Как разобрать светильник эра

Обновлено: 27.04.2024

Как разобрать светильник эра

Приобрел несколько месяцев назад настольную лампу со встроенным аккумулятором марки ЭРА NLED-421. Понравилось, что есть возможность использовать без провода. Лампа выполнена аккуратно. Использовать очень удобно. Свет теплый, приятный глазам. Питание лампы осуществляется от аккумулятора и производителем заявлено время свечения не менее 3 часов. При этом есть переключение между максимальной яркостью и пониженой. Мощность заявлена 3 W.

В ходе эксплуатации все оказалось не так радужно. Лампа может и светит 3 часа, я не засекал. Но ясно видно, что яркость падает по мере разряда аккумулятора. Да и время заряда заявлено 12 часов с предупреждением не оставлять включенной в сеть 220 В дольше этого времени.
Решил заглянуть что внутри

А внутри находится свинцовый гелевый аккумулятор 4 В неизвестной емкости, простейшее ЗУ к нему с гасящим конденсатором и, собственно, выключатель питания, который подключает светодиоды к аккумулятору через резисторы, задающие ток питания светодиодов. Отсюда и снижение яркости по мере разряда аккумулятора. Ток в максимальном режиме 600 мА, в режиме пониженной мощности - 250 мА. Режим пониженной мощности больше удобен если использовать лампу как резервный светильник. При этом можно даже еще снизить ток, чтобы увеличить время работы.

В плане модернизации, думаю, заменить по мере износа аккумулятора на два включенных параллельно элемента 18650 емкостью 2600 мАч фирмы санье. Аккумуляторы подключу через плату защиты от аккумулятора сотового телефона. Ее вполне хватит, так как потребляемый ток 600 мА макс, а сборка полевиков на этой плате долго временно способна пропускать ток 5 А, если верить даташиту на сборку 8205. ЗУ планирую на микросхеме TP4056. На месте родной платы легко влезет импульсный БП для зарядки аккумулятора и питания светодиодов во время зарядки.
Это пока все, что решилось легко.

Теперь о трудностях и почему я создал эту тему.
Первым делом я хотел изменить в лампе схему питания светодиодов через гасящие резисторы на драйвер.
Но я не смог найти в сети подходящей схемы драйвера светодиодов, одновременно удовлетворяющей следующим требованиям:
1. питание 3. 5 В.
2. подключение к драйверу фактически одного светодиода с падением напряжения 3,4 В (измерил непосредственно в точках питания светодиодов). Ток от драйвера требуется 200 и 600 мА.

Китайцы делают как-то драйвера для фонарей. Они удовлетворяют требованию по питанию, но имеют много "лишних" режимов работы и самое главное, рассчитаны под мощные светодиоды и ток там больше 1 А зачастую.

Помогите подобрать драйвер. А то схем в сети много, но они в основном рассчитаны на работу минимум двух включенных последовательно светодиодов. Есть даже схемы на микроконтроллерах, там еще дополнительно возникает проблема с изменением тока и собственно прошивки.

Добавлено: Вт июн 28, 2016 11:32:32 Продолжаю поиски драйвера светодиода под мои нужды.
Поиск привел на форум fonarevka и там мне приглянулся очень симпатичный и простой вариант - стабилизатор тока с ультра низким падением напряжения AMC7135 с током стабилизации 350 мА.
Но в этом и оказался недостаток . 2 микросхемы в параллель дадут ток 700 мА. А у меня по ТЗ сейчас максимум 600 мА. И так как 30 светодиодов включены в параллель, то на каждом будет 20 мА. А если подать общий ток 700 мА, то на светодиоде будет 23,3 мА, что на 16,5% больше номинального тока. Не хочется убивать светодиоды раньше времени. А если поставить один стабилизатор, то ток 350 излишен для режима дежурной подсветки.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:07:16 ты и так убьешь диоды раньше времени, так как при параллельном соединении ток не делится поровну.

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:24:17 Starichok51 писал(а): параллельном соединении ток не делится поровну.
извиняюсь за тупой вопрос,как лучше переделать,соеденить все светодиоды последовательно или оставить паралельно но порезать дорожки и впаять резисторы скажем по 100 ом на каждый светодиод?(у меня в фонаре тупа сапаралелены 32 светодиода и несколько уже померли за месяц использования)

Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных межу узлами ЛВС.

Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:34:13 И на оставшихся ток вырос, теперь с каждым включением живых будет всё меньше и меньше. Китайпром бережет наш кошелек
Вечный ученик писал(а): оставить паралельно но порезать дорожки и впаять резисторы скажем по 100 ом как вариант, 100 ом условно - считать надо

Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.

Добавлено: Вт июн 28, 2016 14:24:14 Резать дорожки и паять резисторы действительно надо с умом. Я согласен, что китайское решение паять параллельно далеко от идеала. Но как говорится, что имеем. Тем более лампой пользуюсь несколько месяцев, но общее время наработки вряд ли больше 50 часов. Я просто не помню сколько раз уже заряжал ее. Да и по зарядке судить сложно, так как на подсевшем аккумуляторе падала яркость и я ее ставил на зарядку.
Так вот, насчет переделки матрицы светодиодов. Все банально упирается опять же в схему драйвера. Если перебирать в параллельно-последовательное соединение цепочек светодиодов, то надо драйвер с повышайкой городить однозначно. Добавлено: Вт июн 28, 2016 19:42:41

переразведите печатку на которой запаяны светодиоды. минуса-в три ряда "ниткой",плюса-в три ряда так-же "ниткой". минуса-с одной стороны,плюса-со второй стороны. "нитка" меди на текстолите толщиной в -,1-0,2мм будет аккурат нужным сопротивлением в 0,3-0,5 ома. если проблема с ЛУТ(не можете такие тонкие нитки распечатать и вытравить-используйте двухсторонний стеклотекстолит и дорожки разводите на обратной стороне(можно змейкой,0,4-0,5мм),контакт к полюсам светодиода-сквозное отверстие с распаянной перемыкой)

и стабилизатор понижайка на полевике(с общим истоком) с ОУ в цепи токового шунта(которым может выступать провод идущий от платы к АКК) минуса,доп смещением(через резистивный делитель) можно используя переключатель делать стабилизацию на скок хошь ступеней.

Вложения:

SAM_0001.JPG [62.96 KiB]
Скачиваний: 2247

SAM_0002.JPG [86.67 KiB]
Скачиваний: 1800

_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.

Добавлено: Вт июн 28, 2016 20:00:58 Serj66610 идея Ваша понятна, но пока хочу обойтись без переделки платы светодиодов.
Зарегистрировался на фонаревке, уже удачно посоветовали драйвер на стабилизаторах 7135/7136 делать. 7136 с регулировкой тока. Вообще простое решение в моем случае. Сами стабилизаторы вполне доставаемы в китайских магазинах. Одна незадача. В даташите 7136 не показан расчет токозадающего резистора. придется опытным путем подбирать. Добавлено: Вт июн 28, 2016 20:18:17

а его и так опытным путем подбирать. так как шунт к примеру на 0,085 ом. где взять?

Хозяин-барин. я лишь просто предложил.

_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.

Добавлено: Вт июн 28, 2016 20:59:04 Serj66610 писал(а): а его и так опытным путем подбирать. так как шунт к примеру на 0,085 ом. где взять?
Вот эта неизведанность и печалит. Надеюсь резистор там будет не такого маленького сопротивления Добавлено: Ср июн 29, 2016 00:18:14 развели гадальню. в даташите amc7136 ясно указано опорное напряжение внутреннего ОУ - 50мВ.
для получения 200мА резистор должен быть: 0.05В / 0.2А = 0,25 ом. для 600мА соответственно 0.08ом. Добавлено: Ср июн 29, 2016 13:55:21 Fuser писал(а): развели гадальню.

Развел, что поделаешь? С английским не дружу, эту строчку даташита не понял.
Почему-то в нормальных даташитах для таких случаев приведена формула для расчета. Те же ЗУ возьмите.

Ну да бог с ним. В общем заказал одну платку народного драйвера для фонарика и кучку 7135/7136. Как приедут, буду ставить эксперименты.

Добавлено: Пн авг 22, 2016 13:33:31 Здравствуйте.
Прогорел аккум в ЭРА 421, хочу сделать что бы светила без аккума, подскажите как проще сделать.
За ранее благодарен. Добавлено: Пн авг 22, 2016 20:49:52 Ну если 30 шт параллельно - ток на каждый 18 мА, напряжение 3.4в. Снижение тока через светодиод продлевает жизнь светодиода
Проще - блок питания с напряжением 5в, каждый светодиод последовательно с отдельным резистором, на 82 ома - ток цепи будет - расчетный - 19,5 мА, при резисторе 91 ом - ток - расчетный - 17,6 мА, что ближе к 18 мА.
Либо - версия с питанием от 12в. По три светодиода последовательно даст 10,2в, гасящий резистор на 91 - 100 ом, получится 10 групп по три светодиода, соответственно - и 10 резисторов по 100 ом
viewtopic.php?f=21&t=44635 Добавлено: Чт авг 25, 2016 10:43:06 mikes357 писал(а): Ну если 30 шт параллельно - ток на каждый 18 мА, напряжение 3.4в. Снижение тока через светодиод продлевает жизнь светодиода
Проще - блок питания с напряжением 5в, каждый светодиод последовательно с отдельным резистором, на 82 ома - ток цепи будет - расчетный - 19,5 мА, при резисторе 91 ом - ток - расчетный - 17,6 мА, что ближе к 18 мА.
Либо - версия с питанием от 12в. По три светодиода последовательно даст 10,2в, гасящий резистор на 91 - 100 ом, получится 10 групп по три светодиода, соответственно - и 10 резисторов по 100 ом
viewtopic.php?f=21&t=44635
А проще какой нибудь блок питания и без разделения светодиодов нельзя сделать? Добавлено: Пт авг 26, 2016 20:39:57

Я тут от темы немного отвлекся.
Опишу, что пока планирую реализовать для своего варианта и что уже опробовал.
1. Аккумулятор и родную плату выкинуть однозначно.
2. Внутрь будет установлено 3 аккумулятора 18650 Sanyo, емкостью 2600 мАч. Сборка аккумуляторов 1S3P. Со сборкой пока застрял на этапе приваривания пластин. Пластины еще едут, а аппарата точечной сварки не нашел. Думаю чем и как варить.
3. Для зарядки аккумуляторов поставлю готовую платку на TC4056 со встроенными элементами защиты.
4. На место платы будет изготовлена новая с импульсным источником питания 5 В, 1,7 А. Разводку почти закончил. Есть некоторые проблемы с размещением компонентов в соответствии с рекомендованной производителем схемой (чтобы ничего не выкидывать с нее, не быть "китайцем"). От БП будет осуществляться как зарядка АБ при выключенной лампе, так и при включенной. Из этого и расчет тока БП. 0,7 А на светодиоды, 1 А на зарядку.
5. Ну и самое главное, установка стабилизатора тока для светодиодов. Спасибо ребята на фонаревке подсказали, что применить. Будет стоять стабилизатор из двух AMC7135.
6. Пока не главное и поэтому не решил окончательно, как сделаю управление освещением:механическое или с помощью МК. Режимов оставлю минимум 2: 350 мА и 700 мА. Это решается просто включением одной или двух AMC7135. Возможно добавлю еще и режим минимальной яркости для ночника.
Есть вариант в применении готового модуля от фонарика. Так называемого "народного драйвера". Там уже есть МК, стоит минимум 2 шт. AMC7135 и есть несколько режимов свечения.

В общем вот так. Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми.

PS. Запитывал светильник от двух AMC7135 током 700 мА. Плата светодиодов еле теплая. И хоть диоды в ней включены тупо в параллель, но этот ток для них некритичный даже с учетом разброса характеристик.
PS2. Питать чисто от сети даже и не планировал. Мне как раз интересен автономный вариант на аккумуляторе.

Игорь46, поставьте хотя бы 1 аккумулятор 18650 вместо родного свинца неизвестной емкости. И плату зарядки к нему. А с платы выпаять все, что связано с цепями заряда аккумулятора, чтобы никуда не шло напряжение 220 В с разъема, если случайно вставят вилку. Там зарядник убогий, еще он убивает аккумулятор. Заряжать аккумулятор можно будет от любого источника 5 В. Это самый простой вариант. Если же хотите всеже питать от сети, то нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового

Добавлено: Пт авг 26, 2016 20:58:24 2. необязательно ПРИВАРИВАТЬ контакты, все эти страшилки про взрывучий литий несколько преувеличены. я например спокойно припаиваю провода к 18650 обычным паяльником 60вт. другое дело, что паять надо хорошо прогретым паяльником, и быстро, желательно с применением флюса, и заранее залуженого провода, чтобы максимально снизить время контакта паяльника с аккумом(1-2сек).
3. не рекомендую. на этих платах установлены популярные кетайские DW01 контроллеры, которые настроены на защиту от переразряда на пороге в 2.5в, что для лития уже гораздо ниже его нижнего порога 2.9-3в. таким макаром, пока эта защита сработает - аккум уже будет на полпути к издыханию, и с каждым циклом будет стремительно терять емкость.
4. а не проще ли пришпандорить на вход платку с micro-USB разъемом, и заряжать фонарик от любой телефонной/планшетной зарядки, или от компа?
6. еще один "подключатель" лампочки с помощью компьютера(МК) Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:59:16

[quote="serg_svd"].
В общем вот так. Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми.

Добавлено: Пт авг 26, 2016 22:17:43

Неплохая конструкция.
Что смешно, аккумуляторы похоже стоят 1в1 как в моем светильнике.
Но мне эта схема не подходит по многим причинам.
Во-первых, стабилизация для светодиодов у меня проще и нужен для этого всего лишь стабилизатор AMC7135.
Во-вторых, я специально насколько мог увеличил мощность источника питания, чтобы при заряде аккумулятора светильником можно было пользоваться. Для этого достаточно при наличии питания от сети отключить стабилизаторы от аккумулятора. Такое можно сделать на базе пары полевиков, взяв за пример узел из дозиметра ликвидатора 2. Просто я такую цепь первый раз увидел именно в этой конструкции. Ток небольшой, 0,7 А и с этим справятся даже SMD полевики. Это усложнило конструкцию БП и подбор элементов для него. Необходимо было найти малогабаритные конденсаторы на 400 В и трансформатор, чтобы вписаться в размеры корпуса.

Просто 3 аккумулятора, включенные параллельно, дадут суммарную емкость 3х2600=7800 мАч. При токе заряда 1 А (если его еще даст зарядник и не ограничит по нагреву) и с учетом вероятных потерь аккумулятор будет заряжаться не менее 8 часов. Оставаться на такое время без светильника мне не интересно.

Купил и разобрал самый дешевый светильник на солнечной батареи. Из рубрики что там внутри?

Купил в одном из строительных магазинов светильник (фонарик) на солнечных батарейках, на каждом углу их сейчас как грязи, но мы его разберем и посмотрим что там внутри, а может это нужная вещь в хозяйстве?

Покупал в Леруа Мерлен, стоимость его целых 43 рубля (на 16.06.2021)

Картинок как всегда много все подробно изложено, схемы, принцип работы в конце статьи.

Внешний вид фонарика

Транспортное положение, так он продается в магазине.

Транспортное положение Транспортное положение

Собран в рабочее положение

Собранный фонарик Собранный фонарик

Название

Но давайте подробнее разберемся что там написано на этикетке

Этикетка на ножке светильника Этикетка на ножке светильника

И вот она подробнее, вдруг кому то надо.

Этикетка товара Этикетка товара

А самое главное там название, модель поставщика: OS7049NP хотя по нему найти ничего нельзя

Поэтому другие названия:

Фонарь на солнечных батареях "светлячок"

Разборка

Ну, давайте разберем его окончательно и возможно бесповоротно!

Вся электронная начинка скрыта в цилиндре с солнечными батареями

Тут вся электроника Тут вся электроника

Снята задняя крышка и откручен один саморез, доступна плата с проводками к солнечной батареи.

Вся начинка светильника Вся начинка светильника

Собственно сама плата

Плата светильника Плата светильника

Другая сторона платы

Плата с другой стороны Плата с другой стороны

Видны все электронные компоненты

Всего в фонарике 6 элементов

Выключатель
Светодиод
Катушку индуктивности (это не резистор как может показаться вначале)
Солнечная батарея
Аккумулятор
Микросхема

Выключатель

Выключатель Выключатель

Хочется сразу сказать о выключателе, это самая ненадежная часть прибора, она выходит из строя первой. Так как от воды и от разлагающийся батареи окисляются контакты. Поэтому, при поломке прибора просто замыкаете накоротко клеммы выключатели и возможно все заработает. Я например просто вывел два проводка и для включения скручиваю их вместе, мне совсем не хотелось менять выключатель, чистить его так как уровень производства и цена данного прибора не стоит того чтобы с этим изделием особенно возится.

Светодиод

Светодиод используется белый, повышенной яркости, а больше сказать и нечего.

Катушку индуктивности

Выглядит как резистор, но это именно катушка индуктивности.

Катушку индуктивности Катушку индуктивности

В китайских фонариках применяются индуктивности типа — EC-24, номинал около 136 мкГн (номиналы различается и я встречал от 136 до 342мкГн, это связано и с различными микросхемами ) Это недорогой маломощный дроссель, с относительно большим внутренним сопротивлением, что конечно снижает КПД преобразователя. Дроссель нужен для питания светодиода именно через него задается средний ток через светодиод (обратитесь к схеме, ниже по тексту, там все ясно)

Солнечная батарея

Солнечная батарея Солнечная батарея

Задача солнечной батареи преобразовать солнечный свет в электроэнергию.

Солнечные батареи бывают:

Кремневые (мы рассматриваем только кремневые)

Монокристаллические

Специально выращенные кристаллы как для микросхем или, например процессоров. Поэтому они дорогие! Но чистые и еще и поэтому у них самый высокий КПД, до 25%. И длительный срок эксплуатации с минимальным процентом деградации (около 5% за 25 лет).

Поликристаллические

Состоят из нескольких кристаллов. Дешевые. КПД около 18%.

Амфорный кремний (пленочные)

Получаются путем напыления или осаждения кремния, отсюда можно формировать гибкие пленки. Долгий срок службы, около 25 лет. Невысокий процент КПД около 12%. Лучшая производительность наравне с другими панелями при рассеянном солнечном свете.

В наших фонариках используются панели двух видов из монокристаллического и аморфного кремния. Раньше использовался монокристаллический кремний как отходы производства у таких фонариков была лучшая КПД, но большой разброс параметров. Сейчас в том числе и в нашем дешманском, нищебродском фонарике используется амфорный кремний, проигрывая по токоотдаче из монокристаллического кремния примерно в пять раз, вот такая "китайская экономия". В нашем случае это совсем не пленка, а стекло, но это и лучше так как пленка и пластик деградировали на солнце, а наш фонарик этого недостатка лишен.

Полностью разобранный фонарик видна стеклянная пластина с напыленным аморфным кремнием

Осмотр светильника ЭРА SP0-5

Светодиодный светильник ЭРА SP0-5 попал ко мне с жалобой, что он не работает.

Светодиодный светильник ЭРА SP0-5

Для начала разборки необходимо снять пластмассовую накладку. Она гибкая и легко снимается.

Снятие пластмассовой накладки

С одного края лампы находится плата, а под другой перемычка, соединяющая светодиодные ленты вместе.

Края светильника

Маркировка светодиодных лент YW-LED-1120-95FGL-3. Для дальнейшей разборки необходимо снять заклепку между лентами.

Маркировка светильника

Вытаскиваем плату. Каких-либо дефектов визуально не заметно. LED драйвер построен на микросхеме BP2836D.

Плата LED драйвера

Неизолированный AC/DC LED драйвер BP2836D включен по следующей схеме.

Схема включения LED драйвера BP2836D

С обратной стороны плата выглядит следующим образом.

Обратная сторона платы

Не определив неисправность визуально, я включил светильник в первый раз через лампу накаливания. После подачи питания, светодиодный светильник и лампа накаливания начали периодически вспыхивать через равные промежутки времени.

Это вызвано высоким потреблением тока драйвером в момент пуска, поэтому я попробовал включить светильник напрямую от сети 220 В. Светильник ЭРА SP0-5 включился.

В целях профилактики заменим конденсатор 47 мкФ х 50 В.

Замененный конденсатор

Собираем светодиодный светильник. В качестве заклепки можно использовать винт с гайкой.

Винт с гайкой вместо заклепки

Светильник ЭРА SP0-5 исправный. Возможно, что дефект находится не в светильнике, а в его подключении у владельца. Поэтому он был возвращен ему обратно.

Ремонт светильника ЭРА NL-201 (не включается)

Светильник ЭРА NL-201

Лампа была упакована в следующую коробку.

Упаковка прибора

Наклейка с указанием модели.

Наклейка с моделью

Раскрываем корпус и видим плату.

Внутреннее устройство

В светильник вставляется лампа типоразмера G23 с мощностью 11W.

Маркировка лампы

Плата светильника

С обратной стороны плата вот такая.

Обратная сторона платы

Можно рассмотреть номиналы резисторов. При проверке оказалось, что входной резистор 2 Ом сгорел. На фото он расположен с краю платы справа. Он же выполняет функцию предохранителя. Сгорел он из-за вышедшей из строя сетевой емкости C1, создавшей короткое замыкание. Заменил его на 2.2 мкф х 400 В.

Отремонтированная плата

При проверке первое включение производим через лампу накаливания 100 Вт.

Восстановленная лампа ЭРА NL-201

Модернизация и ремонт на примере светодиодного фонаря Эра

1.JPG" />

Цена: $2,63 за 5 штук со встроенной защитой

Посвящается всем тем, кто имеет аналогичные светодиодные фонари.
Типовая проблема последних — свинцовый (AGM) аккумулятор на 4 Вольта, который «неожиданно» перестает работать.
Недавно был обзор с решением аналогичной проблемы. Почитать можно тут.
Я пошел немного по другому пути, позже будет понятно почему.

Сначала немного о фонарях:

Бюджетные фонари имеющие приличные размеры и посредственные характеристики. Но их продолжают покупать и использовать. Фонарь содержит в себе множество сверхъярких светодиодов 3-5мм.

Включены светодиоды как правило параллельно, через токоограничивающие резисторы.

Сердцем фонаря является свинцовая (AGM) аккумуляторная батарея емкостью до 4.5Ач.

Положительным моментом можно считать неприхотливость аккумулятора. Возможность подзарядки в любое время и работа при отрицательных температурах. Последний момент в моей переделке не учитывается, поскольку эксплуатация фонаря при значительной отрицательной температуре не планируется.

Забегая вперед скажу, что времени на переделку фонаря потребовалось около 2х часов.

Вскрываем фонарь и извлекаем дохлую батарею:

Для начала произвел замер потребляемого тока при напряжении на батарее 3.84 В:

Последовательно светодиодам установлены резисторы для ограничения тока. Из за изменившегося напряжения фонаря можно было бы понизить сопротивления резисторов, но делать этого я не стал. Яркость упала незначительно, с этим можно смириться, да и хлопотно это по времени.
При напряжении 4.2В ток превышал 1 А. Это стало отправной точкой при решении проблемы. Использование кит набора дешевого повербанка отпадает из за неспособности последнего выдать необходимый ток.

Решение было на поверхности:
Два варианта плат, одна с защитой от переразряда, другая без защиты:

Немного о платах. Контроллер один из самых распространенных TP4056. Я использовал аналогичную плату при изготовлении повербанка. Документация на контроллер TP4056. Контроллер обеспечивает ток заряда до 1 Ампера, поэтому можно примерно рассчитать время заряда аккумуляторов.
Какую плату использовать в вашем фонаре зависит от типа применяемых элементов 18650. Если есть защита от переразряда, тогда ту что справа. Иначе можно возложить функцию защиты аккумулятора на плату с коей она замечательно справляется. Платы отличаются между собой наличием дополнительных деталей, таких как контроллер разряда DW01 и силовой ключ 8205(сдвоенный полевой транзистор) для отключения в нужный момент аккумулятора от нагрузки или защиты от перезаряда.

Места внутри много, можно установить хоть десяток аккумуляторов, но я для пробы обошелся одним.

Последний был извлечен из старой батареи ноутбука и протестирован на зарядном устройстве IMAX B6:

При токе разряда 1 Ампер, остаточная емкость 1400 мАч. Этого хватит примерно на час- полтора непрерывной работы фонаря.

Пробуем подключить аккумулятор к плате:

Провода к аккумулятору паять надо аккуратно, не перегревая последний. Если не уверены, то можно использовать холдер для аккумулятора.

Так же желательно ~~соблюдать цветовую дифференциацию штанов~~ использовать провода разного цвета маркировка проводов для подключения питания.

Подключаем плату через кабель micro USB к блоку питания:

Загорелся красный светодиод, заряд пошел.

Теперь надо установить плату- контроллер заряда в фонарь. Специальных креплений не предусмотрено, поэтому делаем колхоз используя любимый всеми суперклей.

Склеить хоть раз пальцы святая обязанность каждого, кто пользовался циакринакрилат, в народе суперклеем.

Изготавливаем кронштейн из подходящей металлической пластинки (подойдет элемент из детского металлического конструктора).

Для того, что бы избежать замыкания используем изоляционный материал. Я применил кусочек термоусадочной трубки.

Закрепил плату предварительно подключив провода что шли ранее к свинцовому АКБ:

Снаружи выглядит так:

Видны мелкие дефекты по бокам от разъема. Исправляются следующим образом: ямка или щель засыпается пищевой содой и потом 1-2 капли суперклея. Клей схватывается мгновенно. Через 30 секунд можно надфилем обработать поверхность.
Аккумулятор внутри закрепляем любым доступным способом. Я применил герметик, кому то удобнее клеевой пистолет.
Отверстие разъема подзарядки будет позже закрыто резиновым колпачком.

Собираем и включаем:

Работает.
Upd : Если планируется подключение нескольких аккумуляторов параллельно, то перед соединением, во избежание порчи последних необходимо привести все аккумуляторы к единому ЭДС (по простому напряжение).

Выводы: Расходы по деньгам примерно 100 рублей и 2 часа времени. Аккумулятор в расчет не беру, использовал полудохлый с большим внутренним сопротивлением. Получаю рабочий фонарь. Описываемые мной процедуры не панацея, существуют и другие варианты доработки фонарей. Индикацию процесса зарядки/готовности выводить на корпус не стал. Свечение светодиодов синий/красный видно сквозь корпус.
Плата кстати может иметь любой разъем какой вам понравится mini или micro USB. Все зависит от наличия нужных кабелей. Кроме всего прочего у нас на руках остается блок питания для зарядки свинцового аккумулятора — можно будет с пользой пристроить куда нибудь.

Плюсы:
Рабочий фонарь, меньший вес (хотя это малозначительный факт). заряжать можно в любом доступном месте при наличии USB зарядки или компьютера.
Минусы:
Аккумулятор боится мороза, меньшая яркость (примерно на 10-15%) по отношению к заводскому варианту. В конце разряда яркость падает, заметно на глаз. Для решения этой проблемы можно поставить более емкий (или несколько) аккумулятор.

Небольшое видео с демонстрацией работы:

Ремонт светодиодного светильника эра nled 421

Плата светодиодов оказалось супер простая. Тупо 30 светодиодов включенных параллельно

Как починить светильник ЭРА?

Года два назад делал ремонт, вдоль стен повесил светильники, покупал в инет магазине, присылали ТК. Так что возврат по гарантии не возможен, да и, возможно, закончилась она. И вот светильники и начали тухнуть.
Вопрос: можно ли их как-то бюджетно починить или проще выкинуть?
Думаю уже обычные патроны и светодиодных ламп повкручивать, чтоб менять проще было и гарантия год была.

Полный размер

Комментарии 36

Бюджетно покупал — с лёгкой совестью избавляйся. Впредь наука будет, во что деньги вбухивать! Взял бы производителя Gaus в своё время — жил бы сейчас и не тужил. Теперь его подделывать китай начал по полной программе. Хороший уже хрен найдёшь. В своё время весь свой коттедж на светодиодное освещение данной фирмы перевёл. Семь лет минуло — окупилось всё сторицей и до сих пор радует! Скупой платит дважды, дурак — трижды, а скупой дурак — постоянно. Если нужен оригинал Gaus — гугл в помощь. В магазинах полно гадостей.

Покупал 2 года назад лампы с полосами светодиодов внутри вместо люминесцентных. Работают год-два, потом тухнут…одна лампа стоит 210р. Заморачиваться не стал, заменил и все…уже в круг на один раз поменял)
Сначала складывал стопкой, думал починю там делов то, потом выкидывать стал.

Я обычно использую светильник с люминесцентной лампой Т8 до тех пор, пока не выйдет из строя балласт светильника. Возиться с его ремонтом нет ни времени, ни желания. Потому покупаю светодиодную лампу Т8, выкидываю балласт из светильника, вставляю светодиодную лампу, напрямую запитываю её от 220V и проблема решена.

Я выкинул люминесцентные. Поэтому об этом речи не идёт

Если с паяльником и тестером дружите, то работы на полчаса. Найти сгоревшие диоды, перепаять на целые с донорской полоски и светильник будет дальше служить. Либо делать как KalinovodPTZ ниже написал.
Друг из пяти не рабочих светильников восстановил 4, показал, научил. На работе сейчас десятками эти лампы выкидывают, а дело то в паре-тройке диодов, потихоньку восстанавливаю сам)))))

Дружу, в разумных пределах. Но там неизвестно что сгорело, то ли питание, то ли диоды. Вот потому и спросил — реально ли? Жалко денег.

Конечно реально!)))))
Для начала прозвонить диоды: Если в светильнике две полоски, то последовательно идет пятерка диодов, если одна полоска, то в основном три диода. Если сгорает один/два диода, то как правило вся полоска замолкает.
Тестером найти и либо перепаять, либо каплю олова на коротыш капнуть.
Ну а если все диоды рабочие, то питание виновато.

паре-тройке диодов? Обычно десяток выгорает! Где их взять по халяве, нормального качества? Вообще то, светильники данной фирмы — говно полное и отстой! Что сетевые (на 220В), что ручные фонарики — всё служит полгода! ЭРА — ОТСТОЙ!

Вот у автора топика где брать не знаю))))) лично у меня на работе кучу ламп выбрасывают, как выше писал… доноров хоть отбавляй. И зачем выкидывать если восстановить можно за 10-20 минут? Пусть дешевые, но зато ремонтопригодные.
Да и вопрос у автора звучал: "Можно ли отремонтировать?"… а не: "Какие лампы купить".

Без машины

Патроны проще поставить. Не буду тут показывать своё решение, а то помидоры опять полетят.

В лс можно, у меня нет помидоров )))

А лучше переходить на светодиодные линейки в корпусе вашего светильника. Система модульная, отдельно драйвер, отдельно линейки, все на разьемах . Вышло из строя -легко сменил. Я поступил так, с подобными светильниками. Есть видос на драйве и на ютьюбе у меня на странице.

Обычная лампа Т 8. Светодиодная. Драйвер внутри лампы. Патрон остается старый, от лб лампы( газонаполненной) . Просто 220 питание.

я чиню лампочки светодиодные обычно так, вскрыл, нашел светодиод с черной точкой — этот сгорел, сшибаешь его отверткой, ставишь на его место каплю олова паяльником -получается перемычка, лампа продолжает работать после этого дальше, можно так ремонтировать пока все светодиоды не выгорят. Делаю так на стандартных лампочках светодиодных под патрон, тут думаю все тоже самое по начинке

Можно просто отверткой ебнуть по нему и замкнуть получается Контакты) и работает ещё несколько месяцев😅

Nled 426 аккумулятор

Ремонт и переделка настольной светодиодной лампы. замена аккумуляторов и переход со свинцового на литий ионные .

Настольный аккумуляторный светильник NLED-421 убрал сгоревший аккумулятор.

Ремонтируем своими руками,

Ремонт Светодиодных Светильников Своими Руками

Дорогие друзья, не забывайте делиться видео в своих соц. сетях, если вам понравилось видео - это поможет развитию .

✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 🔋 СВОИМИ РУКАМИ 🖐

как восстановить аккумулятор, восстановление аккумулятора 10 ти летней давности, реанимация аккумулятора, ремонт .

Ждём вас 24 часа в сутки. Популярный, официальный форум в Хабаровске.

как отремонтировать светодиодный светильник SPO-2

Народ как отремонтировать потолочный светодиодный светильник SPO-2 ЭРА
Перестал работать светильник и теперь тоска. Может кто с таким сталкивался?

Неужели никто не ремонтировал

Dingo ,
Ты примерно догадываешься где собран твой светильник?
Пока его не раскурочишь и не скинешь фотки кишочков,
то никто и никогда не скажет примерный план его починки.
А главное - цену, ибо может быть дороговат ремонт.

Что за светильник такой?
Обычно, если выгорел диод, то его видно. Паяешь перемычку и ву а ля, правда не на долго обычно. Если сгорел драйвер, это можно узнать, подключив диодную ленту к другому драйверу, то меняешь драйвер. Вот и все.

29 янв 2019, 22:04

Пока его не раскурочишь и не скинешь фотки кишочков,

На счёт этого проблема, в меню добавить файлы нет пункта альбом, есть только фото - видео - аудио и включает фотоаппарат или звукозапись

29 янв 2019, 22:04

Ты примерно догадываешься где собран твой светильник?

Вот данные.
Светодиодный светильник эконом ЭРА
Модель SPO-2
Артикул SPO-2-36-6K-(4)
Цветовая температура 6500К
Мощность 36Вт
Размер 595*595*19
Этого надеюсь достаточно. Это обычный потолочный светильник

Смотришь внимательно на полоски сведодиодов. Вокруг одного или нескольких будет темное пятно, это сгоревшие. Пробуешь соеденить через них соседние (какой-нибудь скрепкой). Если горит, то паяешь перемычку. Если нет сгоревших, то меняешь вот ту маленькую коробочку, на точно такую же.

Читайте также: