Как сделать rgb светильник
Обновлено: 28.04.2024
Как сделать светильник из светодиодной ленты за копейки? (+3 инструкции с картинками)
Светодиодные светильники, представленные на рынке, стоят недорого, но очень часто не соответствуют заявленным параметрам или качество их изготовления, комплектующих и самих светодиодов на низком уровне. Поэтому нужно попробовать сделать светодиодный светильник своими руками из светодиодной ленты 12В. Именно с ней работать проще всего.
Что нам понадобиться
Сразу определимся с напряжением:
- 220В – не подходит, для освещения, используется только в качестве подсветки на улице. Свет пульсирует и такого светильника в жилом помещении быть не должно.
- 24В – популярное напряжение светодиодных лент в сфере мощной подсветки, например, используют при организации подсветки ниш из гипсокартона, ниш в потолке, подсветки вывесок и витрин. В общем там, где нужна большая мощность. Главный недостаток — не везде и не всегда можно купить блоки питания с таким выходным напряжением.
- 12В – универсальное напряжение. Такую ленту можно запитать от бортовой сети автомобиля или мотоцикла, а дома использовать с блоком питания. Их можно найти в любом магазине электротоваров, или использовать ненужные БП от бытовой техники, для маломощных светильников подойдет БП от роутера.
В первую очередь нужно выбрать светодиодную ленту. В магазинах представлено много брендов и безымянных товаров, также можно заказать с алиэкспресс. Но если вы хотите, чтобы изделие случило долго нужно подойти к выбору ответственно. Специалисты утверждают, что оптимальным соотношением цены и качества обладают ленты такого производителя, как Arlight.
Есть и другие варианты, которые заслуживают внимания, например, такие как:
Такие бренды, как Philips, Osram или Cree – по праву считаются лучшими, но их продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, есть OSRAM VF900-G2-830-05 61.2Вт 24В BT1 — это лента белого цвета, её стоимость 6000 рублей за 5 метров. Тогда как стоимость белой ленты Arlight находится в районе 500-600 рублей за 5 метров (речь идёт о лентах типа SMD5050, 3528, 2835 c количеством светодиодов 60-120 штук на погонный метр).
Мы не будем приводить сравнительные таблицы с характеристиками, стоит просто понять, что «Осрам» стоит дорого, потому что в них стоят качественные светодиоды, лента светит ярко, греется слабо и служит долго. У дешевых аналогов эти характеристики хуже.
Кроме светодиодной ленты нужно купить блок питания. Для светильника может быть 2 варианта:
1. В перфорированном корпусе с клеммниками для подключения проводов. Это те блоки питания, которые выглядят как плата, накрытая перфорированной крышкой, провода к ним подключаются с помощью клеммников. Их класс защиты обычно IP20.
2. В закрытом корпусе со штекером и вилкой или проводами для подключения ленты и питающего напряжения. Блоки питания со штекером и вилкой внешне похожи на блоки питания для ноутбуков — если их использовать для поделок, то их внешний вид будет не таким кустарным. Такие БП бывают как герметичными (IP66-6i8), так и не герметичными (IP20), но их корпус все равно исключает поражение электрическим током, и предотвращает случайные касания токопроводящих частей под высоким напряжением.
Светильник-ночник из светодиодной ленты и оргстекла
На этот раз будем делать светильник-ночник из светодиодной ленты и оргстекла.
Дочь, занимается гимнастикой, и я решил ее порадовать. Команда дочери называется "Кубанушка" (ст.Кавказская, Краснодарский край). А что может быть лучше, чем ночничок, с названием команды?
Приготовил вот такие дощечки с проставками и вырезал из 4-мм оргстекла основание светильника.
Хотелось оргстекло потолще, но 4-мм максимальная толщина, которая была найдена у нас. Так что будем делать из того, что есть. Так же, нам понадобится набор светодиодной ленты 1.5 м 6 Вт 160 Лм/м 3000 К которую купил в Леруа. Набор содержит выключатель, в принципе можно купить и с пультом, кто захочет повторить. Так, наверное, будет даже лучше, но и получится дороже.
Делаем рисунок в векторном редакторе и зеркально его отражаем:
Отражение нужно для того, чтобы можно было приклеить изнутри к оргстеклу и гравировать отраженное изображение, тогда после того, как все работы будут выполнены и при перевертывании, получим нормальную картинку. Сам рисунок при этом будет на тыльной стороне ночника.
Ну а дальше гравируем Dremel-ем. Аккуратно помогала выводить жена :)
Это самый сложный процесс. Важно не только красиво выгравировать картинку, но и постараться не оставить царапин. Шлифовка процесс долгий и лучше постараться его избежать или минимизировать.
Дальше готовим основание. Клеим верхнюю часть:
И готовим нижнюю часть-основание:
После этого шлифуем деревянные части.
Следующий этап - электрика. Паяем светодиодную ленту и вставляем ее в основание:
Сверху основание закроется верхней частью (на картинке верхняя часть лежит в стороне), а уже в верхнюю часть будет вставляться наше оргстекло с рисунком. Тут стоит сказать, что я, наверное, допустил ошибку. Светодиодную ленту я поместил "гармошкой", чтобы ярче светило и как по мне слишком ярко светит для ночника. Но дочь осталась довольна, а раз так, то все ok.
Ну а дальше покрытие деревянных частей маслом и все готово.
Ночью отлично светит:
Результатом в целом я остался доволен, к сожалению картинка не передает как на самом деле все выглядит. Во всяком случае, дочери очень понравилось.
Кому интересен подробный процесс изготовления ночника, можно посмотреть на моем YouTube-канале
Радуйте своих родных. Удачи друзья!
Найдены возможные дубликаты
Рукодельники
30.9K поста 47.2K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
1 год назадА я делаю вот такие ночнички с аккумулятором
Алмазные боры, работаю по стеклу,царапин обычно не бывает, как правило если вижу косяки, то переделываю с самого начала, а не пытаюсь замаскировать. И да, ленты для своих работ паяю сам, так проще ибо бывают моменты когда нужно подсветить разными цветами.
А слово хобби Вам знакомо? Или как пример, зачем готовить дома, когда есть куча ресторанов и доставок?
раскрыть ветку 1 1 год назад Ну если вы это монетезируете, то при лазерной гравировке качество будет выше, скорость выполнения меньше, себестоимость ниже 1 год назад Получаешь удовольствие от самого процесса. Да и от вещи, которая создана твоими руками веет теплотой. Ну и когда даришь ее, получаешь удовольствие не меньше. 1 год назадТорец акрила (оргстекла), шлифуется мелким наждаком 600-1200 и надо пройтись газовой горелкой, для прозрачности. Светить должно поярче.
раскрыть ветку 2 1 год назадторец к которому лампочки/диоды прилегать будут?
раскрыть ветку 1 1 год назадда. А вообще акрил (оргстекло) интересная штука. Если боковушки аккуратно заматовать мелким наждаком, то они будут светиться.
1 год назад Очень красиво! Вы большой молодец и суперский папа раскрыть ветку 1 1 год назад 1 год назад Очень нравятся люди, дружащие с фантазией и руками. Молодчина! 1 год назад 11 месяцев назадПодскажите, а каким типом фрезы обрабатывали? Есть доступ к чпу станку и хочу на нем попробовать гравировать.
раскрыть ветку 2 11 месяцев назад По дереву и пластику раскрыть ветку 1 10 месяцев назад 1 год назадВсё заебись, акромя рекламы :/
раскрыть ветку 7 1 год назад Рекламы чего? раскрыть ветку 6 1 год назадБош? Своего канала? Даже не знаю
раскрыть ветку 5 1 год назад Инструменты не рекламирую, если попало в кадр, ну извеняйте. Канал? Ну смешно же :) Видео выложить куда-то же надо. Возможно, кому-то поможет в творчестве. Если честно, делаю всё для души. раскрыть ветку 4 1 год назад Распиловочный станок какой модели, и по эксплуатации как? раскрыть ветку 3 1 год назад Макита 2704. Вполне нормальный, хобийный станок. Но, честно говоря, у меня других и не было :) раскрыть ветку 2 1 год назад С магазина требует настроек? Стол ровный? А то в раздумьях брать, и пообщаться не с кем кто на нем работал) раскрыть ветку 1 1 год назад У меня был ровный. Но это хобийный станок - это надо с самого начала понимать. Если берёте для этих же целей, то он подойдёт. ещё комментарии 1 год назадблин идея для ленты и крепежки прикольная, я год назад начал рисунок делать пока одно другое и мастерская закрылась, так дома теперь и лежит доделать надо, но куча других дел не ждут))
1 год назадБедолага без ЧПУ.
раскрыть ветку 2 1 год назад Точно )) а если надо не одну ?) А например 150шт ))
))) на 10 руку набьет и поймет как легче путем каким идти потом как на станке будет)
1 год назад 1 год назад А чего тут видео не выложил? раскрыть ветку 1 1 год назад Показалось, что будет перегружено и перемешано картинки с видео. показать ещё 0 комментариев Похожие посты 1 день назад
Бифолд Тоторо
Давненько ничего не выкладывал. Поступила заявка на простой, компактный кошелек под купюры и 3-4 карточки. Одно пожелание - на кошельке должен быть Тоторо.
Выкройку я уже давно вычертил, так что просто распечатал уже имеющуюся.
Нашел картинку с Тоторо, чутка ее обработал, перенес на заготовку и выжег.
Далее вырезал все детали и обработал их защитной пропиткой.
После чего поэтапно собираю.
Кожа: краст 0.7-0.9
Нить: Galaces 0.5
Защитная пропитка velvet shield
Урез обработан tokonole.
Спасибо за внимание.
Показать полностью 7 1 день назад
Хотел сделать красиво, а получилось как всегда
Чуть больше года назад мне в руки попался небольшой кусок зеркала Гезелла, оно же шпионское зеркало. Принцип таких зеркал состоит в том, что зеркальное напыление на одной из сторон частично пропускает свет, тогда как обычное зеркало только отражает.
Я так и не смог определить уровень пропускания света на своем стекле, но вот такой эффект создавался, если светить фонариком от телефона:
Таким образом, помещение без источников света за таким стеклом становится невидимым для тех, кто стоит в более светлом помещении по другую сторону стекла. Наверняка видели подобные стекла в фильмах, в основном в комнатах допросов. Для ЛЛ, более подробно про такие зеркала - Ссылка на статью в википедии, картинка оттуда же.
Если сделать рамку, где на одной стороне будет обычное зеркало, а на другой шпионское, при этом между ними проложить источник света - то из-за многократных частичных отражений света будет создаваться эффект бесконечного тоннеля.
Раз уж попало в руки - надо скорее делать, подумал я. Думал не особо долго, и ознакомившись с доступной на тот момент информацией - понес стекло в мастерскую.
Размера стекла мне явно не хватало ни на журнальный столик, ни на зеркало в ванной комнате, оставался только вариант с потолочной люстрой на кухню.
Исходя из размеров имеющегося стекла, составил простой чертеж, продумав крепление зеркала и стекла.
Сделал несколько одинаковых заготовок из ясеня, которые сформировали основную рамку люстры. Далее было много простой фрезеровки пазовыми фрезами.
Поскольку освещение от самого бесконечного коридора минимально - необходим был паз под основную, достаточно мощную светодиодную ленту.
После фрезеровки всех пазов - прикрутил алюминиевый светодиодный профиль, вместе с ним отпилил торцы под 45 градусов для соединения на ус.
Еще раз сопоставив все размеры, проверил все ли зеркала встают на свои места, и при помощи ременной струбцины склеил рамку воедино.
По задуманной конструкции, стекло крепилось на штапики, как классическая схема крепления стекла в оконной раме.
Дерево зашкурил, обработал масляным воском без колеров.
Для отвода тепла от ленты, на внутренний периметр конструкции я наклеил алюминиевые полосы, а на них уже позиционировал ровно по центру светодиодную ленту.
Ленту почти получилось замкнуть в ровный круг, провода вывел на верхнюю часть люстры.
Основное освещение сделал по стандартной схеме.
Оба контура освещения я повесил на разные блоки питания, а так же подключил к разным кнопкам на выключателе. В качестве мягкого ночного света для похода за водой - подходило идеально.
В выключенном состоянии люстра выглядела вполне невзрачно, но при включении эффект создавался потрясающий, особенно когда проходишь под ней, и боковое зрение цепляется за иллюзию уходящего вверх пространства, отвлекая на себя внимание. К сожалению, видео не осталось.
Подобное полупрозрачное зеркало можно изготовить и самому, наклеив на одну из сторон тонировочную зеркальную пленку, но такое покрытие получается недостаточно гладкое и качественное, из-за чего уже после 2-3 отражений, источники света начинают теряться во тьме, перестают быть четкими. Эффект быстро теряется, по ощущениям уходит не далеко вглубь, а сантиметров на 30-40.
Слабые светодиоды, а так же недостаточно хорошие отражающие способности стекла приводят примерно к тому же результату - коридор быстро заканчивается, не создавая должного эффекта.
А теперь поговорим про косяки.
1. Использование плохой светодиодной ленты. На тот момент у меня было 3 мотка китайской светодиодной ленты, 2 блока питания, 3 метра провода, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кис.. простите, задумался. Так вот, это сыграло очень злую шутку со мной. Лента жрала почти в 2 раза больше ватт на метр от заявленной, и жутко грелась. Это привело к отклеиванию в нескольких местах ленты, она вставала горбом, что портило внешний вид. Это кстати видно на первой фотографии в посте. В конце концов отвалилось несколько светодиодов.
2.Снова из-за некачественной и слишком мощной ленты, примерно через час работы, внутреннее пространство между зеркалами настолько нагревалось, что начинало запотевать.
Соответственно это сводило на нет все усилия по создаваемому эффекту.
3. Я в самый ответственный момент перепутал зеркало Гезелла сторонами, из-за чего появилась ступенька, соответственно расстояние между светодиодными лентами в отражении стало разным, что тоже бросалось в глаза. Если бы я перевернул его обратной стороной, ступеньки были бы с обеих сторон, и симметрия сохранилась(при условии одинаковой толщины стекол конечно). Этого эффекта тоже можно избежать, если зеркальное напыление было бы на лицевой стороне стекла.
4. Светодиодные ленты стоит использовать с бОльшим расстоянием между диодами, но достаточно сильными.
5. Алюминиевую полосу нужно было покрасить в черный матовый цвет, лишние отражения мешают общей картине, создавая световую мешанину, особенно в углах.
6. Парой штапиков я случайно поджал стекло настолько, что оно перестало свободно перемещаться. А это привело к тому, что при сезонной смене влажности в квартире дерево повело, а стеклу деваться было некуда, и оно лопнуло.
Стекло сохранить не удалось, все мои попытки спасти хотя бы небольшой кусок, не увенчались успехом, стекло трескалось везде, только не там где нужно. Я так и не понял в чем было дело, то ли резак плохой, то ли руки из жо.
Люстру в итоге я разобрал, сейчас из нее делаю светильник над барной стойкой, в своем любимом всратом стиле, вам вряд ли понравится :)
Дешевый светодиодный светильник своими руками.
Для того, чтобы сделать такой светильник нам понадобится:
- светодиодная лента (я использовал со светодиодами 3528 120 светиков/метр)
- конденсатор на 2.7 - 16 мкф 400+ вольт
- диодный мост (из диодов 1N4007 или готовый)
Без должного опыта с электричеством лучше не собирать, а купить готовый.
Шаг 1. Схема, собираем "драйвер".
220 вольт из розетки выпрямляются и сглаживаются. На выходе получаем 310 вольт постоянного тока. Светодиодная лента требует 12В. Значит надо соединить 25 лент (по три глазка.)
Шаг 2. Монтируем драйвер в светильник.
Я засунул схему выпрямителя в кабель-канал и приклеил его к обратной стороне светильника.
Шаг 3. Клеим светодиоды.
И да, клеить их надо так, чтобы плюс одной ленты был напротив минуса другой ленты.
Шаг 5. Тестируем. Обязательно через страховочную лампу накаливания.
Если все горит отлично - надеваем кожух и суем это все в розетку без всяких предохранителей.
Все это обошлось в 200 рублей (со светильником) 30 минут работы с перекурами.
Полная мощность - 4.4 Вольт-ампера.
Спасибо за внимание, задавайте вопросы.
И да, лента находится под сетевым напряжением, может п*здануть так, что мало не покажется.
(И еще извините за сопливую пайку.)
Найдены возможные дубликаты
5 лет назадБез должного опыта с электричеством лучше не собирать
А с должным опытом лучше собрать нормальный стабилизатор тока.
раскрыть ветку 5 5 лет назадЛучше. Но мне было лень. Проще было сделать так.
(Кстати, перенапряжения держит. На даче ноль как всегда отгорел - лампе хоть бы хны. (Но ресурс уменьшается и кондер может взлететь.)
раскрыть ветку 4 5 лет назадТы еще предложи такой светильник в ванной повесить над ванной ))) вот п---зданет точно )))
раскрыть ветку 3 5 лет назадА я первый раз туда и ставил.
Ну там правда там сам светильник полностью закрыт.
Ну из икеи херня, там где раньше стоял самый идиотский тип ламп: КЛЛ со стартером в лампе, который постоянно сдыхал. (Не простая экономка)
раскрыть ветку 2 5 лет назадТак если я был вашим страховым агентом я бы отказал вам в страховке. ))))))))))))))))))))
раскрыть ветку 1 2 года назадЕсли бы я был вашим клиентом - отказался бы страховаться.
5 лет назад Один диод сгорит и все погаснет раскрыть ветку 3 5 лет назадДа, так оно и произойдет.
Но я должен сказать, что светодиоды будут светить долго, т.к. ток там 17 мА против 40 мА течет.
И да, если хотите больше мощности - не отрезайте ленту по две группы и более (по 6+ глазков).
Если в данном отрезке перегорит один светодиод - сгорит соседняя группа.
Т.е. лучше нарезать 50 групп по одной, чем 25 по две. (Если сгорит одна вязанка из 25 диодов - то другая вязанка будет светить еще. )
раскрыть ветку 2 5 лет назад раскрыть ветку 1 5 лет назадЯ это и имел ввиду.
5 лет назаду тебя на фото светодиоды 5050 (60/метр), а в описании 3528 120 на метр .
раскрыть ветку 2 5 лет назад3528. Именно 3528, а не 5050. Ну или 2835. Типа новое поколение.
раскрыть ветку 1 5 лет назад Сори, по фото показалось просто. 5 лет назадПульсации переменного напряжения глазами хорошо заметны или не очень?
раскрыть ветку 1 5 лет назадГлазом не заметны (даже если карандашем поводить). Телефон видит.
Можно повесить еще кондеров (Главное не переборщить, чтобы пусковой ток был вменяймым).
5 лет назадУ меня теперь такая реклама
Не. На пикабу реклама не мешает. А иначе админам пикабу приходит ничего.
раскрыть ветку 3 5 лет назадА ещё включенный Адблок на Пикабу делает невозможным просмотр coub-ов
раскрыть ветку 2 5 лет назадкому-то нужны coub-ы ?
5 лет назадАдблок блокирует коубы? Решено - ставлю сейчас же
4 года назадUPD: уже не выгодно, в продаже появились вменяемые по качеству светодиодные лампы 5Вт стоимостью 60-150 рублей.
Тем не менее, светильник работает
5 лет назадОхуеть. Как сделать из 220AC 310DC. Действительно, а почему бы не применить мост и кондей. Тут то напруга и повысится. Все же логично. было 220, стало 310. ТС. Все молодцом, но Вы мне должены новую чёлку. Предыдущая снесена фейспалмом.
И да, кстати - не надо так. Убьетесь или кого еще убьете.
раскрыть ветку 1 5 лет назадБудто китайцы делают по-другому. Умоляю, гасящий конденсатор ничем не лучше.
5 лет назадты ошибся, после выпрямительного моста напряжение будет порядка 198 вольт, так как передаточный коефицент по напряжению у мостовой схему выпрямителя 0.9
раскрыть ветку 5 5 лет назадтолько максимальное амплитудное напряжение на выходе = 220 * sqrt2 откуда примерно 300 V и получается. Именно поэтому и берут кондеры на 400V с запасом
да и при выборе амплитудного напряжения во время расчетов будет 280 вольт, да и при написании он написал входящее напряжение 220, то есть среднее а не амплитудное, почему же на выходе тогда амплитудное?
раскрыть ветку 3 5 лет назадпочему же на выходе тогда амплитудное?
Максимальный пик на выходе будет равен амплитудному, среднее на выходе будет ниже и зависеть от емкости и тока потребления нагрузки.
раскрыть ветку 2 5 лет назад Я считаю что 311 вольт на выход "драйвера " поступать не будет, так как происходит падение напряжения на ввпрямительном мосту, как я уже писал пиковое будет в раене 280.Так же автор указал величину напряжения на входе среднюю а на выходе амплитудную, что собственно говоря немного не корректно раскрыть ветку 1 5 лет назад
Амплитудное в розетке - 311 вольт.
На кондере 309 вольт без нагрузки. С нагрузкой просаживется до 280-290. Отсюда телефон и видит мерцания, а глаз нет (ибо диоды не выключаются польностью).
И да, падение напряжения на диодах - 2 вольта, не больше.
5 лет назадно Люмень он мало выдает как 50-100W лампочка наверняка .
Да, светит он как лампа накаливания на 40-60 ватт, не более.
Но у меня не было цели сделать китайский ксенон. Мне нужен был светильник, чтобы светил слегка, чтобы птицы не орали ночью.
И еще 1/4 энергии уходит в тепло не дойдя до диодов.
раскрыть ветку 9 5 лет назадслушай ты когда ленту паял у тебя светодиодики светились?)))
Да. Наводки от паяльника.
Жало просто было не заземлено.
Это не страшно. Даже наоборот - проверить все можно до включения в сеть.
раскрыть ветку 3 5 лет назад я чет напаял тут ,хрени какой то )))короче те куски которые паял не светятся теперь))) думаю контакты перегрел , завтра будем разбираться )
Фотку скинь, может решим.
раскрыть ветку 1 5 лет назад завтра если не получиться то скину) прост температуру паяльника не могу регулировать (так как паяльник а не станция) поэтому нада было все делать реще))) ну лан первый блин комом) 5 лет назадА как вы посчитали/измерили что 1/4?
раскрыть ветку 3 5 лет назадРассмотрим кусок ленты 12 вольт из трех диодов и резистора.
Падение напряжения на диодах около 3 вольт.
3*3 = 9 вольт - падение напряжения на 3-х диодах. А мы подаем 12 => падение напряжения на резисторе 3 вольта.
По факту чуть меньше. (т.к. ток 17 мА против 40 мА)
раскрыть ветку 2 5 лет назадА что такое 40 мА? Вроде как максимальный для такого светодиода ток 30 мА.
А 17 мА это по расчету или по измерениям?
Не могу разобрать что на резисторе написано.
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?Из пластика. И они не греются, за счет того, что горячий воздух может спокойно выходить.
17 мА - по измерениям.
40 мА по потреблению от 12 В.
В даташите же 60 мА написано (но ясно, что врут)
5 лет назадне люменЬ а Люмен
раскрыть ветку 1 5 лет назадон меня понял , и это главное .
Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был :-) Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать :-) А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат :-) Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке :-)
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник :-) После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются - проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет - ну значит все с ними ясно….
RGB лампа
Размышляя над подарком девушке на 8 марта, вспомнился проект светодиодной RGB лампы, который и было решено реализовать. Тем более что все необходимое для этого имелось под рукой. Но что бы сделать подарок интересней я добавил управление с помощью оптического ик датчика, что сделало оригинальным обращение с лампой и к тому же не портило дизайн кнопками.
RGB светодиод – это в сущности 3 светодиода разного цвета в одном корпусе. В моем случае светодиод с общим анодом и с 3 катодами, по одному на каждый диод, хотя обозначения на диоде обратные.
Чтобы получить различные цвета свечения нашего светодиода, каждый диод необходимо включать с помощью ШИМ ‘а (широтно-импульсная модуляция), в ином случае светодиоды будут гореть на максимум, что в итоге даст нам белый цвет.
ШИМ — это импульсный сигнал постоянной частоты и переменной скважности. С помощью задания скважности можно менять среднее напряжение на выходе ШИМ, вследствие чего будет меняться яркость конкретного светодиода. В нашем случае частота ШИМ будет 1кГц. Для генерации ШИМ сигнала переменной скважности нам потребуется микроконтроллер.
Оптический датчик – состоит из ик светодиода и ик приемника. Ик светодиод и приемник будет направлены вверх, при проведении рукой над датчиком, свет отразится от руки и будет принят приемником. Так как RGB светодиод обладает сильным паразитным ик излучением то необходимо защитить датчик от ложных срабатываний. Для решения этой задачи используется приемник TSOP1738. В нем предусмотрено срабатывание только на модулированный сигнал на несущей частоте 38кГц, но если импульсы модуляции будут идти постоянно более чем 1 секунду, то приемник их распознает как помехи и не будет на них реагировать. Экспериментальным путем выявлено что для того чтобы приемник не срезал сигнал, его надо прерывать каждые 100мс на 20 мс.
На светодиод должен идти примерно такой сигнал.
Микроконтроллер (мк) — это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Для осуществления управления необходимо написать программу и прошить её в мк с помощью программатора. В конечном варианте устройства я использовал мк ATMEGA8, а для первых экспериментов я взял ATMEGA32, так как для него у меня была отладочная плата, на которой можно было все быстро собрать.
В ATMEGA8 – предусмотрено 3 таймер/счетчика их суть в том, что они могу считать такты с выбранной частотой, которая зависит от частоты тактирования мк. По достижению определенного значение, возникает прерывает, по которому будет выполняться код прерывания.
Таймер/счетчик 0
Этот таймер 8 битный это означает, что он может считать до 255 тактов, после чего будет обнуляться. Этот таймер не обладает аппаратный ШИМ генератором, с его помощью программно будет организована модуляция для ик светодиода.
Таймер/счетчик 1
Таймер/счетчик 1 – 16 битный, он считает до 65 535 тактов. У него есть 2 аппаратных ШИМ генератора, которые и будут использоваться для управления 2-мя диодами из 3-х.
Таймер/счетчик 2
Также 8 битный и имеет 1 ШИМ генератор, который будет управлять 3-им диодо м.
В качестве программатора я использовал USB программатор USBAsp
Чтобы его собрать потребуется прошить один мк, так что есть более простые варианты, которые правда потребуют LPT или COM портов.
Программу я писал на C с помощью CodeVisionAVR и ImageCraft7. Прежде всего, надо настроить таймеры 1 и 2 в режим ШИМ на частоту 1кГц. Затем установить прерывание по таймеру 0, с достаточной частотой для обработки кода прерывания, в моем случае частота вызова прерывания составила 148кГц. Так же надо установить прерывание от внешнего источника, оно необходимо для реагирования на сигнал приемника.
По прерыванию от приемника для индикации срабатывания светодиод будет вспыхивать белым светом на 100мс, и добавлять 1 к переменной режима, в основном цикле в зависимости от переменной будет включаться определенный режим. Смена режимов реализована в цикле посредством изменения скважности с задержкой на каждой итерации.
Сборка
Прежде всего, принципиальная схема.
Питание осуществляется от блока питания, выходное напряжение 5 вольт, ток 1А.
Плату я развел в программе Sprint Layout 5
Плата делиться на основную и на плату оптического датчика. Это сделано для того чтобы датчик можно было удобно расположить, синяя линия на основной плате это перемычка, остальные синие и черная линии это провода.
Изготавливал методом лазерного утюга.
Замечу, что лучше использовать утюг с парогенератором, благодаря пару бумага легче отходит от платы.
Плата по центру в конечном устройстве использована не была.
Предварительная сборка.
Лампа
В сборе
Так как сам стакан оказался внутри практически зеркальным, пришлось изолировать приемник и ик светодиод с помощью наждачной бумаги и фольги, но изолировать придется в любом случае, иначе будет засветка. Радиатор обязателен к установке, диод будет сильно греться и без радиатора просто перегреться, кроме того в моей прошивке диод работает на 70% от максимальной мощности. В режиме белого света в течение часа температура поднялась до 53 градусов и более не росла, что вполне приемлемо.
Для реализации замысла понадобилось следующее:
- RGB светодиод, я взял мощностью 3 ватта.
- Микроконтроллер ATMEGA 8 — под другие придется модифицировать прошивку.
- Панельку под ATMEGA 8
- ИК приемник – например TSOP1736
- ИК светодиод, например FYL 3014ir
- 3 транзистора BC337
- Конденсатор 0,1 мкФ
- Резисторы:
- 10 Ом – 2 штуки
- 3 Ома – 1 штука
- 1 Ком – 1 штука
- 10Ком – 1 штук
- 330 Ом – 1 штука
- 4,7Ком – 3 штуки
- AVR программатор
- Блок питания импульсный — выходное напряжение 5 вольт, ток 1А.
- Собственно сама лампа
- Провода, текстолит, радиатор, термопаста и т.д.
Некоторые определения были взяты из Википедии.
Upd: Если хотите собрать лампу по данному посту то не забудьте глянуть исходники, фьюзы мк прошиты на 8 МГЦ. Так как мк тактируется от внутреннего резонатора, а его погрешность довольно высока и может составлять 10%, вероятнее всего понадобится настройка модуляции ик-светодида в строке TCNT0=0xCA; чтобы его частота совпадал с частотой приемника. Файл разводки в архиве для программы Sprint Layout 5.0.
Невероятно эффектная цветомузыка на Arduino и светодиодах
С наступающим! Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение! Ну и как всегда в это время года рождаются десятки электронных схем различных цветомузыкальных установок.
Чего только самобытные мастера не придумают. От трехцветных моргалок до лазерных многолучевых установок с управлением по MIDI интерфейсу.
Как большой поклонник, так называемых адресных светодиодов, хочу показать вам очень простую и удивительную цветомузыку. Я вообще такой ни разу не видел. Пока не собрал за один вечер. Итак, визуализатор звука!
Инструкция
Схема очень простая!
Вам понадобятся Arduino Nano, или Uno. Или какая там у вас есть? Два потенциометра, пять резисторов, пару конденсаторов и линейка (лента) из 180 светодиодов WS2812b. Всё! Светодиодов в линейке может быть 60, 120 или 180.
В визуализаторе с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье выделяются 8 частот (порог чувствительности на каждую частоту свой, снижается от 1 к 8), преобразуются в цвет и выводятся на линейку светодиодов по одному из восьми алгоритмов. Скетч писал Майкл Крампас, парни из Чип и Дипа добавили функционал, а библиотека для светодиодов и быстрого преобразования Фурье (FFT) написана в Адафрут для проекта Piccolo. Библиотека FFT для 128 точек, адаптированная для AVR микроконтроллеров написана на ассемблере.
Сам скетч и библиотеку FFT нужно скачать здесь и здесь.
Не теряйте время на разбор алгоритмов, просто соберите, залейте скетч и наслаждайтесь шоу.
Это всего лишь развлечение!
В момент первого включения нужно сделать пару настроек:
Яркость: удерживайте кнопку color при включении питания. На первых 8 светодиодах будет отображаться радуга светодиодов. С помощью ручки param измените яркость. По завершении нажмите кнопку color еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.
Длина светодиодной полосы: удерживайте кнопку pattern при включении питания. Отобразится один, два или три красных светодиода. Используйте ручку param, чтобы выбрать длину светодиодной полосы в зависимости от количества красных светодиодов:
1=60 светодиодов
2=120 светодиодов
3=180 светодиодов
По завершении нажмите кнопку pattern еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.
Алгоритмы
Танцы плюс: пики звуковых сигналов испускаются из центра полосы и исчезают по мере приближения к концам. Скорость пика пропорциональна величине звукового сигнала этого пика.
Танцы минус: то же, что и Dance Party, но пики сигналов испускаются с одного конца.
Импульс: пики сигналов отображаются как яркие импульсы, которые поступают из центра полосы. Ширина импульса зависит от уровня сигнала.
Световая полоса: в пиках освещается вся полоса.
Цветные полоски: пики сигналов отображаются как цветные полосы, которые исчезают.
Цветные полоски 2: подобно цветные полоски, но каждая полоска сжимается и исчезает.
Вспышки: пики сигналов отображаются в виде светодиодной вспышки в случайном месте. Начальный цвет белый, а затем исчезает через другой цвет.
Светлячки: пики сигналов отображаются как одиночные светодиоды в случайном месте, и они перемещаются влево или вправо и исчезают. Их скорость зависит от величины сигнала.
Цветовые схемы
Случайная двухцветная схема: выбраны два случайных цвета и только они используются для отображения пиков сигнала. Со временем будут выбраны новые цвета. Используйте param, чтобы настроить скорость изменения цветовой схемы. Если ручка потенциометра «параметры» в верхнем положении, цвета будут меняться часто и каждый пик сигнала будет иметь новый цвет. Рекомендую установить ручку в средину.
Радуга: все пики сигналов отображаются как один и тот же цвет (с небольшим количеством случайных вариаций) и этот цвет меняется как радуга с течением времени. Скорость изменения цвета устанавливается потенциометром param.
Цветные частоты: в этом режиме каждый пик сигнала окрашивается в зависимости от частотной полосы где он находится. Самая низкая полоса красного цвета, и дальше вверх по спектру. Есть 8 полос частот: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Этот цветовой режим наиболее интересен, когда частотная характеристика настроена на все полосы частот.
Диапазон частот: вы можете управлять тем диапазоном частот, на который откликается цветомузыка. Чтобы установить диапазон нажмите и удерживайте обе кнопки. Используйте ручку param, чтобы выбрать, сколько из восьми частотных диапазонов будет показываться. Если вы хотите выделить бас и ритм музыки, установите частотную характеристику только на самые низкие 2 или 3 полосы. Если вы хотите показать все частоты в музыке (например, вокал и более высокие инструменты), выберите все полосы частот.
Это видеоинструкция по настройке и она же демонстрация визуализатора в работе. Там в конце две музыкальные композиции с разными алгоритмами.
Читайте также: