуальна.

Не буду расписывать, для чего нужны такие потолочные люстры, и как они хороши, как это обычно делается в подобных статьях. Перейду сразу к делу.

Несколько статей по люстрам я уже публиковал на СамЭлектрике, по ходу буду давать ссылки.

Устройство люстры с пультом

Самый главный вопрос – для чего люстре пульт, если есть выключатель? И нужен ли выключатель вообще, если есть пульт? В данной части статьи отвечу на эти вопросы.

Пульт нужен, чтобы переключать дистанционно различные режимы работы люстры. Как правило, в люстре, которая управляется с пульта, есть несколько световых групп – 2 или 3 группы светодиодного освещения, для создания различных световых эффектов, и 1 или 2 группы галогеновых лампочек, собственно для освещения.

Каждая группа питается через свой блок питания (адаптер, или электронный трансформатор), за исключением тех редких случаев, когда используются лампочки на 220В.

На фото обозначены устройства, из которых состоит схема люстры:

Как устроена светодиодная люстра

Управление в пульта осуществляется по радиоканалу. Это означает, что вовсе не обязательно направлять пульт прямо на люстру, как мы это делаем при управлении телевизором. Радиоканал состоит из приемника (контроллера) и передатчика (пульта дистанционного управления).

Дальность действия такого пульта может быть разной, всё зависит от потребностей клиента. Например, для небольшой люстры в стандартной квартире подойдёт пульт управления с дальностью до 10м, а для люстр, применяемых в общественных местах, используются пульты с дальностью 100м.

Пульт всегда используется в паре с приемником, они настроены на одну частоту. И продаются они одним комплектом. Приемник дает питание на контроллер, который и создает световые и цветовые эффекты, выдавая различные сигналы на светодиоды. Светодиоды, как правило, применяются разных цветов, и вкупе с блестяшками и стекляшками (или даже хрусталём) создают весьма красивые световые и цветовые эффекты.

Как правило, приемник и контроллер находятся в одном корпусе и могут называться дистанционным выключателем, беспроводным пультом управления, и т.п.

Минимальное количество групп такого выключателя – одна, чаще встречаются двух- или трехканальные. Больше трёх каналов я не встречал.

Эффекты переключаются нажатием кнопок на пульте.

А как же выключатель? Во первых, он нужен для своего основного дела – выключать люстру. Иначе говоря, через него на люстру подается питание, и иногда гораздо удобнее выключить люстру выключателем, чем с пульта, который ещё надо найти и взять в руки.

Кроме того, контроллеры делают так, что при каждом включении (подаче питания) включается новый световой эффект. Так что, выключатель – это ещё и переключатель световых режимов. И в принципе, даже если пульт потерян или “сели” батарейки, люстрой можно управлять вполне сносно.

Кроме контроллера с приемником, в корпусе люстры располагаются электронные трансформаторы и блоки питания для светодиодных и галогенных ламп.

Всё будет показано ниже, на фото.

Хватит теории, переходим к практике.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Собираем люстру

Казалось бы, что такого? Однако, при установке светодиодной люстры добрая половина рабочего времени уходит именно на сборку и подготовку люстры к установке. На все блестящие детали обычно наклеена плёнка от грязных лап и царапин. Нужно всё раскрутить, снять плёнку, прикрутить и вставить стекляшки и брюлики, (в некоторых моделях используются кристаллы Сваровски)). Потом вставить лампочки.

Установка люстры. Всё просто

Сегодня будет фоторепортаж о том, как подключить люстру в домашних условиях. Статья рассчитана прежде всего на тех, кто самостоятельно делает это в первый раз. Воспользовавшись моими советами, вы сэкономите несколько сотен рублей и получите благодарность и уважение членов семейства.

Люстра на кухне Люстра на кухне

На эту тему на Дзене СамЭлектрик.ру есть несколько статей:

Монтаж люстры в натяжной потолок ,
Установка второй люстры через двухклавишный выключатель ,
Установка светодиодной люстры с пультом
Монтаж блока розетки + двухклавишный выключатель для санузла

В этих статья приведены и схемы, и примеры, поэтому если нужны подробности - переходите по ссылкам.

Итак, в данном случае было необходимо установить в кухне люстру на потолок вместо старой, вышедшей из моды. Ну а поскольку сейчас “в моде” всё китайское, то и люстра такая же. Люстра эта, установленная и подключенная, (забегая вперед и рекламируя цель статьи) показана на фото в начале статьи.

Как крепятся люстры и светильники

Сейчас все люстры и светильники крепятся такими известными мне способами.

Крепление люстры на крюк , который крепится к потолку. Эти люстры будут подвесными, поскольку висят.
Через специальный кронштейн . Сперва крепится к потолку кронштейн, потом люстра подключается электрически, потом к кронштейну крепится сама люстра.
Через пластиковые держатели- защелки . Так крепятся легкие светильники с одной лампой дневного света.
Непосредственного крепления . Через отверстие в светильнике, саморезом или специальным болтом к поверхности.

Старая люстра со снятым колпаком выглядела следующим образом:

Старая люстра на потолке. Легко догадаться, что это кухня. Старая люстра на потолке. Легко догадаться, что это кухня.

Люстра висит на крюке, только так раньше вешались все потолочные люстры. Как и следовало ожидать, под изолентой – скрутка жесткий алюминий + многожильная медь . Электрики обычно при этом негодуют, но факт остается фактом – такое соединение при низком токе и влажности может работать десятилетиями, поэтому будем толерантными.

Хотя, как повезет – я писал недавно, как мне попило кровь соединение меди и алюминия под плиткой .

Снимаем люстру и отключаем люстру с потолка, вот что остается:

Провод и крючок для монтажа люстры Провод и крючок для монтажа люстры

Видим два провода, это значит, что подключать эту люстру надо будет через выключатель с одной клавишей. Можно и через диммер , хотя для кухни это не актуально.

Сразу скажу, что с крючком не заморачиваемся, его можно будет просто загнуть. А вот с проводом надо быть предельно аккуратным, он может легко обломаться, поэтому лишний раз его не гнём.

Сборка и монтаж новой люстры

Люстра, которую мы хотим повесить:

Китайская люстра на потолок. Дизайн нам не важен, главное – крепление. Китайская люстра на потолок. Дизайн нам не важен, главное – крепление.

Это вид сзади, точнее сверху. Важная часть – кронштейн, который будем крепить к потолку в первую очередь.

Кронштейн и декоративные гайки для монтажа люстры Кронштейн и декоративные гайки для монтажа люстры

Важно – чтобы потом не мучиться долго на высоте, перед установкой кронштейна для крепления люстры болты тщательно затягиваем, выверяем по длине (для этого используются гайки и шайбы) и по расстоянию между ними. Учесть надо то, что потолок может быть кривым, а длина закручивания декоративных гаек ограничена.

Теперь подошла самая брутальная часть проекта – надо проделать два отверстия в потолочной плите, для этого используем сперва карандаш, затем перфоратор. Дюбеля, саморезы – и кронштейн установлен.

Крепление кронштейна люстры к потолку Крепление кронштейна люстры к потолку

Старый крючок загибаем, или обламываем. На фото видно, что потолок в этом месте кривой, поэтому если бы я тянул саморезы посильнее, крепежные болты бы раздвинулись, и я бы потом не смог посадить на них люстру.

Вроде бы очевидные вещи, но лучше о них сказать сейчас, чем вы будете потом отсоединять на высоте тяжелую люстру, спускать её на землю, откручивать кронштейн и корректировать расстояние между болтами.

Подключение люстры к двум проводам

Два провода – значит, выключатель для люстры одноклавишный.

Однако, при прокладке новой электропроводки очень рекомендую в любом случае использовать кабель с тремя жилами. На это две причины. 1) Возможно, в будущем возникнет желание использовать люстру с двумя группами, т.е включать её двумя клавишами. С двумя проводами это сделать невозможно. 2) Провода могут обломаться по разным причинам. И резервный провод будет очень кстати.

На следующем фото показано, как подключить выводы люстры. Это в случае “жесткий алюминий+мягкая многожильная медь” лучше всего делать через клемники Wago . Схема подключения люстры проста – подключаются фаза и ноль, лампочки параллельно. Желательно фазу подключать на внутренний контакт патрона. Как правило, это коричневый провод.

Подготовка люстры перед подключением Подготовка люстры перед подключением

Могут быть две или три группы освещения. В данном случае можно было бы две лампочки в этой люстре включать отдельно. Для этого нужен двухклавишный выключатель и трехпроводная линия к люстре. Сейчас при монтаже новой проводки так делается везде. Раньше делалось только в больших помещениях.

Подключаем люстру на потолке.

Подключение люстры на потолке

Тут есть одна хитрость. Для комфортного подключения, чтобы не держать тяжелую люстру в руках, используют кусок жесткого провода в качестве временного крепежа . Один конец провода цепляют за кронштейн, другой – за люстру. Люстра висит на временном технологическом креплении , а мы спокойно работаем. В случае с подвесной люстрой этот совет бесполезен – там под рукой штатный крюк. В данном случае люстра очень легкая, я управился и без доп.провода.

Тщательно укладываем провода и клеммники, пространства очень мало. Я развел алюминиевые провода по разные стороны кронштейна.

На данном этапе декоративные гайки должны быть в кармане, чтобы не спускаться за ними.

Монтаж люстры завершен. Убеждаемся, что нет никаких щелей и перекосов. Проверяем прочность крепления люстры. Одеваем плафоны. Вкручиваем лампочки.

Монтаж люстры на потолок

Как подключить люстру к двухклавишному выключателю

Ко мне обращаются с таким вопросом, поэтому расскажу, как подключить люстру к выключателю с 2 клавишами.

Например, если вы хотите подключить люстру на 5 лампами к выключателю на 2 клавиши, то после одной клавиши выключателя идёт провод на первые 2 лампы, после другой – на остальные три.

При этом ноль подключен ко всем лампам люстры постоянно.

Итого, три провода, к которым подключаем люстру с 5 лампами: ноль, фаза 1 (после 1-й клавиши), фаза 2 (после 2-й клавиши).

Удачи, и проверяйте всегда провода на наличие фазы!

Не забываем подписываться и ставить лайки, впереди много интересного!

Обращение к хейтерам: за оскорбление Автора и Читателей канала - отправляю в баню.

Как собрать и подключить трековую систему

Раньше трековые светильники можно было увидеть только в выставочных залах и торговых центрах. Сегодня такие системы всё чаще выбирают для офисов, квартир и домов. Лаконичные прожекторы отлично вписываются в дизайнерские интерьеры в стиле лофт, минимализм и хай-тек. В статье мы рассматриваем правила сборки и подключения трековых конструкций.

Трековая система состоит из нескольких спотов или прожекторов, которые закреплены на шинопроводе. Шинопровод — модуль из алюминиевого сплава, внутри него расположены электрические контакты. Лампы можно двигать по шинопроводу и направлять в разные стороны.

Трековые системы отлично смотрятся в гостиных, кухнях и спальнях, подходят для освещения прихожих и коридоров.

Главные преимущества трековых светильников:

Выбираем светильники

В коллекции Леруа Мерлен представлены два типа трековых светильников: со встроенными светодиодами и со сменными лампами под цоколи E14, E27 и GU10.

Примеры трековых светильников из Леруа Мерлен:

Давайте определимся, сколько лампочек или светодиодных светильников разной мощности понадобится для освещения помещения.

Обратите внимание на яркость светового потока (лм), указанную на упаковке светодиодной лампы или готового светодиодного светильника. Для каждого типа помещения существуют свои нормы освещенности по СНиП. В среднем, это 150-200 лм на 1 м2 для жилых комнат и 200-300 лм/м2 для общественных.

Большинство трековых светильников дают направленный свет, угол рассеивания — менее 100°. Если вы планируете использовать трековую конструкцию в качестве основного освещения, берите на один светильник больше, чем получилось по расчётам.

Коротко о цене и о дизайне. Светильники, рассчитанные под лампу, обойдутся дешевле тех, что продаются со встроенными светодиодами. В каталоге Леруа Мерлен представлены чёрные и белые светильники.

Докупаем комплектующие

Как мы писали выше, трековый светильник состоит из шины и прожекторов/спотов. Помимо них для монтажа понадобятся дополнительные аксессуары: коннекторы, заглушки (помните: один коннектор и одна заглушка всегда идут в комплекте с шинопроводом), тросы (требуются, если вы планируете подвесить конструкцию). Рассмотрим, какие комплектующие для чего нужны.

Коннекторы и подвесы:

Правила использования аксессуаров для трековых систем:

Для монтажа трековой системы понадобится один или несколько шинопроводов, они бывают 1- и 2-метровыми. Если какой-то шинопровод окажется слишком длинным, просто возьмите ножовку по металлу и отпилите лишнюю часть.
Если хотите подключить шинопровод к электричеству по центру, а не с краю, как подразумевает заводская сборка, используйте вместо сетевого коннектора адаптер для спота.
Если планируете запитать трековую систему не напрямую через кабель, а через розетку, докупите специальный коннектор с вилкой.
Шинопровод можно просто прикрутить к потолку или же подвесить конструкцию на тросах.
Если вы используете подвесы, выдерживайте между ними расстояние в один метр. Один подвес может выдержать вес до пяти светильников и/или до 5 кг. Оборудование для трековых систем делают разные бренды, их требования и ограничения могут отличаться — внимательно читайте инструкции и уточняйте этот вопрос в каталогах производителей.
Кроме ламп, которые изначально сделаны для трековой системы, можно подключить к шинопроводу любые другие светильники. Для этого понадобятся адаптеры. Они бывают трёх видов: универсальные, для подвесов или для спотов и прожекторов. Всё, что нужно будет сделать — демонтировать основание вашего светильника и соединить шнур с адаптером.

Теперь, когда мы с вами разобрались, какие детали для чего нужны, давайте посмотрим, как они могут стыковаться между собой.

Монтируем трековую систему

Шинопровод можно закрепить на потолке тремя разными способами: прикрутить на поверхность, подвесить на тросах или вставить в углубления. Для последнего метода подходят только специальные встраиваемые шины, об их монтаже рассказываем чуть дальше.

Ниже — подробные схемы, которые рассказывают о том, как закрепить различные трековые системы.

Схема работы. Как закрепить один шинопровод

Схема работы. Как подключить линейный соединитель

Если длины шинопровода недостаточно, и вы хотите, чтобы конструкция была более масштабной, можно подключить к треку ещё один или несколько шинопроводов.

Схема работы. Как подключить угловой коннектор

L-, T- и X-образные коннекторы подключаются по тому же принципу, что и линейные. Давайте рассмотрим монтаж на примере углового соединителя.

Давайте посмотрим, как трековая система собирается с нуля до закрепления в ней светильников.

Как подключить шинопроводы и споты:

Встраиваемый шинопровод монтируется немного сложнее, чем обычный. Вот два варианта сборки:

Как установить встраиваемый шинопровод на кронштейн:

Мы с вами разобрали самые важные аспекты, которые касаются трековых систем: от выбора ламп, шинопроводов и аксессуаров до монтажа конструкций.

Ждём вас в отделе Освещение нашего магазина и на сайте. Наши продавцы помогут выбрать светильники и аксессуары к ним.

После выбора и приобретения осветительного прибора необходимо его подключить. Для этого можно воспользоваться помощью мастера либо сделать работу самостоятельно.

Для второго случая требуется инструкция как собрать люстру, бра либо светильник. Далее будем разбираться в первом варианте. Для начала необходимо осознать, что выполняется механическая сборка изделия. После этого провода подключаются к питающей жиле и выключателю. В этом и будем разбираться подробнее.

Содержимое обзора

Механическая сборка

Как правило, основные компоненты любой люстры легко соединяются в готовом изделие, но в сложных случаях придётся ориентироваться на документацию со схемой.

Обычно плафоны отделены от рожков, основы, а клеммы упакованы рядом с остальными элементами изделия. Даже новичок быстро разберётся, что к чему подключать.

Важно: До старта сборки необходимо убедиться в наличии всех компонентов.

Этапы сборки

Собирается верхняя часть основы люстры.
Тарелка монтируется на стержень и стягивается гайкой.
Устанавливаются рожки для плафонов.
Необходимо открутить специальную гайку на основе. Рожок вставляется в соответствующее отверстие.

Изучаем люстру. Если всё установлено правильно двигаемся к следующему этапу. Не стоит спешить с установкой декоративных элементов и плафонов они монтируются немного позже.

Разбираемся в проводах

В случае соединения люстры с выключателем на основе единственной клавиши наша задача упрощается. Если к двум, тогда придётся разбираться в схеме соединения проводов в люстре, поскольку в противном случае выключатель не сможет корректно работать.

Рожки обладают отдельным проводом для соединения с питающей жилой. Для наглядности окрас проводов предложен в разном цвете, но в некоторых случаях производитель использует один вариант визуального оформления.

Провода аккуратно выводятся сквозь соответствующее отверстие на люстре и группируются для фактического процесса подключения.

Подключаем провода к одной клавише выключателя:

Скручиваются нулевые провода.
Обычно они обладают голубым либо синим окрасом.
Соединяем фазовые провода.
Такая жила обрамляется в белый, коричневый, серый и другой цвет.

Для подключения к двум клавишам выключателя, необходимо чтобы основной провод имел три функциональные жилы. Условно L1, L2 и N. Для правильного подключения нулевые соединяются как для одной клавиши. Но фазные разделяются на две группы L1 и L2 для использования на обоих выключателях.

Теперь необходимо соединить люстру с потолком. Для этого используется крючок либо специальная крепёжная планка в случае с бетонным перекрытием.

Поиск фазы и заключительный этап подключения

Теперь мы разобрались, как правильно собрать люстру, но осталось соединить провода с питающими жилами, чтобы обеспечить освещение для помещения.

Перед стартом соединения не стоит доверять окрасу проводов. Необходимо проверить фазу и ноль, благодаря индикаторной отвертке. Для этого необходимо соблюдать меры безопасности.

Нельзя прикасаться к открытым жилам. Но палец необходимо прижимать к контактной пластине. В противном случае не получится получить корректный результат.

Поиск заземления мультиметром:

После проверки проводов индикаторной отвёрткой можно использовать мультиметр в режиме поиска заземления.
Для этого он подключается в рабочее состояние на 220 В.
Щуп подключается к фазе.
Другой щуп поочередно соединяется с остальными 2 питающими жилами. Фиксируются показания.
На этой основе выявляется присутствие заземления. В большинстве случаев оно не используется, но необходимо проверить.

Если на одном из проводов показывает напряжение менее 220 В, значит применяется защита либо заземление. После этого стоит отключить напряжение на всю жилую площадь и можно приступать к соединению проводов люстры с основными питающими жилами общей электрической сети.

Соединяем люстру с питающими жилами

Это самый важный этап, поскольку необходимо соединить правильные провода. Для надёжности используется клеммы ВАГО и СИЗ колпачки.

СИЗ колпачки либо коннекторы, часто, входят в комплект к люстре. Для использования провод аккуратно наворачивается на изделие. Теперь необходимо завершить соединение соответствующих проводов. После этого конструкция корпуса люстры закрывается, монтируются плафоны и декоративные элементы.

Учимся собирать светодиодную люстру с пультом

Многие не понимают, как собрать люстру с пультом управления, поскольку предлагается много деталей. В этом и кроется сложность этого дела.

Придётся потратить время на сборку конструкции. Обычно надета плёнка на блестящие элементы. Её нужно снять.
После этого всё раскручивается и соединяется с основной конструкцией, вставляются стеклянные элементы со стразами. На завершающем этапе вкручиваются лампочки.
После этого необходимо уделить время приёмнику и контроллеру, но присутствуют разные блоки питания для адекватной работы лампочек.

Эти элементы тщательно монтируются, чтобы они надёжно находились на люстре и не болтались в разные стороны, поскольку это затруднит эксплуатацию и процесс закрепления на потолок.

Для закрепления используется двухсторонний скотч. Как правило, он предлагается вместе с комплектацией, если нет придётся купить отдельно.

Учимся подключать светодиодную люстру

Для начала необходимо подготовить место для подключения, если ранее использовалась светодиодная люстра и помечены провода с фазой, нулем и заземлением, тогда это значительно облегчает задачу. Схема подключения не отличается от обычной люстры.

Но в данном случае используется кронштейн либо крепёжная планка для закрепления светодиодного осветительного прибора с пультом управления.

Важно: В случае натяжного потолка кронштейн закрепляется, благодаря закладному бруску, он соединяется с основным потолком.

Обычно потолок возле люстры не отличается ровной поверхностью. Потому придётся добавлять шайбу либо выравнивать поверхность другим методом. Чтобы скрыть провода используем клемму.

Для установки кронштейна используется перфоратор. После создания глубины и подходящей поверхности в потолок вбивается два дюбеля на 6 либо 8 размер.
Если позволяет пространство надёжнее применение 4 дюбелей.
Болты для закрепления нижней части люстры защищаются заземлением.
Перед закреплением основных проводов в клемму стоит попросить кого-то придержать люстру для комфортного завершения соединений.
Завершаем монтаж декоративными гайками для закрепления на кронштейне.

Теперь мы осознаём, что подключения любого типа люстры не такое сложное дело, как, казалось, до начала работы. Это может выполнить любой мужчина со здоровой опорно-двигательной системой без сопутствующих заболеваний.

Подключение светодиодной люстры с пультом управления — инструкция и схема

Светодиодные источники справляются с функциями акцентного, функционального и фонового света. Освещающие элементы небольшого размера используются группами, что позволяет регулировать яркость. Преимущества LED в низком потреблении электроэнергии, слабом нагреве и высокой светоотдаче. Они могут выполнять дополнительные функции: настройка расцветки, отложенное или плавное выключение, беспроводная колонка, световой будильник.

Содержание

Выбор люстры

Освещение — полезный инструмент дизайнеров и декораторов. Светодиодные люстры отлично справляются с задачей создания атмосферы и ситуативного зонирования помещения. В оформлении светильников используется латунь, бронза, нержавеющая сталь, покрытие хромом, никелем и серебром, хрусталь, кристаллы, фарфор. Выбор люстры основываемся на допустимых габаритах, площади и необходимой силе освещения: гостиная и кухня — 200 Лк, детская и спальня — 150 Лк, прихожие и санузлы — 100 Лк. Ради собственной безопасности стоит обратить внимание на документацию. Продавец должен предоставить сертификат качества, санитарное разрешение, описывающее используемые материалы, гарантийный талон.

Потолочные светильники различают по типу крепления:

встраиваемые (в короб гипсокартона, под натяжные потолки) — монтируется отверстие согласно параметрам;
накладные — небольшие светильники простых форм или объемные люстры самых замысловатых конструкций;
подвесные — больше подходят для холлов и залов с потолками выше 2,7 м, в жилых домах менее популярны.

Вид электроприбора можно подобрать к пространству в любом стиле. Существуют рожковые (дополненные абажурами и плафонами) и безрожковые модели.

Подача света может осуществляться только светодиодными лампами или галогенными с LED подсветкой.

Закрепление осветителя

Привычные светильники оснащены крюками. Современные варианты укомплектовываются монтажной планкой. Множество проводов и пластиковых коробок может вызвать растерянность. Чтобы понять, с какой стороны подходить к люстре, нужно разобраться в её конструктивных особенностях.

Встрёпываемые точечные светильники просты в установке. Диаметр корпуса осветителя определяет размер отверстия (обычно 68 мм). Наружная юбка немного шире, чтобы зафиксировать прибор снаружи. Внутри эту задачу выполняют специальные пружины. Средний шаг 1 м.

Расположение люстры на потолке включено в дизайнерский проект или выбирается самостоятельно. Корпусом нового электроприбора можно закрыть старую дыру, в том числе.

Перфорированная планка закрепляется под потолком.
Перед тем как подключить светодиодную люстру, отключается питание на щитке. Электромонтаж проводки можно осуществлять только в обесточенной системе.
Разобраться в жилах легко по цветовой маркировке изоляции: жёлто-зелёный — заземление, голубой — нейтраль, остальные цвета — фаза. Если по какой-то причине это сделать невозможно, на помощь придёт тестер. От старого двойного выключателя может приходить лишний фазный провод, который отстраняется и изолируется. Коммуникатор заменяется на одноклавишный или сенсорный. Контроллер с приёмником расположен в верхней чаше люстры. Для светодиодных источников питание должно заходить через понижающий электронный или индукционный трансформатор. Подводящие провода заходят в клеммник согласно обозначениям: L — фаза, N — ноль, PE — защитное заземление.
На блоке люстры с пультом управления подключение разводки по группам осветителей представлено на схеме. Если таковой нет, нужно найти её в инструкции производителя. При желании распределение можно изменить, переделать под себя.
Собираются все декоративные элементы, устанавливаются лампы, фиксируется абажур.

После проверки правильности сборки следует включить питание и проверить работу люстры.

Подбор пульта управления (ПУ)

Наличие дистанционного управления спасает, когда для вывода переключателя нужно штробить стены или портить их вид коробами для кабелей. Хотя обычный выключатель часто оставляют для подачи питания. Только после его включения получится использовать пульт. ПУ может идти в комплекте с люстрой, но производятся универсальные беспроводные панели регулировки, которые подсоединяются к любому светильнику или управляют сразу несколькими приборами. Освещение в квартире объединяется с системой «умный дом».

Контроллер с антенной размещают в корпусе осветительного прибора, в полости потолка возле подвеса или в монтажную коробку. Питание осуществляется от сети 220 В. Стационарный пульт закрепляется на стене и оборудован звуковым поиском дистанционного регулятора.

Беспроводное оборудование может работать на разных видах сигнала:

инфракрасный — самый бюджетный вариант, работает на малых расстояниях до 8 м, только при прямой видимости;
радио — наиболее распространен, может работать через перегородки на расстояниях до 30–100 м;
Wi-Fi — имеет самые широкие возможности, в т. ч. управление с мобильного устройства, диапазон действия расширен до 300 м.

Количество каналов управления зависит от числа светильников и составляет от 1 до 4. Типовая схема: кнопки A, B управляющие режимами, C — полное включение, D — полное отключение. Общая мощность коммутации ламп 1кВт. Управление светодиодными источниками осуществляется по каналу в 0,2 кВт.

Чтобы избежать помех в радиопультах, датчик и приёмник настраивают на одну частоту. Для функционирования мобильной части оборудования достаточно питания от аккумуляторов или сменных батареек формата АА, ААА.

Слабые места прибора

У LED светильников с дистанционным управлением масса достоинств, но сбои в работе все равно случаются. У некоторых неполадок есть объяснимые причины.

Если силовая линия, от которой питается люстра, двужильная, возрастает риск перегорания прибора.

Заключение большого количества электроники в корпусе люстры провоцирует перегревы. Техника не выдерживает, ломается. Особенно этим грешат бюджетные китайские модели. Нужно внимательно следить за приходящим напряжением и непрерывным временем работы.

Люстра с пультом управления объединяет фоновый свет, ночник и дискобол. При этом можно менять режимы, сидя на диване, иногда даже в другой комнате. Новое поколение светильников находит всё больше поклонников.

Сборка линейного светодиодного светильника

Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светодиодные светильники. В этой статье мы разберемся, как устроены современные LED системы освещения и соберем один светильник своими руками.

Конструкция

Линейный светильник включает в себя: алюминиевый светодиодный профиль с поликарбонатным светорассеивающим стеклом, источник света (светодиодная лента или светодиодная линейка), LED драйвер. Так же к профилям предлагается огромное множество комплектующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.)

Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины.

Разновидности

Линейные светильники бывают: встраиваемые, подвесные, накладные. Отличаются они по способу монтажа, который предусмотрен производителем.

Приступим

Выбор корпуса

Мы приняли решение собрать подвесной светильник, который найдет свое применение как в гараже, так и в офисе. Среди широкого ассортимента алюминиевых светодиодных профилей мы нашли подходящий. Наш выбор остановился на профиле который называется U-S35. Габариты этого профиля 35*35*2500мм.

Выбор источника света

Изучив рынок светодиодных лент, посмотрев обзоры и прочитав отзывы, мы захотели применить в нашем будущем светильнике новинку.

Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.

Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). Линейки лишены этого недостатка, т.к плата на заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности.

Итак, характеристики в студию:

Напряжение питания, V: 24
Световой поток, lm / m: 2700
Мощность, Вт / м: 26
Размер светодиодов: 2835 (2.8x3.5мм)
Цветовая температура, K: 4000

Комплектация

Из материалов мы использовали

Алюминиевый профиль
Заглушки + подвесы + крепления для накладного монтажа
Светодиодный модули
Источник питания 24v 150w

Для сборки нам понадобится

Паяльник
Мультиметр
Щипцы для резки и зачистки проводов
Флюс, олово
Прямые руки

Сборка

Для начала мы примерим линейки в профиле и обрежем их до нужного нам размера.
Кстати, их можно резать каждые 4 см.

После того как мы обрезали линейку, желательно проверить её на сопротивление, т.к после первой попытки, когда я резал обычной пилой, линейка замыкала с самого края.

Это связано с тем, что основание изготовлено из алюминия и проводит ток. И при неаккуратном разрезе с торца медные дорожки задевают подложку.

Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M):

Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.)

Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран. (Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.)

Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды. Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек. У меня получилось, что суммарная мощность светильника 2.7*24 = 64.8Вт (26 Вт/м).

Показатели скакали от температуры, но усреднено 26 Вт/м. С учетом того, что заявленная мощность одного модуля 26Вт, я считаю это идеальный показатель.

Применимость

Для наглядности я повесил светильник над рабочим столом и сделал несколько фотографий. В будущем найду ему постоянное место.

Стоимость

Линейный светильник 65Вт, 2.5м.

Профиль U-S35: 2400р
Модули HOKASU: 2370
Комплектующие:

Одного такого светильника хватит на 2 или даже на 3 рабочих места. Его можно разрезать пополам и установить над разными столами, подключив к одному источнику питания.

Читайте также: