Как снять линейный светодиодный светильник
Обновлено: 12.05.2024
Как заменить линейные люминесцентные лампы
в светильниках светодиодными
В настоящее время офисы, магазины и цеха промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется балластный дроссель.
По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. К большому недостатку старых светильников также относятся низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц.
В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо балластного дросселя применен электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), благодаря которому КПД стал более 90%, мигание ламп и шум больше не доставляют дискомфорт, но остальные недостатки остались. Примером таких светильников может служить модельный ряд ЛПО и ЛВО прямоугольной и квадратной формы (для потолков вида Armstrong) российского завода «Ксенон». Светильники дешевые и качественные, в моем кабинете на работе висят четыре двойных светильника, установленных более двух лет. Пока заменять лампы и ремонтировать светильники не приходилось.
Устройство линейных светодиодных ламп
В продаже появились светильники нового поколения, по габаритным размерам и внешнему виду похожие на светильники с люминесцентными лампами. Однако вместо люминесцентных ламп дневного света в них применены светодиоды. Светильники экономичны, долговечны, но пока еще достаточно дорогие.
Промышленностью освоен выпуск альтернативных LED ламп, по габаритным размерам, внешнему виду и яркости свечения, полностью соответствующих люминесцентным лампам. В качестве источника света в них используются светодиоды. Срок службы светодиодных аналогов в десятки раз больше и не требуется их утилизация. Благодаря наличию светодиодных аналогов люминесцентных ламп появилась возможность сэкономить – не покупая светильники нового поколения заменить своими руками в устаревших светильниках только люминесцентные лампы светодиодными, оставив прежнюю арматуру. Переделка старых люминесцентных светильников не требует от исполнителя высокой квалификации и при наличии инструкции ее может выполнить любой домашний мастер своими руками.
Светодиодная лампа трубка представляет собой прозрачную пластмассовую трубку, в которой установлена планка из гетинакса с распаянными на ней светодиодами и драйвер. Поэтому для светодиодной лампы трубки не требуется устанавливать внешний драйвер. Она подключается непосредственно к электрической сети 220 В.
На светодиодных лампах трубках, как и на люминесцентных трубках, установлен цоколь G13. С внутренней стороны светодиодной лампы трубки штыри соединены между собой отрезком медной проволоки, поэтому питающее напряжение можно подавать на любой из штырей. LED лампа трубка полностью адаптирована для замены в светильниках люминесцентных ламп без механической доработки их конструкции. Достаточно только провести небольшую работу по изменению разводки проводов – удалить лишние.
LED трубки выпускаются длиной 600 мм и 1500 мм, мощностью от 9 до 25 Вт, холодного и теплого света и экономят не менее 65% электроэнергии, по сравнению с люминесцентными лампами. Например, светодиодная лампа трубка мощностью 18 Вт подойдет для замены люминесцентной лампы мощностью 36 Вт. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника. При этом если модернизируемый светильник недостаточно освещал помещение, то заодно можно увеличить яркость его свечения, установив светодиодные трубки большей мощности, или установить большее количество LED ламп.
Инструкция по замене люминесцентных трубок
LED лампами-трубками
Как снять светильник с потолка или стены
Прежде, чем приступить к модернизации светильника необходимо его отсоединить от электропроводки. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы, нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Хотя выключатель и должен быть установлен на размыкание фазного провода, но на практике это не всегда электрики соблюдают. Если фаза на клеммной колодке есть, то нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на светильники и временно отключить его.
На следующем шаге необходимо провода подводящей электропроводки отсоединить от клеммной колодки и оголенные концы заизолировать изоляционной лентой.
Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто - зеленого цвета. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корпуса светильника с помощью винта, как на фотографии. Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить. Заземляющий провод PL изолировать не нужно.
Если в помещении или офисе установлен не один светильник, то теперь можно включить свет, чтобы продолжать работу при хорошем освещении и отвинтить винты, удерживающие светильник на потолке. Если снимается люминесцентный светильник с подвесного потолка типа Armstrong, то его достаточно вдавить вверх и, развернув вынуть по диагонали образовавшегося пустого квадрата в потолке.
Электрическая схема подключения
линейной светодиодной лампы-трубки
Подача питающего напряжения на каждый из двух патронов при подключении к нему люминесцентной линейной лампы осуществляется двумя проводами по следующей электрической схеме.
Это связано с тем, что для поджога паров ртути при небольшом напряжении в люминесцентной лампе необходимо создать на двух ее концах облака из электронов с помощью раскаленных нитей накала.
LED светодиодная линейная лампа работает на другом принципе и чтобы она начала светиться, достаточно подать непосредственно на противоположные штыри цоколя питающее напряжение переменного тока 220 В, как на приведенной выше электрической схеме. Поэтому к каждому из патронов необходимо подключить только по одному проводу. Какой из патронов будет подключен к фазному проводу, а какой к нулевому значения не имеет.
Удаление из светильника ненужных элементов
Светильник снят, и можно приступать к его переделке. В первую очередь необходимо снять из светильника люминесцентные лампы. Для этого нужно обхватить люминесцентную лампу двумя руками у цоколей и повернуть в любую сторону на 90°. После этого лампа легко извлечется из патронов. Прежде, чем снимать светильник с потолка полезно отметить маркером еще рабочие лампы, вполне возможно они еще какое-то время послужат в других светильниках. Удаление ламп нужно производить осторожно, чтобы их не разбить, так как внутри их колбы содержатся опасные для здоровья человека пары ртути.
Далее от стартеров (представляет собой по внешнему виду цилиндр в колодке) и дросселя (похож на трансформатор) отсоединяются электрические провода. Дроссель и стартеры с колодками удаляются, они больше уже не понадобятся.
Патроны старого типа для стартеров крепятся к арматуре светильника с помощью винтов или узких металлических полосок. Современные патроны стартеров крепятся с помощью защелок. Для того чтобы снять такой патрон не повредив крепление нужно пинцетом сжать цилиндры защелок и они легко выйдут из отверстий корпуса светильника. В противном случае патрон можно снять поддев его отверткой.
В старых патронах токоподводящие проводники крепятся с помощью винтов. В современных патронах использован безвинтовой способ крепления проводов. Для того чтобы отсоединить провод не повредив патрон, нужно вращать провод по часовой стрелке и обратно на 90° одновременно вытягивая с небольшим усилием. Если патрон не нужен, то провода можно откусить кусачками. Кстати, таким способом отсоединяются провода и от других установочных изделий с безвинтовым способом крепления, таких как выключатели, розетки и электрические патроны люстр и светильников.
Электрический патрон для линейных ламп G13
крепление и подключение
Патроны для цоколей G13 в люминесцентных лампах-трубках встречаются трех видов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу светильника и способом присоединения к патрону токоподводящих проводов.
Маркировка патрона или цоколя лампы обозначает: G – штыревая система подключения лампы, 13 – расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.
Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона обычно короткий, так как был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укоротить и заизолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех патронов, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме клеммой колодки. Провода, идущие от противоположного ряда патронов, подсоединяются к оставшейся свободной клемме клеммной колодки.
При замене люминесцентных ламп в светильнике на LED лампы, для того, чтобы монтаж выглядел аккуратно, можно воспользоваться клеммной колодкой типа Ваго. Не придется заниматься изоляцией проводов и повысится надежность подключения патронов, так как буду подключены оба его контакта.
На фотографии монтаж патронов выполнен с помощью двух колодок Ваго на четыре позиции каждая. Такие оказались под рукой. В данном случае целесообразнее было применить только одну колодку Ваго на пять установочных мест для проводов.
Если под рукой нет клеммных колодок Ваго, а хочется монтаж при переделке светильника сделать на высоком профессиональном уровне, то необходимо будет выполнить демонтаж патронов.
Патрон советского образца, изображенный на фотографии, крепится к корпусу светильника с помощью винтов или узкой полоски из тонкого металла. Провода в них заводятся в отверстия на тыльной стороне и закрепляются с помощью винтов, как в клеммной колодке. В крепежные отверстия патронов, установленных с одной из сторон, вставлены подпружиненные втулки. Это обеспечивает прижим лампы между патронами и позволяет исключить влияние отклонения геометрических размеров арматуры светильника.
Как соединить между собой патроны советских времен видно на фотографии. Если патронов в светильнике больше двух, то от свободной клеммы патрона бросается еще одна перемычка. Такая схема монтажа имеет недостаток, если вынуть лампу из патрона, к которому подводится питающее напряжение, то все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что на соседние патроны напряжение передается через перемычку между штырями, сделанную внутри самой лампы.
После зажатия провода винтом обязательно за него нужно подергать, провод может попасть мимо клеммы, и поэтому остается не зажатым.
Современные патроны G13 для линейных ламп крепятся на арматуре светильников с помощью защелок. Для демонтажа патрона достаточно сжать защелки в направлении друг к другу с помощью пинцета и патрон легко выйдет из установочных отверстий. На одной из сторон светильника тоже установлены металлические пружины, только плоские.
При демонтаже и установке патронов нужно быть очень аккуратным и не прилагать большого усилия, чем необходимо, так как пластиковые крепежные защелки легко могут отломаться.
Присоединение проводов к современным патронам G13 для линейных ламп сделано безвинтовым быстрозажимным. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из нужных отверстий, которые находятся на нижней плоскости патрона. Зажимные контакты в рядом расположенных отверстиях внутри соединены между собой и с контактом, который передает питающее напряжение на один из штырей лампы.
Поэтому чтобы подключить все патроны к питающему проводу нужно соединить их между собой перемычками, как монтажной схеме, показанной на фотографии. Длина перемычки между патронами выбирается исходя из расстояния, на котором установлены друг от друга патроны в корпусе светильника.
Поле монтажа проводов останется только установить патроны на прежние места в светильник и подключить отходящий от них провод к клеммной колодке подачи питающего напряжения. Такая же операция производится и с патронами, расположенными на противоположной стороне светильника.
Переделка светильника закончена и осталось его только закрепить на место, подключить к клеммной колодке питающее напряжение и вставить светодиодные лампы-трубки. При неспешной работе на модернизацию светильника для возможности замены люминесцентных линейных ламп светодиодными ушло не более часа.
Пример замены в светильнике
люминесцентных линейных ламп светодиодными
В моей мастерской для общего освещения висела трехрожковая люстра. Включал я ее редко, только при ремонте больших изделий или поиске, каких либо вещей на полках и в шкафчиках. Света она, даже с тремя стоваттными лампами давала недостаточно, да и электроэнергии потребляла много. Особенно недостаток освещенности был заметен при фотографировании, так как излучаемый свет был желтого оттенка.
Случайно попал мне в руки выброшенный люминесцентный светильник, рассчитанный на установку двух линейных ламп длиной 600 мм. Так как в моем распоряжении были отремонтированные и подходящие по размеру линейные светодиодные лампы-трубки, то решил заменить в светильнике люминесцентные лампы светодиодными и подвесить его вместо люстры.
Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. В наличии имелись светодиодные лампы-трубки мощностью 9 Вт. Если установить только две светодиодные лампы в штатные патроны светильника (9×2=18 Вт) то с учетом того, что яркость свечения светодиодов в 8 раз выше ламп накаливания, получалось освещенность, эквивалентная 144 ваттной лампе накаливания. Даже с учетом того, что светодиодные лампы были белого цвета излучения, все равно этого было недостаточно. Так как места в светильнике было достаточно, решил дополнить светильник еще двумя парами патронов для возможности установки четырех ламп. В таком случае суммарная мощность установленных светодиодных ламп уже составит 36 Вт. С учетом того, что планировалось применение светодиодных ламп белого света и благодаря конструкции светильника, обеспечивающей возможность направлять световой поток в нужную зону, то переделанный светильник с запасом по освещенности вполне заменит три стоваттных лампы накаливания.
Так как отверстия для крепления старых патронов были в диаметре больше 4 мм, то пришлось для надежной фиксации, вновь установленных современных патронов их защелки дополнительно зафиксировать с помощью силикона. Так как светодиодные лампы были легкими, то прижимающие пружины не устанавливались. Для того чтобы лампы цоколем упирались в патроны, боковые стороны светильника с патронами были на несколько миллиметров подогнуты навстречу друг к другу.
Один из законов оптики гласит: «Освещенность поверхности прямо пропорциональна световому потоку и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника». Например, если приблизить источник света находящийся на расстоянии одного метра на 30 см ближе к освещаемой поверхности, то освещенность поверхности увеличится не на треть, а в 2 раза! Таким образом, чем ближе любой светильник находится к освещаемой поверхности, тем лучше.
Светильник подвешен на потолок, подключен к электрической сети и в патроны установлены линейные светодиодные лампы. Теперь можно включить свет и оценить степень освещения мастерской.
Включение светильника подтвердили результаты предварительного расчета. В мастерской стало гораздо светлее, чем от люстры с тремя стоваттными лампочками. Измерения показали освещенность на рабочем столе при отключенных двух настольных лампах равную 310 лк, что соответствует даже требованиям по освещенности СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение) для кабинетов и рабочих комнат, столярных и ремонтных мастерских. При включенных дополнительно двух настольных светодиодных лампах мощностью по 5 Вт освещенность на моем рабочем столе увеличилась до 720 лк, что удовлетворяет даже самые высокие требования по освещенности, например к конструкторским и чертежным бюро, для них достаточно освещенности 500 лк.
При желании можно вместо линейных светодиодных ламп на основание светильника наклеить светодиодную ленту. Подключению и монтажу светодиодных лент посвящена отдельная статья сайта «Как подключить светодиодную ленту».
Как укоротить линейную светодиодную лампу
для аквариума
Обратился ко мне знакомый с просьбой отремонтировать лампу подсветки аквариума ALEAS. Лампа была в герметичной колбе и когда я ее извлек, то оказалась люминесцентной, длиной 48 см.
Прозвонка мультиметром показала, что в трубке перегорели нити накала. Вместо нескольких Ом сопротивление было бесконечно большим. После вскрытия корпуса драйвера обнаружилось, что перегорело несколько резисторов и пробиты ключевые транзисторы. Лампа ремонту не подлежала.
Изучение рынка показало, что специальные лампы для подсветки аквариумов, даже при онлайн заказе в китайских магазинах, стоили более $10. Пришлось придумывать как заменить специализированную линейную лампу дешевой светодиодной.
В результате была найдена в одном из сетевых магазинов линейная светодиодная лампа за пару долларов длиной 70 см, более короткой не было. Смотрелась лампа в аквариуме плохо, так как выходила за его боковые стенки и крышка плотно не прилегала.
При ремонте светодиодных ламп зачастую при отсутствии подходящего светодиода замыкал между собой выводы отказавших. Основываясь на этом опыте решил попробовать укоротить лампу до длины 48 см, чтобы ее можно было установить в аквариумной крышке.
Ранее мне приходилось заниматься аналогичной задачей, но тогда пришлось переделывать подсветку в крышке Aquael и заменять стандартную линейную люминесцентную лампу на стандартную светодиодную, которую тоже пришлось укоротить.
Электрическая схема линейной светодиодной лампы
Как известно, в отличии от ламп накаливания, для работы светодиодов нужно обеспечить нестабильность напряжения, а стабильность тока постоянного напряжения. Эту задачу выполняет драйвер-генератор заданной величины тока. Поэтому вполне возможно удалить часть светодиодов, сохранив работу лампы без переделки драйвера.
Поэтому для принятия решения об укорочении лампы необходимо изучить ее устройство и вычертить электрическую схему. Разобрать лампу оказалось просто, достаточно было с небольшим усилием снять с торцов колпачки и алюминиевая планка со светодиодами и установленным на ней драйвером легко извлеклась из пластмассовой трубки-корпуса.
Светодиодов, соединенных последовательно на планке показано только пять из 70, для наглядности. Как видно, все элементы светодиодной лампы расположены на печатной плате из алюминиевого сплава. Справа по двум проводам подается сетевое напряжение 220 В непосредственно на диодный мостовой выпрямитель.
С положительного вывода выпрямительного моста D1 питающее напряжение подается на катод первого в цепи светодиода HL1. А с отрицательного вывода, по печатной дорожке, проходящей по краю всей длины платы на выводы стабилизирующей ток микросхемы U1 типа CD1000UAE6. Величина тока задается резистором R1 величиной 12 Ом.
В схеме отсутствуют конденсаторы, поэтому коэффициент пульсаций освещённости такого светильника с частотой 100 Гц будет максимально возможный. Для освещения рабочего места с напряженным трудом не подходит. А для освещения помещений общего назначения и растений вполне подойдет.
Анализ электрической схемы светильника показал, что теоретически его вполне можно значительно укоротить. Осталось только произвести расчеты и определить, возможность работы микросхемы CD1000UAE6 работать в таком режиме. Нужно было укоротить лампу на 27 светодиодов.
Измерения показали, что падение напряжения на одном светодиоде составило около 2,8 В при протекающем токе 24 мА. При этом микросхема U1 нагревалась до температуры не более 40°С.
Даташит на микросхему CD1000UAE6 найти не удалось, но аналогичная микросхема типа CYT1000AEC в таком же корпусе обеспечивала выходной ток 5-60 мА и допускала работу при нагреве 140°С. Это давало основания провести эксперимент, удалив из цепи 27 светодиодов.
Для проверки предположения 27 светодиодов были замкнуты с помощью амперметра, заодно измерен протекающий через оставшиеся ток. Время работы в таком включении лампы составило более трех часов. Нагрев микросхемы U1 не превышал 60°С (прикосновение к корпусу микросхемы и удержание его продолжительное время было возможно).
Ток потребления составил 18 мА, что в совокупности с уменьшением числа светодиодов до 43 снизит мощность светильника до 4 Вт. Этого вполне достаточно для подсветки небольшого аквариума. Если окажется света мало, то можно будет установить в крышку несколько переделанных светильников.
Укорочение светодиодного линейного светильника
Так как схема драйвера разбита на две части и установлена на концах печатной платы, то нужно в первую очередь решить в каком месте резать плату. Так как микросхема U1 нагревается больше, чем выпрямительный мост D1, то удалять часть платы лучше со стороны этого моста.
Перед работой нужно от платы отпаять сетевые провода. Если этого не сделать, то они все равно отломаются в месте припайки к контактам.
Пилить печатную плату лучше всего ручным лобзиком или пилой мо металлу, зажав плату в тисках. С места распила нужно тщательно удалить все заусенцы и зазубрины, чтобы исключить замыкание на алюминиевую основу печатных проводников.
Далее нужно снять защитный слой с токоведущих дорожек печатной платы. Контур дорожек хорошо просматривается через покрытие и легко соскабливается с помощью кончика ножа.
Останется только покрыть припоем очищенные от лака площадки и соединить их с помощью паяльника медными проводами в изоляции.
Для надежной изоляции печатных дорожек в месте реза платы и ее основания нужно покрыть торцы в изоляционным лаком. Для этих целей хорошо подойдет любой лак для ногтей.
Достаточно кисточкой от лака нанести один слой на торцы и контактные площадки. Заодно места пайки будут защищены от окисления, так как светильник будет работать в зоне повышенной влажности.
Осталось укоротить с помощью лобзика трубку светильника в размер длины печатной платы, и снять заусенцы. Как раз за это время успеет высохнуть лак.
После укорачивания светильника остались светодиоды, которые пригодятся для ремонта ламп. Судя по размеру их корпуса 5,6×3 мм это светодиоды типа LED-SMD5630, но по электрическим параметрам они имеют мощность около 50 мВт, вместо 500 мВт, которую должен иметь светодиод такого типоразмера.
Но в этом есть плюс, так как корпус способен рассеять мощность до 0,5 Вт, то светодиоды в светильнике будут работать в облегченном температурном режиме, что продлит срок его службы.
Внешне светильник не изменился, только стал на треть короче. Ходовые испытания светильника в течение нескольких часов не выявили поломки. Температура нагрева конца светильника со стороны установки микросхемы U1 по ощущениям, не превышала 40°С. Осталось только проверить работу светильника непосредственно в аквариуме.
Сборка линейного светодиодного светильника
Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светодиодные светильники. В этой статье мы разберемся, как устроены современные LED системы освещения и соберем один светильник своими руками.
Конструкция
Линейный светильник включает в себя: алюминиевый светодиодный профиль с поликарбонатным светорассеивающим стеклом, источник света (светодиодная лента или светодиодная линейка), LED драйвер. Так же к профилям предлагается огромное множество комплектующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.)
Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины.
Разновидности
Линейные светильники бывают: встраиваемые, подвесные, накладные. Отличаются они по способу монтажа, который предусмотрен производителем.
Приступим
Выбор корпуса
Мы приняли решение собрать подвесной светильник, который найдет свое применение как в гараже, так и в офисе. Среди широкого ассортимента алюминиевых светодиодных профилей мы нашли подходящий. Наш выбор остановился на профиле который называется U-S35. Габариты этого профиля 35*35*2500мм.
Выбор источника света
Изучив рынок светодиодных лент, посмотрев обзоры и прочитав отзывы, мы захотели применить в нашем будущем светильнике новинку.
Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.
Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). Линейки лишены этого недостатка, т.к плата на заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности.
Итак, характеристики в студию:
- Напряжение питания, V: 24
- Световой поток, lm / m: 2700
- Мощность, Вт / м: 26
- Размер светодиодов: 2835 (2.8x3.5мм)
- Цветовая температура, K: 4000
Комплектация
Из материалов мы использовали
- Алюминиевый профиль
- Заглушки + подвесы + крепления для накладного монтажа
- Светодиодный модули
- Источник питания 24v 150w
Для сборки нам понадобится
- Паяльник
- Мультиметр
- Щипцы для резки и зачистки проводов
- Флюс, олово
- Прямые руки
Сборка
Для начала мы примерим линейки в профиле и обрежем их до нужного нам размера.
Кстати, их можно резать каждые 4 см.
После того как мы обрезали линейку, желательно проверить её на сопротивление, т.к после первой попытки, когда я резал обычной пилой, линейка замыкала с самого края.
Это связано с тем, что основание изготовлено из алюминия и проводит ток. И при неаккуратном разрезе с торца медные дорожки задевают подложку.
Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M):
Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.)
Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран. (Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.)
Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды. Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек. У меня получилось, что суммарная мощность светильника 2.7*24 = 64.8Вт (26 Вт/м).
Показатели скакали от температуры, но усреднено 26 Вт/м. С учетом того, что заявленная мощность одного модуля 26Вт, я считаю это идеальный показатель.
Применимость
Для наглядности я повесил светильник над рабочим столом и сделал несколько фотографий. В будущем найду ему постоянное место.
Стоимость
Линейный светильник 65Вт, 2.5м.
- Профиль U-S35: 2400р
- Модули HOKASU: 2370
- Комплектующие:
Одного такого светильника хватит на 2 или даже на 3 рабочих места. Его можно разрезать пополам и установить над разными столами, подключив к одному источнику питания.
Проверяем качество 3 моделей линейных светильников ISVET
Тестируемые светильники относятся к популярным универсальным моделям. За счет простоты установки размещение возможно в качестве подсветки стола, в подсобном помещении, в качестве дизайнерского освещения.
Образцы почти одинаковые, отличаются только мощностью и размерами. Система крепление одинаковая, поэтому можно с легкостью заменить маломощный на линейный светодиодный светильник помощнее.
При обращении на тестирование продукции заранее ставлю условие, что необходимо прислать только качественные образцы. Заказных обзоров не пишу, если характеристики не соответствуют заявленным, то лучше ничего не присылать.
Светильники предоставлены компанией ISVET, полное обозначение:
1. FX-LTO-101-D-20W-6К
2. FX-LTO-101-D-30W-6К
3. FX-LTO-101-D-40W-6К
| Параметр | 20W | 30W | 40W |
| Световой поток | 1650лм | 2500лм | 3200лм |
| Коэффициент пульсаций | < 1% | < 1% | < 1% |
| Цветовая температура | 4000К и 6000К | ||
| Размеры | 600 х 75 мм. | 900 х 75 мм. | 1200 х 75 мм. |
| Защита от влаги и пыли | IP44 | ||
| Индекс цветопередачи CRI | >80 | >80 | >80 |
| Срок службы | 30.000 часов | ||
| Температура среды | -20° до +40° | ||
| Гарантия | 24 месяца |
Модельный ряд состоит из двух вариантов цветовых температур света, на 4000К и 6000К. Показатель 6000К относится с белому холодному свету. Значение 4000К соответствует нейтральному белому свету с теплым оттенком. У лампы накаливания цветотемпература в среднем 3000К.
Конструкция
Корпус линейного светодиодного светильника литой, выполнен из пластика. Корпус и рассеиватель соединены во время литья, это обеспечивает отсутствие соединительных швов и защищает от проникновения влаги на уровне IP44. Эксплуатировать можно в помещениях и на улице в летний и зимний период, например, разместив под навесом для освещения веранды или беседки.
Внутри находится две светодиодные линейки шириной 10мм, соединены последовательно. На концах расположены декоративный заглушки, а одной из них находится блок питания (драйвер).
Все 3 модели отличаются только длиной, ширина одинаковая и составляет 75мм. Длина 60см, 90см и 120см.
Энергопотребление
Реальная мощность светильников от компании «ISVET» соответствует заявленным показателям.
| Модель | Заявлено | Измерено |
| LTO-101-20w-6K | 20w | 19w |
| LTO-101-30w-6K | 30w | 28w |
| LTO-101-40w-6K | 40w | 38w |
Световой поток
Количество люмен измерялось в фотометрическом кубе, предназначенном для больших светильников типа армстронг 60 на 60см. Прибор откалиброван и проверен. Длинные светильники, которые не помещаются, вставляются только на половину, затем результат умножается на 2.
| Модель | Заявлено | Измерено |
| LTO-101-20w-6K | 1650лм | 1620лм |
| LTO-101-30w-6K | 2500лм | 2450лм |
| LTO-101-40w-6K | 3200лм | 3160лм |
Реальный световой поток соответствует заявленному, с учетом погрешности измерительных приборов. Так же полностью отсутствуют пульсации светового потока.
Нагрев
Температуру нагрева светодиодов замеряем на линейном светильнике мощность 20W, длиной 60см. Мощность образцов пропорциональна их размеру, то есть светильник с длиной 120см имеет мощность 40w. Температура нагрева будет примерно одинакова независимо от размера образца.
Образец прогревается в собранном виде, перед замером снимается заглушка и выдвигаются линейки со светодиодами.
| — | Градусы |
| Линейка с диодами | 76° |
Современные светодиоды, используемые для бытового освещения выдерживают нагрев до 110 градусов без снижения характеристик.
Драйвер
Блок питания очень компактных размеров и размещается в торцевой заглушке. Малые размеры реализованы за счёт последовательного включения всех светодиодов и линеек. Из-за этого напряжение на светодиодных линейках высокое, при этом сила тока получается низкой.
Минимальное напряжение, при котором яркость не снижается, составило 112 вольт. Это очень хороший показатель. Обычно минимальное рабочее напряжение находится в диапазоне 160-180 вольт.
Цветовая температура
Замеры проводятся спектрометром UPRtek MK350. Комплектующие использованы одинаковые, поэтому результаты у 3 образцов одинаковые. Показатель цветовой температуры равен 6116К, при обещанном 6000К.
Как собрать и подключить трековую систему
Раньше трековые светильники можно было увидеть только в выставочных залах и торговых центрах. Сегодня такие системы всё чаще выбирают для офисов, квартир и домов. Лаконичные прожекторы отлично вписываются в дизайнерские интерьеры в стиле лофт, минимализм и хай-тек. В статье мы рассматриваем правила сборки и подключения трековых конструкций.
Трековая система состоит из нескольких спотов или прожекторов, которые закреплены на шинопроводе. Шинопровод — модуль из алюминиевого сплава, внутри него расположены электрические контакты. Лампы можно двигать по шинопроводу и направлять в разные стороны.
Трековые системы отлично смотрятся в гостиных, кухнях и спальнях, подходят для освещения прихожих и коридоров.
Главные преимущества трековых светильников:
Выбираем светильники
В коллекции Леруа Мерлен представлены два типа трековых светильников: со встроенными светодиодами и со сменными лампами под цоколи E14, E27 и GU10.
Примеры трековых светильников из Леруа Мерлен:
Давайте определимся, сколько лампочек или светодиодных светильников разной мощности понадобится для освещения помещения.
Обратите внимание на яркость светового потока (лм), указанную на упаковке светодиодной лампы или готового светодиодного светильника. Для каждого типа помещения существуют свои нормы освещенности по СНиП. В среднем, это 150-200 лм на 1 м2 для жилых комнат и 200-300 лм/м2 для общественных.
Большинство трековых светильников дают направленный свет, угол рассеивания — менее 100°. Если вы планируете использовать трековую конструкцию в качестве основного освещения, берите на один светильник больше, чем получилось по расчётам.
Коротко о цене и о дизайне. Светильники, рассчитанные под лампу, обойдутся дешевле тех, что продаются со встроенными светодиодами. В каталоге Леруа Мерлен представлены чёрные и белые светильники.
Докупаем комплектующие
Как мы писали выше, трековый светильник состоит из шины и прожекторов/спотов. Помимо них для монтажа понадобятся дополнительные аксессуары: коннекторы, заглушки (помните: один коннектор и одна заглушка всегда идут в комплекте с шинопроводом), тросы (требуются, если вы планируете подвесить конструкцию). Рассмотрим, какие комплектующие для чего нужны.
Коннекторы и подвесы:
Правила использования аксессуаров для трековых систем:
- Для монтажа трековой системы понадобится один или несколько шинопроводов, они бывают 1- и 2-метровыми. Если какой-то шинопровод окажется слишком длинным, просто возьмите ножовку по металлу и отпилите лишнюю часть.
- Если хотите подключить шинопровод к электричеству по центру, а не с краю, как подразумевает заводская сборка, используйте вместо сетевого коннектора адаптер для спота.
- Если планируете запитать трековую систему не напрямую через кабель, а через розетку, докупите специальный коннектор с вилкой.
- Шинопровод можно просто прикрутить к потолку или же подвесить конструкцию на тросах.
- Если вы используете подвесы, выдерживайте между ними расстояние в один метр. Один подвес может выдержать вес до пяти светильников и/или до 5 кг. Оборудование для трековых систем делают разные бренды, их требования и ограничения могут отличаться — внимательно читайте инструкции и уточняйте этот вопрос в каталогах производителей.
- Кроме ламп, которые изначально сделаны для трековой системы, можно подключить к шинопроводу любые другие светильники. Для этого понадобятся адаптеры. Они бывают трёх видов: универсальные, для подвесов или для спотов и прожекторов. Всё, что нужно будет сделать — демонтировать основание вашего светильника и соединить шнур с адаптером.
Теперь, когда мы с вами разобрались, какие детали для чего нужны, давайте посмотрим, как они могут стыковаться между собой.
Монтируем трековую систему
Шинопровод можно закрепить на потолке тремя разными способами: прикрутить на поверхность, подвесить на тросах или вставить в углубления. Для последнего метода подходят только специальные встраиваемые шины, об их монтаже рассказываем чуть дальше.
Ниже — подробные схемы, которые рассказывают о том, как закрепить различные трековые системы.
Схема работы. Как закрепить один шинопровод
Схема работы. Как подключить линейный соединитель
Если длины шинопровода недостаточно, и вы хотите, чтобы конструкция была более масштабной, можно подключить к треку ещё один или несколько шинопроводов.
Схема работы. Как подключить угловой коннектор
L-, T- и X-образные коннекторы подключаются по тому же принципу, что и линейные. Давайте рассмотрим монтаж на примере углового соединителя.
Давайте посмотрим, как трековая система собирается с нуля до закрепления в ней светильников.
Как подключить шинопроводы и споты:
Встраиваемый шинопровод монтируется немного сложнее, чем обычный. Вот два варианта сборки:
-
К поверхности — для этого понадобятся саморезы, они идут в комплекте. Способ позволяет установить трековые светильники даже на бетонные потолки, нужно только проштробить каналы.
Как установить встраиваемый шинопровод на кронштейн:
Мы с вами разобрали самые важные аспекты, которые касаются трековых систем: от выбора ламп, шинопроводов и аксессуаров до монтажа конструкций.
Ждём вас в отделе Освещение нашего магазина и на сайте. Наши продавцы помогут выбрать светильники и аксессуары к ним.
Как заменить лампу в линейном светильнике?
Линейные светильники становятся все более популярными. Они удобны, долговечны и экономят расход электроэнергии. Однако лампочки в них все же иногда нуждаются в замене – они перегорают, вырабатывают свой ресурс или просто владельцу хочется получить другой оттенок или тип освещения.
Особенности замены в линейном светильнике
Современные светодиодные линейки имеют собственный драйвер для работы от напряжения в 220 В и могут быть легко установлены вместо люминесцентных ламп. К тому же они потребляют в четыре раза меньше электроэнергии, что делает их особенно привлекательными для квартир и офисов.
Также есть несколько нюансов, которые важно знать, перед тем, как заменить линейные люминесцентные лампы в светильниках светодиодами. Прежде всего, это касается длины линейки и типа цоколя.
Стандарты светильников предусматривают длину люминесцентных в 600, 800, 1000, 1200 и 1500 миллиметров. Однако выбор линеек более широк – и при покупке светодиодной линейки, вы должны убедиться, что вы берете линейку именно в 600 миллиметров, а не, например, в 650.
Обычный светодиодный линейный светильник использует стандарт цоколя для люминесцентных ламп типа G13. Но светодиодные линейки могут иметь не классический круглый цоколь, а квадратный или прямоугольный. Вы должны промерить расстояние от края светильника и убедиться, что он не будет выпирать за край.
Также перед заменой рекомендуется убрать дроссель и блоки стартеров, которые в принципе не нужны для работы линейки. Далее вы должны убедиться, что все провода надежно сидят в защелках, а если это светильник с цоколями советского типа на две лампы, то сделать паралельное подключение второй лампы.
Теперь вы знаете, как заменить лампочку в линейном светильнике на светодиодки и можете применить эти знания на практике.
Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.
Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.
Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.
Сгоревший светодиод вблизи.
На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.
Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.
Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.
С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.
Плата с обратной-стороны в порядке.
Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.
Проверка выходного напряжения без нагрузки.
Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.
Смелое замыкание светодиода.
Снятие запасного светодиода.
Установка нового светодиода.
Читайте также: